Budowa studni na działce własnymi rękami: instrukcja krok po kroku + porady doświadczonych mistrzów

Patrzy Pan/Pani w głąb sąsiedzkiej studni i dziwi się, jak w ogóle można coś takiego zrobić? W rzeczywistości każdy posiadacz działki może samodzielnie zbudować tę prostą i użyteczną budowlę hydrotechniczną. Najważniejsze – chcieć.

Opowiemy Panu/Pani, jak i w jakiej kolejności przebiega budowa studni, podpowiemy, która metoda jest najwygodniejsza i najszybsza. W przedstawionym przez nas artykule szczegółowo opisano technologię budowy szybowego ujęcia wody. Podano porady, kierując się którymi bez problemu urządzi Pan/Pani autonomiczny pobór wody.

Instrukcja budowy studni

Wszelkie prace rozpoczynają się od zakupu materiałów budowlanych i sprzętu. W tym przypadku lista materiałów i narzędzi jest dość obszerna. Lepiej przygotować wszystko z wyprzedzeniem, aby później nie musieć jeździć tam i z powrotem do sklepu budowlanego i odrywać się od pracy.

Należy przygotować następujące rzeczy:

• Łopatę z krótkim trzonkiem, mieszczącą się w szybie.
• Łom.
• Pompę, najlepiej model drenażowy, zdolną do pompowania wody z domieszką cząstek piasku, czyli po prostu brei.
• Wytrzymałą linę, najlepiej nylonową, lub pas do zawieszenia pompy, jeśli używana będzie wersja zatapialna.
• Wąż do pompy o odpowiedniej długości – głębokość szybu plus odległość odprowadzenia od miejsca wykonywania prac.
• Wiadra, najlepiej parę.
• Przenośną lampę oświetleniową (przedłużacz).
• Zwykły przedłużacz, który sięga do najbliższego gniazdka i umożliwia zasilenie wiertarki udarowej i pompy.
• Trójnóg z wciągarką, jeśli pierścienie będą montowane po wykopaniu dołu do górnej granicy warstwy wodonośnej.
• Pomocnicze deski i belki, za pomocą których będzie można przesuwać, podnosić i montować pierścienie, jeśli wciągarka z trójnogiem nie są przewidziane.
• Wiertarkę udarową.
• Klamry lub śruby kotwiące z metalowymi płytkami.
• Młotek, w przypadku wybrania klamer.
• Zaprawa – gotowa mieszanka lub cement z piaskiem.

Gdy wszystko potrzebne jest przygotowane, przystępujemy do instruktażu dotyczącego bezpośredniej budowy studni własnymi rękami.

Etap nr 1 – wytyczenie i rozpoczęcie prac

Początkowo średnica wykopu powinna być nieco większa od średnicy kręgu. Należy wyznaczyć okrąg o odpowiedniej średnicy i przystąpić do kopania. Na pierwszym etapie ziemia może być twarda – w niektórych przypadkach może być potrzebny łom. Jednak dalej praca pójdzie znacznie łatwiej.

Średnica wykopu na początkowym etapie musi przekraczać średnicę kręgu o 10 cm. Naddatek po 5 cm z różnych stron okręgu.

Należy pamiętać, że krawędzie przyszłego szybu studni muszą być ściśle pionowe względem poziomu. Ponieważ w tym przypadku nie można użyć poziomicy, pion będziemy kontrolować za pomocą pionu budowlanego. Jeśli go nie ma, taki przyrząd można wykonać samodzielnie z ciężarka i zwykłego sznurka.

Etap nr 2 – kopanie szybu studziennego

Na tym etapie należy od razu zdecydować, jaką metodą będzie kopana studnia – otwartą czy zamkniętą. Jeśli grunt na działce składa się z piasków, glin piaszczystych, nawodnionych żwirów i rumoszu, przeplatanych wypełniaczem piaszczystym, studnię kopie się metodą zamkniętą.

Aby zapobiec osuwiskom i podmywaniu, pierwszy żelbetowy krąg jest umieszczany w wykopie o jego średnicy na początkowych etapach kopania. Grunt usuwa się łopatą spod kręgu, a ten opuszcza się pod własnym ciężarem.

Zamki należy bezwzględnie pokryć specjalnym roztworem. W przyszłości ten prosty środek zapobiegnie zanieczyszczeniu wody w studni.

Jeśli grunt ma zwartą strukturę, ściany szybu nie ulegają osuwisku, ponieważ w profilu przeważają gliny i iły, lepiej budować studnię metodą otwartą. W takim przypadku szyb jest pogłębiany bez instalowania w nim kręgów, aż robotnik kopiący dojdzie do górnego poziomu wód gruntowych.

Potem kręgi opuszcza się do szybu, łączy się je ze sobą, a dalsze pogłębianie wykonuje się metodą zamkniętą.

Etap nr 3 – montaż pierścieni betonowych

Jeśli szyb kopano metodą otwartą, do opuszczania kręgów montuje się od góry trójnóg, na środku którego mocuje się wciągarkę. Każdy krąg montuje się ściśle zamek w zamek. Przed montażem każdego kolejnego pierścienia na zamek dolnego nakłada się specjalny roztwór z dodatkiem plastyfikatorów z cementu o podwyższonej wodoszczelności.

Po osadzeniu wszystkich kręgów jeden na drugim, w górnych częściach dolnych kręgów i w dolnych częściach górnych wierci się perforatorem otwory, w które wbija się młotkiem zszywki ze stali nierdzewnej. Trzy zszywki lub płyty z kotwami wystarczą, aby kręgi nie zsunęły się pod wpływem falowania gruntu.

Kręgi połączone za pomocą takich zszywek nie przesuną się, niezależnie od stopnia falowania gruntu na Państwa działce. Stal nierdzewna zapobiegnie dostawaniu się rdzy do wody studziennej.

Podczas budowy studni metodą zamkniętą, każdy z kręgów jest osadzany na kolejnym w miarę jego zagłębiania. Smarowanie zaprawą i spinanie klamrami wykonuje się na bieżąco w miarę narastania betonowego trzonu.

Etap nr 4 – wyposażenie w filtr

Aby filtr w studni nie był tylko na pokaz, ale rzeczywiście spełniał swoją funkcję, musi składać się z trzech warstw:

1. Dolna – 25 cm grubego piasku kwarcowego.
2. Środkowa – 25 cm drobnego żwiru rzecznego.
3. Górna – 25 cm grubego kamienia rzecznego.

Oczywiste jest, że przy wyposażaniu studni w tak mocny i skuteczny filtr denny, trzeba będzie ją pogłębić jak najniżej, wyposażając ją w swoisty zumpf, ponieważ sam filtr zajmie objętościowo cały jeden krąg.

Nie należy również zapominać o tym, że filtr okresowo (najlepiej raz w roku) będzie wymagał konserwacji, czyli płukania lub wymiany kamieni. W przeciwnym razie jakość wody spadnie.

Jeśli jednak studnia przeznaczona jest tylko do podlewania ogrodu i innych celów gospodarczych, można obejść się bez filtra. A czym jest zumpf i jak wygląda, dobrze widać na następnym schemacie.

Studnia z niewielkim zagłębieniem w warstwę wodonośną będzie działać, ale więcej wody będzie w studni z zumpfem.

Etap nr 5 – gliniany zamek i szalunek

Na etapie końcowym wokół studni – w odległości 3–5 metrów od kręgów szybu, podnosi się górną warstwę ziemi i wypełnia gliną. Warstwa ta, następnie przysypana piaskiem i żwirem, będzie nazywana glinianym zamkiem. Na wierzchu poduszki piaskowo-żwirowej wskazane będzie wykonanie betonowej opaski. Nie musi być tej samej powierzchni co zamek, ale nie mniejsza niż 2–3 metry.

Wszystko wypełnia się tak, aby górna krawędź poduszki piaskowo-żwirowej (piasek 15–20 cm, żwir 15–20 cm) znajdowała się na poziomie wierzchniej warstwy darni, a opaska betonowa (7–10 cm) wystawała nad nią o 5 cm.

Gliniany zamek ochroni szyb z kręgów żelbetowych, które można wykonać własnoręcznie, przed nadmiernym dopływem wilgoci do ich zewnętrznych krawędzi. Zapobiegnie to nadmiernemu pęcznieniu i tym samym ochroni elementy konstrukcji przed przesunięciami oraz przedostawaniem się brudu do szybu studni.

Do budowy glinianego zamka i opaski betonowej należy podejść bardzo odpowiedzialnie. Bez nich dobra ochrona studni przed zanieczyszczeniem nie będzie możliwa.

Opaska betonowa jest potrzebna po to, aby z kolei chronić gliniany zamek przed wymywaniem i wzmocnić jego właściwości ochronne. Ostatecznie studnia z opaską betonową wokół obwodu wygląda po prostu estetyczniej.

Etap nr 6 – zagospodarowanie górnej części

Można ocieplić opaskę betonową oraz górny krąg studni przed mrozem. Szczególnie zaleca się to robić w regionach, gdzie zima jest surowa, a wierzchnia warstwa ziemi gruntownie zamarza. Jako izolacja doskonale sprawdzi się styropian twardych marek, na który od góry montuje się listwy, a następnie nakłada tynk.

Przykładając wiele wysiłku, można z górnej części konstrukcji stworzyć prawdziwe dzieło sztuki, które nie tylko urozmaici, ale w znacznym stopniu upiększy Państwa działkowy krajobraz. Najczęściej głowicę obkłada się kamieniem, ale również za pomocą drewna można nadać jej zachwycający wygląd.

Ochrona górnej części głowicy przed niepogodą jest niezbędna. Jeśli nad studnią nie będzie dachu, jej górne wyposażenie nie będzie długo służyć.

W celu ochrony przed zanieczyszczeniami nanoszonymi przez wiatr, głowica studni powinna być zamknięta szczelną pokrywą. Aby przedłużyć żywotność tej pokrywy, a także kołowrotu i innego wyposażenia, nad głowicą wykonuje się daszek.

Porady specjalistów dotyczące budowy

Wybór miejsca do kopania studni na działce lub prywatnej posesji podmiejskiej dokonywany jest z zachowaniem szeregu zasad.

Wznosi się ją według określonych zasad, a oto najważniejsze z nich:

• Źródła wody nie można umieszczać bliżej niż 8 metrów od toalety zewnętrznej.
• Jeśli na działce kanalizacja jest urządzona w formie chłonnego szamba (szamba bez dna), a studnia będzie przeznaczona do wody pitnej, to od niego szyb studzienny powinien znajdować się co najmniej 50 m.
• W przypadku szczelnego szamba lub jeśli woda będzie używana wyłącznie do podlewania ogrodu, tę odległość można skrócić do 20 m.
• Również źródła wody nie można umieszczać blisko silosów. Odległość do nich powinna wynosić również co najmniej 8 m.

Warto tu pamiętać, że im większa będzie odległość Państwa szybu studziennego od wszelkich obiektów zanieczyszczających wody podziemne, tym lepiej.

Na tym schemacie widać, że studnia od szamba powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 m, jeśli woda jest przeznaczona do celów gospodarczych, i 50 metrów, jeśli woda jest przeznaczona do picia.

Porada nr 1 – czas na wykonanie prac

Najlepiej przystępować do prac wtedy, gdy zwierciadło poziomu wodonośnego znajduje się na maksymalnie niskim poziomie. A znacznie się ono obniża albo w okresach przedłużającej się suszy, albo po upływie miesiąca od pierwszych przymrozków.

Dlaczego właśnie w tych okresach? W tych okresach poziomy wodonośne nie są zasilane wodą – latem z powodu niewielkich opadów, a późną jesienią i zimą dlatego, że zamarzająca warstwa wierzchnia nie przepuszcza wody w głąb ziemi.

Mimo że na zewnątrz panuje mróz, można maksymalnie i wygodnie zagłębić się w warstwę wodonośną. O tej porze jej zasilanie jest minimalne.

Można kopać studnię również w normalnym czasie, ale w tym przypadku na ostatnim etapie może nie udać się Państwu wystarczająco dobrze zagłębić w warstwę wodonośną.

Jeśli planuje Pan/Pani wykonać filtr, a to co najmniej 60 cm, i mieć w studni wodę o wysokości co najmniej jednego kręgu – 80 cm, to trzeba będzie zagłębić się poniżej górnego progu wód gruntowych o około półtora metra. Najłatwiej to zrobić w warunkach, gdy woda nie napływa stale i z dużą prędkością.

Ale jeśli całkowicie liczy Pan/Pani na dobry pompa, który może ciągnąć mieszaninę szlamu z piaskiem, to nie stanowi to problemu. Z mazią będzie się Pan/Pani musiał/musiała pobawić w obu przypadkach. I oczywiście lepiej, jeśli będzie to w ciepłym okresie.

Porada nr 2 – poszukiwanie wód gruntowych

Wielu mogło widzieć, jak niektórzy specjaliści w poszukiwaniu wody chodzą po działce z dwoma ramkami. Gdzie się one krzyżują, tam rzekomo warstwa wodonośna znajduje się blisko powierzchni.

Na to chcemy zauważyć, że każdy prawdziwy hydrogeolog powie Panu/Pani, że:

1. Woda jest wszędzie i zawsze, z wyjątkiem oczywiście przypadków, gdy mieszka Pan/Pani na zboczu góry. Jeśli teren jest mniej więcej równy, to pas wód gruntowych zalega zazwyczaj na tej samej odległości od powierzchni ziemi. Jeśli działka jest pagórkowata, w takim przypadku bardziej wskazane będzie rozważenie kopania szybu w obniżeniu. Można zaoszczędzić pieniądze na 1-2, a nawet 3 kręgach, w zależności od różnic wysokości w krajobrazie Pańskiej działki.
2. Poszukiwania za pomocą ramek absolutnie nic nie dają. Skuteczność tej metody nie została udowodniona naukowo. Dlatego jeśli wynajmie Pan/Pani domorosłego specjalisty praktykującego tę metodę, niech Pan/Pani wie, że ten specjalista najprawdopodobniej wciska Panu/Pani kit. To inna sprawa, że nie udowodni Pan/Pani tego. Jak już powiedziano, woda jest wszędzie. A to, że pomylił się o kilka kręgów w dół lub w górę, zrzuci na koszty metody, o czym zresztą uprzedzi Pana/Panią z wyprzedzeniem.
3. Najlepszym sposobem na dowiedzenie się, na jakiej głębokości znajduje się woda, jest albo zapytać sąsiada, na którego działce jest już studnia, albo zapytać lokalnych geologów, wiertaczy i meteorologów. Mają oni mapy inżynieryjno-geologiczne, na podstawie których określą głębokość zalegania wód gruntowych.

No cóż, gdy miejsce już zostało określone, jedziemy po kręgi i niezbędne narzędzia oraz sprzęt, jeśli nie ma ich Państwo na swojej działce rekreacyjnej.

Niektórzy majsterkowicze szukają wody za pomocą takich ramek. Nie ma jednak naukowego potwierdzenia ich skuteczności, dlatego lepiej powierzyć tę operację specjalistom.

Porada nr 3 – wybór pierścieni

Tutaj wszystko zależy od tego, jaką średnicę będzie miał Pański szyb. Jeśli chce Pan/Pani mieć szeroką studnię, może Pan/Pani wziąć szersze kręgi. Oczywiście, kopie się ją dłużej, ale za to wygodniej jest i kopać, i korzystać. Można się dobrze obrócić, użyć łopaty z dłuższym trzonkiem itd.

Jeśli odpowiada wąska konstrukcja, można zdecydować się na kręgi o małej średnicy. Aby «poczuć sytuację», bezpośrednio w firmie można wejść do jednego z kręgów i spróbować się w nim obrócić. Który będzie wygodniejszy w pracy, taki proszę wziąć.

Najlepszym wyborem dla studni na działce będą kręgi KS 10.9 na pióro i wpust, wykonane zgodnie z normą GOST 8020-90. Montowanie szybu z takich elementów to czysta przyjemność.

Istnieją kręgi z głębszym zamkiem, ale i tak trzeba je łączyć między sobą klamrami, aby zapobiec przesunięciom spowodowanym falowaniem gruntu.

Porada nr 4 – co zrobić z kurzawką?

Pływak to warstwa pylastego gliniastego piasku nasyconego wodą. Z wyglądu przypomina brudną breję. Uzyskanie z niego wody jest bardzo trudne: możliwe tylko przez długotrwałe odstanie. I tak będzie jej zbyt mało, więc wydobywanie wody z pływaka nie ma sensu.

Ogólnie rzecz biorąc, obecność pływaka w profilu geologicznym to niezwykle rzadka sytuacja. Występują one tylko w osadach lodowcowych, które znajdują się na przykład w Obwodzie Leningradzkim. Jeśli jednak na nie trafisz, wskazane będzie zagłębienie się poniżej tej warstwy. Tylko wtedy można zapewnić stałe i szybkie napełnianie szybu wodą.

Proces pokonywania pływaka jest bardzo pracochłonny. Nogi są ciągle wsysane, a nagromadzona woda i breja stwarzają dodatkowe trudności. Jeśli jednak chcemy, aby studnia była pełnowodna, trzeba to zrobić.

Trzy klamry z różnych stron wystarczą, aby kręgi były solidnie ze sobą połączone. Dla takiej konstrukcji pływaki nie są straszne.

Porada nr 5 – nie zwlekać z pracami

Prace związane z budową studni na działce wskazane jest przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Zwlekanie z pracami metodą otwartą doprowadzi do zawalenia się ścian wykopu.

I jeśli w przypadku metody otwartej można zaradzić sytuacji przez oczyszczenie dołu i zasypanie ziemią osypujących się krawędzi po zamontowaniu kręgów w szybie, to w drugim przypadku może być konieczne użycie dźwigu.

Po zakończeniu kopania studni i zasypania filtra dennego wskazane jest wypompowanie pierwszej wody. Następnie należy bezwzględnie pobrać próbkę wody do analizy, aby przekazać ją do badań laboratoryjnych. Dopiero po tym będzie można zdecydować, czy można ją wykorzystać do celów technicznych, czy pitnych.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Osoby, które chciałyby posłuchać porad specjalisty w nieco rozszerzonej i innej wersji, mogą obejrzeć następujące wideo:

Prace przy budowie szybu studziennego nie tyle są skomplikowane, co pracochłonne. I nie zawsze trzeba kopać w ziemi, zagłębiając się w nią na dziesiątki metrów.

Znacznie częściej warstwa wodonośna znajduje się na głębokości od 4 do 7 metrów. Pracując na zmianę, taki szyb jest w stanie wykopać dwóch silnych mężczyzn w ciągu dwóch dni. Najważniejsze: chęci i narzędzia!

Opowiedzcie Państwo, jak Państwo kopali i urządzali studnię na działce własnymi rękami. Podzielcie się Państwo technologicznymi niuansami, z których będą mogli skorzystać odwiedzający witrynę. Zostawiajcie Państwo komentarze, zamieszczajcie zdjęcia i zadawajcie pytania w poniższym bloku.