Jak zrobić wodociąg na działce ze studni własnymi rękami: doprowadzamy wodę do domu

Czy źródłem zaopatrzenia w wodę Państwa domu jest studnia znajdująca się bezpośrednio na posesji? Przyznają Państwo, że byłoby wspaniale zorganizować autonomiczne dostarczanie wody, aby nie trzeba było chodzić z wiadrem kilka razy dziennie. A może już rozważali Państwo samodzielne wykonanie wodociągu na działce ze studni, ale brakuje Państwu odpowiedniego doświadczenia i nie wiecie Państwo od czego zacząć?

Podpowiemy Państwu, jak doprowadzić wodę do domu i co będzie do tego potrzebne. W naszym artykule przedstawiamy podstawowe schematy organizacji automatycznego dostarczania wody ze studni, krok po kroku omawiamy proces realizacji takich schematów.

Za pomocą stacji pomp i nowoczesnych materiałów budowlanych mogą Państwo spróbować samodzielnie zbudować system wodociągowy. W ramach pomocy do opisu dołączyliśmy zdjęcia krok po kroku, szczegółowo opisujące każdy z etapów, zalecenia dotyczące konserwacji wodociągu oraz przydatne filmy o zasadach wykonywania prac własnymi siłami.

Zalety autonomicznego zaopatrzenia w wodę

Mieszkańcy metropolii, którzy nie są zaniepokojeni problemem prywatnego zaopatrzenia w wodę, mogą ze zdziwieniem dowiedzieć się, że system dostarczania wody ze studni ma wiele zalet.

Największa zaleta dotyczy jakości cieczy. Woda ma niemal źródlaną czystość – w jej składzie całkowicie brak szkodliwych domieszek, takich jak chlor czy rdza.

Druga zaleta dotyczy oszczędności budżetu domowego – korzystają Państwo swobodnie z zasobów naturalnych, nie płacąc miesięcznych rachunków.

I jeszcze jeden przyjemny bonus – kontrola nad pracą systemu. Na przykład mogą Państwo samodzielnie regulować ciśnienie lub układać rurociągi do ogrodu lub kwietnika.

Na najprostszym schemacie dostarczania wody ze studni pokazano miejsce montażu zasobnika: montuje się go w górnej części domu, pod dachem.

Wielu wątpi w celowość wykonania wodociągu ze studni do domu, argumentując, że system zaopatrzenia w wodę z odwiertem byłby znacznie bardziej efektywny.

Być może, ale mając na terenie działki solidną, głęboką studnię z wystarczającym poziomem wody, nie ma potrzeby wiercenia odwiertu z następujących powodów:

• Uzyskanie pozwoleń na studnię artezyjską, sporządzenie projektu oraz prace wiertnicze zajmują dużo czasu;
• Koszt jest wysoki i nie każdego na niego stać (około 5 200 zł za studnię do 30 m);
• Urządzenie systemu studziennego jest nieco łatwiejsze (zwłaszcza wariantu letniego);
• Posiadanie studni nie wymaga pozwoleń z instytucji państwowych.

Jeśli będzie potrzebny drobny remont lub czyszczenie z zamulenia, nakład sił i pieniędzy będzie znacznie mniejszy niż na czyszczenie studni wierconej.

W przypadku tymczasowych przerw w dostawie prądu zawsze istnieje opcja awaryjna – wiadro na linie lub specjalny mechanizm podnoszący (wąski szyb studni wierconej uniemożliwia korzystanie z improwizowanych narzędzi).

Budowa studni lub studni artezyjskiej zależy nie tylko od życzeń właścicieli domu, ale także od głębokości występowania warstw wodonośnych oraz od składu gruntu.

Istnieje również szereg trudności, ale są one do rozwiązania. Na przykład stara drewniana konstrukcja z czasem ulega zniszczeniu – lepiej zastąpić ją kręgami betonowymi.

Jeśli konstrukcja straciła szczelność i przepuszcza wodę gruntową oraz ścieki bytowe, należy przeprowadzić gruntowne uszczelnienie spoin z obu stron – wewnętrznej i zewnętrznej.

Schemat wodociągu ze studni na działce

Aby zobrazować zakres prac, przeanalizujmy schemat autonomicznego zaopatrzenia w wodę na całej trasie – od źródła do punktów poboru wody.

Głównym mechanizmem do pompowania wody jest pompa głębinowa lub pompa powierzchniowa. Wariant głębinowy znajduje się na odpowiedniej głębokości, ale nie przy samym dnie (nie bliżej niż 50 cm).

Jest zawieszana na mocnej lince, do której mocuje się również przewód elektryczny. Oprócz przewodu elektrycznego do pompy podłączona jest rura, którą woda wpływa do domu.

Pompa i wyposażenie wewnątrzdomowe są połączone za pomocą rur. Im krótsza odległość między skrajnymi punktami, tym wyższa wydajność zestawu hydroforowego.

Wewnątrz budynku mieszkalnego instaluje się rozprowadzenie, aby woda docierała do różnych punktów. «Sercem» systemu jest kotłownia, gdzie zazwyczaj instaluje się hydroakumulator i kocioł grzewczy.

Hydroakumulator kontroluje ciśnienie wody, za pomocą przekaźnika równoważy ciśnienie i chroni instalację przed uderzeniem hydraulicznym. Wskaźniki można monitorować za pomocą manometru. Do konserwacji przewidziano zawór spustowy montowany w najniższym punkcie.

Z kotłowni wychodzą przewody do punktów poboru wody – do kuchni, prysznica itd. W budynkach z całorocznym zamieszkaniem instaluje się kocioł grzewczy, podgrzewający wodę do użytku i systemu ogrzewania.

Istnieje wiele wariantów budowy schematów, ich montaż zależy od potrzeb właścicieli domów. Sporządzając schemat, łatwo obliczyć koszt wyposażenia technicznego i materiałów budowlanych.

Wybór sposobu dostarczania wody do domu

Wybór sprzętu do dostarczania wody ze źródła do odbiorcy zależy od wielu czynników, na przykład liczby mieszkańców, punktów poboru wody lub potrzeb właścicieli.

Załóżmy, że stale zamieszkująca rodzina z małym dzieckiem zużywa znacznie więcej wody niż para emerytów. Analizując sytuację, wybiera się zwykłą pompę lub stację pompową.

Jaką pompę wybrać?

Istnieją dwa rodzaje pomp: zanurzeniowe i powierzchniowe. Głównym czynnikiem przy wyborze jest głębokość wody w studni. Do płytkiego zbiornika odpowiedni jest mechanizm powierzchniowy.

Jego zasięg wynosi do 6–8 m (rzadziej do 10 m). Sprzęt umieszcza się na powierzchni. Czasami w celu zwiększenia głębokości ssania wyposaża się go w eżektor.

Do montażu pompy powierzchniowej należy wybrać miejsce chronione przed opadami (keson, miejsce pod dachem studni) lub zbudować obudowę z materiału wodoodpornego.

Przykładem powierzchniowej pompy odśrodkowej jest budżetowy krajowy model marki «Wichr». Nie nadaje się on do obsługi budynku mieszkalnego, ale jest całkowicie odpowiedni do zaopatrzenia w wodę działkowiczów, którzy przyjeżdżają na weekendy lub wakacje.

Modele tego typu są najczęściej używane do podlewania ogrodu warzywnego lub sadu. Ta pompa jest idealna do płytkich studni z wolną odbudową. Bardziej wydajne agregaty mogą dostarczać 3 tys. l/h.

Jeśli planuje Pan/Pani wyposażyć bardziej zaawansowany system, proszę zwrócić uwagę na pompy głębinowe. Charakteryzują się one wysoką wydajnością, generują mniej hałasu i oszczędzają energię.

Moc urządzenia głębinowego zależy bezpośrednio od głębokości zanurzenia. Modele studzienne mają niską cenę, średnio 80-120 zł, ale można znaleźć jeszcze tańsze – za 60 zł, na przykład Olsa Ruczjek.

Popularnością cieszą się dostępne marki, wystarczająco mocne, łatwe w naprawie i wymianie, na przykład:

• Zubr;
• QUATTRO ELEMENTI;
• Olsa Ruczjek;
• Stawr.

Niedrogie modele głębinowe mają wydajność średnio do 1500 l/h. Dla małego domu letniskowego odpowiednia będzie pompa ZUBR NPW-240 lub dowolny jej odpowiednik.

Maksymalna wydajność – 24 l/min, to wystarczy, aby nieprzerwanie zasilać kilka punktów poboru wody.

Maksymalna wysokość – 60 m, czyli ciśnienie będzie wystarczające, aby dostarczyć ciecz z dużej głębokości na drugie piętro lub na poddasze. ZUBR jest wyposażony w górny króciec, a więc chroniony przed przypadkowym poborem osadu dennego.

Instalacja pomp głębinowych z górnym i dolnym poborem wody ma swoje cechy: na dolnym otworze ssawnym zaleca się montaż filtra ochronnego przed piaskiem.

Modele głębinowe łatwo „trawią” cząstki mechaniczne o średnicy do 2 mm, w razie potrzeby mogą pełnić funkcje urządzeń drenażowych.

W celu ochrony systemu wodociągowego razem z pompami instaluje się przyrządy kontrolne – manometry i przekaźniki ciśnienia.

Kolejne urządzenie – czujnik suchobiegu – zabezpiecza mechanizm, zatrzymując jego pracę przy spadku poziomu wody lub naruszeniu szczelności rur.

Wybierając pompę, nie zapomnij Pan/Pani zapoznać się z charakterystykami i instrukcją montażu – informacje techniczne pomogą zdecydować, czy model odpowiada Pana/Pani wymaganiom.

Zalety stacji pomp

Jeśli nie chce Pan/Pani stale włączać i wyłączać urządzenia oraz zależeć od skoków napięcia w sieci, zamiast pompy proszę nabyć stację pomp – agregat dla tych, którzy cenią wygodę i stabilność.

Hydroakumulator (również zbiornik amortyzacyjny lub ciśnieniowy) zapewnia stałą obecność wody w sieci, a dodatkowe urządzenia kontrolują ciśnienie i wykonują wyłączenie dyżurne lub awaryjne.

Na schemacie pokazane są główne części stacji pomp, oprócz nich mogą występować manometr, zawór kulowy, filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania.

Stację pomp najlepiej zamontować w piwnicy, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym – ułatwia to podłączenie do źródła energii i zwalnia z układania magistrali elektrycznej.

W przypadku konieczności przeciągania kabli na duże odległości stosuje się trzyżyłowe przewody miedziane o przekroju od półtora milimetra.

Kable zamknięte w polimerowej rurze karbowanej zakopuje się na głębokości poniżej poziomu sezonowego przemarzania. Aby zabezpieczyć je przed przypadkowym uszkodzeniem, zasypuje się je piaskiem i żwirem.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pomieszczenia mieszkalne, przy zakupie należy wybrać model o minimalnym poziomie hałasu. Dopływ wody rurami do zbiornika kontroluje przekaźnik ciśnienia.

Urządzenie działa w taki sposób, że nawet w przypadku nieoczekiwanego odłączenia zasilania tworzy się rezerwa o pojemności około 1/3 zbiornika.

Wybierając daną markę, należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

• moc – 250-1400 W;
• wydajność – 1500-4000 l/h;
• głębokość – od 8 m do 50 m;
• pojemność zbiornika amortyzującego (60-80 l).

Do ekonomicznych opcji można zaliczyć marki Wichr, Belamos, Akwarobot, do stacji domowych średniego poziomu – Gardena, Dżambo, a najdroższymi i najwyższej jakości są Wilo, Karcher, Grundfos.

Stacja pomp MARINA APM200/25 – doskonała opcja do zapewnienia dopływu wody ze studni. Parametry techniczne: wydajność – 3000 l/h, moc – 2300 W, głębokość – 35 m

Przed wykonaniem instalacji wodociągowej ze studni, postaraj się nabyć jak najwięcej mechanizmów i urządzeń zabezpieczających.

Na przykład filtry chronią przed zanieczyszczeniem, a przekaźnik ochronny – przed przeciążeniem. Blok automatyki reguluje pracę stacji jako całości, a zawór zwrotny umożliwia przepływ wody tylko w jednym kierunku,

Aby agregat nie był wybijany skokami napięcia w sieci elektrycznej, nie zapomnij o stabilizatorze napięcia.

Wodociąg do użytku sezonowego

W domu przeznaczonym do stałego zamieszkania, samodzielne wykonanie instalacji wodociągowej ze studni do domu musi uwzględniać wiele wymagań technicznych. Na przykład rury należy zakopywać w gruncie na głębokość większą niż głębokość przemarzania.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, z pierwszymi przymrozkami system dostarczania wody do domu ulegnie awarii. Do izolacji termicznej stosuje się rury wielowarstwowe oraz tradycyjne materiały izolacyjne, na przykład zestaw wełna mineralna + geowłóknina.

Wszystko zmienia się radykalnie, jeśli przez większą część roku system jest w stanie konserwacji. Przyjeżdżając na kilka tygodni, instalujesz pompę z elastycznym wężem i podłączasz ją do wewnętrznej instalacji.

Izolacja termiczna nie jest potrzebna, ponieważ nawet w regionach północnych letnia temperatura nie spada poniżej 0 °C.

Ważne jest, aby przewidzieć urządzenie odpowiedzialne za spuszczanie wody podczas wyjazdu. Najczęściej jest to prosty zawór spustowy, który montuje się w pobliżu zaworu zwrotnego, w dolnej części poziomej rury. Jeśli woda nie zostanie spuszczona, zamarznie i zniszczy instalację.

Zasobnikowy podgrzewacz wody w okresie konserwacji również wymaga całkowitego opróżnienia z wody. Do spustu zimnej i gorącej wody przewidziano dwa oddzielne krany.

Tym, którzy potrzebują wody do podlewania ogrodu i letniego prysznica, jest jeszcze prościej: wystarczy podłączyć do pompy składaną konstrukcję z rur i węża. Punkty poboru można zainstalować w dowolnym dogodnym miejscu: w ogrodzie, na trawniku przy domu.

Przed wyjazdem konstrukcję rozbiera się, suszy i wraz z pompą chowa do pomieszczenia gospodarczego – aż do nadejścia następnego ciepłego sezonu.

Instrukcja urządzenia zaopatrzenia w wodę

Aby system działał wydajnie, bezawaryjnie i nie wymagał częstej wymiany elementów, podczas instalacji należy dokładnie przemyśleć każdy etap. Spróbujmy zrozumieć, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Etap #1 – określamy wymagania co do stanu studni

Dostarczanie wody w najprostszej formie, za pomocą pompy i węża, można zorganizować z dowolnej studni – betonowej, drewnianej, złożonej z opon gumowych. Do stworzenia stabilnego systemu działającego przez lata potrzebne będzie poważne przygotowanie.

Załóżmy, że na działce studnia z kręgów betonowych to najpopularniejszy wariant, który wielu wybiera ze względu na przystępną cenę i wygodny sposób montażu.

Uszczelnianie i izolację studni z kręgów betonowych należy wykonać podczas budowy – nie trzeba wypompowywać wody, łatwiej jest zatykać spoiny i szwy.

Na początek należy przeprowadzić następujące działania:

• uszczelnić szwy;
• zapewnić ochronę zewnętrzną – drenaż i izolację termiczną;
• zainstalować filtr denny.

Do uszczelniania zewnętrznego stosuje się materiały rolkowe, głębokie impregnaty i mieszankę betonową, do wewnętrznego – szkło wodne. Do zagęszczenia części łączącej kręgów używa się lin z naturalnych materiałów lub taśmy samoprzylepnej Rubber Elast.

Aby zapobiec przesunięciu kręgów pod wpływem zamarzającego i zwiększającego objętość zimą gruntu, górną część (co najmniej 2 m) okopuje się, owija gęstą folią wodoodporną lub geowłókniną.

Następnie szyb z zewnątrz wykłada się materiałem termoizolacyjnym, po czym wykop wokół studni zasypuje się grubą warstwą piasku (40-50 cm) i wykonuje gliniany zamek.

Aby zabezpieczyć przed zamuleniem, stosuje się filtr denny, który powinien stabilizować podłoże, ale przepuszczać wodę.

Zalecamy stosowanie Dornitu – wytrzymałego materiału geosyntetycznego, który dla niezawodności zasypuje się warstwą tłucznia (10-15 cm). Krawędzie materiału mocuje się na obwodzie stalową taśmą ocynkowaną na kołkach.

Etap #2 – ustalamy niuanse układania rur

Wyroby żeliwne i ceramiczne odeszły w przeszłość, wodociąg najłatwiej zbudować z lekkich i odpornych na zużycie rur polipropylenowych (PP) i polietylenowych (HDPE) do zastosowań zewnętrznych.

Obie odmiany doskonale znoszą wahania temperatury, są wystarczająco elastyczne, aby wytrzymać obciążenia mechaniczne. Łączyć je można ze sobą za pomocą zgrzewarki lub łączników.

Rury HDPE do budowy wodociągu łączy się ze sobą za pomocą trójników, złączek kompresyjnych, muf zaciskowych, zgrzewania doczołowego lub elektromufowego.

Zalecenia dotyczące doboru średnicy:

• przekrój 25 mm stosuje się wyłącznie na krótkich odgałęzieniach rurociągu, maksymalnie 10 m;
• dla 30-metrowych odcinków odpowiednie będą elementy o średnicy 32 mm;
• jeśli magistrala przekracza 30 m długości, należy zastosować przekrój 38 mm.

Biorąc pod uwagę dodatkowe ciśnienie wytwarzane przez pompę, rur o średnicy mniejszej niż 32 mm w ogóle się nie stosuje.

Kolejność układania rur jest następująca:

• kopiemy rowy (głębokość zależy od typowego dla regionu poziomu sezonowego zamarzania gruntu plus 30 cm);
• na dnie układamy gęstą poduszkę piaskową o grubości co najmniej 20-30 cm;
• układamy rury, podłączamy do źródła i pompy;
• przeprowadzamy testowanie – zasilanie przez 1-2 godziny pod ciśnieniem i bez niego;
• wykonujemy zasypkę piaskową – 15-20 cm;
• wypełniamy rowy gruntem, wyrównujemy.

Przy układaniu rurociągu powyżej poziomu sezonowego zamarzania stosuje się kabel grzejny. Automatyka do regulacji i wyłączania zasilania powinna być oddzielna (4-5 A).

Jednocześnie dbamy o spadek magistrali – powinien być odwrócony, czyli skierowany w stronę studni. Dzięki niemu w przypadku konserwacji następuje spust wody.

Etap #3 – wykonujemy wewnętrzne rozprowadzenie

Montaż rur wewnętrznych można wykonać na dwa sposoby: szeregowy i rozdzielaczowy. Pierwszy nadaje się do domów z niewielkim jednoczesnym użyciem punktów poboru.

Od głównej rury odchodzą odgałęzienia do kranów, a jeśli wykorzysta się od razu 2-3 punkty, ciśnienie osłabnie. Przy sposobie rozdzielaczowym każdy punkt użytkowania jest wyposażony w osobne przyłącze, dlatego poziom ciśnienia pozostaje taki sam.

Schemat rozprowadzenia wewnętrznego wodociągu może być prosty lub złożony (jak na zdjęciu). Liczba urządzeń, części i elementów łączeniowych zależy od przeznaczenia systemu zaopatrzenia w wodę.

Początek rozprowadzenia znajduje się w tulei umieszczonej w fundamencie domu, do której wprowadzana jest magistrala zewnętrzna, tutaj również instaluje się zawór odcinający. Następnie rura prowadzi do hydroakumulatora.

Manometr podłącza się za pomocą mosiężnej złączki, której używa się również do montażu presostatu. Wraz ze złączką należy zamocować filtry. Jeśli zamiast stacji hydroforowej woda jest dostarczana przez pompę, należy zainstalować zbiornik magazynowy.

Zasady konserwacji wodociągu

Prawidłowo zainstalowany system rzadko ulega awariom, jednak prace konserwacyjne i przeglądy mogą zapobiec niektórym usterkom.

W tym celu zalecamy zwracać uwagę na następujące elementy systemu:

• pompa — monitorować pracę pompy, regularnie ją czyścić i wymieniać materiały eksploatacyjne, na przykład gumowe uszczelki;
• uszczelnienie — przy zmianie składu wody sprawdzać uszczelnienie studni (możliwe przedostawanie się wód powierzchniowych);
• ciśnienie — monitorować ciśnienie w systemie (norma – od 2,5 do 4 atmosfer);
• filtry — stosować filtry, które oczyszczają wodę z dużych cząstek i zanieczyszczeń, zapobiegając w ten sposób mechanicznym awariom urządzeń.

Automatyzacja procesu pozwoli kontrolować system nawet pod Państwa nieobecność. W przypadku gwałtownej zmiany ciśnienia lub awaryjnego wyschnięcia źródła, zadziałający presostat zatrzyma pracę stacji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Filmy wideo pomogą Państwu zdecydować o wyborze wyposażenia technicznego i sposobie montażu wodociągu.

Systemy zaopatrzenia w wodę ze studni i ogrzewania w oparciu o kocioł kondensacyjny:

Jak wybrać i złożyć stację hydroforową własnymi rękami:

Jak wykonać wodociąg na działce własnymi rękami (wyposażenie wewnątrz domu):

Zalecenia zostały udostępnione w celach informacyjnych, proces budowy wodociągu opisano ogólnie. W celu sporządzenia indywidualnego projektu należy opierać się na konkretnych danych, a wyboru sprzętu dokonywać dopiero po zapoznaniu się z instrukcjami.

Po zapoznaniu się z materiałem pojawiły się pytania dotyczące tego, jak urządzić wodociąg ze studni? Prosimy zadawać je w komentarzach do tego artykułu. Również mogą Państwo podzielić się z naszymi czytelnikami własnym doświadczeniem związanym z urządzaniem wodociągu na działce lub jego użytkowaniem.