Urządzanie wodociągu na działce ze studni: schematy, niuanse, przegląd niezbędnego wyposażenia

Niezależny system wodociągowy pozwoli zapomnieć o głównej niedogodności życia poza miastem – o braku lub niedoborze wody. A przecież urządzić wodociąg na działce ze studni jest dość prosto, tym bardziej że ujęcie wody dla jednej działki nie musi mieć dużej wydajności. Przecież chciałoby się mieć wodę na własnej posesji, prawda?

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, będą Państwo mogli samodzielnie wykonać autonomiczny wodociąg. Będzie on niezawodnie dostarczał wodę do dogodnych miejsc użytkowania. Osoby pragnące podnieść poziom komfortu na działce z naszą pomocą bez problemu poradzą sobie z budową systemu.

Szczegółowo opisaliśmy urządzenia wymagane do montażu i instalacji, przeanalizowaliśmy zasadę działania i przeznaczenie każdego urządzenia. W przedstawionym przez nas artykule szczegółowo opisano technologię prowadzenia prac ze szczegółowym opisem krok po kroku. Cenne informacje i zalecenia uzupełniono zestawami zdjęć, schematami i przeglądami wideo.

Rodzaje rurowych studni wodociągowych

Studnia jest wyrobiskiem o okrągłym przekroju, wywierconym bez dostępu człowieka do dna. Średnica takiego wyrobiska jest zawsze znacznie mniejsza niż jego głębokość. Do poboru wody wykorzystuje się dwa typy studni.

Filtrowe lub «studnie na piasek»

Głębokość takich wyrobisk nie przekracza 35 m. Studnie filtrowe wierci się w blisko położonym poziomie wodonośnym, który znajduje się w glebach piaszczystych.

Taka studnia stanowi kolumnę osłonową złożoną z rur o średnicy od 127 do 133 mm. Zazwyczaj jest wyposażona w filtr siatkowy z plecenia galonowego, ale mogą być inne warianty. Studnie filtrowe charakteryzują się niewielką wydajnością, najczęściej nie przekracza ona jednego metra sześciennego wody na godzinę.

Konstrukcja studni na piasek jest znacznie prostsza niż budowa studni na wapień. Głębokość wyrobiska piaszczystego jest mniejsza, jest tańsza, ale nie służy tak długo, jak studnia na wapień (kliknij, aby powiększyć obrazek)

Zaletą takich konstrukcji jest szybkość i względna taniość ich wiercenia. Specjaliści poradzą sobie z pracą dosłownie w jeden-dwa dni. Główną wadą jest tendencja do zamulania.

Dlatego bardzo ważne jest regularne korzystanie z takiej studni, od tego zależy okres eksploatacji obiektu. W zależności od wydajności warstwy wodonośnej i intensywności użytkowania studnia może służyć do 15 lat, w niektórych przypadkach nawet dłużej.

Artezyjskie lub «studnie na wapień»

Głębokie obiekty wiercone do warstwy wodonośnej występującej w szczelinowatym wapieniu. To około 20–130 m głębokości. W przeciwieństwie do studni na piasek artezyjskie mają wyższą wydajność. Może ona sięgać do 100 metrów sześciennych wody na godzinę.

Wiercenie studni na wapień jest dość trudne, a kolumna osłonowa ma znaczną długość. Procedura wiercenia trwa cztery lub więcej dni.

Na rysunku przedstawiono schemat studni artezyjskiej, która charakteryzuje się dużą wydajnością wody i długim okresem eksploatacji

W związku z tym koszt prac i materiałów jest znacznie wyższy. Zaletą studni artezyjskich jest ich długi okres eksploatacji. Nie wymagają filtra, ponieważ skała zbiornikowa nie zawiera drobnych cząstek gliny i piasku.

W ten sposób nie dochodzi do zamulania studni, dlatego może ona służyć znacznie dłużej niż studnia filtrowa – pięćdziesiąt lub nawet więcej lat.

Wybór pompy do wypompowywania wody

Pompa to swoiste «serce» systemu. Od prawidłowego jej doboru zależy bezawaryjna praca przyszłego wodociągu. W sprzedaży można znaleźć kilka typów pomp z kategorii zanurzeniowej i powierzchniowej.

Agregaty głębinowe i powierzchniowe

Te ostatnie nazywane są tak, ponieważ sama pompa jest oddalona od przepompowywanej cieczy. Obudowa agregatu znajduje się na lądzie, a pobór wody odbywa się przez wąż opuszczony do studni.

Pompy powierzchniowe mogą wydobywać wodę z głębokości średnio 8 – 10 metrów, dlatego są stosowane do studni dość rzadko. Najczęściej do dostarczania wody montuje się urządzenia zanurzeniowe. Ich główna różnica w stosunku do powierzchniowych – całkowite zanurzenie w wodzie. Ich konstrukcja została specjalnie opracowana dla dużych głębokości, na których są używane maksymalnie racjonalnie.

Zanurzeniowe pompy studzienne dzielą się na dwa typy. W obudowie urządzeń odśrodkowych montowany jest wał, na którym zamocowane są koła łopatkowe z łopatkami.

Kiedy wał zaczyna się obracać, ruch łopatek wytwarza siłę odśrodkową, która przepompowuje ciecz wypełniającą wnętrze urządzenia. Takie pompy odznaczają się niezawodnością i uniwersalnością w użytkowaniu.

Pompy powierzchniowe mogą pracować na głębokościach nie większych niż 8-10 metrów, dlatego rzadko są używane do urządzania studni

Ponadto mechanizmy odśrodkowe odznaczają się optymalnym stosunkiem ceny do jakości. Pompy wirowe uważane są za najbardziej praktyczną opcję. Oprócz niskiego kosztu przyciągają ekstremalną prostotą konstrukcji oraz bezproblemowością w eksploatacji i konserwacji. Podstawą urządzenia jest membrana, po jednej stronie której znajduje się ciecz, po drugiej – wibrator.

Po włączeniu ten ostatni wprawiany jest w ruch i powoduje deformację membrany, tworząc tym samym różnicę ciśnień. Co z kolei uruchamia proces przepompowywania cieczy.

Mechanizm pozbawiony jest elementów obrotowych i łożysk, które są szczególnie podatne na uszkodzenia i wymagają stałej kontroli i smarowania. Brak elementów obrotowych znacznie zmniejsza nagrzewanie się urządzenia i wydłuża jego żywotność.

Dla studni artezyjskich najlepszym wyborem będzie wysokowydajna pompa głębinowa. Są one specjalnie przeznaczone do pracy na dużych głębokościach, gdzie nie mogą funkcjonować pompy powierzchniowe, nawet wyposażone w eżektor.

Montaż w studni urządzenia głębinowego jest dość skomplikowany, podobnie zresztą jak jego wydobycie. Prawidłowo wybrane i zamontowane jakościowe urządzenie będzie działać przez dziesiątki lat.

Do pracy na dużych głębokościach stosuje się pompy głębinowe, które są opuszczane do cieczy i działają wewnątrz studni.

Tańszy falsyfikat z takim obciążeniem raczej nie poradzi sobie i będzie wymagał naprawy. Należy jednak rozumieć, że w przypadku pompy głębinowej koszt samego jej demontażu może być całkiem porównywalny z kosztem urządzenia. Dlatego należy nabywać tylko urządzenie wysokiej jakości.

Specjaliści wyróżniają kilka kryteriów, które należy bezwzględnie uwzględnić przy wyborze mechanizmu.

Całkowita głębokość odwiertu i poziom wody w nim

Kluczowe parametry przy wyborze pompy. W dokumentacji technicznej zawsze podaje się optymalną głębokość, do pracy na której przeznaczone jest urządzenie.

W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu urządzenie będzie pracować nieefektywnie i może szybko ulec awarii. W paszporcie studni powinny być podane zarówno jej głębokość, jak i poziom wody. Pozostaje tylko porównać je z parametrami pompy.

Jeśli takich danych brak, można skorzystać z bardzo prostego sposobu pomiaru głębokości obiektu. Bierzemy długą suchą linę, przywiązujemy na jej koniec obciążnik i opuszczamy do studni. Opuszczamy linę w dół, aż obciążnik dotknie dna. Wyciągamy linę. Mierzymy suchą część – będzie to odległość od górnej części do poziomu wody. Mokra część to wysokość słupa wody.

Przybliżona wydajność ujęcia wody

Tak nazywa się ilość wody, którą można uzyskać ze studni w określonym czasie. W paszporcie wiertacze podają tę wartość, ale jeśli jej brak, przeprowadzamy przybliżone obliczenia.

Całkowicie wypompowujemy wodę ze studni i mierzymy czas, w jakim to zrobiliśmy. Następnie mierzymy czas, w jakim studnia napełni się wodą. Dzielimy drugi wynik przez pierwszy i otrzymujemy przybliżony wydatek, który wystarczy do wyboru pompy.

Jak określić wydatek studni i wybrać pompę, pokaże wideo:

Szacowane zapotrzebowanie na wodę

Różne pompy mogą dostarczać wodę z prędkością od 20 do 200 litrów na minutę. Aby nie przepłacać za mocniejszy model, ważne jest prawidłowe obliczenie własnego zapotrzebowania na wodę.

Średnio uważa się, że jedna osoba potrzebuje około 200 litrów wody na dobę, zatem dla rodziny składającej się z trzech-czterech osób potrzebna jest pompa o wydajności od 30 do 50 litrów na minutę.

Niektórzy wolą wziąć urządzenie z zapasem mocy, co nieuchronnie wpłynie na jego cenę. Jeśli planuje się, że pompa będzie pracować nie tylko na potrzeby domowe, ale także do podlewania, należy obliczyć dodatek do jej mocy.

Będzie to zależeć od rozmiarów działki, ale średnio powinno wystarczyć około 2000 litrów dziennie. W związku z tym należy zwiększyć zapotrzebowanie na wodę o 40-50 l/min.

Pompy mają różną wydajność, aby dobrać odpowiedni model, ważne jest prawidłowe określenie dziennego zapotrzebowania na wodę.

Wymagane ciśnienie do pracy urządzeń

W karcie katalogowej pompy zawsze podawane jest ciśnienie. Aby obliczyć wymagane ciśnienie, dodajemy do wyrażonej w metrach głębokości swojej studni jeszcze 30. W ten sposób otrzymujemy wysokość słupa wody.

Otrzymany wynik zwiększamy jeszcze o 10% i uzyskujemy pożądaną wartość. Porównując ją z danymi pompy, wybieramy model. Jeśli nie ma dokładnego dopasowania, „przesuwamy się” w kierunku zwiększenia.

Średnica pompy musi dokładnie odpowiadać średnicy wywierconej studni, w przeciwnym razie nie unikniemy problemów z montażem i eksploatacją urządzenia.

Średnica wywierconej studni

Kolejna ważna wielkość określająca moc pompy. Podobnie jak inne, można ją odczytać w karcie studni lub zmierzyć samodzielnie. Przy tym należy pamiętać, że średnicę studni trzeba wyrazić w calach, gdzie cal równa się 2,54 cm.

Zdecydowana większość pomp jest przeznaczona do pracy w studniach 4-calowych. Dla studni 3-calowych najprawdopodobniej trzeba będzie zamówić pompę z katalogu.

Wyposażenie do autonomicznego zaopatrzenia w wodę

Do urządzenia wodociągu ze studni oprócz pompy potrzebujemy innego specjalnego wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Szczelny zbiornik do ochrony głowicy studni

Ważny element konstrukcyjny do urządzenia studni – keson. Jest to szczelna komora, w której znajduje się głowica studni. Chroni ona obiekt przed zamarzaniem w zimnym okresie roku oraz przed przenikaniem wód gruntowych.

Ponadto, wewnątrz zbiornika znajduje się całe niezbędne do funkcjonowania studni wyposażenie. Dlatego rozmiary kesonu muszą być wystarczające, aby zmieściły się w nim urządzenia oraz człowiek, który zszedł w celu konserwacji lub naprawy.

Keson niezawodnie chroni głowicę studni przed niskimi temperaturami i wodami gruntowymi. Tutaj można również umieścić całe niezbędne wyposażenie.

Szczelna komora może być wykonana z różnych materiałów: plastiku, betonu, metalu, cegły lub polimerpiasku. Każdy z wariantów ma swoje zalety i wady.

Kształt zbiornika może być dowolny, ale najczęściej ma on przekrój okrągły lub czworokątny. Keson można kupić w gotowej formie lub wykonać samodzielnie. W każdym razie zbiornik musi być wyposażony we właz z szczelnie przylegającą pokrywą.

Z urządzeniem kesonu dla autonomicznego źródła wody zapozna film:

Hydroakumulator do wytwarzania ciśnienia

Urządzenie to zbiornik podzielony elastyczną membraną. Jeden z powstałych przedziałów jest wypełniony powietrzem, drugi – wodą. Woda wpływająca do zbiornika rozciąga membranę, zmniejszając tym samym objętość pierwszego przedziału.

Im więcej wody, tym wyższe ciśnienie w pierwszej komorze. Gdy użytkownik odkręci kran, ilość wody zmniejsza się, a ciśnienie w przedziale powietrznym spada.

Hydrofor uzupełniony jest czujnikiem, który monitoruje ciśnienie w komorach. Gdy ciśnienie spadnie poniżej zadanej wartości, urządzenie wysyła sygnał do włączenia pompy i woda z odwiertu trafia do systemu.

Gdy ciśnienie wzrośnie do określonego poziomu, pompa wyłącza się. Hydrofor jest używany do wytworzenia w instalacji wodociągowej ciśnienia wystarczającego do pracy urządzeń domowych.

Hydrofor jest niezbędny do ochrony pompy przed przedwczesnym zużyciem, a ponadto wytwarza niezbędne do pracy urządzeń domowych ciśnienie w systemie.

Niektóre z nich, na przykład przepływowe podgrzewacze wody, zmywarki i pralki, wymagają ciśnienia nie niższego niż 0,5-0,7 atmosfery.

Ponadto urządzenie chroni pompę przed przedwczesnym zużyciem. Bez hydroforu sprzęt będzie włączał się zbyt często. A to jest dla niego wysoce niepożądane, ponieważ włączanie pompy częściej niż 10 razy na minutę zwiększa jej zużycie o 40%.

System filtrów do oczyszczania wody

Filtry są niezbędne dla odwiertów każdego typu. Nawet głębokie studnie artezyjskie „dają” wodę o wysokiej zawartości żelaza, metali ciężkich i innych niekorzystnych mikroelementów. Dlatego oczyszczanie takiej wody jest konieczne.

Odpowiedni typ filtra można dobrać dopiero po przeprowadzeniu analizy wody. Pełnowartościowy system oczyszczania w maksymalnej konfiguracji będzie wyglądał następująco:

1. Filtr siatkowy wstępnego oczyszczania. Montowany jest przed pompą i przed hydroforem.
2. Filtr mechaniczny. Urządzenie zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości 80-100 µm. Składa się z kolby z wymiennym wkładem włóknistym.
3. Blok napowietrzania. Nasyca tlenem przepływającą przez niego wodę.
4. Zestaw specjalnych filtrów. Każdy z nich usuwa nadmiar określonego pierwiastka: żelaza, potasu, sodu, soli itp.
5. Blok ochrony biologicznej. Składa się z filtra węglowego lub emitera ultrafioletu, które usuwają z wody mikroorganizmy.
6. Filtr dokładnego oczyszczania. Zatrzymuje wtrącenia o wielkości do 5 mikrometrów, co całkowicie uwalnia ciecz od osadów i zanieczyszczeń.

Jako uzupełnienie można zamontować filtr z odwróconą osmozą, co pozwala uzyskać wodę pitną najwyższej jakości.

Na rysunku schematycznie przedstawiono jeden z wariantów budowy wodociągu ze studni (kliknij, aby powiększyć schemat)

Technologia budowy systemu wodociągowego

Po zakupie całego potrzebnego wyposażenia i wywierceniu studni można przystąpić do montażu instalacji wodociągowej.

Etap #1: ułożenie rur od domu do studni

Określamy odcinek, na którym będzie przebiegać rurociąg, i przystępujemy do kopania rowu. Jego głębokość powinna być większa niż poziom przemarzania gruntu w tej okolicy o 20–30 cm. Jest to bardzo ważny wymóg. Niewypełnienie go grozi zamarznięciem i zniszczeniem systemu w zimnym okresie roku.

Na dno wykopanego rowu układamy podsypkę piaskową, na nią 32-milimetrową rurę wodociągową wykonaną z polietylenu usieciowanego (PEX) lub metaloplastiku.

Alternatywnie można ułożyć rurę PND, ale ulega ona zniszczeniu podczas zamarzania, którego nie można wykluczyć. Niektórzy „specjaliści” zamiast rurociągu układają w rowie wąż do doprowadzania wody.

Jeśli nie chce się mieć problemów z eksploatacją wodociągu, nie należy tego robić. Szczególną uwagę poświęcamy odcinkowi podnoszenia rurociągu do domu. Należy koniecznie zaizolować fundament i owinąć rurę specjalnym materiałem.

Można użyć do izolacji samoregulujący kabel grzewczy, który układa się wzdłuż rury na odcinku podnoszenia. Ta sama metoda jest stosowana również w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie można przeprowadzić prac ziemnych na działce.

Wtedy wykopuje się płytki rów pod rury i układa je razem z kablem grzewczym. Owinąć elementy materiałem termoizolacyjnym i umieścić w rurze o większej średnicy.

Rów dla rur wodociągowych powinien przebiegać poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przeciwnym razie w chłodne dni system zostanie uszkodzony.

Ponadto do powstałego systemu można dodać jeszcze zbiornik akumulacyjny do podlewania. Ponieważ ciepła woda korzystnie wpływa na rośliny.

Podczas układania rury wodociągowej nie zapominamy ułożyć także kabla doprowadzającego prąd do pompy. Powinien on być czterożyłowy i mieć przekrój co najmniej 2,5 mm². Skrzynkę PZU umieszczamy w specjalnie przeznaczonym miejscu w ogrzewanym pomieszczeniu.

Etap #2: zasady montażu kesonu

Montaż kesonu zależy od tego, z jakiego materiału wykonana jest komora. Najłatwiej montować zbiorniki plastikowe i polimerowo-piaskowe. W każdym razie najpierw przygotowujemy wykop, który powinien być większy niż sama komora.

W niektórych przypadkach montujemy na dnie wykopu betonową platformę. Następnie ustawiamy keson na miejscu i wyrównujemy go z poziomem. W przypadku plastikowego zbiornika dodatkowo go zabezpieczamy.

Komory betonowe wykonane samodzielnie składane są z kręgów lub wylewane w szalunku przygotowanym na miejscu. Zbiorniki murowane układane są bezpośrednio w wykopie. Po zakończeniu prac wprowadzamy rury wodociągowe i kabel do kesonu, a miejsca wejścia starannie uszczelniamy. Opuszczamy i instalujemy na miejscu urządzenia dla studni. W razie potrzeby wykonujemy zasypkę zainstalowanego kesonu.

Opuszczamy pompę do studni bardzo ostrożnie i delikatnie. Co każdy metr do półtora metra mocujemy do rury wodociągowej kabel elektryczny zasilający pompę.

Etap #3: montaż i podłączenie pompy

Przed rozpoczęciem instalacji mechanizmu należy koniecznie zapoznać się z zaleceniami producenta. Zaczynamy od oczyszczenia studni. Wypompowujemy z niej wodę, aż do momentu, gdy przestanie wypływać piasek i inne cząsteczki zanieczyszczeń.

Do zamocowania pompy w studni używamy stalowej linki o grubości 4 mm o odpowiedniej długości lub sznurka nylonowego 5 mm. Mocujemy go bezpiecznie na korpusie. Ponadto łączymy pompę z rurą wodociągową.

Wszystkie czynności wykonujemy bardzo ostrożnie, aby później nie doszło do zakleszczenia pompy w obsadzie. Do prawidłowego funkcjonowania systemu potrzebny jest zawór zwrotny dla pompy, który nie pozwoli wodzie z rurociągu wrócić do studni.

Niektóre modele są już wyposażone w takie urządzenie, jeśli nie, instalujemy zespół. Nakładamy dolną część głowicy z uszczelką na rurę studzienną.

Teraz można ostrożnie opuścić pompę do studni. Robimy to uważnie, bez szarpnięć, i nie zapominamy co każdy metr do półtora metra mocować kabel elektryczny zasilający pompę do rury wodociągowej.

Przewód powinien leżeć swobodnie, bez naprężenia. Po tym, jak pompa dotknie dna, podnosimy ją na wysokość od jednego do trzech metrów i mocujemy. Teraz instalujemy na miejsce górną część głowicy.

Podłączamy do instalacji wodociągowej i kabla elektrycznego całe wyposażenie znajdujące się w kesonie: system oczyszczania wody, armaturę odcinającą, automatykę itp. W trakcie prac dokładnie wykonujemy wszystkie zalecenia producenta urządzeń. Po podłączeniu ponownie sprawdzamy niezawodność i szczelność połączeń rurociągu doprowadzającego wodę oraz bezpieczeństwo elektryczne nowo zmontowanego systemu.

Głowica do rury osłonowej przeznaczona jest do uszczelnienia konstrukcji i ochrony przed dostaniem się do niej brudu, śmieci, ciał obcych.

Etap #4: instalacja i podłączenie hydroakumulatora

Pojemność hydroakumulatora może być bardzo różna: od 10 do 200 l. W zależności od niej wybiera się miejsce, w którym zostanie zainstalowane urządzenie. Może to być zarówno keson, jak i piwnica domu.

Wybierając miejsce instalacji, należy uwzględnić, że należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia w celu późniejszej konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonego zbiornika.

Podczas montażu hydroakumulatora koniecznie instaluje się zawór zwrotny, zapobiegający przepływowi wody z instalacji wodociągowej do zbiornika. Jest on umieszczany zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy. Montuje się również kran spustowy, przeznaczony do awaryjnego opróżniania zbiornika z wody. Aby zmniejszyć poziom wibracji pracującego urządzenia, montujemy go z użyciem specjalnej uszczelki gumowej.

Filtry – obowiązkowy element wyposażenia wodociągu. Sprawiają, że woda ze studni jest odpowiednia do użytku domowego i picia.

Podłączamy do hydroakumulatora rurę doprowadzającą wodę. Montujemy rozrusznik, który będzie zasilał energią elektryczną urządzenie pompujące. Podłączamy do hydroakumulatora czujnik, który będzie kontrolował ciśnienie w komorach zbiornika, a przez niego zasilamy rozrusznik. Podłączamy hydroakumulator do wewnętrznej instalacji wodociągowej, bezpośrednio lub przez kolektor.

Etap #5: wykonanie próbnego rozruchu systemu

Po przeprowadzeniu montażu i podłączeniu wszystkich elementów systemu, można przystąpić do jego rozruchu próbnego. Najpierw uruchamiamy pompę i w razie potrzeby przeprowadzamy regulację jej pracy.

Następnie napełniamy wodą zbiornik akumulacyjny i sprawdzamy dokładność działania systemów automatycznego uruchamiania i wyłączania pompy. Potem dokładnie oglądamy cały rurociąg.

Musimy zidentyfikować ewentualne nieszczelne odcinki. Jeśli takie występują, przeprowadzamy prace naprawcze. Ponadto sprawdzamy działanie wszystkich urządzeń sanitarnych podłączonych do wodociągu.

Zwracamy uwagę również na wydajność systemu: ciśnienie wody powinno być normalne nawet przy wszystkich odkręconych kranach. Jeśli rozruch próbny przebiegł pomyślnie i system działa bez zakłóceń, zasypujemy rów doprowadzający wodociąg od studni do domu.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Sprawdzone w praktyce warianty budowy autonomicznego zaopatrzenia w wodę przedstawiono na filmie:

Samodzielne złożenie instalacji wodociągowej ze studni to zadanie dość skomplikowane. Ważne jest, aby prawidłowo dobrać sprzęt odpowiadający typowi studni, fachowo go zainstalować i podłączyć.

W przypadku braku doświadczenia w tego typu pracach, warto powierzyć je specjalistom, którzy szybko i prawidłowo urządzą system. Właścicielowi pozostanie tylko cieszyć się komfortem w swoim domu wyposażonym w autonomiczny system zaopatrzenia w wodę.

Czekamy na Państwa opowieści o samodzielnym urządzeniu wodociągu na działce rekreacyjnej. Można je pozostawić lub skomentować w bloku poniżej. Proszę komentować, zadawać pytania, dzielić się informacjami i wiedzą.