Jak zrobić keson do studni własnoręcznie: warianty budowy i sposoby ich realizacji

Niezależne zaopatrzenie w wodę na działce oddalonej od miejskiej infrastruktury to nie luksus, ale surowa konieczność. Czyż nie? Najczęściej jako źródło wody wykorzystuje się studnię, która wymaga specjalnego wyposażenia – kesonu, niezbędnego do ochrony głowicy przed niekorzystnymi wpływami i wandalami.

Osobom pragnącym urządzić keson do studni własnoręcznie opowiemy, jak najlepiej go zrobić i gdzie zainstalować. Dzięki naszym zaleceniom każdy majsterkowicz będzie mógł wyposażyć ujście źródła wody. U nas dowiedzą się Państwo, jakie materiały i narzędzia będą do tego potrzebne.

Szczegółowo omówimy cztery warianty konstrukcji, przeanalizujemy niuanse ich montażu. A filmy zawarte w materiale w sposób poglądowy zaprezentują proces instalacji różnych rodzajów kesonu.

Czym jest keson studzienny i do czego służy?

Keson to zbiornik, niezawodnie chroniony przed przedostawaniem się wody do środka. Początkowo był używany wyłącznie do prac podwodnych, później znalazł inne zastosowania.

W szczególności szczelne komory zaczęto montować na głowicy studni. Standardowy keson ma bardzo prostą konstrukcję. Jest to zbiornik zamykany od góry włazem.

Keson do studni – to szczelny zbiornik, który chroni głowicę przed działaniem niskich temperatur i przenikaniem wód gruntowych

Przez niego do wnętrza komory schodzi człowiek w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych. W dolnej części urządzenia znajduje się wprowadzenie rury osłonowej, w ścianach bocznych – wejścia dla kabla i rur wodociągowych.

Pokrywa, a w niektórych przypadkach także ściany kesonu, są izolowane. Najczęściej do tego celu używa się styropianu lub spienionego polimeru. Komora klasycznej konstrukcji jest wykonywana w postaci walca o wysokości około 2 m i średnicy co najmniej 1 m.

Takie rozmiary nie zostały wybrane przypadkowo. Wysokość zbiornika wynika z konieczności ochrony zamontowanego wewnątrz niego wyposażenia przed działaniem niskiej temperatury. Miejsce wcięcia wodociągu i głowica studni powinny być umieszczone poniżej poziomu przemarzania gleby.

Najczęściej jest to głębokość rzędu 1-2 m. To właśnie ta wartość określa głębokość umieszczenia dna komory, a tym samym jej wysokość.

Średnica zbiornika również nie jest przypadkowa. Powinna być wystarczająca do zainstalowania niezbędnego wyposażenia oraz pomieszczenia wewnątrz osoby, która zejdzie, aby przeprowadzić konserwację lub naprawę studni.

Przy wyborze kesonu należy rozumieć, że zbyt mała konstrukcja będzie niewygodna w eksploatacji, a zbyt duża będzie niepotrzebnie droga. W końcu szczelne komory należą do dość drogiego wyposażenia.

Rozmiar kesonu powinien dokładnie odpowiadać ilości wyposażenia, które będzie w nim umieszczone. Ponadto, powinien on swobodnie pomieścić osobę, która zeszła do konserwacji urządzeń.

Zagłębiony w gruncie szczelny zbiornik pełni dwie podstawowe funkcje:

• Ochrona wyposażenia przed niskimi temperaturami. Zimą woda doprowadzana ze studni jest narażona na działanie ujemnych temperatur. W takich warunkach może zamarznąć i uszkodzić, a nawet rozerwać rurociąg.
• Ochrona przed wodami gruntowymi. Keson zapobiega przedostawaniu się wód gruntowych do głowicy studni, przedłużając tym samym żywotność wyposażenia.

Ponadto keson jest dogodnym miejscem do umieszczenia całego niezbędnego wyposażenia do eksploatacji studni.

Tutaj zazwyczaj instaluje się stację pomp, różne systemy uzdatniania wody, adapter studzienny, armaturę odcinającą z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, rurociągi oraz automatykę sterującą autonomicznym wodociągiem.

Wodoszczelna komora skutecznie chroni całe to wyposażenie przed nieautoryzowanym dostępem, przed zniszczeniem przez gryzonie i owady.

Komory wykonane z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej wymagają dodatkowego ocieplenia. Do tego celu nadają się tylko niehigroskopijne rodzaje izolacji.

Stosowane w praktyce odmiany

Do wykonania kesonu można użyć dowolnego materiału zapewniającego dobrą szczelność i wystarczającą izolację termiczną wewnętrznej komory.

Komory z tworzywa sztucznego są całkowicie szczelne, lekkie i łatwe w montażu. Mogą mieć różne rozmiary i kształty. Niestety, wykonanie ich samodzielnie jest praktycznie niemożliwe.

Praktyka pokazuje, że najczęściej na głowicy instaluje się keson z:

• Tworzywa sztucznego. Praktyczne rozwiązanie, charakteryzujące się doskonałą szczelnością i niewielką wagą, co znacznie ułatwia montaż i transport. Niedostateczną sztywność konstrukcji oraz jej skłonność do wypływania kompensuje się zalewaniem ustawionej na miejscu komory betonem wzdłuż obrysu.
• Metalu, najczęściej stali. Wystarczająco trwała i bardzo wytrzymała opcja. Prawidłowo wykonana komora metalowa jest szczelna, nie wypływa ani nie odkształca się. Aby zapobiec korozji, obowiązkowo wymagana jest wysokiej jakości izolacja przeciwwilgociowa.
• Betonu. Bardzo wytrzymała i trwała konstrukcja. Duży ciężar zapobiega wypłynięciu zbiornika i znacznie utrudnia jego transport i montaż. Beton jest higroskopijny, dlatego wymagana jest wysokiej jakości izolacja przeciwwilgociowa komory, w przeciwnym razie wilgoć przeniknie do środka.
• Cegły. Wytrzymała, ekonomiczna i trwała opcja. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi cieplnymi, co pozwala uniknąć dodatkowego ocieplenia. Montaż komory ceglanej jest dość skomplikowany i może go wykonać tylko osoba posiadająca umiejętności murowania.
• Polimerowego piasku. Stosunkowo niedroga, szczelna, wytrzymała, lekka i bardzo trwała konstrukcja. Wyróżnia się prostotą montażu: składa się z elementów łączonych zamkami systemu „wpust i pióro”.

Wszystkie wymienione opcje mają swoje plusy/minusy. Aby wybrać najlepszą konstrukcję, należy rozważyć, co osobiście jest dla Państwa ważniejsze, na przykład wysoki koszt czy szybkość budowy, długoterminowa eksploatacja czy szybkość wykonania itp.

Osobom pragnącym porównać praktyczność i parametry techniczne kesonu plastikowego i metalowego proponujemy zapoznać się z argumentami “za i przeciw” obu rodzajów.

Jak samodzielnie wykonać keson?

W razie chęci domowy majster może wykonać keson dowolnego typu. Ważne jest, aby zdecydować o materiale, z którego zostanie wykonany zbiornik, oraz o jego wymiarach. Rozważmy kilka wariantów, które dość łatwo zrealizować w praktyce.

Wariant #1 – monolityczna konstrukcja z betonu

Dla monolitycznego kesonu betonowego optymalna będzie forma czworokątna. To znacznie ułatwi proces budowy szalunku. Na początku określamy wymiary wykopu, który trzeba będzie wykopać pod konstrukcję.

Długość podstawy zazwyczaj równa się szerokości i oblicza się w następujący sposób. Do wewnętrznego wymiaru kesonu dodajemy grubość dwóch ścian wynoszącą 10 cm oraz dwóch wnęk o wielkości 15 cm każda. W te ostatnie będziemy później wykonywać zasypkę ziemią.

Po określeniu szerokości i długości wykopu obliczamy jego głębokość. Powinna być o 0,3-0,4 m większa niż wysokość ściany komory. Dzięki temu można będzie utworzyć warstwę drenażową na dnie wykopu.

Taka technologia jest wybierana w przypadku, gdy nie planuje się betonowania podstawy konstrukcji. Jeśli wymagane jest betonowe dno, uwzględnia się jego wysokość. Ponadto głębokość wykopu oblicza się tak, aby powierzchnia pokrywy konstrukcji znajdowała się równo z poziomem gruntu.

Aby określić typ przyszłej konstrukcji, przeprowadzamy ocenę hydrogeologiczną dna wykopu. Optymalnie robić to wiosną, gdy wody gruntowe podnoszą się do maksymalnej wysokości.

Jeśli dno jest suche, można poprzestać na warstwie drenażowej. Jeśli natomiast dno wykopu jest wilgotne, warto wykonać całkowicie szczelne dno konstrukcji. W przeciwnym razie wody gruntowe mogą zalać keson.

Produkcja każdego kesonu zaczyna się od wykopania dołu. Jeśli rura obudowy nie będzie znajdować się w centrum konstrukcji, łatwiej będzie umieścić sprzęt wewnątrz komory, a osobie będzie wygodniej w niej pracować.

Podczas wyznaczania przyszłego wykopu należy zwrócić uwagę na to, że komorę względem rury obudowy lepiej umieścić asymetrycznie. W ten sposób wewnątrz zbiornika będzie więcej wolnego miejsca do pracy dla osoby, która do niego zeszła.

Ponadto w tym przypadku sprzęt można będzie umieścić wygodniej. Po ustaleniu rozmiarów i położenia wykopu przystępujemy do prac ziemnych.

Podczas ich wykonywania można od razu wykopać do domu rów pod rury wodociągowe. Gdy dół będzie gotowy, przystępujemy do wykonania drenażu.

Będzie się składał z dwóch warstw:

1. Poduszka piaskowa o wysokości około 10 cm. Wsypujemy piasek i dokładnie go ubijamy.
2. Tłuczeń o wysokości około 15 cm.

Taki drenaż nie pozwoli wodzie, która dostanie się do kesonu, pozostać wewnątrz. Szybko przesiąknie w grunt. Następnie przystępujemy do wykonania szalunku. Można wykonać dwa warianty jego montażu.

Pierwszy zakłada wykorzystanie ścian wykopu jako zewnętrznych ścian szalunku. Brzegi dołu okrywamy grubą folią polietylenową, aby woda z betonu nie uciekała w grunt. Następnie przystępujemy do wykonania zbrojenia.

Tak wygląda konstrukcja, w której jako część szalunku wykorzystuje się ścianę wykopu. Należy ją koniecznie okryć grubą folią i uważać, aby zbrojenie nie dotykało pokrycia.

Do tego można wziąć stalową siatkę tynkarską o dużych oczkach lub związać samodzielnie z rozstawem co 30 cm. Mocujemy zbrojenie tak, aby znajdowało się wewnątrz przyszłej warstwy betonu, a następnie montujemy drugą ścianę szalunku.

Do tego można użyć desek lub płyt drewniano-polimerowych. Drugi wariant wykonania szalunku zakłada użycie zestawionych z desek tarcz.

Montuje się je w wykopie tak, aby tworzyły podwójne ściany. Między nimi montuje się zbrojenie i konstrukcja jest gotowa do zalania. Taka metoda wymaga użycia większej ilości desek, ale pozwala na wykonanie kieszeni drenażowych, co jest niemożliwe w pierwszym wariancie.

Kieszenie drenażowe są niezbędne przy wysokim poziomie wód gruntowych, w przeciwnym razie keson będzie zalewany.

Przystępujemy do zalewania betonu. Mieszanie zaprawy ręcznie jest bardzo pracochłonnym procesem. Znacznie łatwiej wypożyczyć betoniarkę lub zrobić ją samodzielnie z metalowej beczki odpowiedniego rozmiaru.

Podczas wykonywania szalunku dowolnego typu nie zapominamy o zamontowaniu w nim przepustów na wejścia kabla energetycznego i rurociągów, dla których wcześniej kopiemy rów.

Do podawania zaprawy do szalunku należy wykonać specjalne korytko, sprawdzi się również pionowo przecięta używana rura spustowa. Beton należy wylewać małymi warstwami, każdą z nich dokładnie zagęszczając.

Do zagęszczania potrzebny jest wibrator elektryczny. Jest to specjalne narzędzie, które jest dość drogie. Jeśli jest taka możliwość, dobrze byłoby go wypożyczyć. W przeciwnym razie trzeba będzie zastosować inną metodę zagęszczania – sztychowanie.

Do jego wykonania należy wcześniej przygotować specjalne urządzenie. Należy wziąć cienką rurę, pręt lub kawałek zbrojenia i przyspawać do niego uchwyty.

Powstałe narzędzie należy gwałtownie zanurzyć w świeżo wylanym betonie. Następnie zaczyna się je wyciągać, robiąc to powoli, kołysząc urządzeniem na boki. Podczas sztychowania powietrze i woda unoszą się na powierzchnię, a beton staje się gęstszy.

Po zalaniu całej konstrukcji należy ją prawidłowo wysuszyć. Przez pierwsze 3-5 dni beton jeszcze nie stwardniał i wymaga utrzymania wilgotności.

Rzecz w tym, że w procesie wiązania w górnych warstwach nadal aktywnie odparowuje woda. Jeśli wilgotność jest niewystarczająca, górne warstwy konstrukcji betonowej zaczynają pękać, co prowadzi do obniżenia wytrzymałości całej komory.

Dlatego po zalaniu beton regularnie spryskuje się wodą lub, w przypadku upałów, przykrywa wilgotną tkaniną. Po upływie tygodnia można zdjąć szalunek.

Jednak beton osiągnie pełną wytrzymałość dopiero po 28 dniach. Wtedy właśnie można przystąpić do prac wykończeniowych. Najprościej będzie zamontować fabrycznie wykonaną płytę stropową wyposażoną we właz.

Jako górne przykrycie komory można użyć płyty betonowej, albo wykonać szalunek poziomy i zalać konstrukcję o żądanym kształcie. W tym przypadku nie należy zapominać o pozostawieniu włazu pod pokrywę.

Inną opcją jest wykonanie wylewki stropu, uprzednio przygotowując szalunek poziomy. Wszystkie prace związane z montażem szalunku i wylewaniem zaprawy betonowej wykonuje się analogicznie do już przeprowadzonych. Po całkowitym wyschnięciu konstrukcji nie należy zapominać o wykonaniu prac hydroizolacyjnych.

Proces wylewania betonowego kesonu krok po kroku przedstawia poniższy zestaw zdjęć:

Wariant #2 – keson z kręgów betonowych

Wykonanie kesonu studziennego z betonowych i żelbetowych pierścieni rozpoczyna się od przygotowania wykopu. Jego głębokość jest obliczana analogicznie do konstrukcji monolitycznej. Wysokość dna konstrukcji zależy od jej typu.

Może być ono również szczelne lub stanowić warstwę drenażową. Wybór typu dokonywany jest z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych.

Rozpatrzymy wariant z szczelnym dnem. Kopiemy wykop o wymaganej głębokości, wyrównujemy dno i układamy na nim podsypkę piaskową o wysokości około 10 cm. Dobrze ją zagęszczamy.

Betonowe pierścienie przed montażem należy koniecznie pokryć materiałem hydroizolacyjnym, na przykład masą bitumiczną. W przeciwnym razie będą przepuszczać wodę do wnętrza komory i dość szybko ulegną zniszczeniu.

Przygotowujemy betonowe dno do montażu. Wiercimy w płycie otwór pod rurę studzienną. Następnie za pomocą sprzętu specjalistycznego ostrożnie opuszczamy dno w dół, przepuszczając rurę osłonową przez przygotowany otwór. Kładziemy płytę na podsypkę piaskową.

Przystępujemy do przygotowania montażu betonowych pierścieni. Każdy z nich ostrożnie pokrywamy masą hydroizolacyjną, na przykład masą bitumiczną i pozostawiamy do wyschnięcia.

Opuszczamy pierścienie do wykopu, starannie zabezpieczając każdy styk masą spajającą. Niektórzy specjaliści radzą spieniać spoiny, tłumacząc to tym, że zaprawa przy przesuwie gruntu pęknie, a bardziej plastyczna pianka powinna pozostać nieuszkodzona.

Zabezpieczamy powstałe złącza hydroizolacją. Układamy na górze przykrycie z włazem.

Montaż betonowych pierścieni odbywa się tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Ważne jest, aby układać elementy tak, aby stykały się ze sobą jak najdokładniej.

Keson gotowy. Pozostało tylko zasypać puste przestrzenie wokół konstrukcji.

Wariant #3 – budżetowa komora z cegły

Jej wykonanie przypomina budowę monolitycznego kesonu z betonu. Zaczynamy od wykopania dołu. Można go wykopać dokładnie pod przyszły zbiornik lub zrobić nieco większy.

Druga opcja jest korzystniejsza. Zakłada ona zasypanie wszystkich pustek, do których może wlewać się deszczówka, po tym jak ściany komory zostaną wzniesione i wyschną.

W pierwszym przypadku cegła będzie układana przy ścianie wykopu, ale nikt nie może dać gwarancji, że nie ma za nią pustek.

Niezależnie od tego, czy dno kesonu będzie szczelne, czy nie, dla ceglanej komory wykonuje się fundament pasmowy, którego szerokość powinna być nieco większa od grubości przyszłego muru. Na obwodzie konstrukcji kopiemy rów o głębokości około pół metra, wypełniamy go warstwą piasku o wysokości 10-15 cm i dobrze go ubijamy.

Przyszły fundament nie musi być betonowany. Alternatywnie można wypełnić rów odłamkami cegły, grubym żwirem i zalać zaprawą piaskowo-cementową.

Po stwardnieniu zasypki można przystąpić do murowania. Na fundament kładziemy izolację przeciwwilgociową, może to być papa lub inny odpowiedni materiał.

Murowanie zaczynamy od narożnika, fugi dokładnie wypełniamy zaprawą. Od czasu do czasu kontrolujemy jakość pracy za pomocą pionu i poziomicy. Gdy wysokość muru osiągnie poziom wprowadzenia kabla i zewnętrznej odnogi wodociągowej, między cegłami wstawiamy tuleje na wloty.

Ceglany keson można wykonać z materiału używanego. Takie rozwiązanie można uznać za bardzo praktyczne i ekonomiczne.

Doprowadzamy mur do odpowiedniej wysokości. Pozwalamy mu wyschnąć, następnie tynkujemy lub traktujemy specjalną zaprawą do izolacji przeciwwilgociowej.

Przystępujemy do wykonania dna zbiornika. Jeśli ma być szczelne, na wysokości 4-5 cm od poziomu dna montujemy pas zbrojeniowy. Następnie zalewamy betonem. Jego wysokość powinna wynosić około 15 cm. Jeśli natomiast dno nie ma być szczelne, układamy warstwę żwiru i dobrze go ubijamy.

Strop ceglanego kesonu może być różny. Można ułożyć gotową płytę lub wykonać go samodzielnie. W drugim przypadku na górne ściany komory kładziemy odcinki ceowników, belki lub deski.

Mocujemy na odpowiednim poziomie kanał wentylacyjny, właz i tuleję pod rurę do podlewania. Następnie przykrywamy powstałą konstrukcję blachą lub folią plastikową, jeśli łaty ułożono bez szczelin.

Aby wzmocnić konstrukcję, na wysokości 4-5 cm od jej podstawy układamy siatkę zbrojeniową. Wylewamy beton i czekamy, aż wyschnie. Następnie montujemy szyję komory. Potem zasypujemy zbiornik do poziomu gruntu i montujemy właz.

Jeśli chcesz obniżyć koszt konstrukcji, górnej płyty nie trzeba wylewać betonem. Można ją zasypać ziemią, tworząc kopiec o wysokości 0,3-0,4 m.

Wariant #4 – szczelny zbiornik z metalu

Metalowy keson może mieć dowolny kształt, najczęściej określa go dostępny materiał. Do komory czworokątnej potrzebny będzie metalowy profil o grubości 3-5 mm oraz pręt lub zbrojenie o przekroju 10 mm.

Okrągły zbiornik można wykonać z odcinków rury przemysłowej o średnicy 1250 mm dla korpusu i około 600 mm dla szyi.

Wybierając kształt przyszłego zbiornika, należy pamiętać, że im mniej spawów, tym mniejsze ryzyko ich uszkodzenia, a tym samym utraty szczelności komory.

Kształt metalowego kesonu często zależy od posiadanego materiału. Jeśli dostępna jest rura przemysłowa – będzie okrągły, do komór czworokątnych potrzebny jest metalowy profil.

Prace rozpoczynamy od obliczenia i przygotowania wykopu. Kopiemy dół o odpowiednich wymiarach i wyrównujemy jego dno według poziomu.

Rurę osłonową przycinamy na wysokości 40-50 cm od dna i tymczasowo zamykamy plastikiem lub szmatami. Przygotowane elementy metalowe czyścimy z rdzy i układamy na deskowaniu, aby zapobiec ich zabrudzeniu podczas pracy. Zaczynamy od wykonania dna.

Przygotowujemy element o odpowiednim kształcie i wycinamy w nim otwór, w który zostanie włożona tuleja do rury osłonowej. Do jej montażu używamy spoiny obustronnej.

Jeśli wykonujemy komorę czworokątną, wycinamy z metalowego profilu ściany boczne. Zaznaczamy je i wycinamy otwory na wprowadzenie kabla i rurociągu. Łączymy dno i ściany boczne.

Komory metalowe muszą być starannie zabezpieczone środkiem hydroizolacyjnym. Do prac zewnętrznych stosuje się masę bitumiczną, wewnątrz używa się podkładu, farby i preparatu antykorozyjnego.

Montujemy pokrywę zbiornika na miejscu. Nie zapominamy, że wszystkie spoiny należy wykonywać tylko obustronnie. Zapewni to kesonowi wymaganą szczelność.

Wspawujemy szyję i skrzynkę pod wentylację. Przyspawamy do ścian komory tuleje pod kabel i rurociąg. Zamocowujemy pętle z pręta lub zbrojenia, które będą potrzebne do zamocowania lin. Mocujemy właz lub pokrywę.

Przystępujemy do prac hydroizolacyjnych. Wszystkie spoiny spawalnicze, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, dokładnie oczyszczamy z żużla.

Następnie kilkukrotnie pokrywamy je środkiem ochronnym. Z całą konstrukcją postępujemy analogicznie. W rezultacie powinniśmy uzyskać wielowarstwową zewnętrzną izolację bitumiczną. Wewnątrz nakładamy podkład, farbę i środek antykorozyjny.

W razie potrzeby ocieplamy komorę. Można do tego użyć ekstrudowanego polistyrenu lub innego materiału izolacyjnego. Ważne, aby nie był higroskopijny.

Metalowy keson jest gotowy, można go opuścić do wykopu. Do montażu konstrukcji używa się żurawia wyposażonego w miękkie liny. Nad wykopem umieszczamy drewniane belki, na których stawiamy zbiornik.

Następnie usuwamy podpory i konstrukcję bardzo ostrożnie i powoli opuszczamy w dół, nasadzając na rurę osłonową. Keson, który stanął na dnie wykopu, koniecznie wyrównujemy według poziomicy.

Wprowadzamy do tulei rury i kabel. Sprawdzamy hydroizolację. Ponownie pokrywamy miejsca, w których została uszkodzona podczas montażu.

Po opuszczeniu kesonu na dno wykopu należy wyrównać jego dno według poziomicy i sprawdzić integralność warstwy hydroizolacyjnej, która mogła zostać uszkodzona podczas montażu

Przyspawamy tuleję do rury osłonowej lub uszczelniamy pianką, jeśli obudowa jest wykonana z plastiku. Wykonujemy prace uszczelniające miejsca wprowadzenia kabla energetycznego i rurociągu. Następnie można zasypać keson.

Jeśli nie chce Państwo budować na małej działce ogrodowej podziemnej komory do umieszczenia w niej urządzeń, zalecamy zapoznanie się z opcją zagospodarowania studni bez kesonu. W przypadku sezonowego korzystania ze źródła wody jest to świetna opcja.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Jak zamontować metalowy keson:

Wideo #2. Proces wykonania monolitycznego betonowego kesonu:

Wideo #3. Jak wyposażyć ceglany keson:

Istnieje wiele sposobów na samodzielne wykonanie kesonu studni. Wybór odpowiedniego zależy od cech działki, kwalifikacji domowego majsterkowicza i jego możliwości finansowych.

W każdym razie, jeśli wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo i solidnie, powstała szczelna komora będzie niezawodnie chronić głowicę studni przed zamarzaniem i przedostawaniem się wód powierzchniowych roztopowych i powodziowych. Gwarantuje to nieprzerwane dostarczanie czystej wody do domu.

Proszę podzielić się swoim doświadczeniem w budowie kesonu studni na działce podmiejskiej. Proszę pisać w bloku poniżej. Tutaj można również skomentować przedstawione przez nas informacje i zadać pytania.