Samodzielne czyszczenie studni: przegląd częstych przyczyn zanieczyszczenia i najlepsze metody czyszczenia

Pewnego pięknego dnia Pan/Pani odkrył(a), że studnia nie działa w zwykłym trybie? Szkoda, że nie ma „wiecznych” źródeł zaopatrzenia w wodę, prawda? Podejrzewa Pan/Pani, że z czasem nastąpiło jej mechaniczne zatkanie i chce Pan/Pani samodzielnie rozwiązać problem, ale nie wie, od czego zacząć i którą opcję wybrać?

Pomożemy Panu/Pani poradzić sobie z powstałym problemem i wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Podpowiemy, jakie jeszcze istnieją sposoby samodzielnego czyszczenia — w artykule omówiono najlepsze metody, stosowane w warunkach domowych, zarówno do usunięcia zatkania w wyposażonej studni, jak i w odwiercie.

Przecież problemy mogą czyhać również na etapie wiercenia. Dopóki nie zostanie zamontowana rura osłonowa (kolumna robocza), grunt może się zawalić do odwiertu, blokując go.

Przygotowaliśmy również zdjęcia pokazujące kolejność działań i narzędzia do samodzielnego czyszczenia. Dla lepszego zobrazowania dołączono eksperckie zalecenia wideo — dlatego samodzielne czyszczenie studni będzie dla Pana/Pani wykonalne.

Jak nie dopuścić do zanieczyszczenia studni?

„Wiecznych” studni zaopatrujących w wodę nie ma. Niestety, prędzej czy później właściciel indywidualnego źródła wody napotka problemy. Źle, jeśli wyczerpie się warstwa wodonośna – trzeba będzie wiercić od nowa lub pogłębiać istniejący odwiert. To skomplikowane i kosztowne.

Inaczej, jeśli nastąpiło zanieczyszczenie studni — łatwiej i taniej jest temu zapobiec, niż „leczyć”.

Wydłużeniu żywotności źródła sprzyja przestrzeganie kilku zasad eksploatacji:

• Ściśle przestrzegać wybranej technologii wiercenia. Dokładnie kontrolować szczelność rury osłonowej i integralność filtra.
• Natychmiast po zakończeniu wiercenia przepłukać źródło aż do pojawienia się czystej wody.
• Chronić studnię przed przedostawaniem się wód powierzchniowych i zanieczyszczeń, instalując keson, głowicę. Jako tymczasowe rozwiązanie po prostu uszczelnić górę rury osłonowej.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy prawidłowo dobrać i zamontować na wymaganej wysokości pompę głębinową, koniecznie z uwzględnieniem wydajności studni.
• Zaleca się nie używać do podawania wody pompy wibracyjnej. Wibrując w rurze osłonowej, w zależności od rodzaju gruntu, w większym lub mniejszym stopniu powoduje przenikanie piasku do studni lub przyczynia się do zamulania przylegającego gruntu. Tanią i prostą pompą wibracyjną można posługiwać się krótko, do stałej pracy potrzebna jest pompa odśrodkowa.
• Studnia nie powinna stać bez poboru wody. Idealny tryb eksploatacji to codzienne wypompowywanie kilkudziesięciu lub kilkuset litrów wody. Zapewnia się to, jeśli w domu stale mieszkają ludzie. Jeśli to niemożliwe, należy regularnie, przynajmniej raz na 2 miesiące, wypompować ze studni co najmniej 100 litrów wody.

Przestrzeganie tych zaleceń oczywiście nie pozwoli uniknąć zanieczyszczenia studni w przyszłości. Jednak opóźni tę nieprzyjemność, zapewniając maksymalnie możliwy dla tego źródła okres efektywnej eksploatacji.

Prawidłowe urządzenie studni to gwarancja jej długowieczności. Na rurę osłonową należy zamontować specjalną głowicę, uszczelniającą ją i służącą do niezawodnego montażu urządzeń.

Możliwe przyczyny zanieczyszczenia

Warto wspomnieć o rodzajach zanieczyszczenia studni, co pomoże zidentyfikować przyczyny problemów i określić, jak prawidłowo wyczyścić studnię własnymi rękami.

Nr 1 — przenikanie piasku do rury osłonowej

„Zapiaszczenie” — problem występujący w płytkich studniach piaszczystych, gdzie warstwa wodonośna znajduje się w warstwie piaszczysto-żwirowej. W prawidłowo urządzonej studni piasek przenika do wnętrza rury osłonowej w niewielkiej ilości.

Jeśli natomiast wydajność źródła spada, a w wodzie pojawiają się ziarenka piasku, dzieje się coś z poniższych:

• Piasek przenika z powierzchni — nieszczelna jest głowica, keson.
• Nieracjonalnie dobrany filtr, oczka zbyt duże.
• Naruszona integralność filtra.
• Naruszona szczelność między sekcjami rury osłonowej. Gwint nie jest dokręcony do końca, spawanie jest niskiej jakości, korozja „wyżarła” dziurę w stalowej rurze osłonowej, mechaniczne uszkodzenie plastikowej.

Usunięcie nieszczelności, które pojawiają się wewnątrz studni, nie jest możliwe. Drobny piasek stale przedostaje się przez filtr, ale łatwiej go usunąć, częściowo jest wypłukiwany przy podnoszeniu wody.

Gorzej, jeśli do studni przenika gruby piasek, z czasem źródło może „zapłynąć”. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na jakość montażu elementów rury osłonowej i dobór filtra.

Zainstalowanie separatora piasku w rurze osłonowej w znacznym stopniu zmniejsza zapiaszczenie filtra i wydłuża żywotność studni na piasku.

Nr 2 — zamulanie nieeksploatowanej studni

Z biegiem czasu w warstwie gruntu w strefie filtra gromadzą się najmniejsze cząsteczki gliny, rdzy, osadów wapnia i skał osadowych.

Kiedy ich ilość staje się zbyt duża, pory w gruncie wodonośnym oraz oczka filtra siatkowego (otworowego, szczelinowego) ulegają zatkaniu, a woda ma większe trudności z przedostawaniem się do wnętrza studni.

Wydajność studni spada, dochodzi do jej „zamulenia” aż do całkowitego zaniku wody. W ujęciu, które jest regularnie eksploatowane, proces ten zachodzi powoli, rozciągając się na dziesięciolecia. Bez regularnego pompowania studnia może zamulić się w ciągu roku-dwóch.

Jeśli oczyszczenie studni z mułu zostanie przeprowadzone w odpowiednim czasie, bez czekania, aż całkowicie wyschnie, istnieje duża szansa na danie ujęciu „drugiego życia”. Woda będzie napływać w ilości wystarczającej do zaopatrzenia domu jednorodzinnego.

Woda dopływająca do studni przez filtr niesie ze sobą drobne cząsteczki mułu. Dochodzi do zamulenia gruntu w pobliżu filtra. W strefie ssania gromadzą się również sole wapnia, jeśli twardość wody jest wysoka.

Sposoby samodzielnego czyszczenia studni

Jak samodzielnie oczyścić studnię, w której doszło do zapiaszczenia lub zamulenia?

Zasad czyszczenia są trzy: przepompowanie, przepłukanie krążącym płynem lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Metod czyszczenia opartych na powyższych zasadach jest więcej:

Metoda nr 1 — pompowanie pompą wibracyjną

Nie zawsze skuteczny, ale bardzo prosty sposób na przywrócenie wydajności studni — pompowanie pompą wibracyjną.

Pompa wibracyjna, której nie zaleca się używać przez dłuższy czas podczas eksploatacji ujęcia, w przypadku czyszczenia z piasku sprawdza się lepiej niż pompa cyrkulacyjna.

Głównie ze względu na niewymagający charakter w kwestii jakości wody. Łatwiej znosi zanieczyszczenie pompowanego płynu piaskiem, „połyka” nawet drobne kamyki.

Materiał ścierny może dość szybko uszkodzić zawór zwrotny, ale jest to tania część i można ją wymienić samodzielnie w ciągu kilku minut.

Pompa wibracyjna kosztuje kilkakrotnie mniej niż wydajna, ale bardziej wrażliwa na materiały ścierne pompa cyrkulacyjna. Nawet jeśli pompa wibracyjna „spali się” podczas ekstremalnego pompowania, strata finansowa nie będzie aż tak duża.

Odpowiednie pompy do przepłukiwania studni: “Ruczajek”, “Małysz”.

Czyszczenie studni poprzez przepłukiwanie pompą wibracyjną nie pomoże w przypadku poważnego zamulenia gruntu, ale jest w stanie usunąć dużą ilość piasku, który dostał się do rury osłonowej.

Prawdą jest, pod warunkiem że studnia jest płytka. Przy podnoszeniu wody z głębokości powyżej 30-50 m wydajność pompy wibracyjnej wyraźnie spada w zależności od modelu. Proszę zwrócić uwagę: dla nas będzie odpowiednia tylko pompa z dolnym poborem wody.

Aby pompa wibracyjna aktywnie zasysała zanieczyszczenia, należy ją opuścić prawie do samego osadu piaszczystego, unosząc nad dnem tylko kilka centymetrów. W miarę usuwania piasku jego poziom będzie się obniżał, należy również opuszczać pompę.

Czas ciągłej pracy nie powinien przekraczać pół godziny; okresowo należy wyłączać pompę na 10-15 minut, aby mogła ostygnąć.

Jeśli piasek zawiera kamyki o średnicy większej niż 3-5 mm, będą one wciskać się pod membranę, utrudniając przepływ wody. Uwolnić membranę można tylko poprzez podniesienie pompy na powierzchnię.

Metoda czyszczenia pompą wibracyjną nie zawsze jest skuteczna i dość długotrwała. Jest jednak prosta i prawie nie wymaga fizycznego udziału człowieka.

Pompa wibracyjna jest dość prosta i niezawodna. Podczas przepłukiwania istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia zaworu, ale jest on niedrogi i łatwy do wymiany.

Metoda #2 — ppłukanie pompą z powierzchni

Efektywnie usunąć drobny piasek, rdzę i muł z rury osłonowej można, wprowadzając wodę do studni z powierzchni.

Aby nie zamienić terenu w bagno, płukanie lepiej zorganizować w obiegu zamkniętym. Zwłaszcza jeśli w pobliżu nie ma źródła czystej wody (nie zalecamy płukania źródła wodą z otwartego zbiornika).

Do tego należy zaopatrzyć się w pojemniki o pojemności równej całkowitej (od dołu do góry) objętości rury osłonowej.

Płyn płuczący za pomocą pompy będzie krążyć między studnią a pojemnikiem. Zanieczyszczenia będą gromadzić się na dnie pojemnika, należy je okresowo usuwać. Pompa będzie potrzebna o dużej mocy, do roztworu można dodawać odczynniki chemiczne.

Na przykład kwas ortofosforowy, który rozpuszcza osady rdzy i złogi wapnia.

Należy pamiętać, że kwas gasi się sodą oczyszczoną, a po zastosowaniu reagentów chemicznych odnowioną studnię należy przepłukiwać przez co najmniej 6 godzin.

Na wylocie studni zamiast głowicy należy zamontować dyszę kierującą płukanie wsteczne do zbiornika. Można również przeprowadzić płukanie nie w obiegu zamkniętym, wtłaczając wodę do studni z sąsiedniego wodociągu.

W tym przypadku nie ma konieczności zajmowania się zbiornikami, ale należy przewidzieć odpływ dla brudnej wody i dopilnować, aby nie dostała się z powrotem do obudowy.

Wodę podaje się w dół wężem, którego długość powinna być wystarczająca, aby leżał bezpośrednio na dnie. Metoda płukania z powierzchni dość skutecznie czyści filtr.

Płukanie z powierzchni lepiej przeprowadzać w obiegu zamkniętym, do tego potrzebny będzie zbiornik o pojemności porównywalnej z wewnętrzną objętością rury osłonowej (+).

Metoda nr 3 — płukanie studni dwiema pompami

Przepłukanie głębokiej studni (powyżej 50 m) za pomocą pompy wibracyjnej lub podawania wody z powierzchni jest problematyczne.

Mocy pompy wibracyjnej nie wystarczy, a przy podawaniu z góry znaczna część zanieczyszczeń nie będzie w stanie pokonać dużej grubości wody i ponownie opadnie na dno.

Zauważalnie zwiększyć skuteczność płukania można, używając do tego dwóch pomp.

Drugi wariant czyszczenia zakłada zastosowanie dwóch różnych typów agregatów: powierzchniowej i pompy głębinowej.

Pierwsza pompa, umieszczona na górze, podaje płyn płuczący na dno studni, unosząc zanieczyszczenia. Druga, zatapialna odśrodkowa, wypompowuje wodę z piaskiem i mułem na powierzchnię.

Do usuwania zanieczyszczeń można użyć tej pompy, która jest zainstalowana w studni, nie trzeba jej ani wyjmować, ani nawet opuszczać poniżej punktu zawieszenia.

Najważniejsze to opuścić wąż podający wodę na samo dno, przepuszczając go w wąskiej rurze osłonowej obok pompy zatapialnej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przy obecności w wodzie piasku i drobnych kamyków pompa będzie podlegać zwiększonemu zużyciu.

Schemat ruchu wody podczas płukania studni dwiema pompami w obiegu zamkniętym

Metoda nr 4 — usuwanie piasku za pomocą żelonski

Metoda czyszczenia studni z piasku za pomocą żerdzi jest bardzo skuteczna w usuwaniu z rury osłonowej dużych ilości piasku, kamyków i sprasowanych osadów drobnych frakcji.

Jednak jest prawie bezużyteczny, jeśli trzeba oczyścić filtr i przylegający grunt z mułu. Żerdź to odcinek stalowej rury o długości od jednego do półtora metra z zaworem z jednej strony i uchwytem na linę z drugiej. Konstrukcja jest dość prosta – zrobić żerdź można własnymi rękami.

Konstrukcja żerdzi z zaworem kulkowym. Gdy pocisk wbija się w piasek, kulka unosi się, zawór otwiera się, a do wydrążonej rury dostają się zanieczyszczenia.

Zawór stanowi ciężka stalowa kulka, utrzymywana przez podkładkę, która jest przymocowana na połączeniu gwintowanym.

Wodę z kolumny osłonowej wskazane jest wypompować całkowicie. Żerdź gwałtownie opuszcza się na dno studni. Zawór, wbijając się w piasek, otwiera się i do żerdzi wnika pewna ilość piasku.

Pocisk podnosi się na powierzchnię, zanieczyszczenia wytrząsa. Proces wielokrotnie się powtarza. Posługiwać się żerdzią można ręcznie, ale jest to trudne, nawet we dwoje. Opuszczanie i podnoszenie ciężkiego pocisku oraz stalowej liny jest wygodniejsze za pomocą trójnoga z blokiem lub wciągarki.

Pracować z żerdzią ręcznie jest bardzo męczące, wskazane jest zaopatrzyć się w trójnóg z blokiem podnoszącym.

Żerdź o potrzebnej średnicy można kupić w wyspecjalizowanej firmie, wypożyczyć lub wykonać samodzielnie. W trakcie pracy z pociskiem należy zachować ostrożność przy zbliżaniu się do filtra: istnieje ryzyko uszkodzenia cienkiej siatki.

Ostatnie centymetry zanieczyszczeń bliżej dna lepiej usunąć inną metodą, w której nie występują uderzenia.

Metoda #5 – usunięcie zanieczyszczeń za pomocą udaru wodnego

Metoda udaru wodnego jest skuteczna przy usuwaniu mułowatych osadów z filtra i przylegającego do niego gruntu.

Jeśli piasek z rury osłonowej został wyczerpany (lub go tam nie było), a po długotrwałym pompowaniu lub płukaniu woda nadal nie dopływa do studni w wystarczającej ilości, prawdopodobnie nastąpiło silne zamulenie gruntu. Utworzyła się mułowa zatyczka.

W większości przypadków udaje się wyczyścić studnię samodzielnie metodą udaru hydraulicznego, poprzez «rozkołysanie» korka.

W tym celu należy wykonać prosty przyrząd: ciężką rurę o średnicy nieco mniejszej niż rura osłonowa, tak aby mieściła się w środku z niewielkim luzem. Końcówka przyrządu musi być szczelnie zaspawana, a na drugim końcu umieszczone są ucha do mocowania liny.

Studnię należy wypełnić wodą na kilka metrów. Do wody warto dodać kwas ortofosforowy: rozpuści on osady wapienne i pomoże pozbyć się płatków rdzy. Przyrząd jest gwałtownie opuszczany w dół, do wody. Podnosi się go i ponownie opuszcza.

Po kilku godzinach takiego działania kolumnę osłonową napełnia się cieczą do góry, a następnie przepompowuje lub przepłukuje. Jeśli pożądany rezultat nie zostanie osiągnięty, proces powtarza się.

Często trzeba przeprowadzić dziesiątki takich cykli, aby w wystarczającym stopniu usunąć osady mułowe i wapienne.

Pocisk do czyszczenia studni udarem hydraulicznym musi być ciężki.

Metoda #6 — przepłukiwanie mieszanką gazowo-powietrzną

Oczyszczanie studni odbywa się za pomocą mieszanki gazowo-powietrznej (barbotowanie).

Na dno studni, przez rozpylacz umieszczony w warstwie piasku i mułu (należy go tam dosłownie wbić), jest stale dostarczane sprężone powietrze za pomocą mocnego kompresora. Bąbelki, unosząc się do powierzchni, pociągają za sobą zanieczyszczenia.

Aby zapewnić wypływ brudnej wody ze studni, konieczne jest ciągłe dolewanie płynu płuczącego. Można to robić zarówno za pomocą pompy, jak i ręcznie.

Można zorganizować cyrkulację wody w obiegu zamkniętym między studnią a wcześniej przygotowanym zbiornikiem.

Połączona metoda przepłukiwania z jednoczesnym przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem nie jest szczególnie wydajna. Czyszczenie przebiega powoli, proces może się przeciągnąć na kilka dni, a nawet tygodni, jeśli zanieczyszczenie jest silne.

Jednak barbotowanie ma pewne zalety w porównaniu z alternatywnymi technologiami, a w niektórych przypadkach jest jedynym niezawodnym sposobem oczyszczenia studni i filtra z piasku i mułu, jeśli pompowanie wody nie przyniosło pożądanego rezultatu.

Alternatywne, bardzo skuteczne metody usuwania piasku za pomocą mechanicznego oddziaływania (chwytakiem) i osadów mułowych za pomocą udaru hydraulicznego wywołują poważne wibracje, które mogą uszkodzić filtr, jeśli jest wykonany z cienkiej siatki.

Prawdopodobieństwo zniszczenia lub sprowokowania «zapadnięcia się» słabej plastikowej, a nawet zużytej stalowej obudowy jest jeszcze większe. Może to całkowicie wyeliminować źródło zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie przepłukiwanie-przedmuchiwanie mieszanką gazowo-powietrzną to technologia maksymalnie delikatna, która nie wyrządzi studni żadnych szkód.

Przedmuchiwanie studni sprężonym powietrzem to proces niezbyt szybki przy silnym zanieczyszczeniu, ale za to bezpieczny.

Jak prawidłowo wybrać metodę czyszczenia?

Dokładne określenie, dlaczego wydajność studni spadła, bywa trudne nawet dla specjalisty. Zazwyczaj zanieczyszczenie jest złożone. Jeśli pompa 'wyrzuca' z wodą piasek, nie oznacza to, że grunt nie jest zamulony.

Przy samodzielnym czyszczeniu studni należy uzbroić się w cierpliwość. Być może trzeba będzie zastosować kolejno kilka metod i solidnie się postarać, zanim uzyska się zadowalający rezultat.

Zalecamy rozpocząć od najprostszego: pompowania pompą wibracyjną. Jeśli pompowanie nie pomogło, przechodzimy do płukania. Płukanie zaczynamy, jeśli źródło prawie wyschło. Wydobycie piasku, jeśli jest go dużo na dnie, ułatwi czerpak.

Nie można go jednak używać do plastikowych rur osłonowych, tylko do stalowych. Dla rur polimerowych stosujemy tylko barbotaż. Jeśli w stalowej osłonie nie ma ani piasku, ani wody — przechodzimy do technologii uderzenia hydraulicznego.

To oczywiście, jeśli nie wyczerpała się sama warstwa wodonośna. Wynajem maszyny płuczącej oczywiście kosztuje sporo, ale skuteczność czyszczenia jest znacznie wyższa niż przy użyciu domowych metod.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Na zakończenie — pomocny film, w którym krok po kroku pokazano dostępną metodę płukania zatkanej studni:

Należy zauważyć, że czyszczenie studni z piasku i mułu może być bardzo trudnym zadaniem. I nie jest pewne, czy w ogóle uda się to zrobić własnymi siłami. A nieostrożnie operując mechanicznymi narzędziami, można nawet wyrządzić źródłu wody znaczne szkody.

Jednocześnie istnieje specjalny sprzęt, który bardzo skutecznie i w znacznym stopniu przywraca parametry studni.

Czy mają Państwo osobiste doświadczenie w czyszczeniu studni na posesji? Chcą Państwo podzielić się skutecznymi metodami lub zadać pytania na ten temat? Proszę zostawić komentarze – formularz opinii znajduje się poniżej.