Jak wykonać filtr do studni własnymi rękami: przegląd najlepszych domowych rozwiązań

Zagospodarowanie studni na działce podmiejskiej zapewni jej właścicielom wodę. Jednak bez odpowiedniego przygotowania nie będzie można jej używać do gotowania i celów pitnych. Aby przeprowadzić wstępne oczyszczanie, można wykonać filtr do studni własnymi rękami. Praktyczne domowe urządzenie będzie kosztować znacznie mniej niż oferta handlowa. A to niemało, prawda?

Zapoznać się z godnymi uwagi informacjami, opartymi na wymaganiach norm, można czytając przedstawiony artykuł. Zawarte w nim dane przydadzą się zarówno samodzielnym majsterkowiczom, jak i zleceniodawcom usług wiertniczych. Znajomość konstrukcji urządzenia filtrującego i specyfiki jego konserwacji przyda się również podczas eksploatacji.

W artykule przedstawiono odmiany filtrów studziennych, co pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania. Skrupulatnie omówiono technologię budowy, wymieniono techniczne niuanse procesu wytwarzania i montażu. Dla lepszego zrozumienia obszernego materiału informacyjnego zamieszczono zdjęcia, schematy i filmy.

Budowa i przeznaczenie filtra studziennego

Wszystkie filtry do studni mają podobną konstrukcję. Działają w jedno- i wielopoziomowych systemach oczyszczania wody. Odpowiadają za oczyszczanie mechaniczne, nie dopuszczając do przedostawania się cząstek gleby, ziarenek piasku i innych stosunkowo dużych zanieczyszczeń do wnętrza rury osłonowej.

Filtry składają się z trzech głównych elementów, ułożonych od góry do dołu:

• Odcinek nadfiltrowy. Element pełniący rolę swoistego łącznika przy mocowaniu urządzenia do rury osłonowej.
• Element filtrujący. Przegroda z otworami, uniemożliwiająca cząstkom zanieczyszczeń przedostawanie się do wnętrza filtra.
• Osadnik. Zbiornik do gromadzenia dużych cząstek, które przedostały się do wnętrza rury osłonowej.

W celu poprawy oczyszczania można zastosować system wielopoziomowy, zakładający obecność dodatkowych filtrów przepływowych, które montuje się już przed kranem.

Filtr studzienny zapobiega przedostawaniu się dużych cząstek mineralnych do wnętrza kolumny. Dzięki temu na powierzchnię dostarczana jest czysta woda, a sprzęt studzienny jest chroniony przed przeciążeniami.

Urządzenia stosowane do wstępnego oczyszczania dzieli się na dwie grupy:

• Z wstępną filtracją. Pomiędzy zewnętrzną ścianą studni a powierzchnią rury osłonowej układa się warstwę okruchów marmuru lub żwiru, który „zbiera” zanieczyszczenia i zapobiega szybkiemu zamulaniu filtra.
• Bez wstępnej filtracji.

Element filtrujący wariantu bez wstępnej filtracji kontaktuje się bezpośrednio z warstwą wodonośną.

Część filtrująca filtra studziennego “obejmuje” tylko warstwę wodonośną, plus pół metra powyżej i poniżej niej. Na całej pozostałej wysokości rury osłonowe są nieprzepuszczalne, a połączenia segmentów są szczelne.

Głównym przeznaczeniem filtra studziennego jest oczyszczanie wody z niepotrzebnych zanieczyszczeń. Jednak urządzenie usuwa tylko duże zanieczyszczenia, konieczne jest dodatkowe oczyszczanie po nim. Tylko w ten sposób można zmniejszyć mineralizację i twardość wody, obniżyć stężenie fluoru, manganu i żelaza.

Wybór rodzaju systemu dodatkowej filtracji zależy od składu chemicznego wody pochodzącej ze studni. Oprócz głównego zadania filtr studzienny pełni funkcje drugorzędne.

Z argumentami za stosowaniem filtrów studziennych zapozna zestaw zdjęć:

Zapewnia on długą żywotność studni i zanurzonego w niej sprzętu, ponieważ chroni je przed zanieczyszczeniami, które mogą bardzo szybko wypełnić kolumnę. W takim przypadku studnia ulegnie zamuleniu, stanie się niesprawna i konieczne będzie czyszczenie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że sprzęt pompujący nie jest przeznaczony do długotrwałej pracy przy zwiększonym obciążeniu, co jest nieuniknione przy podnoszeniu wody z rozpuszczonymi w niej stałymi cząstkami zanieczyszczeń.

W takich warunkach pompa doświadcza przeciążeń i bardzo szybko ulega awarii. Ponadto filtr podtrzymuje ściany studni, chroniąc je przed zawaleniem i osypywaniem się skał.

Materiały do urządzeń filtracyjnych

Jako materiały stosuje się stal nierdzewną, tworzywa sztuczne i metale żelazne. Przyjrzyjmy się bliżej cechom i właściwościom każdego z nich.

Niuanse stosowania stali nierdzewnej

Najlepszym materiałem do produkcji filtrów studziennych jest stal nierdzewna. Jest ona w stanie wytrzymać wysokie naprężenia ściskające i zginające, a dodatki stopowe czynią ją odporną na utlenianie.

Rury ze stali nierdzewnej cechują się długą żywotnością, jednak ich koszt jest dość wysoki.

Wszystkie właściwości eksploatacyjne stali nierdzewnej dotyczą również wykonanej z niej siatki filtracyjnej oraz drutu używanego do nawijania na element.

Do produkcji filtru studziennego używa się specjalnej siatki metalowej lub z włókien syntetycznych.

Specyfika zastosowania plastiku

Tworzywo sztuczne to kolejny materiał szeroko stosowany do produkcji filtrów. Plastik jest całkowicie obojętny chemicznie, więc nie ulega procesom utleniania. Jest bardzo łatwy w obróbce i ma długą żywotność.

Koszt elementów z tworzywa sztucznego jest niski, co bardzo przyciąga właścicieli studni.

Filtry studzienne z rur plastikowych są bardzo łatwe w obróbce i niedrogie. Można je jednak stosować tylko na niewielkich głębokościach ze względu na niski margines wytrzymałości.

Główną wadą tworzywa sztucznego jest niska wytrzymałość. W związku z tym nie jest on w stanie wytrzymać poważnych obciążeń ściskających, które występują na dużych głębokościach.

Szczegóły stosowania metali żelaznych

Metali żelaznych można używać jako filtrów tylko w studniach dostarczających wodę do celów technicznych. Wynika to z faktu, że utleniają się one pod wpływem wody, w wyniku czego pojawia się w niej tlenek żelaza. Lekarze nie udowodnili, że jest on szkodliwy dla organizmu.

Jednak przy stężeniu tej substancji większym niż 0,3 mg/l woda będzie pozostawiać nieprzyjemne żółte plamy na armaturze, naczyniach i bieliźnie. Ocynkowane metale żelazne również ulegają utlenianiu.

Wizualnie woda z niewielką ilością zanieczyszczeń wydaje się prawie przezroczysta. Jednak osad tworzący się na armaturze skłania do zastanowienia się nad szkodliwością dla zdrowia przy używaniu takiej wody jako pitnej.

W efekcie w wodzie pojawia się nie tylko tlenek żelaza, ale także tlenek cynku. Ten ostatni podrażnia błony śluzowe i prowadzi do zaburzeń trawienia.

Dlatego specjaliści stanowczo odradzają używania metali żelaznych, w tym ocynkowanych, do produkcji filtrów studziennych.

Dotyczy to nie tylko samej konstrukcji, ale także siatki filtracyjnej, dolnych odcinków rur osłonowych, a także drutu używanego do mocowania i produkcji. W przeciwnym razie wodę ze studni z takim filtrem można będzie wykorzystywać wyłącznie do celów technicznych.

Zatem w przypadku głębokich odwiertów najlepiej stosować elementy ze stali nierdzewnej, natomiast dla małych głębokości lub w przypadku użycia dodatkowej rury osłonowej optymalnie jest montować plastikowe komponenty.

Odmiany konstrukcyjne filtrów

Istnieje kilka rodzajów filtrów studziennych, z których każdy przeznaczony jest do eksploatacji w określonych warunkach. Wybór konstrukcji jest podyktowany cechami geologicznymi warstwy wodonośnej.

Studnie artezyjskie wierci się w stabilnych i twardych skałach wapiennych, co umożliwia ich eksploatację bez filtra. Otwór po prostu pozostawia się otwarty.

Dobry ciśnienie wody, charakterystyczne dla takich studni, pozwala na zainstalowanie pompy zatapialnej w znacznej odległości od dna, dlatego dostarczana woda nie wymaga wstępnego oczyszczania.

Drobnoziarnistych zanieczyszczeń w wapieniu prawie nie ma, a przedostanie się do niego dużych cząstek skały jest praktycznie wykluczone. Jeśli studnia jest wykonywana w niestabilnych skałach żwirowych, tłuczniowych lub otoczakowych, od dużych i drobnoziarnistych wtrąceń koniecznie potrzebny jest filtr.

W związku z tym pompa musi być zainstalowana wystarczająco blisko ujęcia wody, co sprawia, że filtr jest niezbędny. Najczęściej jest to filtr perforowany lub szczelinowy, który jest przeznaczony tylko do wstępnego oczyszczania. Pod warunkiem braku piasku w warstwie wodonośnej urządzenie będzie działać efektywnie i posłuży bardzo długo.

Za najbardziej „kapryśne” uważane są studnie wykonane w gruntach piaszczystych. To one sprawiają najwięcej kłopotów swoim właścicielom i wiertaczom. Praktyka pokazuje, że są one najbardziej rozpowszechnione, ponieważ piaszczyste warstwy wodonośne najczęściej znajdują się najbliżej powierzchni.

Studnie na piasku nie mogą być eksploatowane bez filtra siatkowego. Co więcej, od jakości jego wykonania i materiału, z którego jest wykonany, w dużej mierze zależy okres eksploatacji studni. Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z typów filtrów studziennych.

Istnieją różne rodzaje filtrów studziennych. Na rysunku przedstawiono kilka z nich, stosowanych w konstrukcji studni igłowej.

Wariant #1 – filtr perforowany

Konstrukcje z perforacją nazywa się również otworowymi, ponieważ stanowią rurę z otworami rozmieszczonymi w określonej kolejności. Takie filtry są w stanie wytrzymać dość duże obciążenia, ponieważ sztywność obwodowa rury nie ulega zmniejszeniu.

Dlatego właśnie można je stosować na dużych głębokościach, nawet przy wysokim prawdopodobieństwie przesunięć gruntu. Specjaliści zalecają montowanie filtrów otworowych w studniach o niskim ciśnieniu.

Z czasem wydajność takiego filtra nieuchronnie spada, ponieważ otwory w rurze ulegają zamuleniu.

Średnica otworów filtra perforowanego musi być mniejsza niż średni rozmiar cząstek skały, w której wiercony jest odwiert.

Urządzenie można wykonać samodzielnie. Do tego potrzebne będą: wiertarka, materiał ścierny, zaślepka z drewna odpornego na wilgoć oraz rura o odpowiedniej średnicy. Najlepiej, aby była z gatunku naftowego lub geologiczno-poszukiwawczego.

Jeśli wybiera się plastik, należy upewnić się, że jest bezpieczny dla człowieka. Rozmiar otworów zależy od rodzaju skały, dlatego średnicę wiertła dobieramy na podstawie jej wskaźników granulometrycznych. Otwory na powierzchni rury mogą być rozmieszczone liniowo lub w układzie naprzemiennym.

Ich liczbę dobiera się w proporcji 1:4, to znaczy czwarta część całej rury powinna mieć perforację. Otwory rozmieszcza się z minimalnym odstępem 2–3 cm.

Czynności związane z wykonaniem filtra perforowanego wykonuje się w następującej kolejności:

1. Kładziemy rurę na poziomej powierzchni i przystępujemy do oznaczania. Na jednym końcu zaznaczamy długość osadnika, około 50 cm. Bezpośrednio za nim znajduje się część filtracyjna, na której zaznaczamy otwory. Nie zapominamy, że zajmuje ona ¼ całej rury.
2. Wiercimy pierwszy otwór. Ustawiamy narzędzie tnące względem powierzchni rury pod kątem od 30 do 60°. Wiercimy w kierunku od dołu do góry w stosunku do przewidywanego umieszczenia pionowego. W rezultacie uzyskujemy owalne otwory o większej powierzchni.
3. Analogicznie wykonujemy wszystkie niezbędne otwory zgodnie z oznaczeniami.
4. Za pomocą materiału ściernego starannie oczyszczamy wszystkie wykonane otwory.
5. Podnosimy rurę, ustawiamy ją pionowo. Dokładnie oczyszczamy wewnętrzną przestrzeń filtra z wiórów, które mogły w niej pozostać i zatkać otwory.
6. Bierzemy drewnianą zaślepkę i zamykamy nią dolną część rury.

Samodzielnie wykonany filtr perforowany do odwiertu jest gotowy.

Wariant #2 – modele szczelinowe

Szczelinowe są bardzo podobne do filtrów perforowanych, ale zamiast otworów wyposażone są w nacięcia.

Które mogą być rozmieszczone w następujący sposób:

• Poziomo w układzie naprzemiennym. Wykonuje się segment z nacięciami, następny blok jest nacinany z obrotem o 45°. Pozwala to na zapewnienie wymaganej wytrzymałości konstrukcji bez wykonywania specjalnych pasów usztywniających.
• Pionowo. Odległość między nacięciami musi wynosić co najmniej 10 mm. Takie systemy są podobne do filtrów drucianych do odwiertów na piasek.
• Poziomo z kilkoma segmentami nacięć. Odległość między odcinkami z perforacją, zwaną pasem usztywniającym, nie może być mniejsza niż 20 mm, w przeciwnym razie rura straci niezbędną wytrzymałość. Odstęp nacięć – co najmniej 10 mm.

Filtry szczelinowe są stosowane w niestabilnym gruncie, gdzie wysoki jest procent zawartości żwiru, tłucznia lub otoczaków. Można je stosować również w przypadku wysokiego ryzyka osunięcia się skały. Charakterystyczną cechą filtra szczelinowego jest wyższy debit odwiertu.

Jest to spowodowane tym, że powierzchnia szczeliny znajdującej się na prętowym szkielecie przewyższa powierzchnię otworu filtra otworowego około sto razy. Główną wadą konstrukcji jest wysokie prawdopodobieństwo zatkania szczelin drobnoziarnistym piaskiem.

Filtry szczelinowe do studni odznaczają się wysoką wydajnością. Ich stosowanie praktycznie nie wpływa na wydatek studni.

Do samodzielnego wykonania filtra szczelinowego potrzebne będą: rura, metalowa lub plastikowa, drewniana zaślepka oraz narzędzie do frezowania lub palnik gazowy (palnik). Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będą wykonywane szczeliny.

Operacje wykonuje się w następującej kolejności:

1. Rurę układa się na poziomej powierzchni i oznacza. Odstępuje się od jednego brzegu około 50 cm – będzie to osadnik. Następnie oznacza się miejsce rozmieszczenia szczelin, nie zapominając o pasie usztywniającym, jeśli szczeliny będą umieszczone poziomo.
2. Na podstawie oznaczeń, dowolną odpowiednią metodą, wykonuje się szczeliny.
3. Podnosi się rurę i oczyszcza jej wnętrze z wiórów i zanieczyszczeń, które mogły się tam dostać podczas pracy.
4. Instaluje się zaślepkę.

Filtr jest gotowy do użytku.

Z kolejnością wykonywania prac przy budowie filtra studziennego zapozna galeria zdjęć:

Wariant #3 – filtry siatkowe

Takie systemy są przeznaczone do instalacji na gliniasto-piaszczystych warstwach wodonośnych.

Filtr siatkowy stanowi podstawę w postaci perforowanej lub szczelinowej konstrukcji, na której w celu przeprowadzenia dokładniejszej filtracji mocuje się drobnooczkową siatkę. Rozmiar i kształt jej oczek mogą się różnić.

Filtry siatkowe do studni są przeznaczone do stosowania w skałach piaszczystych. Małe oczka zatrzymują ziarenka piasku.

Taki system uważany jest za wystarczająco trwały i wytrzymały. Jego główną wadą jest obniżona wydajność, ponieważ małe otwory w siatce stwarzają dość duży opór przepływu.

W twardej wodzie takie filtry szybko zapychają się cząsteczkami związków żelaza.

Siatka, którą pokrywa się konstrukcję, może być:

• standardowa z oczkami kwadratowymi;
• kiperowa, składająca się z kilku warstw;
• gałunowa z oczkami o skomplikowanym kształcie.

Rodzaj gruntu określa wybór siatki. Do żwirowego i gruboziarnistego piasku dobiera się siatkę kiperową lub standardową, do drobno- i średnioziarnistej skały – gałunową. Rozmiary oczek mogą się wahać od 0,12 do 3 mm². Aby prawidłowo określić rozmiar, stosuje się metodę próby.

Pobiera się grunt ze studni, a następnie przesiewa go przez różne próbki siatki. Tę, która zatrzyma co najmniej połowę cząstek gruntu, można uznać za odpowiednią do pracy. Aby określić rozmiar oczek i odpowiednio cząstek gruntu, na papier milimetrowy nasypuje się garść gruntu ze studni.

Siatki do filtrów mogą być wykonane z różnych materiałów:

• Metal – mosiądz lub stal nierdzewna. Takie wyroby są trwałe, ich oczka w razie potrzeby można łatwo wyczyścić. Główną wadą wyrobów mosiężnych jest wysokie prawdopodobieństwo, że podczas montażu oczka siatki mogą zostać zdeformowane, co utrudni przedostawanie się wody do wnętrza kolumny filtracyjnej.
• Tkanina szklana lub włókna węglowe. Nie odkształcają się podczas montażu, charakteryzują się długą żywotnością. Główna trudność w eksploatacji polega na czyszczeniu siatki.

Zwykłe płukanie nie wystarczy, trzeba będzie zastosować bardziej złożone metody: odczynniki chemiczne, wyładowania elektryczne lub uderzenie hydrodynamiczne.

Siatka ze stali nierdzewnej o splocie gałunowym. Nadaje się do pracy na średnio- i drobnoziarnistych gruntach.

Do samodzielnego wykonania filtra siatkowego potrzebne będą: rura z plastiku lub metalu, drewniana zaślepka, siatka, drut o przekroju co najmniej 3 mm, lutownica oraz wiertarka lub frezarka w zależności od wybranej metody perforacji.

Przystępujemy do pracy:

1. Kładziemy rurę na płaskiej, poziomej powierzchni i nanosimy na nią oznaczenia do perforacji.
2. Zgodnie z oznaczeniami wykonujemy otwory lub szczeliny.
3. Na wykonaną perforację nakładamy drut. Nawijamy go pod kątem 30-45°, przy czym odległość między sąsiednimi zwojami powinna wynosić 2±0,5 cm. Co 5-10 cm wykonujemy lutowanie punktowe, mocujące drut do podstawy.
4. Sprawdzamy jakość wykonanego nawijania, w razie potrzeby powtarzamy lutowanie.
5. Nakładamy na drut siatkę i owijamy nią korpus rury, a następnie mocujemy.

W przypadku siatki metalowej stosujemy lutowanie, przylutowując płótno do drutu, elementy plastikowe mocujemy drutem metalowym.

Wariant #4 – filtr druciany

Takie urządzenie można uznać za odmianę filtra siatkowego, z tą różnicą, że zamiast siatki na podstawę nawija się spiralnie specjalny drut klinowy. Rozmiar zatrzymywanych przez taki filtr cząstek określa kształt drutu i skok nawijania.

Filtry tego typu korzystnie różnią się od siatkowych odpowiedników wysoką wytrzymałością i długim okresem eksploatacji, co wynika z większej grubości drutu w porównaniu z siatką. Oczywiste jest, że chodzi o wysokiej jakości produkty ramowo-prętowe, które samodzielne wykonanie jest praktycznie niemożliwe.

Filtr druciany odwiertowy – najbardziej wytrzymała i trwała konstrukcja. Schemat urządzenia przedstawiono na rysunku.

Przy tym filtry siatkowe łatwiej znoszą lokalne uszkodzenia. W przypadku zniszczenia jednej lub kilku komórek siatki, w tym miejscu będzie ona przepuszczać do wnętrza kolumny większe cząstki zanieczyszczeń. Jednak cały pozostały filtr w pełni zachowa swoje właściwości.

Dla filtrów drucianych charakterystyczne jest co innego. Przy uszkodzeniu nawijania wyrób traci właściwości filtrujące na odcinku między dwoma sąsiednimi punktami zamocowania nawijania na ramie na odcinku przerwania. Ponadto koszt filtrów siatkowych jest znacznie niższy. Wynika to z tego, że są one prostsze w wykonaniu.

Wysokiej jakości filtrów drucianych praktycznie nie da się wykonać samodzielnie. Jeśli jednak bardzo chce się spróbować, potrzebna będzie metalowa rura o odpowiedniej średnicy, zaślepka, narzędzie frezarskie lub palnik gazowy, metalowe pręty, lutownica i drut klinowy.

Najpierw wykonuje się podstawę w postaci filtra szczelinowego, którego szerokość szczelin powinna odpowiadać średniej średnicy cząstek skały. Na przygotowany stelaż nakładamy 10 lub 12 metalowych prętów o średnicy co najmniej 5 mm.

Nie pozwolą, aby drut położył się bezpośrednio na ramie i zamknął jej otwory. Podstawa jest gotowa, można przystąpić do nawijania drutu. Cechą charakterystyczną wykonania filtra drucianego jest to, że nawija się go na ramę pod napięciem. Łatwiej będzie wykonać nawijanie za pomocą tokarki.

Jeśli to niemożliwe, operacja wykonywana jest ręcznie, co jest bardzo pracochłonne i wymaga szczególnej dokładności i cierpliwości. Podczas nawijania, ułożone z wymaganym skokiem zwoje drutu są koniecznie mocowane do podstawy za pomocą lutowania.

Filtr żwirowy typu ramowego. Taka konstrukcja wymaga, aby średnica studni była większa niż konieczna tylko dla rury.

Wariant #5 – zasyp żwirowy

Małe, gładkie fragmenty kamienia twardych skał lub żwir można uznać za naturalny filtr o dość wysokim efekcie oczyszczania.

Jest w stanie zatrzymywać nawet bardzo drobne elementy zanieczyszczeń i posiada zdolność do samooczyszczania. Z tego powodu drobny żwir można użyć jako dodatkowy filtr.

W tym celu umieszcza się go w strefie poboru wody studni. Skuteczność takiego filtra zależy od właściwości żwiru i wysokości jego warstwy. Im więcej cząsteczek zanieczyszczeń osadzi się na żwirze, tym mniej trafi do głównego filtra, co znacznie wydłuży żywotność studni.

Istnieją dwa typy filtrów żwirowych:

• Zasypowy. Stanowi warstwę materiału wsypanego bezpośrednio do studni przez otwory przestrzeni międzyrurowej. Może być stosowany tylko w konstrukcjach, których średnica nie przekracza 10 cm na odcinku części filtrującej.
• Zmontowany na powierzchni. Wypełnienie mieszanką żwirową wykonuje się w przestrzeń między dwiema warstwami materiału filtrującego z drutu lub siatki. Taki kontur po wypełnieniu opuszcza się do studni. Szerokość jego ścianek nie przekracza 3 cm.

Samodzielnie można wykonać tylko filtr pierwszego typu. Przede wszystkim trzeba przygotować żwir. Do pracy należy podejść z dużą odpowiedzialnością, ponieważ od jakości materiału zależy jakość pracy filtra.

Najpierw wybieramy średnicę żwiru. Powinna być średnio 5-10 razy mniejsza niż średnica rury studziennej.

Wszystkie elementy dobieramy według rozmiaru, kalibrujemy. Wskazane, aby były tej samej wielkości. Jeśli materiał jest mocno zanieczyszczony, być może trzeba go umyć. Przy urządzaniu filtra żwirowego prace przygotowawcze rozpoczynają się na etapie wiercenia studni.

Może Państwa również zainteresować informacja o sposobach wiercenia studni i o tym, jak rozhuśtać ją po wierceniu.

Otwór na nią wykonuje się z uwzględnieniem przyszłej obsypki, czyli nieco większej średnicy niż wymagana. Po przygotowaniu studni, z ujścia wsypuje się przygotowany żwir. Grubość obsypki – nie mniej niż 50 mm.

Dokładnie dobrany pod względem rozmiaru żwir wsypuje się do ujścia studni. Minimalna szerokość obsypki wynosi 5 cm

Praktyka pokazuje, że samodzielne wykonanie filtra do studni jest w stanie zrobić nawet początkujący majster domowy. Takie konstrukcje są proste w wykonaniu i montażu. Ważne jest tylko prawidłowe określenie typu urządzenia filtrującego i odpowiedni dobór materiału, z którego zostanie wykonany.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Instruktaż krok po kroku dotyczący wykonania filtra siatkowego:

A ten film zapozna z kolejnością prac przy wykonywaniu filtra studziennego z rury plastikowej:

Jeśli wszystko jest wykonane zgodnie z zasadami, filtr będzie służył bardzo długo, oczyszczając wodę dostarczaną do domu z zanieczyszczeń i chroniąc urządzenia studzienne przed przeciążeniami i przedwczesnym uszkodzeniem.

Czy w Państwa studni zainstalowany jest filtr domowej roboty, wykonany według jednej z instrukcji omówionych w artykule? Proszę opowiedzieć, czy jego montaż był trudny i z jakimi niuansami się Państwo spotkali.

Lub w trakcie budowy urządzenia filtrującego pojawiły się pytania? Prosimy nie krępować się, pytać o radę, zostawiając swoje pytanie w bloku komentarzy – postaramy się Państwu pomóc.