Studnia na działce rekreacyjnej własnymi rękami: poradnik urządzenia typowej studni z kręgów

Własne źródło wody na ulubionej działce letniskowej znacznie podniesie poziom komfortu. Uwolni od konieczności noszenia wody wiadrami do pielęgnacji starannie uprawianych roślin, napełniania zbiorników w łaźni lub prysznicu.

Budowę ujęcia wody można zlecić brygadzie robotników specjalizujących się w tej dziedzinie. Jednak lepiej wykopać i urządzić studnię na działce własnoręcznie, inwestując w nią minimalne środki. Opowiemy, jak wybrać miejsce na źródło wody oraz jak wywiercić i urządzić szyb studni.

Profesjonalne przygotowanie – 100% sukcesu

Każde przedsięwzięcie wymaga od przyszłego wykonawcy starannych przygotowań wstępnych. Tym bardziej tak pracochłonne jak kopanie studni.

Błędy w planowaniu, rozłożeniu sił i etapów roboczych z pewnością wpłyną na wynik. W najlepszym przypadku budowa przeciągnie się na długi, ale nikomu nieznany okres, w najgorszym – zakończy się budową bezużytecznego tunelu «donikąd».

Samodzielne badania hydrogeologiczne

Aby wyeliminować bezsensowne wydatki środków i wysiłku fizycznego, konieczne jest przeprowadzenie wstępnych badań hydrogeologicznych.

Optymalnym wariantem badań jest wiercenie. Jednak wykonywanie go samodzielnie przed budową studni jest co najmniej nierozsądne, a wynajmowanie wiertaczy jest drogie i nieopłacalne. Lepiej od razu przewiercić ujęcie wody.

Samodzielne badania hydrogeologiczne polegają na zwykłym pytaniu sąsiadów, którzy posiadają własną studnię lub odwiert.

Należy dowiedzieć się od nich:

• Na jakiej głębokości znajduje się lustro wody w okresie powodziowym i suchym.
• Ile metrów wywiercono lub wykopano w celu wykonania ujęcia wody.
• Czy woda nie ma tendencji do „znikania” z ujęcia, jeśli lato nie cieszy opadami przez dwa/trzy tygodnie, ale męczy upałem.
• Jaki grunt wydobywano z pnia odwiertu lub studni podczas ich budowy: czy był gliniasty, czy piaszczysty.
• Czy wiertacze musieli rozbijać głaz dłutem, a budowniczowie studni podnosić duży ciężki kamień ze studni.

Tradycyjnie działki wiejskie i ogrody działkowe znajdują się na terenie równinnym bez wyraźnych struktur rzeźby. Studnie kopie się w osadach osadowych, łatwo poddających się obróbce.

Prace prowadzi się do pierwszego poziomu wodonośnego, starając się ominąć i przykryć wodę zarową, jeśli znajduje się na głębokości około 3-4 m od powierzchni terenu.

Większość osiedli działkowych znajduje się na terenie równinnym, dla którego charakterystyczne jest praktycznie poziome zaleganie warstw gruntowych. Woda gruntowa na obszarach równinnych zalega praktycznie na tym samym poziomie.

Woda podziemna, mieszcząca się w porach skał osadowych, zazwyczaj zalega w postaci swoistego basenu. Zgodnie z zasadami grawitacji i prawem naczyń połączonych powierzchnia tego basenu znajduje się praktycznie na tej samej głębokości we wszystkich punktach.

Oznacza to, że sytuacja geologiczna i hydrogeologiczna na Państwa działce będzie praktycznie taka sama jak u sąsiada.

Niektóre odchylenia poziomu są rejestrowane w zależności od ruchu wód gruntowych. Na przykład, jeśli woda odsącza się w postaci źródła w wąwozie znajdującym się 3-5 km od placu budowy.

Wtedy poziom w punkcie położonym bliżej źródła będzie nieco niższy niż w dalszym punkcie. Jednak tymi odchyleniami można zaniedbać przy kopaniu studni, ponieważ ich wartość jest zwykle nieistotna.

Znaczne różnice wysokości poziomu wód gruntowych (PWG) wystąpią, jeśli studnię umieści się na zboczu wzgórza. Woda zawsze będzie drenować w kierunku łatwego odpływu, który zapewnia zbocze. Dlatego na takich terenach starają się nie budować studni, ponieważ naturalny drenaż znacząco zmniejsza ilość wydobywanej wody.

W przypadku występowania w rejonie prac wód gruntowych, których poziom w okresie wiosenno-jesiennym wynosi średnio 3-4 m, zaleca się ich przysłonięcie trzonem studni i dotarcie do poniższej warstwy wodonośnej. Poziom i zasobność wód gruntowych są niestabilne, a woda jest najczęściej zanieczyszczona ściekami bytowymi.

Na podstawie sąsiednich źródeł można określić głębokość lustra wody z dość dużą dokładnością, używając barometru. Jego skala jest podzielona na działki co 0,1 mm, co w przeliczeniu na oznaczenia wysokości odpowiada 1 m.

Zatem jeśli nad sąsiednim wykopem przyrząd będzie wskazywał 831,7 mm, a nad punktem planowanej studni 831,5 mm, to głębokość Pańskiego ujęcia wody będzie o 2 m większa.

Informacje o składzie gruntów pomogą ocenić własne siły w kontekście samodzielnego kopania. Jeśli sąsiedzi będą przekonywać o trudności robót i obecności dużej liczby głazów, prace lepiej powierzyć brygadzie fachowców. I tak trzeba będzie nadzorować ich działania, więc należy zapoznać się z technologią budowy studni.

Przybliżony poziom wody w planowanej do budowy studni można określić na podstawie lustra wody pobliskiego zbiornika wodnego. Woda w studni będzie mniej więcej na tych samych poziomach.

Oprócz „wskazań” właścicieli istniejących ujęć wody, informacji o warunkach hydrogeologicznych terenu mogą udzielić organizacje, które prowadziły wiercenia lub budowę w pobliżu Pańskiej działki. Informacji może dostarczyć lokalna służba meteorologiczna, dysponująca pełnym pakietem danych o warunkach klimatycznych, zjawiskach przyrodniczych i sytuacji geologicznej w regionie.

Jak określić miejsce do kopania studni

Dla ujęcia wody należy wcześniej wybrać odpowiednie miejsce. Nie zaleca się go lokalizować tam, gdzie przez kilkadziesiąt lat uprawiano rośliny ogrodowe i nawożono ziemię chemikaliami.

Należy zauważyć, że woda studzienna rzadko bywa zdatna do picia. Jeśli w planach nie przewidziano wydobycia właśnie wody pitnej, to na poprzednie cykle nawożenia można nie zwracać uwagi.

Ze względu na niewielkie rozmiary działek trudno znaleźć miejsce do urządzenia studni z wodą pitną. Z powodu niedostatecznej odległości od potencjalnych zanieczyszczeń wód gruntowych do źródła, będzie ona mogła być używana tylko do sprzątania i podlewania (+)

Wymieńmy główne czynniki wpływające na wybór miejsca do budowy studni:

• Eliminacja zanieczyszczeń. Odległość od miejsc potencjalnego wprowadzenia niekorzystnych składników: od budynków mieszkalnych i gospodarczych, zagród dla zwierząt, szamb, pryzm kompostowych nie mniej niż 20 m. W przypadku budowy studni z wodą pitną na działce letniskowej takich obiektów w ogóle nie powinno być.
• Ograniczenie wydatków. Najkrótsza, maksymalnie prosta trasa rurociągu, jeśli planowane jest urządzenie systemu wodociągowego. Im mniejsza długość magistrali, tym mniej środków zostanie wydanych.
• Optymalne umiejscowienie. Pomiędzy fundamentem domku letniskowego a studnią powinno być co najmniej 5 m. Urządzenie poboru wody będzie „wciągać” w siebie wodę gruntową na zasadzie wiru. Będzie ono stale dążyć do uzupełnienia wyczerpanych zapasów, przyciągając nie tylko wodę, ale i cząsteczki gruntu, co w efekcie podmyje grunt pod fundamentem przy bliskim położeniu studni.

Rozległe działki letniskowe są w naszych realiach rzadkością, więc wybieranie miejsca zgodnie z kierunkiem przepływu wody podziemnej na działce jest co najmniej dziwne. Jeśli jednak powierzchnia gruntu działki ma pewne nachylenie, to w miarę możliwości lepiej wybrać miejsce na studnię w najniższym punkcie. Tam zarówno warstwa gruntu do wydobycia będzie mniejsza, jak i dopływ wody większy.

Zgodnie z wymogami SanPiN nr 2.1.4.544-96 między źródłem wody pitnej a obiektami potencjalnego zanieczyszczenia wód gruntowych (szambami, pryzmami kompostowymi, zagrodami dla bydła itp.) powinno być nie mniej niż 50 m

Specyfika typowej konstrukcji studni

Maksymalną głębokością tradycyjnej studni z szybem jest 30 m. Kopanie głębiej jest niebezpieczne, zbyt trudne, niecelowe pod względem kosztów i nakładu pracy. Na działce letniskowej można zrobić całkiem płytką studnię, której wysokość szybu będzie wynosić 6–8 m.

Kopanie płytkiego szybu nie jest trudne, do wydobywania wody wystarczy standardowe wiadro lub niedroga pompa powierzchniowa. Jednak woda pozyskana z płytkich wykopów nadaje się wyłącznie do podlewania i innych celów gospodarczych.

Wykop ujęcia wody można wykonać z szybem o głębokości 15–20 m. Z takiej głębokości jest większe prawdopodobieństwo uzyskania wody zdatnej do picia. Szanse szczególnie rosną, jeśli warstwa wodonośna jest przykryta gliną lub piaskiem gliniastym – skałami ilastymi, które nie przepuszczają wody. Zapobiegają one przenikaniu wody atmosferycznej i powodziowej wraz ze ściekami bytowymi, olejami technicznymi, substancjami chemicznymi.

Zadaniem budowniczego studni jest nie tylko wydobycie gruntu z wykopu, ale także uformowanie ścian szybu studni. Wznosi się je z kamienia, cegły, bali, desek drewnianych, belek, monolitycznego żelbetu wylanego w szalunek wykonany w wykopie.

Najbardziej rozpowszechnionym obecnie materiałem do budowy ścianek są fabryczne betonowe kręgi lub ich domowe odpowiedniki, zalewane w formie bezpośrednio na placu budowy.

Niezależnie od materiału zastosowanego do budowy ścianek studni kopanej, jej konstrukcja obejmuje trzy podstawowe elementy: 1 – część czerpalną, 2 – szyb, głowicę (+)

Niezależnie od materiału zastosowanego do wznoszenia ścianek studni, buduje się je zgodnie z jednolitą konstrukcyjną. Jej główne części to:

• Głowica. Część szybu wystająca ponad powierzchnię gruntu. Standardowa wysokość 0,7–0,8 m, ale z odchyleniami. Wyposaża się ją w domek studzienny w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Do ręcznego podnoszenia wody stosuje się kołowrót lub żuraw.
• Szyb. Część szybu mierzona od poziomu gruntu do zwierciadła wody. Służy do umacniania ścian wyrobiska oraz do ochrony przed osuwiskami gruntu.
• Część czerpalna. Odcinek szybu zanurzony w warstwie wodonośnej. Główny element roboczy studni, zapewniający dopływ wody do obiektu, a w razie potrzeby tworzący jej zapas.

Poza parametrami geometrycznymi nie ma istotnych różnic w budowie głowicy i szybu. Różna może być szerokość i wysokość oraz kształt szybu w planie: kwadratowy lub okrągły. Główna różnica konstrukcyjna, która dzieli studnie na rodzaje, wynika z zasady budowy części czerpalnej.

Ze względu na różnice w budowie części czerpalnej studnie dzielą się na:

• Niedoskonałe. Część czerpalna tego typu zanurza się w warstwę nasyconą wodą na około 70% miąższości wodonośca. Szyb nie jest osadzony na warstwie nieprzepuszczalnej, dlatego dopływ wody do niego następuje zarówno przez dno, jak i przez ściany części czerpalnej.
• Doskonałe. Część czerpalna jest całkowicie zagłębiona w warstwę wodonośną. Podstawa szybu opiera się na warstwie nieprzepuszczalnej, dlatego dopływ wody odbywa się wyłącznie przez ściany boczne.
• Doskonałe z odstojnikiem. Część czerpalna opiera się na warstwie nieprzepuszczalnej, woda wpływa do szybu bocznie przez ściany. Czerpalnia jest uzupełniona rodzajem zbiornika utworzonego w podścielającej warstwie nieprzepuszczalnej pod wodonoścem.

Odstojnik urządza się w celu utworzenia zapasu wody. Zatem jego objętość oblicza się na podstawie rzeczywistego dziennego zużycia. W razie potrzeby zwiększenia ilości wody, którą można odpompować jednorazowo, odstojnik wykonuje się w formie dzwonu z rozszerzeniem u podstawy.

Konstrukcję studni wybiera się zgodnie z warunkami geologicznymi w rejonie prac, doświadczeniem sąsiadów w budowie podobnych źródeł oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem na wodę przyszłych właścicieli.

W rozsądnym wyborze optymalnej konstrukcji studni również pomoże ankieta wśród sąsiadów. Może Panu/Pani odpowiadać analogiczny schemat niepełny lub uzupełniony studzienką schemat doskonały. Wszystko zależy od rzeczywistych potrzeb wodnych.

Należy pamiętać, że woda studzienna nie może „zastoiwać się” w szybie. W przypadku dłuższego przebywania tam zakwitnie lub zacznie gnić.

Jeśli nie planuje się stałego zamieszkania na działce z obfitym korzystaniem z kąpieli, to wystarczającą ilość wody zapewni konstrukcja niepełna. Na jej dnie urządza się filtr denny z podsypki żwirowej lub tłuczniowej, aby zatrzymywać ziarenka piasku.

Budowa studni z kręgów betonowych

Budowa źródła wody na działce letniskowej – najprostszy, dostępny do samodzielnego wykonania wariant. Użycie gotowych betonowych kręgów pozwoli przy najmniejszych stratach sił i nakładach finansowych wykopać na działce doskonałą studnię, a w razie chęci ozdobić głowicę kamieniem lub pniem.

Jednak najbardziej ekonomiczny będzie jednak metoda polegająca na samodzielnym zalewaniu żelbetowych elementów studziennych.

Technologia budowy z gotowych kręgów

W budowie studni z betonowych kręgów stosuje się głównie metodę opuszczania. Można jednak pójść inną drogą: umieścić betonowe elementy we wcześniej wykopanym szybie, ale metoda opuszczania jest bardziej praktyczna i bezpieczna. Przy niej ściany szybu są wzmacniane jednocześnie z wydobywaniem ziemi, co zapobiega zawaleniu się luźnych skał do trzonu podczas pracy.

Do budowy studni nadają się zarówno betonowe, jak i żelbetowe kręgi z fazą zamkową na krawędzi czołowej. Zauważmy, że przy równych rozmiarach pierwszy i drugi wariant różnią się masą. Na przykład przy wymiarach betonowego kręgu Ø 1 m wysokości 0,7 m waga wyniesie średnio 800 kg. Analogiczny element żelbetowy będzie ważył tylko około 500 kg.

Użycie fabrycznych kręgów żelbetowych – to najprostszy sposób i wygodny materiał do budowy studni szybowej.

Ponadto grubość ścianek betonowego kręgu do budowy studni powinna wynosić nie mniej niż 10 cm, najlepiej 12 cm. A przy użyciu kręgów żelbetowych dopuszcza się minimum 6 cm, ale przeciętna grubość to 7 – 8 cm.

Budowa szybu studni z betonowych kręgów nie wymaga obowiązkowego użycia sprzętu dźwigowego.

Rozmiar ścianek w niemałym stopniu wpływa na rozmiar średnicy wewnętrznej, a ta z kolei wpływa na wygodę podczas wykonywania szybu i późniejszego użytkowania studni.

Budować trzon studni lepiej metodą opuszczania, ale można je zamontować we wcześniej wykopanym wykopie zgodnie z technologią pokazaną na schemacie.

Odpowiednią średnicę kręgów dobiera się z uwzględnieniem komfortowej pozycji pracownika podczas kopania w szybie. Średnio jest to od 1,0 m do maksymalnie 1,5 m. Nie należy liczyć na to, że w szerokiej studni będzie więcej wody. Jeśli jest ona niezupełna, dopływ będzie taki sam zarówno do szerokiego, jak i wąskiego trzonu.

Oprócz fabrycznych betonowych kręgów trzeba jeszcze nabyć but – skrócony kręg betonowy wyposażony w nóż na dolnej krawędzi. Przyspieszy on drążenie i zapewni płynne zagłębianie kolumny betonowych elementów w gruncie. Przy budowie szybu z samodzielnie wykonanych kręgów dolną krawędź początkowego wykonuje się w kształcie stożka.

Trójnóg z zamocowanym na jego szczycie blokiem do liny z hakiem znacznie ułatwi proces wydobywania urobku z szybu studni. Opuszczanie i podnoszenie można wykonywać za pomocą ręcznego kołowrotu lub elektrycznej wciągarki.

Jeśli podczas kopania sąsiedniej studni wydobywano luźne piaski, istnieje ryzyko zaciśnięcia górnej części pnia przez obsuwający się grunt. Wtedy dolna część nadal opada, górna pozostaje zaciśnięta, a pomiędzy nimi powstaje szczelina, którą niezwykle trudno usunąć.

Wariant stopniowy budowy szybu studni wykonuje się z kręgów stożkowych, które na zewnątrz tworzą żebra usztywniające, a wewnątrz stopnie do wchodzenia/schodzenia.

Najpopularniejsza metoda budowy studni z kręgów – metoda opuszczania, zgodnie z którą pień jest nadbudowywany od góry, a zagłębiany w gruncie przez podkopywanie od dołu.

Aby uniknąć tak poważnej awarii, lepiej zaopatrzyć się w pręt o średnicy 16 mm do wykonania spinających kręgi klamer lub w taśmę o grubości 5–10 mm.

Aby ułatwić wydobywanie urobku z drążonego szybu, warto wykonać trójnóg i przymocować do jego szczytu blok. W ten sposób łatwiej i szybciej postępuje usuwanie z pnia usypanego gruntu.

Betonowe lub żelbetowe elementy do budowy szybu studni kupuje się wcześniej, uwzględniając wysokość szybu sąsiadów, lub wylewa się na placu budowy.

Kroki metody opuszczania budowy niepełnego szybu studni:

• Wyznaczamy obrys szybu według rzeczywistych wymiarów kręgów. Najprostsza metoda wyznaczania polega na ustawieniu w środku palika z przywiązanym do niego sznurkiem o długości równej połowie średnicy kręgu. Tym uproszczonym cyrklem należy zakreślić granice.
• Wykopujemy okrągły wykop zgodnie z wyznaczeniem. Może być nieco szerszy od obrysu, aby łatwiej było zanurzyć kręg początkowy. Kopiemy na około ¾ wysokości betonowego elementu.
• Umieszczamy w wykopie but z nożem, sprawdzamy jego położenie poziomicą. W razie potrzeby wyrównujemy, aby uniknąć późniejszych przechyłów pnia.
• Zanurzamy w szybie kręg początkowy. Łączymy go z butem w czterech miejscach klamrami lub wyciętymi z taśmy metalowymi płytkami, jeśli nie ma pewności, że podczas zanurzania but nie oddzieli się od betonowej kolumny.
• Wybierają Państwo grunt wewnątrz szybu, nie podkopując go pod trzewikiem.
• Podkopują Państwo pod trzewikiem cztery lub więcej wnęk, tak aby zmieściły się w nich równej wysokości polana, cegły lub podobne tymczasowe podpory.
• Instalują Państwo podpory tak, aby zmontowana część studni opierała się na nich równomiernie. Kontrolują Państwo osadzenie pnia za pomocą poziomicy i pionu, aby w przyszłości nie poprawiać błędów, które nasilają się z głębokością.
• Podkopują Państwo pozostałe odcinki pod trzewikiem i wybijają tymczasowe podpory.
• Osadzają Państwo pierścień w ziemi, starając się zachować równomierność zanurzania.
• Postępują Państwo zgodnie z powyższym algorytmem, aż górna krawędź pierścienia zrówna się z powierzchnią gruntu.
• Układają Państwo wzdłuż fazy zamontowanego pierścienia uszczelkę – nasmolowany sznur konopny Ø 20 mm. Uszczelkę stosują Państwo przynajmniej dla trzech – pięciu dolnych pierścieni. Jest ona potrzebna w części czerpalnej i nieco wyżej na wypadek podniesienia się poziomu wód w okresie powodziowym.
• Instalują Państwo następny pierścień, w razie potrzeby łącząc go z poprzednim w 3 – 4 miejscach na obwodzie.

Tą metodą pogłębiają Państwo i dokładają pierścienie, aż pojawi się nasycony wodą piasek. Zagłębiają Państwo w niego tyle metrów szybu, ile mają sąsiedzi. W tym czasie będą Państwo musieli stale wypompowywać wodę z wyrobiska, aby nie przeszkadzała pracownikowi.

Na schemacie przedstawiono proces podkopywania gruntu pod trzewikiem pnia studni krok po kroku

Jeśli nie ma informacji o zagłębieniu w wodonośnik, to po zamontowaniu przynajmniej jednego elementu betonowego należy przeprowadzić kolejną uproszczoną rozpoznawczą.

Przed podkopywaniem gruntu pod pniem należy wykopać na środku coś w rodzaju szybika. Jeśli w szybiku jest tylko piasek i drobne kamienie, to prace w szybie można kontynuować do zanurzenia kolejnego pierścienia.

Następnie ponownie przeprowadza się rozpoznawanie, aż na dnie szybika pojawi się strop warstwy nieprzepuszczalnej – gliniastej, przypominającej plastelinę skały. To sygnał do przerwania kopania.

Teraz prace w szybie polegają tylko na wykonaniu filtra dennego z trójwarstwowej zasypki żwirowej. Żwir wysypuje się w trzech warstwach o grubości po 15 – 20 cm. Frakcja każdej górnej warstwy powinna być większa niż dolnej.

Aby wykluczyć przesunięcie i przemieszczenie betonowych pierścieni, łączy się je giętymi klamrami z pręta zbrojeniowego, klamrami spawanymi lub metalowymi nakładkami z mocowaniem śrubowym (+)

Przy budowie na działce studni typu doskonałego, szyb należy umieścić na stropie warstwy nieprzepuszczalnej. Oczywiście nie trzeba przeprowadzać rozpoznań podczas kopania. Szyb stopniowo zanurza się, aż natrafi na warstwę nieprzepuszczalną.

Należy wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej początkowych elementów studni doskonałej musi przepuszczać wodę przez ściany. W tym celu w pierścieniach w szachownicę formuje się podobizny okien wypełnionych drobną siatką, sucharkami z żużlobetonu lub podobnymi porowatymi materiałami o właściwościach filtracyjnych.

Liczba pierścieni powinna być taka, aby całkowicie pokryć i nieco przekroczyć wydajność warstwy wodonośnej.

Pierścienie z filtrami bocznymi są stosowane nie tylko przy budowie studni doskonałych, ale także przy konstrukcjach niedoskonałych w warstwach o słabym dopływie wody.

W celu zwiększenia dopływu wody do studni niedoskonałych o małej wydajności oraz do urządzenia filtrującej części chłonnej studni doskonałej, pierścień startowy wykonuje się z perforacją. Jego funkcję mogą pełnić swoiste “okna” z betonu grubo porowatego lub otwory wypełnione drobną siatką ze stali nierdzewnej.

Przed podjęciem decyzji, czy kopać studnię samodzielnie, czy zatrudnić gastarbajterów, warto obliczyć kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić za kopanie studni. Szczegóły dotyczące określenia ceny własnego źródła znajdziesz w polecanym przez nas artykule.

Metoda budowy z kręgów wykonanych własnoręcznie

Technologia budowy jest podobna do poprzedniej metody, ale skomplikowana przez procedurę wytwarzania betonowych pierścieni. W tym celu należy wcześniej zaopatrzyć się w rozbieralne szalunki z połączonych ze sobą w jeden arkusz desek lub blachy.

Zrozumiałe jest, że szalunek powinien być podwójny: jedna część musi odwzorowywać zewnętrzną powierzchnię pierścienia, druga wewnętrzną. Rozmiar i kształt szalunku najlepiej dobrać według wymiarów fabrycznych pierścieni.

Do przygotowania zaprawy potrzebny będzie cement portlandzki klasy nie niższej niż 400, piasek rzeczny lub kopalniany oraz żwir o frakcji 30–70. Aby pierścienie swobodnie zagłębiały się w gruncie, ściany własnoręcznie wykonanego wyrobu muszą być jak najgładsze. Dlatego warto dać pierwszeństwo żwirowi o drobnych frakcjach.

Do samodzielnej produkcji pierścieni należy opracować projekt deskowania. Optymalne proporcje mieszanki betonowej to 1:2,5:4 i/lub 1:2:3; w/c od 0,5 do 0,7

Woda powinna mieć obojętne pH. Jej objętość określa się na podstawie wykresów w/c, uwzględniając, że wskaźnik wodno-cementowy przy zalewaniu elementów studni nie może być mniejszy niż 0,7. Uwzględniając zużycie cementu i wody, można obliczyć objętość poszczególnych składników do produkcji pierścieni.

Należy wcześniej przemyśleć rodzaj krawędzi wpustowej pierścieni: proste będzie złącze ćwierćstykowe lub ze skośną ścianką.

Łączenie elementów betonowego trzonu będzie szybsze i bardziej precyzyjne, jeśli przy zalewaniu przewidziano fazkę czołową

Do uformowania wpustu podczas zalewania potrzebne będą jeszcze dwie pierścieniowe części: jedną należy umieścić na dnie deskowania, drugą na wierzchu zalewanej masy. Części te muszą do siebie pasować, aby wykonane elementy studni mogły się szczelnie połączyć.

Na etapie przygotowania deskowania podejmuje się decyzję o zastosowaniu zbrojenia. Jeśli wzmacniający szkielet zostanie użyty, zmniejszy się zużycie zaprawy do zalewania. Niewykluczone, że nieco wzrośnie koszt pierścienia, ale jednocześnie zwiększy się sztywność i wytrzymałość konstrukcji.

Jeśli planuje się montaż pierścieni betonowych w wykopie z użyciem sprzętu budowlanego, w szkielecie zbrojeniowym warto umieścić pętle montażowe

Zbrojenie wykonuje się z pionowo ustawionych prętów i poziomo ułożonych pierścieni z pręta o średnicy 10–12 mm. Średnica pierścieni powinna być mniejsza niż zewnętrzna część złożonego szalunku, ale większa od wewnętrznej, aby konstrukcja swobodnie mieściła się w powstałej między nimi szczelinie.

Pomiędzy pionowymi elementami szkieletu zbrojeniowego powinno być około 25 cm, pomiędzy poziomymi pierścieniami 10–20 cm. Aby stworzyć jednolitą konstrukcję, pręty zbrojeniowe i pierścienie łączy się drutem wiązałkowym.

Wypełnianie szalunku odbywa się warstwami o grubości 100–150 mm. W miarę wypełniania zaprawę zagęszcza się, aż na powierzchni pojawi się mleczko cementowe. Zagęszczanie należy przeprowadzać obowiązkowo – im gęściej ułożona jest zaprawa, tym wyższe są parametry wytrzymałościowe wyrobu.

Po ułożeniu mieszaniny w szalunku należy zadbać o jej prawidłowe wiązanie. Przez pierwsze 10 dni pierścień należy chronić przed możliwym przemarzaniem i wysychaniem. Powierzchnię należy okresowo zwilżać lub przykryć wilgotnymi trocinami.

Po zakończeniu prac nad budową szybu należy wyposażyć głowicę studni i wykonać gliniany zamek – pierścień z ubitej, zagęszczonej gliny. Szerokość zamku wynosi 0,5 m, głębokość od 1,0 do 1,5 m (+)

Pierścień startowy wykonuje się z dolną krawędzią tnącą. Jeśli nie chce się zajmować krawędzią, można kupić lub osobno zalać stopę. Kształtowanie okien filtracyjnych w ścianach betonowych pierścieni, podobnie jak w poprzednim przypadku, zależy od typu konstrukcyjnego studni. Technologia budowy szybu z własnoręcznie wykonanych pierścieni w ogóle się nie różni.

Po zakończeniu prac nad budową szybu studni można śmiało przystąpić do urządzania własnego źródła. Na dnie niedoskonałej konstrukcji, której szyb jest zagłębiony w warstwę wodonośną, ale nie opiera się na skale nieprzepuszczalnej, należy wykonać filtr denny.

Dno studni nieperfekcyjnego typu należy wyposażyć w filtr denny. Wsypuje się go z trzech warstw skał o dobrych właściwościach filtracyjnych. Pierwsza warstwa około 10 cm z piasku, następnie po 15 cm żwiru drobnego, a na wierzchu grubszego (+).

Wokół pnia studni należy utworzyć gliniany zamek, aby chronić szyb przed dostawaniem się ścieków bytowych. Głowicę należy wyposażyć co najmniej w pokrywę lub zadaszenie oraz urządzenie do podnoszenia wody ze studni.

Nie zapominaj Państwo, że oprócz kopania własnego źródła wody, jego właściciel będzie musiał również przeprowadzać regularne konserwacje. Metodom, zasadom i częstotliwości czyszczenia studni poświęcony jest ten artykuł.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Jak wybrać najlepsze miejsce do urządzenia studni na działce podmiejskiej:

Wideo #2. Przykład samodzielnego kopania studni szybowej:

Wideo #3. Film z demonstracją krok po kroku procesu samodzielnego urządzania studni szybowej:

Budowa własnej studni – to niełatwe, ale w pełni wykonalne zadanie, które domowy majsterkowicz może rozwiązać bez zatrudniania pracowników najemnych. Prawda, że będzie potrzebował co najmniej dwóch pomocników do wydobywania ziemi na powierzchnię i do kontrolowania stanu pracownika na dnie szybu.

W przypadku zawrotów głowy należy go natychmiast podnieść na powierzchnię, a przed pracą regularnie sprawdzać obecność gazu za pomocą płonącej świeczki lub analizatora gazu.

Chcecie Państwo opowiedzieć, jak urządziliście studnię na własnej działce rekreacyjnej? Macie pytania dotyczące tematu artykułu, znaleźliście w informacjach sporne kwestie? Prosimy o komentowanie w bloku poniżej, zostawianie postów z Waszą opinią i zdjęciami na ten temat.