Jak zrobić szambo samodzielnie z beczek na przykładzie plastikowych pojemników

Lokalna kanalizacja z własną oczyszczalnią pozwoli nie odrywać się od cywilizacji w miejscowościach nieposiadających podstawowej infrastruktury. Jeśli zrobić szambo własnymi rękami z beczek jako obiektu oczyszczania, koszt zagospodarowania będzie minimalny. Ale dla udanego rezultatu potrzebne są techniczne niuanse. Prawda?

Wszystkim pragnącym zaopatrzyć się w autonomiczną kanalizację na własnej działce oferujemy przydatne informacje, dogłębnie opisujące wszystkie aspekty jej budowy. Zastosowanie w praktyce dostarczonych przez nas informacji jest gwarancją długiej żywotności i bezawaryjnej pracy systemu.

Przedstawiony Państwa uwadze interesujący artykuł przedstawia różne konstrukcyjne rodzaje samodzielnych szamb. W nim szczegółowo opisano technologię budowy oczyszczalni ścieków z nieużywanych beczek. Metody budowy zilustrowano uproszczoną grafiką, zdjęciami i aplikacjami wideo.

Zalety samodzielnego szamba

Pomimo tego, że producenci oferują w dość szerokim asortymencie systemy oczyszczania, projektowanie i budowa samodzielnych szamb (np. z beczek) jest wciąż aktualne.

Wariant samodzielnego urządzenia jest poszukiwany z następujących powodów:

• możliwość zminimalizowania wydatków, kupując komponenty, jak to się mówi, oddzielnie – tam, gdzie taniej, po drugie, korzystając z już posiadanych podręcznych materiałów;
• instalację urządzeń można realizować według tak zwanej schematu modułowego, wcześniej obliczając opcje rozbudowy i komplikacji systemu.

Załóżmy, że najpierw wyposaża się toaletę. W dalszej kolejności do systemu oczyszczania podłącza się saunę, zlew w kuchni, a nawet zlew w garażu. Oczywiście będzie to łatwo wykonalne tylko wtedy, gdy wcześniej przygotowane będą punkty włączeń – wyprowadzone na powierzchnię lub blisko niej odgałęzienia rur, zarezerwowane na czas.

Budowa szamba z beczek pozwoli przy minimalnych kosztach zorganizować autonomiczną kanalizację z utylizacją unieszkodliwionych i oczyszczonych ścieków

Nikt lepiej niż mistrz, który budował szambo, nie zna słabych punktów systemu oczyszczania i jego możliwości. Choć nie należy dopuszczać do błędów, to tylko on podczas eksploatacji będzie je uwzględniał.

Nie jest tajemnicą, że producenci i sprzedawcy wszelkiego rodzaju urządzeń z reguły nie informują klientów o wadach, „wypychając” tylko zalety systemu septycznego. Samodzielny budowniczy będzie wiedział, co może go zawieść.

Znając przybliżone normy zużycia wody przez rodzinę, uwzględniając okresowość zamieszkania i charakterystykę terenu wokół domu (rodzaj gruntów i poziom wód gruntowych), unikniesz zarówno nadmiernego wysiłku i wydatków, jak i „awarii” spowodowanych słabą przepustowością systemu oczyszczania.

Szambo z beczek działa na zasadzie wielosekcyjnych osadników, które w wyniku przepływu i sedymentacji zapewniają rozdział ścieków na wodę i osad. Po opuszczeniu szamba woda sklarowana i oczyszczona do 65% jest odprowadzana do gruntu, a osad gromadzi się na dnie osadnika do czasu wypompowania przez asenizatorów.

Szczegóły budowy szamba działającego bez wydzielania zapachu i niewymagającego opróżniania poznasz z innego popularnego artykułu na naszej stronie.

Rodzaje konstrukcji i schematy

Budowane z beczek domowe szambo składa się z kilku pojemników (komór) ustawionych w określonej kolejności. Są one połączone ze sobą rurami, tak aby napełnianie sekcji odbywało się w ściśle określonej kolejności. Osiąga się to poprzez ustawienie komór na różnych poziomach wysokości.

Zasada działania wielokomorowego szamba jest podobna do zasady działania szamba z przelewem. Wlot i wylot rur do komór wykonuje się tak, aby woda zaczynała przepływać do następnego pojemnika, zanim poziom wody podniesie się do rury wlotowej.

Stopniowo gromadząc się w komorze, woda ulega sedymentacji. Najcięższe cząstki zanieczyszczeń osiadają na dnie zbiornika, a drobniejsze i lżejsze kontynuują drogę przez system.

Aby zapewnić swobodny przepływ ścieków do szamba i z komory do komory, przewód kanalizacyjny wykonuje się ze spadkiem. Spadek należy zachować na każdym odcinku, w tym na odcinkach między sekcjami szamba.

Aby metan powstający podczas przetwarzania ścieków mógł być swobodnie usuwany z systemu, konieczne jest zapewnienie wentylacji. Instaluje się ją pionowo na wyjściu z domu lub na wyjściu z ostatniej sekcji domowego szamba.

Ponadto na odpływie wody z urządzeń sanitarnych, umywalek, toalety, kabiny prysznicowej itp. należy przewidzieć syfon – chociażby w postaci „kolana” – aby nieprzyjemny zapach nie uprzykrzał życia.

Zasada działania osadnika gnilnego opiera się na stopniowym rozdzielaniu stałych nierozpuszczalnych składników i ciekłej frakcji ścieków. Im więcej sekcji przechodzi masa kanalizacyjna, tym wyższy jest końcowy stopień oczyszczenia.

Najbardziej rozpowszechniony jest trzykomorowy schemat osadnika gnilnego, stosowany do przerobu szarych i brązowych strumieni ściekowych. Jednakże, jeśli konieczne jest oczyszczenie zanieczyszczonej wody pochodzącej z łaźni lub kuchni, wystarczające będzie użycie jednej lub dwóch sekcji beczek.

Oczyszczone i sklarowane ścieki z osadnika gnilnego przepływają do systemu gruntowego doczyszczania, na przykład są utylizowane przez pole filtracyjne

Z ostatniej beczki wykonuje się wylot na pole filtracyjne, które kończy proces oczyszczania. Ten system doczyszczania stanowi podziemną konstrukcję złożoną z perforowanych rur – drenów.

Rurociąg drenażowy układa się w specjalnie wybranych dla nich rowach, wyłożonych geowłókniną, na której ułożone są rury i zasypana mieszanka piaskowo-żwirowa.

Funkcję gruntowego doczyszczania szarych ścieków pochodzących z łaźni, pralek, zlewów kuchennych itp. można bez obaw powierzyć studni chłonnej, zbudowanej w skrajnej beczce systemu kanalizacyjnego. W tym przypadku dno zbiornika jest wycinane, a sam zbiornik wypełnia się żwirem i piaskiem tak, aby warstwa tego zasypu miała co najmniej 1 metr.

Jeśli ilość ścieków nie przekracza 5–8 m³/dobę, to jako system gruntowego doczyszczania można użyć trzeciej sekcji bez dna, wypełnionej warstwą 1 m piasku i żwiru. Tą metodą buduje się studnie chłonne (filtracyjne).

Jak Państwo widzą, schemat jest dość prosty, ale jego realizacja w praktyce będzie wymagać sporo wysiłku fizycznego. Szczególnie pracochłonne są prace związane z wykopem pod sekcje osadnika gnilnego i rowy dla rurociągu kanalizacyjnego.

Obliczenie objętości ścieków opiera się na normie odprowadzania ścieków na jedną osobę w l/dobę. Osadnik jednokomorowy buduje się przy objętości ścieków do 1 m³/dobę, dwukomorowy przy 5–8 m³/dobę.

Budowa szamba z plastikowych beczek

Domowe konstrukcje oczyszczające można podzielić na grupy według materiału, z którego wykonane są komory, są to osadniki gnilne:

• z plastikowych beczek;
• z zużytych eurokubów;
• z metalowych zbiorników (spawanych kostek, cylindrycznych beczek);
• z betonowych kręgów;
• z opon samochodowych.

Zbiornik metalowy charakteryzuje się większą sztywnością. Ponadto łatwiej go zabezpieczyć przed wypływaniem. Jednak główną wadą beczek stalowych jest słaba odporność na korozję.

Szambo z kręgów betonowych wymaga użycia specjalistycznego sprzętu przy budowie studzienek kanalizacyjnych. Oczyszczalnię z opon samochodowych trudno jest zapewnić odpowiednią szczelność, jeśli nie ma się doświadczenia w pracy z takimi materiałami.

Zastosowanie plastikowych beczek w budowie szamba pozwala obejść się bez dźwigu i prac spawalniczych

Samodzielnie wykonane szambo z beczek plastikowych ma więcej zalet:

• niewielka waga, co ułatwia transport, montaż w wykopie i składanie;
• odporność na korozję. Jest to ważne nie tylko ze względu na zmniejszenie problemów związanych z wymianą zbiorników, ale także jako dodatkowa gwarancja czystości na działce;
• optymalna metoda budowy, ponieważ do montażu systemu nie jest potrzebne spawanie elektryczne;
• szczelność zbiorników, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania prac hydroizolacyjnych konstrukcji kanalizacyjnej;
• technologiczność materiału wyjściowego. Pojemniki polimerowe są znacznie łatwiejsze w obróbce narzędziami tnącymi.

W razie potrzeby drobne błędy cięcia można łatwo poprawić za pomocą środków do zgrzewania na zimno.

Plastikowe beczki – najprostszy w obróbce, technologiczny materiał wyjściowy do budowy samodzielnego szamba

Podstawowe wymagania dotyczące lokalizacji

W przypadku uzyskiwania pozwolenia na instalację szamba w organach kontrolnych (Sanepid itp.) należy dokładnie zapoznać się z SNiP nr 2.04.03-85. SNiP – „Normy Budowlane i Zasady” – dokument podobny do normy (GOST), a właśnie ten określa podstawowe zasady budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni.

Wymagania sanitarne reguluje SanPiN – Sanitarne Zasady i Normy.

W każdym razie należy przestrzegać następujących wymagań dotyczących odległości szamba od obiektów:

• fundament domu – 4-5 metrów;
• studnia, odwiert – 30-50 m;
• jezioro, staw – 30 m;
• krzewy, drzewa – 2-4 m;
• droga – 5 m.

Przed wykonaniem szamba autonomicznego lub szamba z beczek plastikowych należy omówić miejsce jego lokalizacji z właścicielami sąsiednich posesji. Przepisy przewidują wprawdzie odległość od ich ogrodzenia do szamba wynoszącą 2 m, ale właściciele pobliskiej posesji mogą być niezadowoleni z bliskości konstrukcji kanalizacyjnej.

W przypadku pogłębienia dna konstrukcji poniżej 5 m wymagane będzie uzyskanie pozwoleń na budowę od lokalnej administracji.

Im większa ilość ścieków przetwarzanych w szambie, tym dalej powinno być ono oddalone od fundamentu

Jednak nawet jeśli pozwolenie nie będzie wymagane, należy uwzględnić specyfikę działki. Instalacja kanalizacji z systemami dogruntowego oczyszczania nie ma sensu na glebach gliniastych, które nie posiadają niezbędnych właściwości filtracyjnych.

O braku zdolności przepuszczania wody “opowie” zastój wód powodziowych podczas topnienia śniegu oraz w okresach obfitych opadów deszczu. Oznacza to, że w przekroju dominują gleby gliniaste, które nie przepuszczają przez siebie i do siebie wody.

Na glebach gliniastych, piaskach gliniastych, iłach, glinach, instaluje się zbiorniki akumulacyjne. Wykonuje się je z kręgów betonowych, zbiorników plastikowych lub grupy beczek. Zbiorniki akumulacyjne jedynie gromadzą masy ściekowe do wypompowania przez wozy asenizacyjne, a nie je przetwarzają.

Podobną decyzję należy podjąć, jeśli poziom wód gruntowych jest blisko powierzchni. Nasycone wodą grunty również będą utrudniać utylizację oczyszczonej i rozjaśnionej ciekłej frakcji ścieków.

Jeśli przekrój działki składa się z gleb gliniastych, niezdolnych do wchłaniania oczyszczonej wody, z pomysłu budowy szamba trzeba będzie zrezygnować

Zamiast zbiornika akumulacyjnego można zainstalować biologiczną oczyszczalnię ścieków. Oczyszcza ona ścieki w 98%, co pozwala na ich zrzut na teren.

Cechy i normy projektowania

Mając solidne doświadczenie w budowie tego typu systemów, wszystkie wymagane obliczenia można wykonać „na oko”. Jednak sporządzenie szczegółowego planu i opracowanie projektu, choćby w formie szkicu, może przynieść wiele korzyści.

Po pierwsze, określając miejsca montażu komór i tras rurociągów, dokładnie obliczycie Państwo, ile i jakich materiałów trzeba zakupić. Jeśli czas pozwala, to przed przystąpieniem do prac, część potrzebnych rzeczy, całkiem możliwe, uda się zdobyć za darmo.

Co więcej, legalnie – ludzie z reguły łatwo rozstają się z rzeczami, które uważają za śmieci. Niejednokrotnie sprawdzono w praktyce, że złożyć nawet samochód można, wydając środki porównywalne z ceną, powiedzmy, nowego roweru.

Po drugie, staranne wykonanie szkicu sprzyja podejmowaniu nowych decyzji, a także dyscyplinuje. Ponadto, dobrze wykonany w skali rysunek może ujawnić wady początkowego zamysłu i uchronić przed niepotrzebnymi wydatkami. Całkiem możliwe, że schemat można uprościć, odrzucając zbędne elementy.

Projektowanie szamba pomoże dokładnie obliczyć zużycie materiałów, przemyśleć węzły połączeń i obliczyć wysokość montażu beczek (+)

Przy sporządzaniu planu należy kierować się następującymi wskazówkami:

• Nawet jeśli nie będzie wymagane oficjalne pozwolenie na instalację szamba, należy starać się nie naruszać ekologii działki;
• Sekcje szamba należy umieszczać w taki sposób, aby między nimi a fundamentem było co najmniej 5 m – odległość, która wyklucza podmywanie gruntu w przypadku awaryjnego zalania szamba i wystąpienia przecieków;
• Trasę rur kanalizacyjnych należy zaprojektować tak, aby w miarę możliwości była bez zakrętów, które sprzyjają zatykaniu się rurociągu;
• Zewnętrzna linia autonomicznej kanalizacji powinna być wyposażona w studzienkę rewizyjną do przeprowadzania przeglądów i czyszczenia.
• Na każde 25 m magistrali kanalizacyjnej należy zbudować dodatkową studzienkę rewizyjną.

Jeśli działka nie zachwyca rozmiarami, a wybór miejsca jest przesądzony, to w razie potrzeby należy wzmocnić ściany wykopu.

Do poziomu sezonowego zamarzania gruntu należy zaizolować szambo i rurociąg kanalizacyjny, aby nie tworzyły się w nich korki lodowe.

Jeśli w przyszłości planowana jest budowa obiektów, których funkcjonowanie będzie wymagało użycia wody (łaźnia, myjnia, jakieś rzemieślnicze produkcje), należy przewidzieć miejsca „wcięcia” odpływów wody z nich do systemu oczyszczania. Co więcej, zrzut wody z łaźni można wyprowadzić bezpośrednio do ostatniej komory szamba, ponieważ w ściekach nie będzie dużych cząstek brudu.

Jeśli nie planuje się korzystania z usług wozu asenizacyjnego, nie należy robić pierwszej komory zbyt obszernej – aby jej czyszczenie można było łatwo przeprowadzić ręcznie. Ponadto należy przewidzieć albo możliwość łatwego demontażu komory, albo dostęp do jej zawartości w celu szybkiego czyszczenia.

Do obsługi, kontroli pracy i okresowego usuwania osadu szambo należy wyposażyć w właz. Powinien on wznosić się nad poziomem gruntu co najmniej na 18 cm

Jeśli zgodnie z gliniastym typem gruntu na działce możliwy jest tylko montaż zbiornika akumulacyjnego, to projektowanie należy przeprowadzić z uwzględnieniem zapewnienia swobodnego przejazdu sprzętu asenizacyjnego.

Głębokość wykopu należy obliczyć w taki sposób, aby nachylenie rur wynosiło 2-3 cm na 1 metr, tak aby ścieki samoczynnie przemieszczały się do miejsca przeróbki i utylizacji.

Przygotowanie materiałów budowlanych do pracy

Do podstawowych materiałów niezbędnych do samodzielnego wykonania szamba z beczek należy zaliczyć:

• rury do magistrali o średnicy 110 mm;
• łączniki, kolanka itp., w ilości odpowiadającej Państwa projektowi.
• same beczki przeznaczone na komory szamba. Ich rozmiary proszę dobierać, biorąc pod uwagę przybliżone zużycie wody w domu, oparte na bezpośrednich obserwacjach.

Wskazane jest używanie beczek o wystarczająco grubych ściankach, aby połączenie rur z nimi było jak najbardziej sztywne – w przeciwnym razie spójność może utracić szczelność na skutek oddziaływania mechanicznego.

Do łączenia elementów polimerowych wygodniej jest używać klejów, które muszą być kompatybilne z materiałami beczek i rur

Proszę wcześniej rozwiązać kwestię zamarzania komór w ujemnych temperaturach. Można zastosować starą wiejską metodę – umieścić w pojemnikach drewniane patyki.

Przynajmniej rozszerzający się przy zamarzaniu lód będzie ściskać drewno, które „przejmie” część oddziaływania. Pomogą również plastikowe butelki wypełnione piaskiem.

Ale w każdym razie izolacja termiczna beczek nie będzie zbędna – proszę zadbać o zakup dostępnych materiałów w potrzebnej ilości.

Potrzebne będą również materiały pomocnicze. Należy kupić uszczelniacz do uszczelniania spoin. W tym celu nie należy używać silikonowego, nie utrzyma się długo, a także nie uda się go pokryć żadną warstwą ochronną – na silikonie żadna powłoka się nie utrzyma.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie karoseryjnego uszczelniacza samochodowego – ma dobrą przyczepność (zdolność do przylegania), wytrzymałość mechaniczną i można go pokryć farbą, masą uszczelniającą itp. Najlepsze właściwości ma uszczelniacz poliuretanowy, ale jest dość drogi;

Należy kupić cement, piasek, zbrojenie – do wylewania fundamentów pod beczki. Do piasku nie należy stawiać specjalnych wymagań co do jakości. Może być z kamykami, nie szkodzi, ważne, aby nie zawierał bryłek gliny i zanieczyszczeń organicznych.

Jako zbrojenie nadadzą się dowolne pręty stalowe. Spawanie siatki zbrojeniowej jest niepotrzebne – wystarczy połączyć pręty drutem.

Jeśli podczas wykopu wydobywano grunt z domieszkami biologicznymi, soczewkami i warstwami gliny, to do zasypania wykopu z zainstalowanym szambem potrzebny będzie piasek kamieniołomowy lub rzeczny

Będzie potrzebny tłuczeń, żwir, granżużel lub podobne materiały do zasypania dna wykopu (dołu) przed wylaniem cementu;

Plastikowa beczka charakteryzuje się lekkością, dlatego gdy pojemnik nie jest wypełniony, może zostać „wypchnięty” na powierzchnię przez wody gruntowe. Aby tego uniknąć, proszę przygotować metalowe haki, śruby gwintowane – coś, za co można „zakotwić” beczkę.

Właściwe jest użycie dostępnych w sprzedaży gwintowanych prętów – z nich wygodnie robi się haczyki, na prostych końcach których można zamocować za pomocą dwóch nakrętek żelazne płyty, które należy «zatopić» w cemencie.

Wykonanie wykopu z płytą betonową

Jak Pan/Pani zdecyduje się wykonać główny wykop – ręcznie lub za pomocą koparki – proszę zdecydować samodzielnie. Jego powierzchnię proszę obliczyć tak, aby po ustawieniu beczki na miejscu wygodnie było ubijać ziemię wsypywaną w szczelinę między nią a ścianą wykopu. Można również przewidzieć izolację termiczną zbiornika – wełną żużlową, styropianem – ogólnie tym, co będzie bardziej dostępne.

Przed wylaniem płyty betonowej na dnie wykopu należy sprawdzić, czy jego głębokość jest wystarczająca. W tym celu można ustawić w wykopie jedną z beczek i sprawdzić, czy głębokość jest wystarczająca do wykonania betonowego fundamentu. Jeśli wszystko jest w porządku, można przystąpić do zalania dna wykopu cementem. Nie jest przy tym konieczne wykonanie szalunku, ale wskazane jest wcześniejsze wysypanie dna piaskiem i ubicie go.

Jeśli istnieją wątpliwości co do wytrzymałości ścian wykopu, to przed zalaniem należy je wzmocnić deską. Następnie wystarczy zalać dno cienką warstwą płynnego cementu. Po jego wyschnięciu można ułożyć zbrojenie i wykonać wylewkę «na czysto» – z wypoziomowaniem. Nie zapomnij o elementach zakotwiczających dla beczek!

Cement proszę wymieszać z piaskiem – 3 części piasku na 1 część cementu. Bardzo wygodnie jest skorzystać z elektrycznej betoniarki, ale zakup jej tylko do tej pracy (jeśli nie ma planów na budowę czegoś jeszcze) nie wydaje się celowy. Wystarczy dobrać odpowiednie koryto, wygodne do pracy łopatą.

Piasek z cementem proszę wymieszać najpierw bez wody – przeciwnie, unikając jej przedwczesnego dodania, a następnie stopniowo dolewając płyn, doprowadzić zaprawę do wymaganej konsystencji. Do przygotowania małych porcji cementu można pracować na arkuszu blachy lub sklejki – jeśli nie ma koryta. Przed bezpośrednim wypełnieniem fundamentu proszę zwilżyć wodą podsypkę dla zagęszczenia.

Aby przeprowadzić zakotwiczenie lekkiego plastikowego osadnika w wylewanej płycie betonowej, należy umieścić metalowe uchwyty

Do wyrównania wylewki proszę użyć narzędzia podobnego do mopa z płaską stopą. Dociskając stopę do powierzchni, lekkimi ruchami posuwistymi proszę wyrównać zaprawę. W ten sposób, swoją drogą, osiągnie Pan/Pani lepsze wypełnienie zaprawą przyszłej powierzchni.

Aby zapobiec pękaniu zaprawy podczas wysychania, szczególnie w upalną pogodę, należy przykryć wylaną powierzchnię grubą tkaniną, po tym jak cement «zwiąże», i podlewać wodą. Do takiego celu lepiej sprawdzi się brezent lub podobna tkanina syntetyczna – tutaj ważne jest nie zwilżanie powierzchni, ale spowolnienie procesu parowania.

Proszę przystąpić do montażu rur, gdy beczki są ustawione, ale jeszcze nie ostatecznie zamocowane. Dopiero wtedy, gdy cała konstrukcja będzie złożona, można zamocować jej elementy. Beczki warto napełnić wodą – dla stabilności.

Wszystkie te aspekty należy brać pod uwagę, ponieważ końcowym etapem montażu będzie obróbka połączeń rur i beczek uszczelniaczem – dopóki schnie, należy zapewnić nieruchomość konstrukcji.

Przed nałożeniem uszczelniacza miejsca jego kontaktu z tworzywem sztucznym należy obrobić grubym papierem ściernym (nr 80-100) – dla lepszej przyczepności i trwałości spoiny. Nawiasem mówiąc, na ten sam uszczelniacz można zamontować trójkątne chusty usztywniające, po 3-4 sztuki na styk, pomiędzy ścianką beczki a rurą. Na czas schnięcia uszczelniacza przymocuj chusty drutem, taśmą malarską itp. – aby nie „zsunęły się”.

Zasadowy schemat przygotowania wykopu i zakotwienia szamba fabrycznego może być wykorzystany przy budowie obiektu kanalizacyjnego własnymi rękami (+)

Po przetestowaniu systemu pod kątem przepuszczalności wody, proszę przystąpić do ostatecznego zasypania rowów i dołów. Zagęszczanie gruntu należy wykonywać stopniowo, zasypując ziemię warstwami. Można dla sztywności wrzucać w szczelinę kamienie, cegły itp.

W miejscach, gdzie na zasypane rury i doły mogą najechać maszyny, przed zasypaniem wierzchniej warstwy gruntu należy wykonać ochronne poszycie, choćby z desek.

Montaż i podłączenie konstrukcji

Tak więc wszystkie materiały są gotowe. Następnym krokiem jest wycięcie otworów w beczkach dla rur. Opisywanie tej procedury nie ma sensu. Jedyne, co można doradzić – proszę nie wycinać otworów od razu na wymiar – niech rury wchodzą z trudem, w razie potrzeby można przyciąć nadmiar.

Następnie należy wcześniej zadbać o zamocowanie rur, w przeciwnym razie podczas zasypywania i zagęszczania rowów i dołów można naruszyć integralność spoin. Rury można zamocować, używając wszelkich dostępnych środków – drutu, kawałków desek, cegieł, – czegokolwiek.

Przed kopaniem rowów i wykopów warto złożyć całą konstrukcję, nie mocując elementów, ułożyć wszystko na ziemi. Rury można po prostu położyć na ziemi obok beczek. Pomoże to dokładniej wykonać oznaczenie na ziemi. Po zaznaczeniu konturów magistrali i wykopów tyczkami i sznurkiem, można przystąpić do kopania.

Przejrzysty przewodnik krok po kroku

Proces budowy szamba z przelewem z zużytych beczek przedstawi poglądowa instrukcja krok po kroku:

W pierwszej części prac montażowych przeprowadzono przygotowanie komponentów systemu szamba oraz montaż zbiornika przyjęciowego w wykopie.

Następnie wykonujemy komorę pełniącą funkcje studni chłonnej:

Etapy montażu komory przyjęciowej i chłonnej zostały zakończone. Teraz przystępujemy do budowy systemu gruntowego doczyszczania, dla którego już ustawiliśmy znacznik w postaci pierwszego palika i wykonaliśmy urządzenie do określania spadku.

Montaż systemu septycznego z polem filtracyjnym zakończony. Pozostało wypełnić wykop gruntem i uruchomić instalację:

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film #1. Zastosowanie plastikowych beczek w budowie szamba:

Film #2. Końcowe etapy budowy:

Film #3. Ogólna zasada organizacji autonomicznej kanalizacji:

Gdy domowe szambo z plastikowych beczek będzie gotowe do użytku, proszę opracować normy jego użytkowania dla członków rodziny. Koniecznie nalegać, aby do zlewów nie wrzucano nierozkładalnych przedmiotów – szmat, niedopałków, drobnych wyrobów z materiałów syntetycznych.

W przypadku, gdy Pan/Pani będzie samodzielnie czyścić komory, można wcześniej przygotować dół na odpady. Praktyka pokazuje, że wydobywany z szamba osad organiczny, zmieszany z ziemią i skoszoną trawą, po trzech latach staje się dobrym nawozem dla gleby.

Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Proszę dzielić się własnym doświadczeniem i przydatnymi dla odwiedzających stronę informacjami. Proszę zadawać pytania dotyczące spornych lub niejasnych kwestii.