Jaki pojemnik na szambo wybrać + jak zrobić go własnoręcznie

Pomysł budowy szamba prędzej czy później pojawia się u każdego właściciela działki rekreacyjnej lub domu na wsi. Lokalna kanalizacja, obok wodociągów i ogrzewania, pozwala spędzać czas poza miastem, nie rezygnując z wygody.

Przyznają Państwo, że nie każdy działkowicz jest gotów wydać sporą sumę pieniędzy na zakup szamba. Wielu oszczędnych gospodarzy rozwiązuje problem, samodzielnie budując zbiornik na ścieki.

Na etapie projektowania kanalizacji autonomicznej należy wybrać zbiornik na szambo, obliczyć jego objętość, zapoznać się z wymogami dotyczącymi lokalizacji i montażu zbiornika. Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo opisane w artykule.

Rodzaje szamb i ich cechy charakterystyczne

Szambo – podstawowy element indywidualnej kanalizacji, który umożliwia mieszkańcom domu na wsi korzystanie z wszelkich dobrodziejstw cywilizacji (ciepła toaleta, prysznic, zmywarka i pralka itp.), nie zanieczyszczając przy tym środowiska.

Za jego pomocą ścieki są skutecznie oczyszczane i utylizowane.

Nowoczesny rynek oferuje najróżniejsze szamba, wśród których są również lokalne oczyszczalnie – drogie, ale bardzo skuteczne urządzenia.

Cały zbiór tych urządzeń dzieli się na następujące typy:

• Zbiornik akumulacyjny. Tak można nazwać prosty zbiornik z plastiku wkopany w ziemię. Za zbiornik akumulacyjny uważa się również zwykły dół, którego ściany i dno są izolowane od gruntu za pomocą cegły, kręgów betonowych lub metodą ciągłego betonowania. W istocie chodzi o szambo, w którym gromadzą się odpady bytowe, a następnie są one wypompowywane i wywożone.
• Szambo przelewowe. To urządzenie składa się zazwyczaj z dwóch lub trzech studni. Ścieki nie tylko się w nich gromadzą, ale także oczyszczają w procesie odstania i stopniowej separacji podczas przemieszczania masy ściekowej z jednej komory do drugiej. Dodatkowe oczyszczanie przeprowadzają bakterie beztlenowe.
• LZO (lokalne oczyszczalnie ścieków). Są to najnowocześniejsze, bardzo wygodne, choć dość drogie urządzenia. W procesie oczyszczania oprócz bakterii beztlenowych i tlenowych wykorzystywane są systemy wielostopniowej filtracji, urządzenia UV itp. Istnieje wiele modeli takich stacji, ale do ich działania potrzebna jest energia elektryczna, co utrudnia ich powszechne rozpowszechnienie.

Pierwszy z wymienionych wariantów wymaga regularnego całkowitego opróżniania masy ściekowej. W drugim – sklarowana i oczyszczona woda przed utylizacją musi przejść przez system gruntowego doczyszczania. Pozostałe frakcje usuwa się, wykorzystując do tego wozy asenizacyjne.

Trzeci typ pozwala na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu, zbiornika wodnego, rowu bez wykonywania dodatkowych manipulacji oczyszczających.

Niezależnie od złożoności technicznej, stopnia oczyszczania i zależności od zasilania energią w urządzeniu szamba stosuje się te same rodzaje zbiorników, wykonane z tworzyw polimerowych, betonu lub cegły.

Na ostateczny wybór zbiornika na szambo wpływają:

• przewidywana objętość ścieków;
• rodzaj gruntu w miejscu instalacji przyszłego urządzenia;
• bliskość wód gruntowych do powierzchni ziemi;
• warunki eksploatacji obiektu – sezonowość, intensywność itd.;
• złożoność przyszłych prac montażowych;
• koszt materiałów i usług.

Możliwe, że wybierając zbiornik, dojdzie Pan/Pani do wniosku, że prościej i wygodniej jest samodzielnie zbudować szambo. Świetnie, rozważmy również taki wariant.

Technologia wytwarzania domowych szamb

Jak każdą inną rzecz, szambo również można zrobić własnymi rękami. Wymagania dla tego produktu pozostaną niezmienne. Ten najważniejszy element lokalnej kanalizacji musi być funkcjonalny, trwały i bezpieczny w eksploatacji.

Do wykonania zbiornika na szambo własnymi rękami używa się różnych materiałów: kręgów betonowych, cegieł, eurokubów i tak dalej. Nadadzą się nawet zbiorniki po użyciu różnych przeznaczeń i opony samochodowe. Rozważmy najpopularniejsze sposoby samodzielnego wykonania potrzebnych nam zbiorników.

Kręgi betonowe – najpopularniejszy materiał

Uważa się, że właśnie zbiorniki z kręgów betonowych są proste w montażu i obsłudze. Dlatego najczęściej używa się ich do budowy szamb. Kanalizacja przelewowa z takiego materiału może na przykład obejmować dwa lub trzy studzienki, z których każda ma swoje przeznaczenie.

W pierwszej studni z kręgów betonowych dno jest również zabetonowane. Do niego doprowadza się rurę spustową, którą będą przepływać ścieki. Spadek w kierunku studni przy układaniu rur spustowych powinien wynosić 2 cm na metr.

Wewnątrz studni następuje oddzielenie frakcji ciężkich od lekkich. Te pierwsze osiadają na dno, a drugie przesyłane są do następnego zbiornika.

Często z kręgów betonowych produkowanych fabrycznie buduje się szamba składające się z trzech studni: dwóch zbiorczych i jednej filtracyjnej.

Zazwyczaj drugi zbiornik różni się od pierwszego tylko rozmiarem: może być mniejszy. Tutaj następuje filtracja ścieków. Do tego używa się materiałów filtracyjnych: keramzytu, żwiru i innych. Oczyszczone ścieki kierowane są do trzeciej studni. Z tego, trzeciego z kolei, zbiornika ciecz powinna wsiąkać w grunt.

Taka konstrukcja ma szereg zalet:

• Prostota. Konstrukcja jest rzeczywiście nieskomplikowana. Jej budowa nie wymaga głębokiej wiedzy. Potrzebna jest siła fizyczna i minimalna znajomość podstawowych zasad działania kanalizacji.
• Stosunkowo niski koszt. Jeśli porównać wydatki na budowę szamba z żelbetowych kręgów i betonowanie zbiornika własnymi rękami, to kręgi wyjdą taniej.
• Szybkość budowy. Jeśli terminy oddania do użytku lokalnej kanalizacji są napięte, to konstrukcja betonowa jest tym, czego Państwo potrzebują. Można ją wznieść dość szybko.

Ponadto ta konstrukcja charakteryzuje się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ma znaczną objętość użytkową.

Są też wady tej konstrukcji:

• Cechy konstrukcji. Studnia składająca się z masywnych kręgów betonowych może okazać się niewystarczająco ciężka, aby przeciwdziałać przemieszczeniom gruntu pęczniejącego w miejscu, gdzie takie zagrożenie w ogóle istnieje. Kręgi szamba lepiej przyspawać do siebie za pomocą klamer lub metalowych płytek.
• Trudności w procesie montażu. Należy poświęcić dużą uwagę uszczelnieniu połączeń. Jest to dość pracochłonny proces, wymagający uwagi i skupienia. Przy niedostatecznym uszczelnieniu połączeń do gruntu mogą przedostać się nieoczyszczone ścieki.
• Wydatki na sprzęt specjalistyczny. To, że dostarczenie kręgów na miejsce montażu szamba wymaga specjalistycznego transportu, jest jasne. Ale również w samym procesie montażu może być potrzebny dźwig, co zwiększy całkowitą kwotę wydatków.

Możliwe są dwa warianty montażu szamba z kręgów.

Wariant nr 1. Można za pomocą koparki wykopać wspólny wykop. W nim za pomocą dźwigu instaluje się wszystkie kręgi, po czym układane są rury przelewowe, uszczelniane są wszystkie szczeliny i złącza.

Studnie są uszczelniane i izolowane termicznie, następnie zasypywane ziemią i zagęszczane.

Schematyczna zasada działania szamba, w skład którego wchodzą trzy studnie wykonane z betonowych kręgów, wygląda następująco (+)

Wariant nr 2. Przy nim na grunt najpierw instaluje się dolne kręgi studni, a wydobycie gruntu odbywa się wewnątrz nich i pod ścianą. Kręgi opadają w grunt pod wpływem własnego ciężaru. Przy tym początkowo studnie nie będą miały dna. Wylewa się je później w każdym ze studni zbiorczych, co nieco obniża niezawodność konstrukcji.

Izolacja termiczna szamba przy drugiej metodzie staje się trudniejsza. Do ułożenia rur przelewowych również trzeba będzie wykopać rowy. Jest to bardziej pracochłonna i stosunkowo długa metoda, ale mogą z niej skorzystać ci, którzy chcą wszystkie prace wykonać samodzielnie.

Naszym zadaniem jest natomiast dowiedzieć się, jak samodzielnie wykonać zbiornik na szambo. Od metody instalacji sposób tworzenia studni się nie zmienia. Dlatego bardziej szczegółowo omówimy pierwszą metodę instalacji z kopaniem wspólnego wykopu.

Proces budowy obejmuje szereg standardowych etapów:

Do studzienek zbiorczych wybieramy kręgi z zamkami: ich stopień uszczelnienia jest wyższy, łatwiej się je montuje i rzadziej ulegają przesunięciu w przypadku mrozowego pęcznienia gruntu.

Jeszcze przed montażem zaleca się pokrycie ich impregnatem typu Penetron lub masą bitumiczną w celu izolacji wodochronnej.

Zazwyczaj betonowe studnie układa się w porządku liniowym (dwie zbiorcze blisko siebie, a filtracyjna w pewnej odległości), ale ekonomiczny wariant z jedną szyją zakłada rozmieszczenie studni w trójkąt.

Dno wykopu pokrywamy tłuczniem o grubości 20 cm. Należy go dobrze ubić, uzyskując przy tym ściśle poziomą powierzchnię. Jakość pracy można sprawdzić poziomicą budowlaną o długości 2 m.

Na tłuczeń umieszcza się kręgi z dnem. Między studniami zbiorczymi pozostawiamy szczelinę 0,5 m, która będzie wypełniana gruntem i, na wypadek jego przesunięcia, będzie pełnić rolę bufora. Ściany początkowych kręgów powinny być ustawione ściśle pionowo, aby studnia była bardziej stabilna.

Jeśli podjęto decyzję o wylaniu pod studniami zbiorczymi monolitycznej płyty betonowej, to jej grubość powinna wynosić co najmniej 30 cm, a podstawa powinna przekraczać powierzchnię zajmowaną przez studnie o 20 cm z każdej strony. Płyta powinna być równa i ściśle pozioma.

W tym przypadku pierwsze kręgi można będzie montować dopiero po dojrzewaniu betonu, a to zajmie 28 dni.

Połączenie początkowych kręgów z płytą uszczelnia się. Pod krąg w tym celu wkłada się wałek z Akwacementu – zaprawy betonowej o wysokich właściwościach izolacji wodochronnej.

Wyciśnięty spod podstawy nadmiar Akwacementu wykorzystuje się do łączenia kręgów. Kręgi układa się jeden na drugim, formując studnię. Wszystkie połączenia i szczeliny między nimi smaruje się zaprawą betonową Akwacement i poddaje obróbce środkiem hydroizolacyjnym.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie szczeliny na złączach kręgów sekcji przyjęciowej i przelewowej zbiornika septycznego, a także pęknięcia i odpryski, były maksymalnie uszczelnione.

Do wnętrza studni nie powinny przedostawać się toksyczne substancje, w przeciwnym razie zakłócą procesy rozkładu bio-składników ścieków.

Połączenia za pomocą metalowych klamr zamontowanych na zewnątrz służą jako dodatkowe mocowanie pierścieni między sobą. „Wejścia” klamr są betonowane i zabezpieczane hydroizolacją. Tę część szamba, która znajduje się powyżej głębokości przemarzania, ociepla się styropianem.

We wszystkich regionach naszego kraju głębokość przemarzania gruntów może być różna, ale ważne jest, aby ta część konstrukcji, która znajduje się wyżej, była dobrze ocieplona

Często nad górną częścią studni instaluje się wloty. Robi się to w celu oszczędności objętości pustej części szamba, która znajduje się powyżej rury przelewowej.

Takie wloty buduje się z cegieł pokrytych cementem i hydroizolacją, gotowych wyrobów żelbetowych lub monolitycznego żelbetu wykonanego własnoręcznie za pomocą szalunku.

Ta część studni, która znajduje się powyżej rury doprowadzającej, pozostaje niewypełniona, wlot jest potrzebny, aby zmniejszyć bezużyteczną objętość konstrukcji

Istnieją cechy instalacji trzeciej studni filtracyjnej lub kolumny chłonnej. Dla niej wykop należy pogłębić aż do gruntów piaszczystych zdolnych do odprowadzania wody. Dno wykopu pokrywa się żwirem na 20-25 cm, a następnie piaskiem – 30-40 cm. Dolny pierścień tej studni nie powinien mieć dna.

Jeśli właściwości filtracyjne odsłoniętych przez kolumnę skał są niewystarczające do swobodnej utylizacji oczyszczonej wody ściekowej, na przykład w warstwie piaszczystej występują warstwy i soczewki gliny piaszczystej, to instaluje się filtry boczne.

W takim przypadku do kolumny dodaje się pierścienie z perforacją. Otwory w nich – nie mniejsze niż 30-50 mm średnicy, aby nie zostały zatkane gruntem.

Jeśli otwory w studni filtracyjnej będą mniejsze niż minimalne rozmiary, po prostu się zatkają i przestaną spełniać swoją funkcję: studnia chłonna będzie się przepełniać

Otaczający kolumnę filtracyjną grunt również dobrze byłoby zastąpić żwirem. W takim przypadku oczyszczonym ściekom łatwiej będzie się wchłonąć.

Eurokuby – doskonała podstawa do szamba

Plastik – idealny wybór, ponieważ ten materiał nie pęknie nawet w przypadku silnych mrozów. Ponadto szamba wykonane z plastikowych zbiorników służą długo, gdyż nie reagują na agresywne środowiska.

Eurokubek – znakomita konstrukcja z plastiku, zabezpieczonego solidną metalową ramą przed odkształceniem, która może z powodzeniem służyć jako materiał na zbiorniki szamba

Eurokuby są lekkie, co zapewnia dodatkowe korzyści podczas montażu. Do ich instalacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt. Zewnętrzne ramy pozwalają zasypać eurokuby ziemią – nie ulegają deformacji.

Na jakościowe oczyszczenie ścieków potrzeba 72 godzin. Niezbędna całkowita pojemność szamba będzie zależeć od całkowitej ilości wody zużytej przez wszystkich domowników w ciągu trzech dni.

Biorąc pod uwagę, że jedna osoba średnio zużywa dziennie 200 l wody, dla rodziny składającej się z trzech osób potrzebne jest szambo składające się z trzech zbiorników i mieszczące ponad 1800 l cieczy.

Przed rozpoczęciem kopania wykopu należy zmierzyć zbiorniki, a następnie przystąpić do prac ziemnych. Na dno wykopu wysypuje się podsypkę piaskową (30 cm), a następnie zalewa betonem (20 cm).

Oznacza to, że głębokość wykopu musi być większa od wysokości eurokuba o 50 cm oraz o górną warstwę zasypki. Eurokub umieszczony w wykopie powinien być oddalony o 30 cm od jego ścian na całym obwodzie.

Aby konstrukcja z kilku eurokubów stała się szambem, jej elementy składowe należy przerobić, wykonując w nich otwory i umieszczając rury.

Jeśli wody gruntowe w Państwa okolicy znajdują się blisko powierzchni i istnieje ryzyko wypłynięcia lekkiego plastikowego szamba, należy je obciążyć, mocując plastikowymi pasami do betonowej podstawy lub przynajmniej do standardowych krawężników, umieszczając je po obu stronach konstrukcji.

Dodatkowe zalecenia dotyczące wyboru szamba dla wysokich wód gruntowych podano w tym artykule.

Kuby powinny być ułożone kaskadowo, aby ścieki przelewały się samoczynnie z górnego do niższego. Do pierwszego zbiornika wchodzi rura prowadząca z domu, a wychodzi odprowadzenie do sąsiedniego zbiornika. Ten z kolei jest połączony z trzecim kubem, którego odprowadzenie wychodzi na pole filtracyjne.

Na tym schemacie widać między innymi, że jeden z kubów (drugi) znajduje się nieco (o 20 cm) niżej niż poprzedni: jest to konieczne, aby ścieki przepływały w szambie grawitacyjnie (+).

Oprócz eurokubów potrzebne będą 6 trójników i plastikowe rury o średnicy 150 mm do przejść między kubami oraz tworzenia otworów wentylacyjnych.

Aby przygotować eurokuby do montażu, należy wyciąć otwory:

• wokół gardzieli kuba, aby trójnik zmieścił się wewnątrz zbiornika;
• na bocznej ścianie kuba, 20 cm od jego góry, dla rury wlotowej, którą łączy się wewnątrz komory z trójnikiem;
• na przeciwległej bocznej powierzchni, 40 cm od góry, dla rury wylotowej prowadzącej do sąsiedniego kuba;
• na pokrywie do montażu rury wentylacyjnej.

Montaż szamba odbywa się kolejno od pierwszego zbiornika do drugiego, a od niego do trzeciego. Każdy kolejny kub powinien znajdować się 20 cm niżej od poprzedniego. Można ograniczyć się tylko do dwóch kubów, co znacznie obniży koszty prac. Wszystkie połączenia konstrukcji są starannie uszczelniane.

Podczas zasypywania szamba z eurokubów, jest ono jednocześnie napełniane wodą, aby uniknąć przypadkowego odkształcenia w procesie ubijania warstw zasypki.

Do zasypania wykopu potrzebna jest mieszanka z pięciu części piasku na jedną część cementu. Suche składniki tej mieszanki są mieszane, zasypywane warstwą o grubości 30 cm, a następnie ubijane.

Podobnie postępuje się z kolejnymi warstwami. Komory kubów są przy tym zalewane wodą, aby zasypywany grunt ich nie odkształcił. Górną część kubów chroni się przed przemarzaniem arkuszami styropianu lub zalewa piankowym izolatorem.

Zbiornik murowany z cegły – długo, ale solidnie

Ten gospodarz, który podjął się budowy szamba z cegły, dysponuje pokaźnymi zasobami czasu, potrafi posługiwać się nie tylko łopatą, ale i kielnią, jest gotów do żmudnej pracy w nadziei na trwałość konstrukcji.

Szambo z cegły może być zarówno bardzo skomplikowaną, jak i dość prostą konstrukcją: każdy właściciel działki sam decyduje, który model optymalnie odpowiada jego planom i możliwościom.

Po wykonaniu wstępnych obliczeń i określeniu objętości przyszłego wykopu, można przystąpić do jego budowy.

Do zalet takiego wyboru można zaliczyć:

• dostępność materiału podstawowego;
• wyroby z cegły są przeznaczone do długotrwałego użytkowania;
• murowanie z cegły wymaga pewnych umiejętności, ale ich brak można nadrobić umiejętnością dostosowywania się domowego majsterkowicza do każdej pracy;
• z cegieł można wykonać wszystkie modele szamb;
• murowany zbiornik może mieć dowolne rozmiary, co pozwala łatwo dopasować go do parametrów działki.

Do wad można zaliczyć konieczność dodatkowej izolacji cegły, ponieważ początkowo nie ma ona specjalnych właściwości izolacyjnych. Ponadto na budowę tego obiektu trzeba będzie poświęcić wiele sił i czasu.

Do pracy potrzebne będą cegły, z których preferowany jest pełny klinkier 240x115x71. Ściany będą wznoszone murem jednowarstwowym, a filar z dwóch cegieł.

Należy przygotować:

• piasek;
• cement portlandzki żużlowy 400 (nie niższy);
• materiał hydroizolacyjny typu masa bitumiczna;
• zbrojenie o grubości 10 mm ze stali nierdzewnej;
• dla każdej z komór pokrywę z włazem;
• narzędzia do wykonania prac ziemnych i budowlanych.

Gotowy wykop powinien być o 10-15 cm większy od odpowiednich wymiarów przyszłej konstrukcji. Montaż tymczasowego szalunku zapobiegnie osypywaniu się gleby. Na równe dno wykopu wysypuje się 20-30 cm tłucznia, a następnie 40-50 cm piasku.

Otrzymaną poduszkę zwilża się wodą i mocno ubija. Na nią układa się siatkę zbrojeniową, którą zalewa się betonem (30 cm) i pozostawia na około 10 dni do stwardnienia.

Jeżeli dla szamba ceglanego trzeba kopać wąski i głęboki wykop, lepiej skorzystać z szalunku: zawsze istnieje ryzyko, że tunel nagle zacznie się zapadać.

Według schematu wznosi się ściany, pozostawiając szczeliny na rury. Do zaprawy cementowej zaleca się dodać szkło wodne w celu zwiększenia wytrzymałości. Hydroizolację wykonuje się za pomocą masy bitumicznej, nakładając warstwę 3 mm. Gotowy zbiornik wyposaża się w wentylację, montuje się płytę górną, w której znajduje się otwór na właz.

Zasypuje się ceglaną konstrukcję gliną, uprzednio podłączając szambo do systemu kanalizacyjnego. Działanie gotowej konstrukcji sprawdza się, napełniając ją czystą wodą. Jako izolację zewnętrzną konstrukcji można zastosować gliniany zamek o szerokości 1 metra i głębokości pół metra.

Stare opony – również opcja

Najbardziej budżetowym materiałem, z którego robi się zbiorniki na szamba ogrodowe – są stare opony samochodowe. Zalety tego rozwiązania są oczywiste – to przystępna cena i prosty montaż.

Utylizacja starych opon samochodowych to odwieczny problem, który wielokrotnie był poruszany przez ekologów. Być może szamba z opon to właśnie długo wyczekiwane rozwiązanie (+).

Jednak wady tej metody również są oczywiste:

• za pomocą takiego szamba można przerobić jedynie niewielką ilość ścieków;
• szambo z opon jest zbiornikiem gromadzącym, czyli wymaga okresowego opróżniania zgromadzonej zawartości;
• uszczelnienie złączy i samych opon jest problematyczne, dlatego istnieje duże ryzyko zakażenia gleby zanieczyszczeniami.

Pojemność szamba z opon zależy od normy zużycia wody przez jednego mieszkańca domu i całkowitej liczby domowników. Zazwyczaj wystarczy 5-7 opon na jedną studnię. Oczywiście opony też bywają różne.

Montaż oczyszczalni jest prosty. Przed wykopaniem dołu pod szambo z dwóch studzien należy wytyczyć teren. Rozmiary studzien wyznacza się za pomocą opon rozłożonych na ziemi.

Oponę do drugiego zbiornika kładzie się niedaleko pierwszej. Może być większa: drugą studzienkę lepiej zrobić większą niż pierwszą. Po wytyczeniu obu zbiorników kopiemy jeden dół.

Dno studzienki musi być zabezpieczone przed przenikaniem ścieków do gruntu. W tym celu albo się je betonuje, albo wykonuje się na nim glinianą wtyczkę o grubości 20-25 cm. Sama studzienka składa się z opon, z których za pomocą wyrzynarki usuwa się górną część.

Wytrzymałość połączenia opon między sobą jest zapewniona przez ich parowanie: górną oponę przywiązuje się drutem do dolnej. Wszystkie szwy, przebicia i połączenia są solidnie uszczelniane.

Rura przejściowa jest wkładana do otworu, który wycina się na wysokości 2/3 od dna wykopu. Dla rury wlotowej w górnej części pierwszej studzienki również trzeba wyciąć podobny otwór.

Do transportu ścieków używa się rur plastikowych. Wykop należy zasypać piaskiem i ziemią wydobytą podczas kopania. Dla każdej studzienki potrzebna jest pokrywa z materiału nie ulegającego gniciu – można dobrać polimerowy właz kanalizacyjny.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Obrazowe przedstawienie dowolnego procesu jest lepiej odbierane niż słowo pisane. Właśnie dlatego zgromadziliśmy wszystkie te materiały wideo razem.

Proszę zobaczyć, jak samodzielnie można zbudować szambo składające się z trzech studzienek, wykorzystując do zbiorników betonowe kręgi produkowane fabrycznie:

Szczęśliwi posiadacze eurokubów mają praktycznie idealny materiał do budowy indywidualnej kanalizacji. Ważne jest tylko, aby pamiętać, że stosunkowo niewielka waga samych kubów może stanowić problem przy pęcznieniu gruntu.

Jak używać eurokubów, zobacz na wideo:

Często przy wznoszeniu różnych obiektów używa się cegieł. Mogą one stać się dobrym materiałem również na szambo. Niuanse takiej konstrukcji przedstawi Ci film:

Wybór materiału na szambo wiejskie to niełatwe zadanie. Trzeba nie tylko oszacować swoje możliwości finansowe, ale także poznać specyfikę terenu, na którym ta konstrukcja będzie eksploatowana. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i uzbrojeniu się w wiedzę dokonasz wyboru, którego później nie będziesz żałować.

Czy ma Pan/Pani doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów? A może ma Pan/Pani pytania na ten temat? Proszę podzielić się swoją opinią, opowiedzieć, jakiego zbiornika na szambo Pan/Pani używa. Komentarze można zostawiać w bloku poniżej.