Instalacja septyka “Tank” własnymi rękami: instrukcja montażu i obsługi

Z zadaniem wykonania autonomicznej kanalizacji na podmiejskiej działce można bez większych problemów poradzić sobie samodzielnie. Do organizacji jej punktów zbiorczych i oczyszczających produkowany jest szeroki wybór konstrukcji. Należy je umiejętnie zamontować w wykopie i podłączyć do rurociągu kanalizacyjnego.

Do normalnej pracy systemu konieczne jest, aby został wykonany dokładnie zgodnie z wymaganiami montażowymi. Jako przykład przeanalizujemy, jak przebiega instalacja szamba Tank. Jest to typowy obiekt oczyszczania kanalizacji niezależnej energetycznie, przeznaczony do przetwarzania ścieków.

Wszystko o wyborze odpowiedniej pojemności zbiornika i zasadach montażu punktu oczyszczania dowiesz się z naszego artykułu. W najdrobniejszych szczegółach opisaliśmy etapy składania i instalacji szamba. Dzięki naszym zaleceniom będziesz mógł zbudować niezawodnie działający system.

Budowa i zasada działania

Tradycyjnie w zabudowie jednorodzinnej stosuje się studnię odpływową lub dół bez dna. Jednak taki sposób przy obecnym poziomie życia z częstym używaniem chemicznych środków czystości jest niedopuszczalny. Cierpi na tym ekosystem działki i całej okolicy. Nieprzyjemny zapach – to typowa wada takiego rozwiązania.

Instalacja szczelnego zbiornika akumulacyjnego pomoże tylko przy okresowym zamieszkaniu. W przeciwnym razie koszty usług asenizacyjnych, zwłaszcza jeśli w domu jest prysznic i pralka, stają się znaczące.

Szambo jest lokalną konstrukcją, którą wkopuje się w grunt na własnej działce. W istocie – to podziemny zbiornik osadnik, w którym zachodzi najpierw mechaniczne, a następnie biologiczne oczyszczanie ścieków.

Po szambie stopień oczyszczenia wody osiąga 75%, dlatego koniecznie należy zamontować dodatkowe urządzenie doczyszczające – pole filtracyjne, infiltracyjnik, studnię filtracyjną

Przy połączeniu szamba i urządzenia gruntowej dofiltracji osiąga się stopień oczyszczenia wody równy 96-98%

Sep-tyk Tank to odlewany zbiornik z polipropylenu, którego objętość wewnętrzna jest podzielona na trzy sekcje. Komory są połączone między sobą wewnętrznymi przelewami, a ostatnia wyposażona jest w silny system filtracji ekologicznej.

Obudowa urządzenia jest lekka, a jednocześnie wytrzymała. Grube, elastyczne, żebrowane ściany wytrzymują nacisk gruntu, nie ulegając odkształceniom. W górnej części znajdują się włazy serwisowe. Konstrukcja Tank jest blokowo-modułowa, co pozwala uzyskać dowolną wymaganą objętość odprowadzania ścieków poprzez połączenie szeregowe kilku urządzeń.

Sep-tyk dobiera się w zależności od dziennego zużycia wody. Wszystkie modele Tank są wystarczająco kompaktowe i mogą być montowane praktycznie w dowolnym miejscu działki.

Każda komora septyka spełnia określone zadanie. Pierwsza jest komorą odbiorczą – trafiają do niej wszystkie ścieki z domu i przechodzą wstępne oczyszczanie. W wyniku osadzania ciężkie cząstki opadają na dno i tworzą warstwę osadu, a lekkie frakcje tłuszczowe i organiczne unoszą się do góry.

Do następnej sekcji trafia warunkowo czysta woda ze strefy środkowej. Tutaj proces jest analogiczny – następuje dalsze osadzanie.

W ostatniej komorze ciecz przepływa przez pływający moduł – filtr z włókien polimerowych, w którym osiedlają się kolonie bakterii beztlenowych. Pod ich wpływem następuje rozkład odpadów, a pozostałości procesu osadzają się na dnie.

Producent zaleca czyszczenie komór septyka z osadu raz w roku.

Praca septyka Tank nie zależy od dostępu do energii elektrycznej i odbywa się w trybie całkowicie autonomicznym.

Aby osiągnąć całkowite oczyszczenie wody, system należy uzupełnić o urządzenie do doczyszczania gruntowego. Ponieważ montaż septyka Tank najczęściej wykonywany jest samodzielnie, najwygodniejszymi urządzeniami są przemysłowo produkowane infiltratory. Pozwalają one zorganizować system oczyszczania ścieków w możliwie najkrótszym czasie i nie wymagają skomplikowanego montażu.

Konstrukcyjnie infiltrator to podłużny zbiornik z żebrowanymi, wytrzymałymi ścianami i bez dna. Z wyglądu przypomina pokrywę. Na końcach znajdują się króćce – wlotowy i wylotowy.

Wylotowy służy do połączenia szeregowego kilku modułów lub wyprowadzenia rury wentylacyjnej. Istnieją modele bez króćca wylotowego – mają one otwór wentylacyjny w górnej części obudowy.

Zastosowanie infiltratora w schemacie organizacji autonomicznej kanalizacji pozwala znacznie zwiększyć stopień oczyszczania ścieków. Kształt obudowy urządzenia przyczynia się do kierowania ścieków tylko w dół (+)

Warstwą filtrującą jest poduszka z piasku i tłucznia lub żwiru, na której osadzona jest obudowa urządzenia. Przechodząc przez taki naturalny filtr oczyszczający, wszystkie pozostałe w wodzie nierozłożone zanieczyszczenia i substancje osiadają, a do gruntu trafia woda o czystości porównywalnej z wodą techniczną.

Zalety i wady szamba Tank

Wśród właścicieli domów w osiedlach domków jednorodzinnych i letniskowych szamba Tank cieszą się niezmiennym popytem ze względu na swoje zalety:

• Wytrzymała i niezawodna monolityczna konstrukcja;
• Możliwość zwiększenia wydajności systemu oczyszczania w dowolnym momencie poprzez włączenie dodatkowego szamba i infiltracji (dzięki konstrukcji blokowo-modułowej);
• Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków w połączeniu z infiltracjami;
• Długi okres eksploatacji;
• Praca szamba odbywa się autonomicznie, bez żadnych źródeł energii;
• Niewielkie rozmiary zbiorników i ich lekka waga umożliwiają samodzielny montaż;
• Małe nakłady pracy przy instalacji;
• Brak konieczności częstej konserwacji – wystarczy raz w roku skorzystać z usług wozu asenizacyjnego i wypompować osad;
• Przystępna cena – te szamba należą do średniej kategorii cenowej wśród podobnych produktów dostępnych na rynku.

Wysokiej jakości plastik, z którego wykonany jest zbiornik, nie ulega korozji ani erozji pod wpływem agresywnych składników w gruncie, nie jest rozmywany przez wodę ani nie pęka. Jest odporny na agresywne działanie ścieków. Dlatego system kanalizacyjny z takim szambem ma długą żywotność, co najmniej 50 lat.

Montaż kilku szamb w łańcuch szeregowy pozwala zwiększyć wydajność systemu kanalizacyjnego. Liczba infiltracji również jest proporcjonalnie zwiększana (+)

Zbiorniki Tank mają również wady:

• Konieczne jest obowiązkowe doczyszczanie cieczy wypływającej z szamba;
• Nieprawidłowa instalacja i eksploatacja prowadzą do pojawienia się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji;
• W przypadku bliskiego położenia wód gruntowych konieczne jest wykonanie dodatkowych systemów drenażowych.

Należy uwzględnić położenie wód gruntowych przez cały rok. Wiosenna powódź może stać się poważnym corocznym problemem, gdy warstwa filtrująca infiltracji będzie po prostu wypełniona cieczą i będzie stwarzać zagrożenie nadmiernego podniesienia poziomu wód gruntowych.

Jeśli powierzchnia działki na to pozwala, do utylizacji osadzonej i sklarowanej wody lepiej urządzić pole filtracyjne. Ta opcja umożliwi odprowadzenie przetworzonej ciekłej frakcji ścieków do górnych warstw przekroju geologicznego. Zazwyczaj szybko wchłaniają one wodę, ponieważ charakteryzują się wysokimi właściwościami filtracyjnymi.

Dlatego na działkach z charakterystycznym sezonowym pojawianiem się wód powodziowych należy przewidzieć wykonanie podstawowego studzienki drenażowej z pompą zatapialną do odpompowywania nadmiaru cieczy i odprowadzania jej na teren (do rowu odwadniającego).

Jak dobrać odpowiedni model?

Przy wyborze elementów systemu oczyszczania ścieków czynnikiem decydującym jest liczba osób stale zamieszkujących dom. Na każdego mieszkańca zgodnie z normami potrzeba 200 litrów dziennie. Dlatego minimalna wydajność szamba dla małej rodziny składającej się z trzech osób wynosi 600 litrów na dobę.

W połączeniu z szambami Tank stosuje się infiltratory Tryton-400. Ich ilość dobiera się również biorąc pod uwagę dzienne zużycie wody. Uwzględnia się również chłonność gruntów – dla gliniastych rodzajów liczba korpusów jest podwajana.

Liczba infiltratorów zależy nie tylko od wydajności szamba, do którego są podłączone, ale także od właściwości filtracyjnych gruntu.

Szamba Tank są produkowane w różnych wersjach, z których każda jest opatrzona zaleceniami producenta:

• Tank 1 – nadaje się do obsługi trzech stale zamieszkujących osób i dziennej objętości ścieków do 600 litrów. Ma wymiary gabarytowe 1,2 m x 1 m x 1,7 m, waga – 75 kg. W połączeniu z nim montuje się jeden infiltrator przy instalacji na torfowych i piaszczystych osadach oraz dwa na gliniastych gruntach.
• Tank 2 – przetwarza do 800 litrów ścieków na dobę, może obsłużyć do czterech osób. Wymiary – 1,8 m × 1,2 m × 1,7 m, waga instalacji – 130 kg. Do niego dołączone są dwa infiltratory, na gliniastych skałach montuje się cztery.
• Tank 2,5 – wydajność dobowa wynosi tysiąc litrów, wymiary – 2 m × 1,2 m × 1,85 m. Nadaje się dla czterech-pięciu osób. Waga – 140 kg. Liczba infiltratorów – analogicznie jak w instalacji Tank 2.
• Tank 3 – szambo zapewnia odprowadzenie wód w ilości 1200 litrów, obsługując pięciu-sześciu członków rodziny. Waga instalacji – 150 kg, wymiary – 2,2 m × 1,2 m × 2 m. Na działkach z torfowymi i piaszczystymi gruntami podłącza się do niego trzy infiltratory, na piaskach gliniastych i glinach – sześć.
• Tank 4 – instaluje się do odprowadzania ścieków z jednego lub kilku budynków i obsługi do dziewięciu stałych mieszkańców. Wydajność – do 1800 litrów na dobę. Waga szamba wynosi 230 kg, wymiary gabarytowe – 3,6 m × 1 m × 1,7 m. Razem z nim instaluje się cztery infiltratory na piasku i torfie, osiem – na glinie i iłach.

Jeżeli ilość ścieków będzie stale przekraczać zalecaną, to do gruntu będzie odprowadzana niedostatecznie oczyszczona woda i ekosystem działki może ucierpieć.

Zbyt duża objętość szamba nie będzie ekonomiczna i będzie wymagać więcej miejsca. Warto wybrać zbiornik o większej wydajności, jeśli w domu często przyjmuje się gości lub planowane jest zwiększenie liczby mieszkańców.

Model szamba wybiera się uwzględniając objętość zużycia wody, która zależy od liczby mieszkańców domu

Instrukcja montażu krok po kroku

Montaż elementów autonomicznego systemu oczyszczania nie jest skomplikowany. Ma jednak swoje niuanse, dlatego przed rozpoczęciem prac należy dokładnie przestudiować instrukcję montażu szamba Tank, infiltratorów, rur kanalizacyjnych i ściśle przestrzegać technologii.

Etapy prac obejmują przygotowawcze, roboty ziemne, bezpośrednią instalację, podłączenie i zasypanie.

Krok #1 – przeprowadzenie prac przygotowawczych

Aby uniknąć problemów podczas eksploatacji, należy solidnie podejść do przygotowania miejsca, niezbędnych materiałów, narzędzi i elementów konstrukcyjnych.

Przede wszystkim wybiera się miejsce instalacji. Każde nowoczesne szambo stanowi szczelną i wytrzymałą konstrukcję. Niemniej jednak system oczyszczania stanowi pewne zagrożenie dla środowiska, ponieważ nie można wykluczyć możliwości pęknięcia rur lub rozszczelnienia połączeń.

Dlatego lokalizację planuje się z uwzględnieniem norm sanitarnych:

• Elementy kanalizacji należy oddalić od punktu poboru wody na odległość 20–50 m (w zależności od rodzaju gleby), od wodociągu – na 10 m, aby wyeliminować potencjalną możliwość zakażenia źródła wody pitnej;
• Minimalna odległość od domu – 5 m, aby przefiltrowana i wsiąkająca w warstwy gruntu woda nie podmywała fundamentu, maksymalna – 15 m, w przeciwnym razie trudno będzie zachować niezbędny spadek dla grawitacyjnego przepływu ścieków;
• Należy zapewnić swobodny dojazd do miejsca instalacji zbiornika, ponieważ szambo wymaga czyszczenia;
• Zabrania się instalowania oczyszczalni bezpośrednio przy granicy działki – minimalna odległość od ogrodzenia sąsiada powinna wynosić 2 m, od drogi publicznej o dużym natężeniu ruchu – 5 m, od przejazdu – 2 m;
• Odległość od gazociągu – co najmniej 5 m;
• Nie wolno montować urządzeń oczyszczających w pobliżu roślin o silnym systemie korzeniowym – odległość od drzew nie powinna być mniejsza niż 3 m, od krzewów – 1 m.

Uwzględniając te zasady, wykonuje się oznaczenie działki pod rozmieszczenie wszystkich elementów systemu oczyszczania, wyznacza się trasę magistrali od domu.

Zaleca się montować rurociąg na wprost – w miejscach zakrętów powstają zatory. Jeśli nie da się ich uniknąć, to w punktach zmiany kierunku instaluje się studzienki rewizyjne (inspekcyjne), aby zapewnić możliwość czyszczenia.

Oprócz zachowania wymaganych odległości, należy uwzględnić również ukształtowanie terenu. Elementy kanalizacji powinny znajdować się niżej na zboczu niż źródło poboru wody – studnia lub odwiert.

Określa się głębokość zalegania wód gruntowych oraz rodzaj skał osadowych na działce. Od tego będą zależeć głębokość wykopów, liczba infiltrujących i konieczność wykonania dodatkowych elementów drenażowych.

Przygotowuje się niezbędne materiały. Do montażu szamba potrzebne będą:

• gruby piasek;
• cement;
• żwir (tłuczeń);
• geowłóknina;
• plastikowa siatka budowlana;
• izolacja termiczna.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych należy wyeliminować możliwość wypchnięcia zbiornika na powierzchnię. W tym celu przygotowuje się płytę betonową albo zaprawę betonową, aby zalać ją na miejscu.

Krok #2 – przygotowanie wykopów i prace ziemne

Przygotowuje się wykop pod szambo. Jego szerokość i długość powinny przekraczać odpowiednie wymiary gabarytowe zbiornika o 25–30 cm.

Głębokość oblicza się, biorąc pod uwagę wysokość zbiornika, grubość podsypki piaskowej, obecność wylewki betonowej oraz zapewnienie wymaganego spadku rurociągu kanalizacyjnego. Zagłębienie górnej ściany obudowy względem poziomu terenu nie powinno przekraczać 1 m, ale jednocześnie powinno być wystarczające do skutecznej izolacji termicznej zbiornika.

Na dno wykopu wsypuje się piasek warstwą o grubości 30–40 cm i dokładnie zagęszcza. Aby oddzielić grunt naturalny od podsypki piaskowej, układa się geowłókninę.

Jeśli poziom wód gruntowych jest niski, to wystarczy. W przeciwnym razie należy na poduszce piaskowej ułożyć płytę żelbetową lub wykonać wylewkę betonową.

W płycie betonowej (wylewce) powinny być zatopione metalowe pętle, których rozstaw jest większy niż wymiary obudowy. Jeśli nie ma pętli, można zamontować kotwy z uchem.

Warstwę piasku ubija się i dokładnie wyrównuje poziomo za pomocą poziomicy, aby uniknąć pochylonego montażu zbiornika.

Następnie należy wykopać wykop pod infiltry. Minimalna odległość od niego do wykopu dla septika wynosi 2 m. Odległość od bocznych ścian wykopu do ścianek urządzenia wynosi 50 cm. Wymiary wykopu zależą od liczby instalowanych filtrów infiltracyjnych.

Ściany przygotowanego wykopu przykrywa się geowłókniną, na dnie układa się plastikową siatkę budowlaną, a na nią – 40 cm mieszanki składającej się z żwiru (tłucznia) i gruboziarnistego piasku.

Do ułożenia rurociągów wykonuje się wykopy od domu do septika i od septika do infiltra. Ich szerokość powinna przekraczać średnicę rury kanalizacyjnej o 40 cm (po 20 cm z każdej strony). Ich dno również pokrywa się piaskiem – warstwą grubości 10-20 cm, nie należy go mocno zagęszczać.

Krok #3 – instalacja infiltracyjników

Montaż zbiornika najlepiej przeprowadzić za pomocą dźwigu z manipulatorem, ponieważ korpus septika należy ustawić bez przesunięć i przechyłów, dokładnie na środku przygotowanego wykopu. Lżejsze modele można ostrożnie opuścić za pomocą lin lub płacht materiału – do tego należy zaangażować co najmniej trzech pomocników.

Prawidłowy drenaż i kształt zbiornika wykluczają jego wypłynięcie pod wpływem wód gruntowych. Jednak w regionach z typowymi gwałtownymi podtopieniami gleby (sezonowymi, w wyniku wylewów rzek lub po obfitych ulewach) zaleca się wykonanie kotwienia septika.

W tym celu przez górną powierzchnię obudowy przerzuca się pasy taśmowe i mocno zabezpiecza się je w pętlach metalowego zbrojenia.

Zbiornik ustawia się w wykopie dokładnie na środku, nie dopuszczając do przechyłów. Następnie do niego doprowadza się wąż podłączony do wodociągu.

W przygotowany dla infiltracji wykop umieszcza się wymaganą liczbę urządzeń. Na ostatnią w szeregu obudowę montuje się pion wentylacyjny.

Krok #4 – podłączenie elementów do kanalizacji domu

Układa się rurociąg od kanalizacyjnego króćca wyjściowego z domu do septika oraz od septika do infiltracji. Rury układa się ze spadkiem, zapewniającym samoczynny przepływ ścieków do punktu oczyszczania.

Do zalecenia stosowania gumowych mankietów łączących, aby połączenia były szczelne, ale nie sztywne. To ochroni plastikowe rury kanalizacyjne przed powstawaniem pęknięć i zniszczeniem podczas sezonowych przesunięć warstw gruntu.

Główna linia kanalizacyjna powinna mieć nachylenie od domu do ostatniego elementu systemu. Optymalna wartość dla rurociągu o średnicy 110 mm wynosi 2 cm na każdy metr bieżący. W tym przypadku gwarantuje się płynny i bezgłośny spływ ścieków, a praktycznie eliminuje się gromadzenie się frakcji stałych i tworzenie się zatorów.

Przed każdym kolejnym etapem prac należy sprawdzać kąt nachylenia rurociągu, aby nieprawidłowo zamontowane elementy nie utrudniały swobodnego odpływu osadzonej i oczyszczonej cieczy.

Na odcinku magistrali doprowadzającym do szamba należy bezwzględnie zamontować pion wentylacyjny do odprowadzania gazów powstających w wyniku procesów rozkładu. Może on być przymocowany do budynku na zewnątrz, wyprowadzony oddzielnym kanałem w szybie wentylacyjnym domu lub wychodzić w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika.

Krok #5 – zasypanie zwrotne i ocieplenie magistrali

Urządzenia oczyszczające zasypuje się wyłącznie ręcznie, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia. Do przenoszenia zbiorników nie wolno używać ostrych i kłujących przedmiotów.

Wykopy i rowy wypełnia się mieszankami na bazie gruboziarnistego piasku – dla szamba przygotowuje się mieszankę cementowo-piaskową w proporcji 1:5, dla infiltratora i rur piasek miesza się z ziemią. Takie otoczenie pomoże zmniejszyć obciążenie elementów konstrukcyjnych podczas sezonowych przesunięć warstw gleby i pęcznienia gruntu.

Wykop ze zbiornikiem wypełnia się etapowo – równomiernie rozprowadza się przygotowaną mieszankę warstwami po 30 cm ze wszystkich stron zbiornika i dokładnie zagęszcza. Aby zapobiec deformacji korpusu szamba, stopniowo napełnia się go czystą wodą – należy kontrolować, aby poziom wody był wyższy od poziomu zagęszczanej warstwy piaskowo-cementowej.

Wykop pod infiltratory również równomiernie wypełnia się i ubija. Rowy nad rurociągiem zagęszcza się tylko z boków. Nad króćcami nie wykonuje się ubijania.

Elementy systemu pokrywa się przygotowanymi mieszankami piaskowymi na poziom 10-15 cm powyżej ich górnych powierzchni. Następnie całą magistralę, włącznie z rurociągiem, pokrywa się izolacją termiczną w celu ochrony przed zamarzaniem. Można do tego użyć zarówno materiały w rolkach (izolon), jak i płyty (penoplex).

Zamarznięcie dowolnej części magistrali grozi całkowitym zatrzymaniem pracy systemu kanalizacyjnego z powodu tworzenia się lodowych czopów. Dlatego wszystkie elementy starannie okrywa się izolacją termiczną.

Wypełniają wykopy i rowy ziemią do poziomu powierzchni. Należy przy tym pamiętać, że nawet gruba warstwa skał osadowych nie zabezpieczy obudowy szamba przed obciążeniem powstającym podczas przejazdu pojazdów nad miejscem jego instalacji.

Jeśli nie da się uniknąć takich sytuacji, wówczas nad zbiornikiem montuje się żelbetową płytę o grubości co najmniej 250 mm.

Podczas montażu szamba należy ściśle przestrzegać technologii i zaleceń profesjonalistów (+)

Zasady eksploatacji i konserwacji

Szamba Tank nie wymagają specjalistycznej konserwacji ani wzywania techników – są bezproblemowe w eksploatacji. Znoszą praktycznie wszystkie rodzaje ścieków bytowych – dozwolone jest przedostawanie się do kanalizacji resztek jedzenia (podczas mycia naczyń), papieru toaletowego oraz niewielkich ilości środków czyszczących i myjących.

Niemniej jednak należy przestrzegać kilku zasad postępowania:

• Raz w roku należy czyścić z odpadów stałych osadzających się na dnie komór osadnikowych. Przy stosowaniu biopreparatów z bakteriami upłynniającymi osad, częstotliwość takiego zabiegu maleje – opróżnianie przeprowadza się co 3–5 lat.
• Nie należy dopuszczać do przedostawania się do systemu antybakteryjnych środków myjących, alkoholu, zasad i kwasów, płynu przeciw zamarzaniu, chemikaliów oraz leków. Substancje te zabijają bakterie niezbędne do oczyszczania ścieków.
• Do zbiornika nie mogą przedostać się agresywne bakterie. Znajdują się one w ogórkach kiszonych, grzybach, gnijących produktach oraz w wodzie używanej do płukania filtrów domowych. Zakłócają one prawidłową pracę szamba i mogą doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.
• Nie wolno pozostawiać otwartego włazu serwisowego przez dłuższy czas w okresie zimowym.
• Jeśli mieszkańcy przebywają w domu tylko w sezonie letnim, na zimę należy zakonserwować system. W tym celu należy wlać do niego czystą wodę w ilości 50–70% całkowitej objętości zbiornika. Ciecz pozwoli utrzymać aktywność kolonii bakterii, zrównoważy obciążenie gruntu na obudowę i zapobiegnie wypłynięciu szamba.

Stosując się do tych zaleceń, właściciele domu będą mogli przez wiele lat korzystać z autonomicznego systemu kanalizacyjnego, bez konieczności ponoszenia kosztów naprawy lub wymiany poszczególnych urządzeń.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film od producenta pokazuje, jak prawidłowo zamontować szambo Tank z infiltracją:

Profesjonalny montaż szamba Tank, infiltracji i studzienki drenażowej:

Samodzielny montaż systemu oczyszczania ścieków należy przeprowadzać z uwzględnieniem zaleceń producenta i specjalistów. W ten sposób zapewniona zostanie jego nieprzerwana eksploatacja oraz komfort mieszkańców.

Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Proszę opowiedzieć, jak na Państwa działce instalowano szambo Tank lub podobną konstrukcję. Proszę zadawać pytania, dzielić się przydatnymi informacjami i zdjęciami związanymi z tematem artykułu.