Jak urządzić septik z opon własnymi rękami: instrukcja krok po kroku

Planuje Pan/Pani przeprowadzić kanalizację w domu jednorodzinnym, ale dysponuje Pan/Pani bardzo ograniczonym budżetem? To nie powód, aby pozbawiać się wygód, prawda? A może zdecydował/a się Pan/Pani zbudować szambo z opon, wykorzystując do tego celu podręczne materiały? Ale wątpi Pan/Pani we własne siły i nie wie, od czego zacząć?

Pomożemy Panu/Pani szczegółowo zrozumieć tę kwestię – w artykule omówiono popularne warianty urządzenia lokalnej oczyszczalni, do której można wykorzystać zużytą gumę samochodową. Materiał ten łatwo znaleźć w przedsiębiorstwach transportowych, gdzie jest po prostu odpisywany jako zbędny, lub poszukać ogłoszeń osób prywatnych.

W artykule przedstawiono również szczegółową instrukcję wykonania domowego szamba, począwszy od obliczeń, a skończywszy na ułożeniu rurociągu kanalizacyjnego. Wszystkie czynności są ilustrowane zdjęciami krok po kroku.

Dla początkującego majsterkowicza zebrano rekomendacje wideo dotyczące urządzania tego typu szamb, wraz z przydatnymi radami od fachowców na temat wykonywania szczelnych połączeń odcinków rurociągu.

Argumenty na korzyść podręcznych materiałów

Ile można zaoszczędzić na szambie, używając starych opon? Jeden betonowy krąg średniej wielkości kosztuje 180 zł, potrzeba ich co najmniej trzy. Koszt zużytej opony nie przekracza 80 zł, a potrzeba ich co najmniej trzy lub cztery.

Zbiornik akumulacyjny serii Tank kosztuje średnio około 720 zł. Nawet bez uwzględnienia betonowych fundamentów i pokryw studni, oszczędność wyniesie około 240 – 320 zł.

Wykorzystanie opon samochodowych do budowy szamb rozwiązuje od razu dwie ważne kwestie. Pozwala zorganizować kanalizację w domu jednorodzinnym i pozbyć się konieczności utylizacji praktycznie nierozkładającej się gumy.

Jednak żywotność takiego szamba jest znacznie krótsza niż w przypadku konstrukcji betonowych lub plastikowych. Przyczyną jest brak monolityczności korpusu, niewielka waga opon i słaba hermetyzacja między nimi.

Przy ruchach gruntu często dochodzi do przesunięć elementów. Jednak jeśli zastosuje się odpowiednią technologię, taki septyk będzie służył dłużej, a opróżnianie nieczystości będzie można przeprowadzać rzadziej.

Zasady urządzania szamba

Wszelkie prace budowlane, w tym związane z prowadzeniem instalacji, wymagają pozwolenia od administracji, jeśli głębokość posadowienia obiektu przekracza 5 m.

Można go łatwo załatwić, jeśli rozgraniczenie działki zostało wykonane zgodnie z nowymi przepisami. Weszły one w życie wraz z nowelizacją kodeksu ziemskiego RF w 2014 roku. Stare paszporty katastralne działek wymagają przerobienia. Koszt rozgraniczenia wynosi około 240 zł.

Jeśli okaże się, że na terenie prywatnego domu znajduje się kabel telekomunikacyjny, konieczne będzie dodatkowe pozwolenie specjalistów.

W tym celu należy zwrócić się do jednostki wojskowej, do której należy ten kabel. Wyślą oni specjalistę z wykrywaczem metali, który dokładnie określi, gdzie nie wolno kopać.

Lokalizacja zbiornika na działce

Po uzyskaniu pozwolenia należy wybrać odpowiednie miejsce na zbiornik ściekowy. Obowiązują określone normy SANPIN, których trzeba przestrzegać.

Jeśli umieści się zbiornik do gromadzenia nieczystości lub oczyszczalnię ścieków w pobliżu źródła wody pitnej, to przy możliwych zatorach i wyciekach ścieki będą przedostawać się do wód gruntowych.

W wyniku nieszczelności woda stanie się niezdatna do picia. Skażenia można uniknąć, jeżeli szambo zostanie wykonane jako szczelne i zostanie zainstalowany system filtracji do doczyszczania.

Nie należy umieszczać szamba w pobliżu fundamentów domu lub sauny, ponieważ podczas wykonywania wykopu grunt może osiąść, a za nim opaść i zdeformować się betonowa podstawa konstrukcji. W przypadku możliwych zatorów fundament może ulegać zawilgoceniu i stopniowo tracić wytrzymałość.

Ale również zbyt daleko od domu zbiornik nie powinien się znajdować. Duża odległość między punktem wyjścia kanalizacji z domu a obiektem oczyszczalni znacznie zwiększy koszt organizacji systemu.

Będzie wymagane ułożenie długiego odcinka rurociągu, który trzeba będzie wyposażyć w studzienki rewizyjne.

Zewnętrzna część lokalnej sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona w co najmniej jedną studzienkę rewizyjną. Jeżeli długość magistrali przekroczy 25 m, konieczne będzie wykonanie dodatkowej studzienki do przeglądu i czyszczenia systemu.

Ponadto nadmiernie długi rurociąg często prowadzi do tworzenia się zatorów. Nie należy o tym zapominać, nawet jeśli będzie instalowana pompa do odsysania ścieków.

Wyprowadzenie rury kanalizacyjnej

Najpierw należy zadbać o stworzenie schematu. Montaż autonomicznej sieci kanalizacyjnej zaczyna się od wykonania wylotu. Następnie przeprowadza się montaż pionów w kierunku od dołu do góry, podłączenie krzyżaków, trójników oraz wykonanie odgałęzień piętrowych.

Montaż systemu przeprowadza się po wcześniej przygotowanych trasach z wybitymi bruzdami, otworami do mocowania rur, wykonanymi i otynkowanymi wnękami, z wykopanym rowem dla gałęzi zewnętrznej.

Jeśli dom jest stary, z pewnością ma piwnicę lub podziemie. Wtedy nie trzeba będzie zdejmować pokrycia podłogowego. Jeśli dom jest nowy, to o układaniu rur trzeba myśleć wcześniej, zanim położone zostaną podłogi.

W przeciwnym razie będzie trzeba je zdemontować w tych miejscach, gdzie będą przebiegać rury. W zależności od złożoności i rozgałęzienia systemu, mogą być potrzebne następujące elementy.

Do budowy zewnętrznych odgałęzień kanalizacji stosuje się rury azbestowo-cementowe, stalowe, żeliwne i plastikowe wraz z odpowiednimi do materiału elementami i kształtkami. Połączenia elementów są zabezpieczane uszczelniaczami i smarami.

Jeśli dom ma dwa piętra, należy od razu zamontować pion dla dodatkowej łazienki lub umywalki na drugim piętrze.

Można go zamknąć korkiem, dopóki nie będzie potrzebny.

Montaż wewnętrznych linii kanalizacyjnych wykonuje się po zamontowaniu pionów. Do magistrali odprowadzającej podłącza się wszystkie urządzenia sanitarne. Do instalacji pralki automatycznej na schemacie przedstawionym na rysunku należy dodać jeszcze jeden trójnik.

Sieć kanalizacyjną należy projektować w taki sposób, aby w miarę możliwości uniknąć zbędnych zakrętów, rozgałęzień i połączeń.

Optymalna trasa do wykonania odcinka zewnętrznego powinna być w miarę możliwości prosta.

Jeśli jednak konieczne będzie wykonanie rozgałęzień, należy zastosować złączki odpowiadające materiałowi rur – najczęściej do kanalizacji używa się rur PCV i HDPE.

Do szczelnego łączenia elementów stosuje się specjalne gumy uszczelniające, wkładane do wewnętrznej części rury kanalizacyjnej. Informacje na temat złączek do rur polipropylenowych zostały omówione w innym naszym artykule.

Do montażu i budowy rurociągów kanalizacyjnych o dowolnym stopniu skomplikowania produkowany jest szeroki asortyment kształtek. Wyroby polimerowe przeznaczone są do wykonywania przewodów z rur tego samego materiału.

Odpowiednia średnica rur kanalizacyjnych do ułożenia do szamba autonomicznego wynosi 110 mm. Jest to pełnowartościowa kanalizacja, która posłuży długo.

Na rurach lepiej nie oszczędzać i układać je z uwzględnieniem możliwego wzrostu obciążenia systemu, w przeciwnym razie w przyszłości może być konieczna ich wymiana. Przybliżony koszt materiałów można sprawdzić tutaj.

Główną pozycją kosztową rurociągu kanalizacyjnego – są rury, których cena przedstawiona jest w tabeli. Rury karbowane, zaślepki i trójniki kosztują znacznie mniej.

Po zamontowaniu systemu wewnętrznego, rurę odpływową do szamba z opon należy doprowadzić do domu. Nie należy wyprowadzać kanalizacji z domu pod fundamentem.

Lepiej wybić otwór na wymaganej do wyprowadzenia głębokości za pomocą łomu, wiertarki udarowej lub skorzystać z pustej żelaznej rury z ostrym końcem.

Cechy układania rurociągu kanalizacyjnego w domu prywatnym omówiono w tym artykule.

Aby wykonać wyprowadzenie, należy przebić całą grubość fundamentu ściśle poziomo, tak aby połączenie rur w tym miejscu było wykonane, jak to się mówi, “szelga w szelgę”. Jednak lepiej przewidzieć to w okresie budowy, wkładając tuleję przed zalaniem.

Następnie wykopuje się rów od zewnętrznej strony domu. Biegnie on od zewnętrznej ściany fundamentu do miejsca, w którym znajduje się szambo.

Głębokość rowu określają lokalne warunki klimatyczne. Jego dno powinno być ułożone poniżej poziomu sezonowego zamarzania gruntów w regionie o 20 – 30 cm.

Zewnętrzny rurociąg układa się ze spadkiem w kierunku naturalnego przepływu ścieków – w stronę szamba.

Wielkość spadku wynosi średnio 2 – 3 cm na metr bieżący rury.

Dla systemów z wymuszonym transportem ścieków spadek wynosi 1 cm na ten sam odcinek. Szczegółowe informacje na temat spadku rurociągu kanalizacyjnego zostały omówione w innym naszym artykule.

Po ułożeniu zewnętrznego i wewnętrznego systemu rur kanalizacyjnych należy przystąpić do wyboru konstrukcji szamba ze zużytych opon. Istnieje kilka sposobów jego wykonania.

Popularne warianty szamb

Szamba złożone ze zużytych opon są trzech rodzajów:

• Z systemem filtrującym.
• Z osadnikiem i studzienką filtrującą (chłonną).
• Z systemem filtrującym i rurą drenażową.

Konstrukcję należy wybierać w zależności od ilości ścieków. Dla trzyosobowej rodziny w zupełności wystarczy szambo z opon z systemem filtrującym. Jeśli rodzina jest liczna, takie szambo szybko ulegnie zniszczeniu z powodu przeciążenia, dlatego lepiej wybrać wariant z osadnikiem i studzienką filtrującą.

Nr 1 – konstrukcja z systemem filtracyjnym

To najbardziej ekonomiczny sposób dla tych, którzy planują samodzielnie zrobić szambo z opon. Wystarczy wykopać dół, przygotować dno i ułożyć opony.

Zasada montażu prostej konstrukcji do oczyszczania ścieków jest obrazowo i jasno pokazana na rysunku.

Pojemność i związane z nią możliwości robocze szamba będą zależeć od średnicy opon. Lepiej brać z dużego sprzętu

Zasada działania jest prosta:

1. Ścieki trafiają do zbiornika.
2. Stała nierozpuszczalna część ścieków nie przedostaje się do ziemi i osiada na powierzchni warstwy drenażowej z tłucznia.
3. Przefiltrowana woda odpływa do ziemi przez drenaż.

Wadą konstrukcji jest to, że ten typ jest przeznaczony wyłącznie do zbierania i oczyszczania szarej wody: wody zanieczyszczonej podczas gotowania, wody z prysznica i wanny, z pralki i zmywarki.

Przeróbka mas fekalnych w takiej konstrukcji nie jest wykonywana.

Jednakże, jeśli zainstaluje się szczelne dno zamiast warstwy drenującej i zapewni szczelność połączeń w ścianach, ten wariant może służyć jako zbiornik do gromadzenia wszystkich rodzajów ścieków, które będą wymagać regularnego opróżniania.

Zaletą tego systemu jest jego prostota. Jako obsypkę można wybrać keramzyt, piasek lub zwykłą ziemię. Do wad należy szybkie tworzenie się na dnie zbiornika gęstego osadu, który z czasem utrudni odpływ cieczy.

Jeśli tak się stanie, konieczne będzie opróżnienie szamba i oczyszczenie dna, a następnie wymiana żwiru. Takiego szamba nie można umieszczać w pobliżu budynków ani piwnic.

Nr 2 – konstrukcja z osadnikiem i systemem filtracyjnym

Ten wariant jest bardziej skomplikowany niż poprzedni, ale też trwalszy. Konstrukcja składa się z dwóch zbiorników. Jeden służy do osadzania ścieków, a drugi do ich filtracji przed trafieniem do ziemi.

Ten wariant różni się od poprzedniego posiadaniem osadnika ze szczelnym dnem. W nim ścieki wpływające rurą kanalizacyjną są osadzane. Nierozpuszczalna część osiada na dnie, a płynna przemieszcza się do studni chłonnej w celu dalszego oczyszczania poprzez filtrację przez warstwę drenażową żwiru.

Zasada działania:

• Ścieki spływają rurą do pierwszego zbiornika.
• Grube frakcje osiadają na dnie osadnika.
• Lekkie frakcje wraz z płynną częścią trafiają rurą łączącą do studni filtracyjnej.
• Płynne ścieki przechodzą przez system filtracji z żwiru i piasku, a następnie trafiają do ziemi. Na dnie studni chłonnej osiadają lekkie frakcje.

Ta konstrukcja szamba ze starych opon samochodowych jest najbardziej ekologiczna i ekonomiczna. Opróżnianie będzie konieczne nie częściej niż 4-5 razy w roku. Co więcej, jeśli szambo jest stale używane, nie wymaga dodatkowego ocieplania.

Nr 3 – szambo z opon z rurą drenażową

To nie jest najbardziej udana konstrukcja. Obecność rury drenażowej nie odgrywa szczególnej roli w działaniu systemu.

W rurze należy wywiercić otwory. Do tego trzeba użyć wiertarki z wiertłem odpowiednim do materiału rury. Należy pamiętać o schładzaniu wiertła, w przeciwnym razie nagrzeje się i stanie się kruche.

Zasada działania tego systemu domowego szamba:

• Ścieki trafiają do zbiornika.
• Nierozpuszczalne zanieczyszczenia osiadają na żwirze.
• Przefiltrowana woda trafia do ziemi przez rurę drenażową i żwir.

Zadaniem rury drenażowej jest odprowadzanie wody z pominięciem zatkanego mułem dna. Jednak również szybko ulega zatkaniu i służy krótko.

Etapy budowy szamba

Oprócz rur kanalizacyjnych i akcesoriów należy zaopatrzyć się w opony. Nadadzą się opony od Kirowca. Montaż większych opon nie może być wykonany samodzielnie.

Krok #1 – przygotowujemy materiały i narzędzia

Narzędzia do budowy szamba własnymi rękami:

1. Wiertarka.
2. Szlifierka kątowa.
3. Szczypce płaskie.
4. Łopata szuflowa.
5. Łopata bagnetowa.
6. Drabina.
7. Łom.
8. Topór.
9. Wiadra.
10. Miarka.

Do przycinania rur polipropylenowych używa się obcinaka do rur, ale można użyć noża. Materiały niezbędne do wykonania prac są dostępne. Można je kupić w każdym sklepie budowlanym.

Do uszczelnienia połączeń elementów i wprowadzenia rur potrzebny będzie płynny bitum – środek najbardziej kompatybilny z materiałem opon samochodowych.

Jeśli “rodzimy” grunt, wybrany podczas kopania wykopu i rowów, nie zawiera warstw piasku gliniastego i gliny, można go użyć do zasypki powrotnej.

W przypadku występowania warstw gliny i soczewek wymiana jest konieczna.

Do zasypki powrotnej wykopu z zainstalowanym szambem i rowów z rurami lepiej zaopatrzyć się w piasek rzeczny lub kopalniany.

Nie trzeba wsypywać do kanalizacyjnego obiektu drogiego granitowego żwiru, jakiego przedstawiono na zdjęciu.

W zupełności nadadzą się budżetowy dolomitowy lub wapienny odpowiednik.

Żwir o frakcyjnym “kalibrze” 5 – 20 mm będzie potrzebny do zasypania warstwy drenażowej. W obrębie szamba grubość warstwy powinna wynosić co najmniej metr.

Krok #2 – obliczamy ilość materiałów

Wymagana głębokość szamba to 2,5–3 m. W wyniku połączenia opon powinien powstać jeden duży zbiornik bez pokrywy, z dnem lub bez dna.

Głębokość montażu szamba należy podzielić przez szerokość opony. Wystarczy siedem opon od Kirowca i dwie opony od Kamaza.

Ilość rur należy określić na podstawie odległości od szamba do domu. Tę odległość należy podzielić przez 3 metry (długość najdłuższych rur kanalizacyjnych). Otrzymana liczba będzie równa ich ilości.

Lepiej wziąć z zapasem, ponieważ w trakcie budowy szamba mogą ulec uszkodzeniu. Potrzebna jest jeszcze jedna rura do połączenia dwóch zbiorników szamba.

Opaski brać w ilości 5 na dwa koła (z zapasem). Jeśli zamiast nich będzie używany drut wiązałkowy, wystarczy 1–2 metrów. Do hydroizolacji potrzebny jest kawałek gumy o wymiarach 1×1 (może być nieco większy).

Jeden rolka papy, która jest potrzebna do hydroizolacji zbiorników.

Do wykonania filtracyjnej poduszki potrzeba 2 ton piasku i żwiru. Można również użyć mieszanki piaskowo-żwirowej, ale jakość filtracji będzie gorsza, ponieważ piasek szybko zatka się mułem. Resztki piasku i żwiru można wykorzystać jako obsypkę zbiorników.

Krok #3 – przygotowujemy wykop do montażu szamba

Po zebraniu wszystkich materiałów i wykonaniu systemu odpływu z domu, można przystąpić do urządzenia szamba.

Składa się z dwóch zbiorników. Jeden z nich to osadnik dla grubszych frakcji ścieków, a drugi to studnia filtracyjna do odprowadzania wody. Jego konstrukcja została szczegółowo przedstawiona na poniższym schemacie.

Szkic szamba-osadnika z filtracyjną studnią z opon pomoże obliczyć zużycie materiału, określić głębokość posadowienia dna konstrukcji oraz głębokość ułożenia rur.

Montowanie opon nie jest trudne. Najbardziej pracochłonnym procesem jest kopanie wykopu. Trudno jest samodzielnie wykopać dół o wymaganym rozmiarze. Może to zająć około tygodnia.

Jeśli dół jest kopany ręcznie, to przy zagłębieniu powyżej półtora metra trudno będzie wydobywać z niego ziemię.

Będzie potrzebne urządzenie w postaci wiadra na linie do podnoszenia urobku oraz taczka do wywożenia nadmiaru ziemi. Należy wcześniej zadbać o miejsce, gdzie będzie zrzucany nadmiar gruntu. Górną warstwę czarnoziemu można rozrzucić po ogrodzie.

Wykopany dół należy oczyścić z korzeni roślin. W trakcie wzrostu korzenie drzew takich jak topola mogą przesunąć segmenty szamba lub naruszyć jego szczelność. Do tego należy użyć siekiery.

Po usunięciu korzeni należy wyrównać miejsce, gdzie będzie znajdować się dno osadnika. Jest to konieczne dla dokładnego przylegania gumy do dolnej opony. Im bardziej równe miejsce, tym lepsze przyleganie i szczelność.

Miejsce, gdzie będzie znajdować się dno studni filtracyjnej, należy dodatkowo pogłębić o szerokość jednej opony od Kirowca oraz szerokość poduszki piaskowej.

Grubość warstwy filtracyjnej poduszki piaskowej wynosi od 30 do 60 cm. Wyrównywanie go nie jest konieczne, ponieważ po nim nastąpi warstwa żwiru.

Jeśli w domu mieszkają dzieci, należy ogrodzić dół na czas prac związanych z instalacją szamba. Jest to konieczne, aby zapobiec wypadkom, ponieważ krawędzie wykopu mogą się osypywać, jeśli się na nie stanie.

Dziecko nie rozumie stopnia zagrożenia, dlatego lepiej zabezpieczyć się na wszelki wypadek.

Krok #4 – układamy opony do osadnika

Instrukcja krok po kroku montażu opon osadnika:

1. Guma jest układana na przygotowanym podłożu.
2. Na gumowe dno układana jest pierwsza opona.
3. Połączenia opony i gumy są smarowane płynnym bitumem.
4. Na pierwszą oponę układana jest druga.
5. Połączenie między pierwszą a drugą oponą jest smarowane płynnym bitumem.
6. Pierwsza i druga opona są łączone ze sobą za pomocą opasek zaciskowych lub drutu wiązałkowego.
7. Trzecia opona jest montowana na drugiej i mocowana w podobny sposób, a następnie uszczelniane są połączenia bitumem.
8. W trzeciej oponie za pomocą szlifierki kątowej wycina się kwadratowy otwór na rurę odpływową z domu.
9. Na trzecią oponę układana jest opona od Kamaza.
10. Połączenia między czwartą a trzecią oponą są uszczelniane płynnym bitumem.

Nie należy zasypywać wykopu ze zbiornikiem osadnikowym, dopóki nie zostanie do niego wprowadzona kanalizacyjna gałąź zasilająca, a z niego wyprowadzona rura do studni filtracyjnej.

Wprowadzenie i wyprowadzenie rur z osadnika-odstojnika wykonuje się po wykonaniu wszystkich obiektów kanalizacji zewnętrznej. Nie należy zapominać, że wprowadzenie powinno znajdować się powyżej rury wylotowej.

Krok #5 – układamy opony do studni filtracyjnej

Instrukcja krok po kroku montażu studni:

1. Na piaszczyste dno układa się pierwszą oponę.
2. Do opony wsypuje się tłuczeń lub żwir.
3. Na pierwszą oponę układana jest druga.
4. Połączenie między pierwszą a drugą oponą jest smarowane płynnym bitumem.
5. Pierwsza i druga opona są łączone ze sobą za pomocą opasek zaciskowych lub drutu wiązałkowego.
6. Trzecia opona jest montowana na drugiej i mocowana w podobny sposób, a następnie uszczelniane są połączenia bitumem.
7. Instaluje się czwartą oponę.
8. W czwartej oponie wycina się szlifierką kwadratowy otwór na rurę spustową.
9. Na czwartą oponę układa się oponę z KamAZ-a.
10. Połączenia między czwartą a piątą oponą uszczelnia się płynną smołą.

Po zakończeniu montażu osadnika i studni filtracyjnej należy przystąpić do układania rury między zbiornikami. Rura powinna mieć średnicę 110 mm, ponieważ podczas jej używania na ściankach pojawia się tłusty nalot.

Z czasem prześwit rury się zmniejszy. Jeśli przyciąć krawędzie opon od wewnętrznej strony, objętość studni absorpcyjnej znacznie się zwiększy.

Nadsypywanie żwiru w studni absorpcyjnej wykonuje się tak, aby jej dolne warstwy były złożone z najmniejszej dostępnej frakcji. Wraz ze wzrostem wysokości skład frakcyjny należy zwiększać.

Tą metodą na wyjściu z filtra żwirowego będzie przeprowadzane drobniejsze oczyszczanie.

Krok #6 – łączymy osadnik i studnię filtracyjną

W tym celu należy wyciąć szlifierką dwa otwory. Wylot rury z osadnika do studni powinien znajdować się poniżej poziomu rury spustowej z domu.

Otwór można wykonać w dolnej części trzeciej opony lub w górnej części drugiej. Rurę można zamontować poziomo lub pod kątem 15-20 stopni.

Rury kanalizacyjne układane są ze spadkiem zapewniającym samoczynny przepływ ścieków i zapobiegającym ich cofaniu się w przypadku zalania osadnika.

Miejsca, gdzie rura łączy się z oponami, należy dodatkowo uszczelnić. W tym celu z papy należy wyciąć małe łatki i przykleić je płynną smołą.

Jest to konieczne, aby przez szczeliny przy rurze nie wysypywała się ziemia. Po zakończeniu uszczelniania można przystąpić do etapu końcowego.

Zewnętrzna gałąź kanalizacji musi być wyposażona w rurę wentylacyjną, którą najłatwiej i najwygodniej umieścić w pokrywie studni filtracyjnej.

Jednak optymalnym rozwiązaniem jest wyjście z domu lub odcinek między studnią odbiorczą a chłonną. Najlepiej, jeśli wentylacja jest zainstalowana w dwóch punktach: na wyjściu z budynku i nad studnią filtracyjną.

Odstęp między ścianami wykopu a zbiornikami należy wypełnić piaskiem. Okresowo trzeba będzie schodzić i ubijać ziemię. Można to zrobić za pomocą małego drewnianego słupka lub kawałka belki. Lepiej wziąć sosnowy, ponieważ jest lżejszy.

Gleba w wykopie osiądzie natychmiast po pierwszym deszczu, po czym trzeba będzie dodatkowo zasypać ją ziemią. Następnie można usunąć całą nadmiarową ziemię z terenu. Do tego potrzebny jest taczka lub wiadra. Pokrywy na szambo można wyciąć szlifierką kątową z blachy żelaznej.

Żywotność takiego systemu odpływowego wynosi ponad 15 lat. Odpompowywać będzie trzeba tylko osadnik w miarę wypełniania go ciężkimi frakcjami nieczystości.

Może Państwu przydać się również informacja o pompach kanalizacyjnych do wymuszonego odpompowywania, omówiona tutaj.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film z praktycznym doświadczeniem budowy szamba z opon:

Budowa trzykomorowego szamba:

Film o optymalnych wariantach łączenia rur kanalizacyjnych:

Opisaliśmy tani i niezawodny sposób wykonania szamba własnymi rękami. Chroni on gleby i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Poza tym nie ustępuje niczym poza kosztem analogowi z betonowych kręgów.

Czy mają Państwo na swojej działce szambo ze starych opon? Proszę opowiedzieć, jak trudno było Państwu zająć się jego budową i z jakimi niuansami musieli się Państwo zmierzyć. Albo może zauważyli Państwo niezgodności w instrukcjach przedstawionych w artykule? Proszę napisać nam o tym w komentarzach.