Jak zrobić studzienkę kanalizacyjną: instalacja i montaż własnymi rękami

Właściciele domów jednorodzinnych najczęściej muszą samodzielnie urządzać lokalne oczyszczalnie na swojej działce. Taniej i prościej jest przeprowadzić montaż studzienek kanalizacyjnych w formie zwykłego szamba lub szczelnego zbiornika. Prawidłowo wykonany punkt oczyszczający lub gromadzący doskonale poradzi sobie z zadaniem. Zgadzają się Państwo?

U nas dowiedzą się Państwo, jakie materiały są stosowane w budowie obiektów oczyszczających i zbiorników do niezależnej kanalizacji. Szczegółowo opisaliśmy technologie budowy typowych studzienek kanalizacyjnych. Dzięki naszym zaleceniom łatwiej będzie Państwu zdecydować się na optymalną opcję pod względem ceny i nakładu sił.

Miejsce studzienki ściekowej w systemie kanalizacyjnym

Często scentralizowany system kanalizacyjny w sektorze prywatnym z niską zabudową po prostu nie istnieje. A odpady bytowe trzeba utylizować, nie wylewać ich przecież na ziemię. W tym celu buduje się autonomiczny system kanalizacji, obejmujący część wewnętrzną i zewnętrzną.

Kanalizacja wewnątrzdomowa gromadzi ścieki z urządzeń sanitarnych, a jej część zewnętrzna przeznaczona jest do ich utylizacji lub gromadzenia w celu późniejszego odpompowania przez asenizatorów. Przyjmująca ścieki studzienka gromadząca na zewnątrz jest punktem końcowym wywożonego lokalnego systemu oczyszczania.

Jeśli sieć kanalizacyjna w miejscowości w ogóle nie istnieje, to bez szamba lub zbiornika na nieczystości przy domu jednorodzinnym nie da się obejść.

Ścieki fekalne w studzience kanalizacyjnej są klarowane, w wyniku czego powstaje częściowo oczyszczona woda i zawiesiny. W przypadku szamba woda jest drenowana do gruntu, a zawiesiny rozkładane przez mikroorganizmy do stanu osadu bezpiecznego z biologicznego punktu widzenia.

Jeśli wybrano wariant ze zbiornikiem, to nieczystości są po prostu gromadzone w szczelnym pojemniku, a w miarę jego napełniania odpompowywane z pomocą samochodu asenizacyjnego.

Oczywiście, można zainstalować pełnowartościowy septyk z kilkoma komorami oczyszczania, ale kosztuje on sporo. Dla niewielkiego domku letniskowego lub działki, gdzie mieszka rodzina składająca się z trzech lub czterech osób, w zupełności wystarczy zbiornik akumulacyjny lub dół o pojemności kilkuset litrów. Ścieków nie ma zbyt wiele, a taki system utylizacji poradzi sobie z nieczystościami bez problemu.

Fermentacja i klarowanie ścieków może odbywać się w jednym lub kilku połączonych szeregowo zbiornikach. Jednak w drugim przypadku prace związane z instalacją studzienek kanalizacyjnych znacznie się komplikują.

Prościej jest zbudować jedną konstrukcję studzienną, a w celu przyspieszenia procesów oczyszczania dosypywać do niej chemiczne lub biologiczne reagenty.

Najczęściej na posesji przydomowej właściciele domów prywatnych samodzielnie wykonują dół ściekowy. Jeśli jednak poziom wód gruntowych jest wysoki, wariant z dołem nie wchodzi w grę i trzeba zainstalować zbiornik akumulacyjny. Przy czym jego pojemność dobiera się odpowiednio dużą, aby zminimalizować liczbę wizyt beczkowozów.

Rozkład biologicznej frakcji ścieków bytowych w zbiorniku bezodpływowym zachodzi dzięki bakteriom beztlenowym. Do ich życia nie jest konieczne dostarczanie tlenu, więc nie ma potrzeby instalowania w studni dodatkowych urządzeń napowietrzających. Cały system oczyszczania jest niezależny od zasilania, nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej.

Wszystkie procesy gnicia wewnątrz studni kanalizacyjnej zachodzą naturalnie dzięki bakteriom żyjącym w glebie. W tej kwestii są one skuteczne, jednak beztlenowce działają dość wolno. Dlatego, aby przyspieszyć procesy, od czasu do czasu do zbiornika dodaje się bioaktywatory.

Odległość między dnem drenażowym zbiornika a warstwą wód gruntowych powinna wynosić co najmniej metr, w przeciwnym razie oczyszczona woda nie będzie miała gdzie się podziać

Wymagania dotyczące budowy takich obiektów

Cała kanalizacja powinna być montowana zgodnie z wcześniej opracowanym planem, w którym określono schematy rozmieszczenia wszystkich elementów systemu oraz użyte materiały budowlane. W rozpatrywanym przypadku jej część zewnętrzna składa się z rury odprowadzającej ścieki z domu oraz urządzenia oczyszczającego.

Projektowanie i instalację studni kanalizacyjnych regulują następujące dokumenty normatywne:

• SP 55.13330.2016 „Domy mieszkalne jednorodzinne…”
• SP 32.13330.2012 „Kanalizacja. Sieci zewnętrzne…”

Jeśli nie będą przestrzegane określone w nich wymagania, kanalizacja po zamontowaniu może okazać się po prostu niesprawna.

Wybierając miejsce na działce pod konstrukcję oczyszczającą, nie należy zapominać o konieczności zapewnienia swobodnego dostępu do niej. Nawet drenażowy zbiornik od czasu do czasu wymaga oczyszczenia z nagromadzonego szlamu.

Konstrukcyjnie studnia kanalizacyjna składa się z:

• szyjki z pokrywą lub włazem;
• szybu w części środkowej (komory roboczej);
• dna (drenażowego lub szczelnego, w zależności od wybranego do montażu wariantu).

Nawet podobne elementy tej konstrukcji mogą znacznie różnić się rozmiarami i kształtem. Wiele tutaj zależy od materiału wykonania i cech konstrukcyjnych urządzenia oczyszczającego, a także od objętości zbiornika.

Z czego można zbudować studzienkę kanalizacyjną?

Studnię można wykonać z różnych materiałów budowlanych.

Wybierając optymalny wariant, należy wziąć pod uwagę:

1. Warunki klimatyczne terenu (temperatury maksymalne i średnie, sumaryczne opady deszczu i śniegu).
2. Charakterystykę gleby (głębokość przemarzania, skład i poziom wód gruntowych).
3. Cechy ukształtowania terenu działki.

Jeśli grunty są silnie wysadzinowe (pęczniejące), to studnia kanalizacyjna powinna być wykonana z najbardziej wytrzymałych materiałów budowlanych. Dla wilgotnych gruntów trzeba będzie wybrać wariant maksymalnie odporny na wilgoć.

Najtańszym i najszybszym w montażu jest wykonanie z żelbetowych kręgów, jednak do ich instalacji w wykopanym wykopie trzeba będzie zamówić dźwig

Własnymi rękami studnię kanalizacyjną można łatwo zrobić z:

• cegły i kamienia;
• betonu monolitycznego;
• kręgów żelbetowych;
• gotowych konstrukcji plastikowych;
• starych opon samochodowych.

Przy samodzielnym montażu najtańsze będzie ceglane szambo lub szambo złożone z fabrycznych lub domowych betonowych kręgów.

Ale w pierwszym przypadku trzeba będzie się namęczyć z murowaniem, a w drugim potrzebny będzie sprzęt podnoszący. Opuszczanie ciężkich wyrobów betonowych do dołu ręcznie nie jest zalecane, przy zerwaniu i silnym uderzeniu mogą się zniszczyć.

Z cegły uda się zrobić tylko studnię kanalizacyjną z drenażem, zapewnienie pełnej szczelności ceglanym ściankom jest niezwykle trudne i drogie

Monolityczna wersja betonowa będzie wymagać wykonania szalunku i przygotowania zaprawy. Jeśli zamówić ją już wymieszaną w betoniarce, to doprowadzi to do poważnego wzrostu kosztów prac.

Konstrukcje z plastiku (polietylenu lub PCW), laminatu szklanego i piasku polimerowego kosztują dość drogo. Ale są trwałe i niezwykle proste w montażu własnymi rękami. Ważą niewiele, do ich montażu wystarczy kilka osób.

Z używanych opon wyjdzie bardzo tania studnia kanalizacyjna. Kosztują grosze w wulkanizacji, a można też zebrać opony na złomie za darmo. Ale tutaj ten sam problem, co w przypadku cegły.

Uczynienie takiej konstrukcji szczelną jest niezwykle problematyczne, a naprawienie praktycznie niemożliwe. Studnię chłonną można z nich zrobić, ale zbiornika już nie.

Wszystkiego o wyborze zbiornika do budowy studzienki zbiorczej dla niezależnej kanalizacji dowiedzą się Państwo z prezentowanego przez nas artykułu.

Wybór lokalizacji i pojemności zbiornika

Podczas montażu studzienki kanalizacyjnej należy przestrzegać szeregu wymogów sanitarnych i budowlanych. Jeśli tego się nie robi, wzrasta ryzyko zanieczyszczenia biologicznego. Sytuacja może doprowadzić do wybuchu infekcji, co grozi właścicielowi domku poważnymi problemami.

Instalację studzienki kanalizacyjnej należy wykonać w odległości od:

• drzew owocowych i grządek w odległości 3 m;
• fundamentów budynków na działce przydomowej w odległości 4–5 m;
• dróg i podziemnych sieci inżynieryjnych (gaz, woda, sieci elektryczne) w odległości 5 m;
• studni z wodą pitną i zbiorników wodnych w odległości 30 m.

Niewielkie odstępstwo od tych liczb jest możliwe tylko przy montażu szczelnego zbiornika gromadzącego lub przy budowie szamba z mocnymi betonowymi ścianami z solidną zewnętrzną izolacją przeciwwodną.

W przypadku studzienki chłonnej woda, która przeszła przez wielowarstwowy filtr z piasku i żwiru, powinna trafiać do głębszych warstw gruntu z dala od budynków, sieci, studni pitnych, wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych i prywatnych basenów.

Zachowanie odległości jest konieczne, aby nie pogarszać składu wód gruntowych, nie zanieczyszczać zbiorników wodnych przy niewystarczającym oczyszczeniu oraz nie wypłukiwać podłoża spod konstrukcji budowlanych i sieci inżynieryjnych.

Jeśli jednak studzienkę kanalizacyjną dla ścieków umieści się zbyt daleko od domu, to na rurociągu między nimi trzeba będzie zainstalować studzienki rewizyjne (kontrolne) co 10–15 metrów, co pociągnie za sobą dodatkowe niemałe wydatki. Ale będzie to konieczne, w przeciwnym razie przy zatkaniu rury trzeba będzie rozkopywać grunt, aby ją po prostu wyczyścić.

Studzienka kanalizacyjna powinna znajdować się w odległości od fundamentów domu, dróg i źródeł wody pitnej, w przeciwnym razie możliwe są awarie kanalizacji lub wybuchy chorób zakaźnych.

Objętość drenującej studzienki kanalizacyjnej według zaleceń SNiP należy dobierać w ilości 600 litrów na każdą osobę stale mieszkającą w domu (200 litrów ścieków na dobę pomnożone przez trzy dni). Przy takiej pojemności szambo będzie w stanie klarować wodę, a grunt przyjmować oczyszczoną wodę.

Z zbiornikiem gromadzącym sytuacja jest nieco inna. Powinien on być wystarczająco duży, aby między przyjazdami wozu asenizacyjnego była przerwa rzędu kilku miesięcy. Nie warto jednak instalować zbyt pojemnego zbiornika.

Optymalnym rozwiązaniem będzie wariant nieco przekraczający 3,5 lub 5 metrów sześciennych. Ścieki z takiego zbiornika całkowicie wypełniają beczkę wozu asenizacyjnego. Płaci się bowiem za wezwanie, a nie za kubaturę.

Zasady instalacji i montażu

Przy urządzaniu studni kanalizacji zewnętrznej należy:

1. Wykopać dół o szerokości 30–40 cm większej od wybranej konstrukcji.
2. Ubij na dnie wykopu podsypkę piaskowo-żwirową o grubości 15–20 cm.
3. Zamontować elementy studni.
4. Ułożyć i podłączyć rurociąg ściekowy z domu.
5. Przeprowadzić kontrolę szczelności połączeń.
6. Zamontować pion wentylacyjny.
7. Wykonać zasypkę i ocieplenie.

Zewnętrzna rura kanalizacyjna może być plastikowa, żeliwna, ceramiczna lub azbestowo-cementowa. Należy ją układać z niewielkim spadkiem w kierunku studni. Ścieki powinny spływać do niej swobodnie grawitacyjnie. Im mniej rurociąg ma zagięć w płaszczyźnie poziomej, tym lepiej.

Montaż rur kanalizacyjnych o średnicy 110 mm zaleca się wykonywać ze spadkiem w kierunku studni wynoszącym 20 mm na metr bieżący, a przy przekroju 160 mm – 8 mm na metr bieżący.

Rury z żeliwa i azbestocementu mają chropowate ścianki, ich spadek należy nieco zwiększyć. Ogólnie rzecz biorąc, prawidłowe obliczenie wymaganej średnicy i nachylenia układanych rurociągów jest możliwe tylko przez wysoko wykwalifikowanego inżyniera.

Należy uwzględnić materiał rur, objętość ścieków i prędkość ich przepływu. Najlepiej powierzyć opracowanie projektu całego systemu kanalizacyjnego profesjonaliście, a montaż można już wykonać samodzielnie.

Instalację studni kanalizacyjnej należy wykonać tak, aby jej pokrywa wznosiła się nad ziemią na 15–30 cm. Podczas deszczów i powodzi woda pod żadnym pozorem nie powinna dostawać się do wnętrza zbiornika z zewnątrz. To natychmiast doprowadzi do jego przepełnienia i awarii.

Jako ocieplenie w ciepłych regionach wystarczy grunt o grubości pół metra nad głównym korpusem studni i niewielka warstwa izolacji termicznej na pokrywie. W regionach północnych to nie wystarczy, konieczne będzie okrycie całej konstrukcji inżynieryjnej styropianem. Nie boi się on wilgoci i mrozów.

Wariant #1: budowa z kręgów betonowych

Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych jest prosta w montażu i bezproblemowa w eksploatacji. Wystarczy dokładnie uszczelnić spoiny między kręgami za pomocą zaprawy betonowej, a także pokryć ścianki korpusu od zewnątrz powłoką na bazie bitumu.

Najważniejsze podczas montażu to układać pierścienie jeden na drugim równo, bez przesunięć. W przeciwnym razie w ścianach powstaną szpary, których nie uda się już szczelnie zamknąć. Dół na szambo można kopać od razu na pełną głębokość, a następnie opuszczać do niego pierścienie.

Możliwy jest również wariant z zamontowaniem najpierw jednego z betonowych elementów i stopniowym podkopywaniem pod niego, znajdując się wewnątrz tworzącego się szybu.

Głębokość studzienki kanalizacyjnej jest określana przez liczbę żelbetowych kręgów i elementów uzupełniających wylotu, które mają znormalizowane wymiary od 0,7 do 2 metrów.

Podczas budowy studni chłonnej, w celu uformowania warstwy drenażowej, wewnątrz wysypuje się żwir warstwą około pół metra z granitowego kruszywa. Można użyć kamienia wapiennego (dolomitowego), ale wytrzyma on nie dłużej niż 20 lat i może prowadzić do zasolenia gruntu. Kruszywo powinno być średniej wielkości – kilka centymetrów. Drobniejsze frakcje po prostu się sprasują, przestając drenować wodę.

Wariant #2: szambo z opon

Opony samochodowe z gumy nie ulegają korozji, nie pękają na mrozie i nie łamią się podczas falowania gruntu. Robi się z nich doskonałe szambo. Ale zanim z opon zrobi się studzienkę kanalizacyjną, warto się poważnie zastanowić.

Szambo ze starych opon samochodowych jest tanie i proste w montażu, ale nieszczelne i zupełnie nieprzydatne do naprawy.

Jeśli choć jedna z opon ulegnie uszkodzeniu, trzeba będzie całą studnię odkopać i przełożyć od nowa. Nie można jej wymienić ani w żaden sposób naprawić.

Ponadto, zapewnienie szczelności połączeń między oponami jest niemożliwe. Można stosować różne uszczelniacze, ale przez rozszerzalność cieplną guma i tak będzie lekko „oddychać” w ciągu roku, niszcząc warstwę uszczelniającą.

Taka konstrukcja studni nadaje się jako kanalizacja dla małego domu dla jednej lub dwóch osób albo dla domku letniskowego o nieregularnym użytkowaniu. Ale jeśli wymagane jest oczyszczanie ścieków produkowanych przez liczniejszą rodzinę, to warto wybrać urządzenie o większej wydajności i większej objętości.

Wariant #3: konstrukcja z tworzywa sztucznego

Najłatwiej montuje się plastikowe zbiorniki fabryczne. Ich cena jest wyższa niż w przypadku odpowiednika żelbetowego. Ale za to ile czasu i wysiłku można zaoszczędzić na montażu takiej studni kanalizacyjnej własnymi rękami. Dzięki niewielkiej wadze konstrukcji dźwig nie jest potrzebny, można ją we dwoje opuścić do wykopu.

Wprowadzenie rur do plastikowej studni odbywa się poprzez wycięte w fabryce otwory za pomocą gumowych mankietów, montaż jest szybki i prosty

Studnie kanalizacyjne z plastiku produkowane są w różnych rozmiarach i wysokościach. Zawsze można znaleźć wariant o potrzebnej pojemności. Obudowę lepiej wybierać z żebrami usztywniającymi i solidnymi mocowaniami do betonowej „kotwy” pod nią.

Jeśli plastikowa studnia nie zostanie solidnie zamocowana na dnie wykopu na betonowej podstawie, to podczas falowania i powodzi może zostać wypchnięta z ziemi. Lekkość konstrukcji ułatwia montaż, ale prowadzi do problemów z „wypływaniem”.

Jeśli montowany jest wariant szczelny, to problemów zero. Trzeba będzie tylko zalać na dnie wykopu płytę betonową o grubości 15–20 cm, wkładając w zaprawę żelazne haki do mocowania obudowy.

Natomiast przy montażu studni z drenażem w miejscu dna trzeba będzie się natrudzić. Należy wykonać solidną, ciężką podstawę, która nie blokowałaby dostępu drenowanej wody do gruntu. Trzeba będzie zamontować na dole dodatkowy pierścień betonowy albo zalać coś podobnego własnymi rękami.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Jak zrobić szambo z opon własnymi siłami:

Wideo #2. Etapy budowy studni kanalizacyjnej z pierścieni betonowych:

Wideo #3. Jak prawidłowo wykonać łączenie betonowych pierścieni studziennych:

Własnymi siłami można zbudować studnię kanalizacyjną z różnych materiałów budowlanych przy minimum włożonego wysiłku i wydatków. Nie ma tu trudności, najważniejsze to poprawnie zaprojektować cały system kanalizacyjny i umiejętnie wybrać dla jego zewnętrznej części miejsce na działce.

Z góry zbiornik ściekowy można zamaskować ruchomą rabatą kwiatową lub sztucznym głazem.

Opowiedzcie Państwo, jak urządziliście studnię kanalizacyjną na własnej działce letniskowej. Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Dzielcie się wrażeniami, zdjęciami krok po kroku procesu budowy, zadawajcie pytania.