Szambo w domu prywatnym własnoręcznie: jak wykopać i urządzić samodzielnie

W małych miejscowościach nie ma ogólnego systemu kanalizacyjnego. Jednak potrzeba bezpiecznego gromadzenia nieczystości na działce podmiejskiej odgrywa niebagatelną rolę. Czy Pan/Pani się zgadza? Prawidłowo urządzone szambo w domu jednorodzinnym doskonale poradzi sobie z obowiązkami przyjmowania i częściowej utylizacji ścieków.

Ale czy jest w stanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo epidemiologiczne domownikom? Jak sprawić, aby szambo nie przysparzało kłopotów? Z tymi pytaniami warto drobiazgowo się zapoznać, zanim zdecyduje się Pan/Pani na urządzenie takiego systemu.

Omówimy również rozwiązania problemu ścieków na działce podmiejskiej i opowiemy o tym, jak samodzielnie zbudować szambo oraz co będzie do tego potrzebne. Artykuł zawiera porady ekspertów, materiały zdjęciowe i wideo, które pomagają lepiej zrozumieć urządzenie punktu kanalizacyjnego na działce.

Cechy lokalnej kanalizacji

Eksploatacja gospodarstwa podmiejskiego wiąże się z wytwarzaniem ścieków. Przed każdym właścicielem domu stoi zadanie nie tyle gromadzenia ścieków bytowych, ile ich oczyszczania. Co więcej, powszechne na wsi rozwiązanie – zakopywanie pod wykopem kanalizacyjnym starej beczki – jest mało skuteczne.

Jeśli dzienna objętość ścieków przekroczy jeden metr sześcienny (1000 l), to wady septyków „beczkowych” wkrótce ujawnią się nieprzyjemnymi zapachami. Albo gorzej – infekcjami jelitowymi wśród domowników. Wreszcie, wykonane własnoręcznie szambo ze zużytej beczki w niektórych sytuacjach jest nielegalne.

Przepisy Federacji Rosyjskiej wymagają od prywatnych właścicieli domów przestrzegania środków ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi.

Ustawa „O dobrostanie sanitarno-epidemiologicznym ludności” (nr 52-FZ z dnia 30.03.1999 r.) oraz „Wymagania higieniczne dotyczące ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem” (SP 2.1.5.1059-01) nakładają na właścicieli domów obowiązek rozwiązania problemu ścieków.

Należy przestrzegać lokalizacji szamba w stosunku do domu i źródła wody pitnej. W przeciwnym razie mogą wystąpić infekcje.

Z kolei „Przepisy sanitarne dotyczące utrzymania terenów zamieszkałych” (SanPiN 42-128-4690-88), „Planowanie i zabudowa ogrodniczych (działkowych) zrzeszeń obywateli, budowli i budynków” (SNiP 30-02-97), a także „Kanalizacja.

Sieci zewnętrzne i budowle (SP 32.13330.2012) normują warunki organizacji i eksploatacji kanalizacji „szambowej”:

• odległość od domu do szamba – od 8 m;
• odległość od studni (ujęcia źródlanego) – od 50 m;
• odległość od sąsiedniej posesji (ogrodzenia) – od 2 m;
• zagłębienie zbiornika szamba wykonuje się do poziomu wód gruntowych, ale nie więcej niż 3 m;
• czyszczenie przeprowadza się w miarę napełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Zwracamy uwagę – warunek dotyczący odległości od źródeł wody pitnej obowiązuje niezależnie od tego, gdzie te źródła się znajdują.

Tzn. niezależnie od tego, czyją jest najbliższa studnia – państwa, sąsiednią czy publiczną – szambo można zlokalizować ściśle w odległości 30 metrów od niej. W przeciwnym razie poniesione zostaną koszty kar, przebudowy szamba na dwu- lub trzykomorowy septyk oraz przywrócenia równowagi ekologicznej w warstwach gruntowych.

W dwukomorowym zbiorniku osadnikowym osadzanie zawiesin kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków jest znacznie lepsze niż w jednokomorowym bunkrze (+)

Pojemność szamba

Właściciele domów muszą z góry (przed wyborem rodzaju szamba) zdecydować, jak zrobić wystarczającą pod względem objętości studzienkę ściekową. Jej wymaganą pojemność oblicza się według wzoru:

V=N_dni•X_os.•V_doba/os.

W której:

• V – obliczeniowa objętość szamba, m³;
• N_dni – liczba dni pracy szamba na gromadzenie (do opróżniania);
• X_os. – liczba stałych domowników;
• V_doba/os. – dzienne zużycie wody przez jednego domownika, l.

Na przykład, dla prywatnego gospodarstwa domowego z 5 stałymi mieszkańcami, opróżnianiem szamba raz w miesiącu i zużyciem wody 150 l/os., objętość szamba wyniesie: V=30•5•150=22,5 m³.

Zwiększamy uzyskaną objętość o co najmniej 10% (wypełnianie szamba po brzegi jest zabronione przez normy) i otrzymujemy objętość szamba: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Zaokrąglijmy wartość do 25 m³ – lepiej więcej niż mniej.

Prawidłowa wartość dziennego zużycia wody zależy od potrzeb domowników w zakresie kąpieli i prania, czyli od ich codziennych nawyków. Według statystyk mieszkańcy miast zużywają więcej wody niż mieszkańcy wsi.

Można oczywiście przygotować obszerny szambo, planując jego czyszczenie raz na dwa miesiące. Ale samochód asenizacyjny nie przyjmuje więcej niż 11 m³.

Nie warto kopać szamba głębiej niż 3 m. Jego dno nie powinno bezpośrednio kontaktować się z poziomem wód gruntowych, zgodnie z normami musi znajdować się co najmniej 1 m powyżej ich poziomu. Załóżmy, że w okresie wiosenno-jesiennym deszczowym woda gruntowa znajduje się na głębokości 3,5 m. Oznacza to, że głębokość studzienki ściekowej nie może przekraczać 2,5 m.

Ponieważ układanie ścian prostokątnego sześcianu jest prostsze niż okrągłego zbiornika – zostanie rozważone szambo prostokątne. Jednak okrągły w planie zbiornik jest bardziej niezawodny w eksploatacji, ponieważ nacisk gruntu na jego ściany jest znacznie mniejszy.

Objętość oblicza się przez pomnożenie boków sześcianu. Określamy dłuższy bok (szerokość) w miejscu przyszłego umieszczenia szamba, uwzględniając wygodny dojazd samochodu asenizacyjnego. Niech szerokość będzie 5 m. Wtedy długość wyniesie 25:2:5=2,5 m.

Nie należy zbytnio przesadzać z pojemnością szamba. Pojemność cysterny asenizacyjnej z reguły nie przekracza 10 m³. Oznacza to, że taki specjalistyczny pojazd nie jest w stanie opróżnić przepełnionego zbiornika kanalizacyjnego o większej objętości (jak w przykładzie powyżej) i wywieźć odpadów za jednym razem.

Racjonalniej jest urządzić szambo o objętości do 10 m³ i opróżniać je co dwa tygodnie. W końcu duży zbiornik kanalizacyjny zajmie użyteczną powierzchnię na działce podmiejskiej, którą można wykorzystać na coś równie ważnego.

Budowa niezależnego systemu kanalizacyjnego

Jeśli łatwiej jest zainstalować septyk fabryczny, to budowa jednokomorowego ceglanego szamba jest tańsza. Taki zbiornik ścieków jest w zupełności odpowiedni, jeśli miejsca na działce jest niewiele, a dzienny zrzut nieczystości nie przekracza jednego metra sześciennego. Zastanówmy się, jak prawidłowo wykopać i wznieść studnię ściekową z ceglanymi ściankami.

Studnia ściekowa z dnem filtracyjnym (rys. po lewej) może być używana tylko do szarych ścieków lub do utylizacji wody wypływającej z wielokomorowego septika. Do zbierania brązowych mas kanalizacyjnych buduje się szczelne zbiorniki (rys. po prawej).

Cegła porowata lub silikatowa się nie nadaje, potrzebny jest materiał wykonany z wypalonej gliny. Tylko ściany z cegły wypalanej są w stanie przez lata wytrzymywać obciążenia mechaniczne od ruchów gruntu, nie niszczeć pod stałym wpływem wilgoci i w ogóle nie przepuszczać jej w swoją masę.

Optymalnym wariantem ceglanego jednokomorowego zbiornika jest całkowicie uszczelniona konstrukcja, która jest okresowo opróżniana przez asenizatorów.

Jeśli studnia ściekowa jest urządzana do utylizacji szarych ścieków pochodzących z kuchennego zlewu, łazienki, prysznica itp., to konstrukcję ceglaną urządza się z dnem przepuszczalnym typu studni filtracyjnej.

Dno studni filtracyjnej, inaczej chłonnej, wypełnia się filtrem gruntowym złożonym z warstwowo nasypanego piasku, drobnego, a następnie grubego żwiru lub tłucznia.

Grubość oczyszczającej warstwy powinna wynosić co najmniej 1 m, a między jej umowną podstawą a najwyższym poziomem wód gruntowych, zanotowanym w okresie deszczowym, powinno być co najmniej metr.

W przypadku instalowania ceglanego urządzenia kanalizacyjnego na gruncie piaszczysto-gliniastym, którego właściwości filtracyjne są niewystarczające do swobodnego przepuszczania oczyszczonych ścieków, zwiększa się jego przepustowość. Robi się to poprzez formowanie otworów w dolnej części ścianek, wykonywanych podczas murowania.

Omówimy budowę najprostszego wariantu – zbiornika magazynowego do zrzutu odpadów, który nie pełni funkcji absorpcyjnych. Jego dno i ścianki nie będą przepuszczać do środowiska masy ściekowej, która została oczyszczona i zdezynfekowana przez filtr gruntowy.

Optymalna głębokość wykopu pod dół ściekowy to 2-2,5 m. Kopanie głębiej nie ma sensu – wąż samochodu ssącego nie dosięgnie.

Krok #1. Kopanie wykopu

Po wybraniu optymalnych wymiarów szamba, przystępujemy do przygotowania wykopu. Należy zwiększyć odległość między jego ścianami tak, aby od muru ceglanego do skarpy wykopu pozostał półmetrowy odstęp. W przeciwnym razie nałożenie zewnętrznej hydroizolacji na ściany ceglanego szamba okaże się zadaniem niewykonalnym.

Krok #2. Przygotowanie podstawy zbiornika

Na wyrównane dno wykopu wysypuje się 200 mm warstwę poduszki piaskowo-żwirowej, dokładnie zagęszcza się. Na wierzch kładzie się na zakładkę papę, która blokuje wyciek mleczka cementowego do gruntu podczas betonowania.

Hydroizolacja dna wykopu przed wylaniem betonu pozwoli zmniejszyć straty mleczka cementowego. Zbiornik kanalizacyjny bezwzględnie potrzebuje wodoszczelnego dna.

Na poszycie papowe układa się siatkę zbrojeniową (zbrojenie 8-10 mm, oczko 100-150 mm). Wiązanie siatki należy wykonać giętkim drutem stalowym. Spawanie nie nadaje się, ponieważ pogorszy wytrzymałość żelbetonu.

Krok #3. Wylewanie betonowego dna

Aby uzyskać lepszą hydroizolację, należy zastosować beton klasy M300 i wyższej. Grubość betonowego dna szamba wynosi 150 mm. Od momentu zalania dna betonem należy odczekać 7-10 dni, dopiero potem rozpocząć murowanie ścian.

Zbrojenie betonu dennego szamba jest ważne. Przy pełnym obciążeniu zbiornika obciążenie na jego dno i ściany wzrośnie wielokrotnie.

Krok #4. Wznoszenie ścian szamba

Murowanie można wykonać 'na pół cegły', stosując zwykłą zaprawę. Jednak w końcowej fazie konieczne będzie zasypanie przestrzeni między ścianami ceglanymi a skarpami wykopu suchą mieszanką cementowo-piaskową.

W miarę napływu wilgoci gruntowej mieszanka stwardnieje, stając się ochronną powłoką dla zbiornika ściekowego.

Krok #5. Nakładanie hydroizolacji

W miarę wznoszenia ścian ceglanych należy wykonać ich zewnętrzną hydroizolację za pomocą płynnych materiałów bitumicznych. Można użyć materiałów w rolkach, ale ich skuteczność hydroizolacyjna jest słabsza. Nie należy odkładać prac hydroizolacyjnych – im wyższe ściany, tym trudniej nałożyć na nie hydroizolację.

Krok #6. Wykończenie ścian szamba od wewnątrz

Wystarczy je otynkować, dodając do zaprawy szkło wodne (potasowe, sodowe). Warstwa tynku z zawartością szkła wodnego znacznie zmniejszy nasiąkliwość ścian. Konieczne jest powierzchniowe żelazowanie tynku cementem.

Betonowe przykrycie szamba jest niezawodne. Jednak nie należy wyprowadzać go na poziom gruntu, jak na obrazku – kanalizacja zamarznie.

Krok #7. Przykrycie szamba

Zbiornik ściekowy należy przykryć prefabrykowaną płytą betonową. Konieczny jest właz – przez niego będzie prowadzone wypompowywanie ścieków.

Zamiast płyty żelbetowej można użyć desek drewnianych, obustronnie smołowanych i przykrytych papą. Przykrycie obiektu kanalizacyjnego należy zaizolować termicznie płytami styropianu, a następnie zasypać warstwą gruntu o grubości 150-500 mm.

Jednokomorowe szambo, przeznaczone do okresowego opróżniania przez wozy asenizacyjne, będzie odpowiednie dla domów letniskowych z czasowym pobytem nie więcej niż 4 osób. Natomiast dla zaspokojenia potrzeb dużej rodziny konieczne jest szambo z filtracją gruntową ścieków. Poniżej opisano taki system, przeznaczony dla 9-osobowej rodziny.

Z budową szamba poprzez wylewanie betonu w szalunek zapozna nas następująca galeria zdjęć:

Lokalny system kanalizacyjny z oczyszczaniem ścieków

Dla domku wyposażonego w nowoczesne urządzenia sanitarne – wannę, toaletę i bidet – zbiornik kanalizacyjny typu bunkrowego będzie niewystarczający.

Zminimalizowanie wizyt specjalistów z urządzeniami czyszczącymi, pełne zaspokojenie potrzeb kanalizacyjnych i uniknięcie lokalnych problemów z zanieczyszczeniem gleby nieczystościami umożliwi system oczyszczania ścieków.

Zasada oczyszczania ścieków bytowych poprzez system rur drenażowych opiera się na naturalnym procesie filtracji odchodów, działającym w przyrodzie. Pionem w domu ścieki trafiają do rurociągu łączącego domek z osadnikiem gnilnym. Wystarczająca pojemność studzienki kanalizacyjnej wynosi 2,5 m³.

Planując krajobraz działki wiejskiej, należy pamiętać o potrzebie czyszczenia szamba. Samochód asenizacyjny może nie dojechać, a jego węże są niewystarczająco długie.

W takim zbiorniku ścieki bytowe są klarowane poprzez opadanie zawartych zawiesin. Konieczne będzie wynajęcie samochodu asenizacyjnego z ekipą do czyszczenia osadu w szambie dwa razy w roku.

Dopuszczalne jest również samodzielne czyszczenie z unieszkodliwianiem osadów w specjalnym kompostowniku (patrz poniżej). Sklarowana woda kanalizacyjna kierowana jest do sieci drenażowej, skąd trafia do gruntu.

Studnię dołu ściekowego wykonuje się w odległości 5–20 m od domu. Podstawowym wymogiem przy usytuowaniu i pozycjonowaniu sieci drenażowej jest wystarczająca odległość od budynku, aby woda ściekowa trafiająca do gruntu nie podmyła fundamentów ani nie zalała piwnicy.

Z kanalizacyjnego zbiornika osadnika sklarowany strumień ścieków przemieszcza się najpierw do studni rozdzielczej, a następnie do systemu perforowanych rur drenażowych wykonanych z polimeru lub azbestocementu.

Rury drenażowe układa się na głębokości co najmniej pół metra, praktycznie na poziomie warstwy glebowo-wegetacyjnej. Jeśli gleba rozwinęła się na podłożu piaszczystym, długość drenów oblicza się z uwzględnieniem 10 m na jedną osobę.

W glebie o podstawie piaszczysto-gliniastej długość rury perforowanej powinna wynosić 14 – 17 m, a z podstawą gliniastą około 20 m.

Do filtracji ścieków kanalizacyjnych w naturalnych warunkach gruntowych nie jest wymagany zbiornik dwu- lub trzykomorowy. Wystarczy jednokomorowy zbiornik, jeśli zostanie odpowiednio zbudowany (+).

Rury ściekowe od studni do punktu gromadzenia lub wyładunku należy układać ze spadkiem od 0,02, tj. na każdy metr bieżący powinno przypadać 2 cm nachylenia. Wskazane jest, aby główna część rurociągu była układana poniżej oznaczonej w regionie głębokości przemarzania.

Odcinki znajdujące się powyżej wskazanego poziomu są izolowane termicznie za pomocą rozłącznej izolacji cylindrycznej z polistyrenu, poliuretanu, polietylenu lub zasypki żużlowej.

Układanie kanału rury 100–150 mm, która odprowadza ścieki kanalizacyjne do dołu zbiorczego, wykonuje się co najmniej 50 mm powyżej studni rozdzielczej z rozgałęzieniami rur, którymi sklarowane ścieki kierowane są do szczelnych rur drenażowych.

Wprowadzenie i wyprowadzenie rurociągu do dołu odbywa się przez trójniki o średnicy 100 mm. Ich górne końce należy pozostawić otwarte, umieszczając nad nimi rury czyszczące o takim samym przekroju jak koryta doprowadzające i odprowadzające ścieki.

Między otwartym końcem trójnika a każdą rurą czyszczącą zachowuje się odstęp 50 mm. Stosuje się rury kanalizacyjne z polichlorku winylu lub polietylenu o średnicy 100–150 mm.

Jedną studnią rozdzielczą w kompleksie gruntowego oczyszczania ścieków nie da się obejść. Będą potrzebne co najmniej dwie takie.

Do dolnego końca każdego trójnika mocuje się rurę. Należy ją wyprowadzić 400 mm poniżej obliczeniowego poziomu wody w zbiorniku ściekowym.

Wszystkie elementy szamba wraz z punktem gruntowego systemu filtracyjnego wymagają wentylacji. Funkcję tę pełni pion kanalizacyjny wewnątrz domu, którego górny koniec wyprowadza się ponad poziom dachu, sam dół ściekowy oraz każda rura kanalizacyjna.

Rurociąg od studni rozdzielczej do drenów ułożonych w gruncie piaszczystym wykonuje się ze spadkiem 3 mm, w gruncie piaszczysto-gliniastym 2 mm, w gliniastym 1 mm

W wykopanych pod system filtracyjny rowach rury układa się perforacją w dół. Połączenia rur drenażowych kanalizacyjnych izoluje się papą, taśmą klejącą, zwykłą folią polietylenową lub podobnym materiałem.

System kanalizacji drenażowej

Obudowę studni, w których znajdują się elementy rozprowadzania systemu drenażu przeznaczonego do zbierania i odprowadzania wody gruntowej, lepiej wykonać okrągłą. Przy wykonaniu ich ścian z cegły wygodna jest średnica wewnętrzna 400 mm, z betonu – średnica 700 mm.

Studnia rozdzielcza nie powinna być wznoszona wyżej niż 400 mm, w przeciwnym razie praca z rozprowadzeniem wewnątrz będzie niewygodna. Ściany ceglane od wewnątrz należy otynkować i wygładzić zaprawą cementową. Z zewnątrz można je zaizolować gliną lub powłoką bitumiczną.

Włazy wszystkich studni rozdzielczych należy zamknąć pokrywami z żelbetu, tworzywa sztucznego lub smołowanych desek. Na wierzchu układa się izolację termiczną – płytę styropianową z powierzchniowym nasypem ziemi warstwą 200–400 mm.

Przekroju kanału pod ułożenie drenów nie można wybierać dowolnie. Działanie systemu filtracji od tego zależy.

Zgodnie z kierunkiem ścieków, studnie wyposaża się w jedno-, dwu- i trójstronne odpływy wodne – otwarte wyprowadzenia rur zamykane zasuwami-szuberami o pionowym ruchu. Drewniane szubery będą potrzebne do regulacji dopływu wody oraz przy naprawie studni.

Na dnie studni rozdzielczych wody formuje się otwarte koryta betonowe prowadzące od rury doprowadzającej do rur odbierających drenaż. Wysokość koryt powinna być równa średnicy największej rury wchodzącej do studni. Ich dno wyprowadza się na poziom dolnej ściany rur.

W polimerowych rurach drenujących (w ich dolnej części) wycina się szczeliny o szerokości 15 mm i wysokości około do połowy średnicy rury. Nacięcia co 1000 mm zapewnią równomierny spływ oczyszczonej wody ściekowej do gruntu.

Dno rowów drenażowych ma kształt trapezoidalny. Wsypuje się w nie warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 100-150 mm, o ziarnistości 15-25 mm. Zasadniczo, im grubsza warstwa podścielająca żwiru (tłucznia), tym lepsza będzie filtracja ścieków.

Po nadaniu zadanego spadku powierzchni zasypki, na niej umieszcza się rury drenażowe. Na nie wysypuje się warstwę żwiru lub tłucznia o grubości 50 mm, a następnie ziemię do poziomu gruntu.

Dreny nie powinny być ze sobą połączone. Przemieszczanie ścieków w nich odbywa się wyłącznie przez studzienki rozdzielcze.

Odległość między szambo a studzienkami rozdzielczymi zależy od rodzaju gruntu na działce. Wymagana liczba studzienek, od których poprowadzono równoległe dreny – dwie lub więcej.

Charakterystyki kompleksu ściekowo-filtracyjnego w zależności od rodzaju gruntu:

• Piasek. Dwa dreny o długości 18 m każdy, z 1,5 m odległością między nimi. Powierzchnia pola filtracyjnego – 70 m²;
• Piasek gliniasty. Pięć drenów, każdy o długości 19 m, odstęp między nimi 2,5 m. Powierzchnia pola filtracyjnego – 231 m²;
• Lekka glina. Siedem drenów o długości 18,5 m, między nimi zachowana jest 3 m odległość. Powierzchnia pola filtracyjnego – 495 m².

Aby w rurach drenujących nie tworzyły się korki powietrzne i był odprowadzany metan, charakterystyczny dla procesu oczyszczania ścieków, system drenażu wymaga dopływu powietrza. Na końcu każdego drenu należy wbudować pion z rury o średnicy 100 mm, podnosząc go na 400-500 mm nad gruntem.

Unieszkodliwianie osadów z septyka

Przy samodzielnym czyszczeniu studni ściekowej i próbach umieszczania osadów kanalizacyjnych na powierzchni gruntu wynik jest jeden – mnóstwo much i infekcje wśród domowników. Odpady można i trzeba przekształcać w kompost, całkowicie odkażając je z drobnoustrojów.

Wybierając miejsce – 15 m od domu, 25-30 m od studni – należy wykopać dół o głębokości pół metra i wymaganym rozmiarze. Jego wykop jest izolowany warstwą ugniecionej gliny o grubości 200-300 mm, betonowany lub obkładany cegłą z wyprowadzeniem krawędzi nad powierzchnię ziemi.

Krawędzie są obowiązkowe – nieczystości zebrane w dole kompostowym nie powinny przenikać do gruntu i go zanieczyszczać. Aby całkowicie wyeliminować wymianę wilgoci, na ściany dołu nakłada się zaprawę cementową z następowym żelazowaniem. Przydatne jest również posmarowanie powierzchni bitumem.

Dno dołu kompostowego przysypuje się 150 mm warstwą torfu lub suchej ziemi, na wierzchu umieszcza się odpady. Po narastaniu warstwy osadu kanalizacyjnego do 250-300 mm należy zasypać ją 100-150 mm warstwą torfu lub suchej ziemi.

Po doprowadzeniu warstwowym układaniem sterty kompostowej do wysokości 1000 mm nad ziemią, należy całkowicie zasypać ją ziemią lub torfem o grubości 150-200 mm i pozostawić na 8 miesięcy do dojrzewania.

Jeśli podczas układania dołu kompostowego posypie się warstwy odpadów niewielką ilością popiołu i delikatnie poleje wodą, kompost dojrzeje szybciej i w lepszej jakości.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Samodzielne wykonanie ceglanego szamba w glebach gliniastych:

Wideo #2. Murowanie szamba z kamienia, z głowicą ceglaną:

Szambo na działce podmiejskiej to nie tylko konieczność zapewnienia wygody, ale także odpowiedzialność. Należy jak najpoważniej ocenić możliwości urządzenia lokalnej kanalizacji, wybierając co prawda nie tanie, ale bezpieczne rozwiązanie.

Proszę pisać komentarze w bloku znajdującym się pod tekstem artykułu. Interesują nas Państwa opowieści o samodzielnym wykonaniu szamba na działce podmiejskiej. Proszę zadawać pytania, dzielić się przydatnymi informacjami i zdjęciami tematycznymi.