Wymiana kanalizacji w mieszkaniu własnymi rękami: szczegółowe instrukcje wymiany pionu i rur

W starych budynkach wielorodzinnych często problemem numer jeden jest niesprawna kanalizacja. Proszę przyznać, że to nieprzyjemne, gdy po całym mieszkaniu roznosi się ostry zapach ścieków, ciągle tworzą się zatory lub zalewa sąsiadów z powodu przeciekających starych rur kanalizacyjnych. Sytuację może naprawić wymiana kanalizacji w mieszkaniu.

Jeśli zatrudni się specjalistów, modernizacja systemu kanalizacyjnego może słono kosztować. Ale można zająć się tą kwestią samodzielnie. A jak to zrobić, opowiemy w naszym artykule – porozmawiamy o tym, jak wybrać odpowiednie rury, a także przedstawimy szczegółową instrukcję z obrazkami dotyczącą wymiany pionu i rur w mieszkaniu.

Rodzaje rur i porady dotyczące wyboru

Przed rozpoczęciem prac demontażowych starego systemu kanalizacyjnego, należy policzyć wszystkie istniejące punkty poboru wody w mieszkaniu i sporządzić schemat nowej kanalizacji. Uwzględnia się nie tylko armaturę sanitarną, ale także urządzenia, do których doprowadzone są rury kanalizacyjne.

Na podstawie schematu przeprowadza się obliczenia potrzebnej liczby rur i elementów dodatkowych: muf, przejściówek, kolanek i tak dalej. Aby w trakcie montażu systemu nie pojawiały się problemy z dopasowaniem komponentów, lepiej kupować wszystkie materiały od jednego producenta.

Do WC lepiej kupić rurę karbowaną. Łatwiej ją zamontować, ponieważ się wygina. Średnica rury powinna wynosić 110 mm

Charakterystyka ceramicznych rur kanalizacyjnych

Takie rury są wytwarzane z wysokiej jakości ogniotrwałej gliny. Wewnątrz pokryte są warstwą glazury glinianej, która nie pozwala wilgoci wchłaniać się w materiał.

Rury są produkowane o średnicy od 10 do 60 cm i długości od 100 do 150 cm. Wymiary i właściwości pozwalają na ich zastosowanie w systemach kanalizacyjnych.

W kanalizacji mieszkaniowej rury ceramiczne są rzadko używane, ponieważ są dość ciężkie i drogie. Metrowy odcinek rury o średnicy 10 cm waży 15 kg.

Do głównych zalet rur ceramicznych zalicza się odporność na korozję i agresywne środowiska.

Do wad należy zaliczyć możliwość uszkodzenia w wyniku silnego uderzenia. Ponadto produkty są krótkie (maksymalnie 150 cm), podczas montażu trzeba będzie je częściej łączyć ze sobą, co jest zarówno droższe, jak i wymaga więcej wysiłku.

Cechy rur stalowych i żeliwnych

Do układania kanalizacji stosuje się również rury wykonane ze stali lub żeliwa. Stalowe wyroby rurowe mogą transportować substancje o wysokich temperaturach. Są wytrzymałe i niedrogie. Jednak nie nadają się do instalacji w mieszkaniach, ponieważ są podatne na korozję.

Kiedyś w prawie wszystkich budynkach wielorodzinnych instalacje prowadzono z rur żeliwnych. Obecnie są rzadko używane, ponieważ ich przepustowość z czasem się pogarsza.

W przeciwieństwie do stalowych, rury żeliwne są bardziej odporne na procesy korozji. Żeliwo może być używane w systemie kanalizacyjnym zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Konstrukcja będzie wytrzymała i posłuży przez długi czas.

Jeśli jednak zajdzie konieczność wymiany takich rur kanalizacyjnych w mieszkaniu, konieczne będzie użycie dodatkowego sprzętu montażowego. Do wad wyrobów rurowych zalicza się wysoki koszt i dużą wagę.

Podstawowe właściwości rur polimerowych

Optymalnym rozwiązaniem dla wewnętrznych systemów kanalizacyjnych są stabilizowane rury polipropylenowe. Produkowane są w kolorze szarym i wytwarzane metodą gorącej ekstruzji.

Główne zalety:

• Wewnątrz ścianki są całkowicie gładkie – odpady bez trudu wślizgują się do rury, nie tworząc osadów na powierzchni.
• Niewielka waga – z rurami można łatwo pracować nawet samemu. Gotowy obwód odpływowy na pewno nie jest w stanie przebić pokrycia podłogowego.
• Odporność na korozję – polimery nie rdzewieją, więc nie trzeba się obawiać, że rura z czasem „przecieknie” i da wyciek.
• Mogą transportować odpady o wysokich temperaturach – materiał zaczyna się topić w temperaturze od +175 °C.
• Szybki montaż i łatwość obsługi – nie ma potrzeby malowania rur, wystarczy je przetrzeć z kurzu. Jeśli jakiś odcinek rury ulegnie awarii, można go łatwo wymienić bez demontażu całego systemu kanalizacyjnego.

Istnieją również rury z polichlorku winylu (PCW). Są odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego i charakteryzują się dobrą wytrzymałością.

Jako rury kanalizacyjne lepiej stosować odmiany polipropylenowe, ponieważ ich parametry techniczne i właściwości są znacznie wyższe niż wyrobów z PCW.

Rury PCW mogą być eksploatowane w systemie kanalizacyjnym, ale podczas ogrzewania materiał wydziela szkodliwe substancje. Dlatego są częściej stosowane do aranżacji zewnętrznego systemu kanalizacyjnego. Ponadto rury te charakteryzują się niską odpornością na agresywne środowiska, a odporność powierzchni na zużycie jest gorsza niż w przypadku odmian polipropylenowych.

Łączą się ze sobą rury polimerowe metodą kielichową – wąski koniec jednej rury umieszcza się w kielichu (rozszerzonej części) drugiej. Do uszczelnienia połączenia rur stosuje się materiał uszczelniający.

Więcej zaleceń i cech szczególnych wyboru rur do wewnętrznej kanalizacji omówiliśmy w następnym artykule.

Instrukcja krok po kroku wymiany

Z narzędzi potrzebna będzie wiertarka lub młotowiertarka, pistolet montażowy, dłuto, młotek, klucz nastawczy, szlifierka kątowa, poziomica i ołówek. Zestaw niezbędnych przyrządów zależy od rodzaju połączenia i materiału rur kanalizacyjnych: ceramika, metal lub polimery.

Etap #1 — demontaż starej kanalizacji

Właściciele mieszkań na wyższych piętrach mogą od razu przystąpić do wymiany systemu kanalizacyjnego. Pozostali mieszkańcy budynków wielopiętrowych, przed wymianą starej kanalizacji w swoim mieszkaniu, muszą ostrzec sąsiadów z góry, aby na razie nie spuszczali wody.

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy zakręcić wodę i odłączyć całą armaturę sanitarną, aby jej nie uszkodzić w trakcie prac remontowych. Stare rury, które przylegają do pionu, należy w dogodnym miejscu przeciąć i wyjąć z systemu rurociągów. Następnie przystępuje się do demontażu pionu. Wszystko to trzeba robić ostrożnie, aby nie zniszczyć rur prowadzących do sąsiadów.

Optymalnie jest wymienić główny pion we wszystkich mieszkaniach jednocześnie. Jeśli nie znajdą się chętni do wymiany rury, trzeba będzie ostrożnie zdemontować tylko swoją część pionu.

Algorytm prac demontażowych:

1. Pod niewielkim kątem szlifierką kątową wykonuje się dwa poziome nacięcia: pierwsze w odległości 10 cm od sufitu, drugie – 80 cm od trójnika. Nie należy docinać rury do końca od razu, ponieważ może to zaklinować tarczę szlifierki.
2. Dłuto przykłada się do górnego nacięcia – należy uderzyć w nie młotkiem. Tę samą czynność powtarza się z dolnym nacięciem. Stara rura żeliwna znajdująca się między cięciami powinna pęknąć, a jej kawałki następnie łatwo usunąć.
3. Wystającą z sufitu część rury zabezpiecza się folią.
4. Demontuje się dolną część pionu z trójnikiem i kształtkami. Rozchwiać zakleszczone mocowanie trójnika można łomem. Cement w miejscach połączenia trójnika usuwa się za pomocą młotowiertarki.
5. Demontuje się stary trójnik z systemu. Jeśli trójnika nie da się wyjąć, wówczas kształtkę odcina się szlifierką, odchodząc od kielicha 3 cm.
6. Pozostałe rury przygotowuje się do montażu nowego pionu. Należy usunąć zanieczyszczenia i obrobić końce rur szlifierką.

Od prawidłowego demontażu starego systemu kanalizacyjnego zależy jakość i szybkość montażu nowej kanalizacji.

Etap #2 — montaż i instalacja pionu

Pion kanalizacyjny w wieżowcach jest skomplikowaną konstrukcją. Do jego wymiany w mieszkaniu potrzebne będą rury polipropylenowe o średnicy 110 cm, trójnik z odgałęzieniami z tego samego materiału, opaski lub specjalne mocowanie do pionu.

Najczęściej do mocowania rur w systemie kanalizacyjnym stosuje się opaski. Mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Oba rodzaje charakteryzują się dobrą wytrzymałością, łatwym montażem i trwałością.

Do wykonania przejścia między pozostałościami żeliwnej rury a plastikowymi rurami należy zakupić gumowe mankiety oraz kompensacyjny króciec.

Podczas prac montażowych przyda się również mydło w płynie. Nakłada się je na brzegi rur, ułatwiając ich wejście w elementy łączące. Potrzebna będzie również poziomica.

Najpierw wykonuje się montaż trójnika na dole. W tym celu wkłada się go do kielicha rury z gumowym mankietem i uszczelnia powstałe złącze nawinięciem lub uszczelniaczem. Szczelina między pionową rurą a trójnikiem powinna być minimalna – nie większa niż 10 mm.

Należy również podłączyć gumowy mankiet na koniec rury wystający z sufitu. Następnie od góry podłącza się specjalną przejściówkę.

Ważne jest, aby pamiętać, że rury plastikowe nie mogą być wyposażone w przesuwne złączki. Do tych celów nadają się tylko specjalne kompensatory.

Miejsca połączeń przejściówki i trójnika muszą być szczelne. Jeśli elementy będą swobodnie się poruszać, nie da się uniknąć wycieków z systemu kanalizacyjnego.

Przymierza się rurę do pionu i odcina odpowiednią długość. Wykonuje się kontrolne przymiarki wszystkich elementów już z założonymi kompensatorami.

Następnie wykonuje się oznaczenie mocowania i montuje górne i dolne opaski. Jeśli między ścianą a przyszłym pionem jest niewielka szczelina (do 7 cm), opaski mocuje się kołkami. W przeciwnym razie najpierw do ściany mocuje się metalowe kątowniki lub deskę wcześniej zabezpieczoną środkiem antyseptycznym.

W konstrukcję wkłada się gumowe uszczelki i montuje pion w dolnym trójniku. Następnie łączy się górną część i dokręca opaski. W mieszkaniach o standardowej wysokości sufitu zwykle stosuje się trzy opaski do mocowania.

Etap #3 — wewnętrzne rozprowadzenie rur

Natomiast wewnętrzne rozprowadzenie rur wykonuje się według wcześniej przygotowanego schematu, zaczynając od pionu. Następnie montuje się i podłącza armaturę sanitarną.

Średnica rur w systemie kanalizacyjnym mieszkania nie jest jednakowa. Do wszystkich urządzeń sanitarnych doprowadza się rury o średnicy 5 cm, a do toalety – 11 cm.

Mocowanie rur powinno być kombinowane: sztywne i w niektórych miejscach pływające. W przeciwnym razie nie da się uniknąć naprężeń wewnętrznych.

Niuanse wykonywania prac:

• Aby zapobiec wyciekaniu systemu, kielichy należy montować przeciwnie do kierunku przepływu ścieków;
• spadek systemu kanalizacyjnego wykonuje się w kierunku pionu;
• nie wolno zmieniać kształtu ani wymiarów kształtek;
• Połączenie pionu i rury odpływowej nie może być wykonywane pod kątem prostym.

Po zakończeniu prac montażowych i zamontowaniu całej armatury sanitarnej system należy przetestować. W tym celu spuszcza się wodę ze wszystkich urządzeń, obserwuje szybkość odpływu i sprawdza, czy nie ma przecieków.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Poniżej znajduje się poglądowa instrukcja montażu rur kanalizacyjnych:

Samodzielnie wymienić kanalizację w swoim mieszkaniu może praktycznie każdy. Zwłaszcza jeśli system zostanie wykonany z rur polipropylenowych. Do ich łączenia nie trzeba używać spawania. Rury wkłada się w kielich z gumowymi uszczelkami, a idealne uszczelnienie osiąga się za pomocą uszczelniacza. Montaż takiego systemu kanalizacyjnego będzie niedrogi, a przy tym posłuży dłużej niż żeliwny.

Niedawno wymieniał Pan/Pani kanalizację w swoim mieszkaniu i chce podzielić się doświadczeniem z innymi użytkownikami? Proszę opowiedzieć, z jakimi trudnościami spotkał się Pan/Pani podczas wymiany pionu – formularz do komentarzy znajduje się poniżej.

Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące tematu naszej publikacji, nie krępuj się poprosić o radę naszych ekspertów – my i inni odwiedzający witrynę postaramy się Panu/Pani pomóc.