Kanalizacja w mieszkaniu własnymi rękami: zasady wewnętrznego rozprowadzenia i montażu

Jakość domowego systemu kanalizacyjnego nie powinna ustępować niezawodnością instalacji wodociągowej czy sieci elektrycznej. Jeśli kanalizacja w mieszkaniu własnymi rękami zostanie zamontowana solidnie, posłuży ona niejedną dekadę, pod warunkiem przestrzegania norm montażu i stosowania wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych.

Masz wątpliwości co do swoich sił i boisz się popełnić błędy? Pomóżemy Państwu prawidłowo zaprojektować i zamontować system kanalizacyjny. Najważniejsze – uwzględnić wszystkie podstawowe wymagania, odpowiednio dobrać rury i trzymać się technologii montażu opisanej w artykule.

Jak urządzić kanalizację w mieszkaniu?

Zanim dobierzesz rury i wszystko, co niezbędne, przed rozpoczęciem pracy trzeba rozumieć zasady funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, w tym zachowanie kątów nachylenia, aby ciśnienie w pionie było nieco wyższe od atmosferycznego.

W przeciwnym razie powietrze atmosferyczne wyciśnie nieprzyjemne gazy kanalizacyjne prosto do mieszkania. Jeśli ciśnienie wewnętrzne będzie zbyt wysokie, gazy kanalizacyjne mogą wyrzucać ścieki z syfonów.

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim niuansom urządzenia kanalizacji w mieszkaniu.

Nachylenie rur – ważny warunek funkcjonowania systemu

Podczas układania magistrali należy zachować kąt w poziomie, który powinien znajdować się w określonych ramach. Niewystarczające nachylenie rur kanalizacyjnych nie pozwoli ściekom normalnie spłynąć do pionu. Przy zbyt dużym nachyleniu woda szybko spłynie, pozostawiając zanieczyszczenia na ściankach rury.

Należy kontrolować nachylenie, aby uzyskać optymalną płynność ścieków w kanalizacji i prawidłowe ciśnienie w rurach. Normy nachylenia rur muszą być zgodne z SNiP (+)

Paradoks polega na tym, że przy wysokiej «płynności» kanalizacja będzie się zatykać.

Zależność nachylenia ułożenia rurociągu od przekroju magistrali:

• 30 mm/m przy 50 mm;
• 20 mm/m przy 110 mm;
• 8 mm/m przy 160 mm;
• 7 mm/m przy 200 mm.

Zatem maksymalny spadek powinien wynosić 150 mm/m. Wyjątki stanowią odcinki o długości do 1,5 m dla niektórych urządzeń sanitarnych, na przykład toalety.

Łączenie rur kanalizacyjnych pod kątem prostym jest możliwe tylko w orientacji pionowej, na zasadzie wodospadu.

Przyjaźń z sąsiadami – połowa sukcesu

Aby wymiana wewnętrznej kanalizacji w mieszkaniu przebiegła pomyślnie i z minimalnymi kłopotami, potrzebne są dobre relacje z sąsiadami z góry. Powinni oni powstrzymać się od korzystania z kanalizacji w czasie montażu. Aby dodatkowo zabezpieczyć się, lepiej odłączyć pion zasilający zimną i gorącą wodę w piwnicy.

W związku z tym wszystkie prace należy przeprowadzić sprawnie, najlepiej w dzień powszedni w godzinach dziennych, gdy większość mieszkańców jest w pracy.

Środki ostrożności podczas pracy

Czasami ostrzeżenie o niedopuszczalności korzystania z kanalizacji przez sąsiadów może zostać zignorowane przez niektórych mieszkańców.

Należy zadbać o środki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, ponieważ demontaż i wymiana urządzeń kanalizacyjnych jest przedsięwzięciem o podwyższonym ryzyku.

Należy być przygotowanym na sytuację awaryjną i stosować następujące środki ochronne:

• zakleić ściany i podłogę folią, łącząc wszystkie połączenia taśmą klejącą;
• przygotować łazienkę – oczyścić pomieszczenie i zdemontować toaletę;
• używać środków ochrony – płaszcz przeciwdeszczowy, kask z szybką, gumowe kalosze.

Kask jest niezbędny, ponieważ trzeba będzie pracować z wiszącą nad głową ciężką rurą żeliwną.

Mocowanie głównego pionu kanalizacyjnego

Lwią część sukcesu w niezawodnym montażu kanalizacji stanowi solidnie zamontowana górna część pionu. Nie należy polegać na pozostałych mocowaniach, ponieważ z czasem stają się one nieprzydatne.

Rura żeliwna może pęknąć przy wibracjach elektronarzędzia. To wszystko może być przyczyną poważnej awarii, za którą trzeba będzie zapłacić.

Wysokiej jakości element mocujący pełni również funkcję amortyzatora, tłumiąc wibracje. Solidnie zamocowany pion zminimalizuje ryzyko awarii.

Kolejność czynności przy mocowaniu pionu:

• zamontować po obu stronach pionu, tuż pod sufitem, dwa haki o średnicy co najmniej 12 mm;
• mocowanie wykonać za pomocą zaprawy lub szpilki z metalową tuleją zaciskową;
• szpilka powinna wystawać poza środek rury co najmniej na 40 mm;
• zamocować pion za pomocą półobejm.

Pod półobejmy należy podłożyć grube gumowe uszczelki (można z dętki samochodowej). W uszach półobejm wierci się otwory do montażu szpilek. Każdy wspornik mocuje się do szpilki za pomocą nakrętki. Należy je dokręcać naprzemiennie, aby uniknąć powstania siły bocznej na rurę.

Mocowanie pionu musi być solidne we wszystkich miejscach – należy stosować wytrzymałe haki ze szpilkami, obejmy i wsporniki odpowiednie do średnicy.

Nie wolno mocować pionu do ściany za pomocą tylko jednego wspornika lub jednej obejmy. Jeśli rura przylega ściśle do ściany, należy pod nią wydrążyć niewielki rowek, aby wsunąć obejmę. Należy pamiętać, że żeliwo jest bardzo kruche, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność.

Jak wybrać rury?

Nie ma sensu mówić o zaletach rur plastikowych nad żeliwnymi, ale te pierwsze różnią się zarówno ceną, jak i składem.

Możliwe opcje:

• Polipropylen. Wytrzymuje do +130°C, dopuszcza czyszczenie kablem hydraulicznym oraz stosowanie aktywnych substancji chemicznych z wyjątkiem zasad i kwasów, ma chropowatą powierzchnię wewnętrzną, co zwiększa opór hydrauliczny.
• PCW. Niedroga opcja o najgładszych powierzchniach. Dopuszcza temperaturę ścieków do 80°C, pod względem wytrzymałości i odporności chemicznej ustępuje polipropylenowi, ale ma mniejszy opór hydrauliczny. Dopuszczalne jest czyszczenie przepychaczem lub ultradźwiękami.
• Polietylen. Tani i zawodny. Ulega odkształceniom, słabo się uszczelnia i ma niską odporność termiczną.

Swój wybór zatrzymujemy na PCW lub polipropylenie, biorąc pod uwagę ich właściwości techniczne i użytkowe.

Charakterystyki różnych rodzajów rur kanalizacyjnych szczegółowo opisano w artykułach:

1. Cicha kanalizacja: zasady aranżacji + przykłady montażu
2. Rury kanalizacyjne w domu: jakie rury najlepiej zastosować do budowy wewnętrznej sieci kanalizacyjnej

Jak wybrać średnicę rur?

Minimalna średnica 32 mm przy układaniu kanalizacji jest stosowana, gdy w systemie są oddzielne piony, a także gdy ogólny skrajny punkt odpływu znajduje się w odległości nie większej niż 7 m od pionu. W każdych innych warunkach należy wybierać rury o średnicy 40-50 mm.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów rur kanalizacyjnych od różnych producentów – należy zwracać uwagę na przekrój, grubość, wytrzymałość i odporność termiczną.

Jeśli chodzi o pion, jego średnica powinna wynosić co najmniej 110 mm. W niektórych przypadkach stosuje się rury o średnicy 160 i 200 mm. Do średnicy dobiera się odpowiednie mocowanie do ściany.

Przykład: jeśli w kuchni jest tylko jeden odpływ (zlew), to do łazienki można poprowadzić rurę o średnicy 35 mm. Już z łazienki odpływ powinien mieć średnicę minimum 40 mm.

Kolejność prac przy montażu kanalizacji

Aby maksymalnie zwiększyć wydajność pracy i operatywność, zaleca się przestrzeganie następującej kolejności:

1. Określamy miejsca lokalizacji wszystkich urządzeń sanitarnych, jeśli planujemy dodać nowy sprzęt lub zmienić stary schemat.
2. Rysujemy cały schemat rozprowadzenia kanalizacji za pomocą kredy lub ołówka. Na schemacie powinny być wskazane trasy rur, długości, średnice i spadki dla każdej sekcji.
3. Demontujemy stary system rozprowadzenia.
4. Wykonujemy obliczenia ilości rur, materiałów eksploatacyjnych i kształtek, uszczelniacza.
5. Nabywamy wszystkie elementy, w tym złączki przejściowe z pionu żeliwnego na plastikowy.
6. Montujemy system w wolnej przestrzeni, dopasowując rury.
7. Wykonujemy demontaż starego wyposażenia.
8. Dokonujemy montażu rurociągu, dopasowujemy go do złączy.
9. Łączymy rury i uszczelniamy złącza.
10. Montujemy i podłączamy urządzenia sanitarne.
11. Podłączamy system do pionu.
12. Gdy uszczelniacz stwardnieje, sprawdzamy system pod kątem wycieków.

Teraz zatrzymamy się bardziej szczegółowo na kluczowych etapach prac, wyjaśniając pewne niuanse.

Sporządzenie schematu kanalizacji

Jeśli montaż nowej kanalizacji sprowadza się po prostu do wymiany rur w toalecie i łazience, to nie trzeba wymyślać nowego schematu. Wszystko robi się dokładnie tak, jak było. Ale jeśli ze starym systemem kanalizacyjnym były problemy i planowane jest dodanie nowej armatury, to należy dokładnie zachować wszystkie średnice i spadki.

Należy przemyśleć przed rozpoczęciem prac szczegółowy schemat tego, jak będzie wyglądać gotowa kanalizacja i jakie materiały należy do tego zakupić (+)

Aby upewnić się, że sporządzony schemat kanalizacji w mieszkaniu jest poprawny, lepiej oddać go do weryfikacji specjalistom. Jest to znacznie tańsze niż zlecanie sporządzenia od zera.

Na schemacie należy oznaczyć następujące elementy:

• wszystkie pomieszczenia, w których będzie przebiegać rura ściekowa;
• rozmieszczenie elementów dla każdego pomieszczenia z podaniem odległości od ściany, podaje się długość każdego odcinka, a także całkowitą długość rurociągu;
• pełny zestaw złączek, w tym odgałęzienia rewizyjne i czyszczące;
• miejsce, w którym znajduje się pion centralny.

Schemat powinien być jak najbardziej szczegółowy, aby niczego nie pominąć i nie naruszyć technologii.

Demontaż starego systemu

Należy przeanalizować starą instalację kanalizacyjną, aby wybrać odpowiednią metodę demontażu. Jeśli wymieniane są tworzywa sztuczne, to z reguły są one po prostu wyciągane z połączeń z jednoczesnym obracaniem.

Czasami rury żeliwne można zdemontować w ten sam sposób, ale przy tym trzeba wybić dłutem wypełnienie złączy.

We wszystkich pozostałych przypadkach, których jest większość, należy wykonać nacięcie rury żeliwnej tarczą diamentową z różnych stron. W powstały otwór wkłada się klin, w który trzeba kilka razy uderzyć młotkiem o wadze kilograma, aż rura rozdzieli się na dwie części.

Należy zacząć od odłączenia rurociągu od pionu, a bezpośredni demontaż przeprowadza się, zaczynając od najdalszego odcinka kanalizacji. Trzeba ostrzec sąsiadów, zakręcić wodę na pionie i przystąpić do demontażu.

Należy użyć elektronarzędzia, aby wykonać dwa nacięcia w rurze żeliwnej do demontażu – w inny sposób odłączenie przyspawanych rur jest niezwykle trudne.

Odłącza się rurę rozdzielczą, która przylega do pionu. Odbywa się to przez dwa nacięcia w odległości 150 mm od siebie. Najpierw wyłamuje się fragment rury od strony mieszkania za pomocą klina, a następnie – odcinek od strony pionu.

Następnie trzeba odbić młotkiem stare wypełnienie w pobliżu odejścia pionu, aby wyjąć pozostały fragment rury. Otwory należy szczelnie zatkać szmatami. Teraz można pozwolić sąsiadom korzystać z wodociągu, podczas gdy Pan/Pani będzie demontować pozostałą część rurociągu w mieszkaniu.

Następnie ponownie wprowadza się zakaz korzystania z kanalizacji. W ostatniej kolejności odcina się stary pion, aby przejść do jego wymiany.

Wymiana pionu kanalizacyjnego

To niezwykle odpowiedzialne zadanie, które lepiej powierzyć doświadczonym fachowcom, w przeciwnym razie cena błędu może być zbyt wysoka.

Jeśli są Państwo pewni swoich sił, to będą Państwo potrzebować następującego zestawu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych:

• dwa przejściówki-manżety – plastik/żeliwo i żeliwo/plastik;
• dwie rury o odpowiedniej długości i średnicy;
• dwa plastikowe kolana 45-stopniowe;
• kompensator do rur plastikowych;
• metalowe opaski z trzpieniami do mocowania;
• plastikowa krzyżówka z odgałęzieniem 50 mm w wymaganym kierunku;
• plastikowa wkładka z włazem rewizyjnym.

Najpierw należy wzmocnić stary pion na samej górze. Wykonać w środku żeliwnej rury dwa nacięcia pośrodku w odległości 150 mm od siebie. W dolne nacięcie włożyć dwa kliny z obu stron rury pod kątem 45° do poziomu.

Demontaż pionu powinien przeprowadzić przygotowany fachowiec, posiadający wystarczające doświadczenie w podobnych pracach, dlatego należy dobrze się zastanowić, zanim zacznie się to robić samodzielnie

Stukaniem należy doprowadzić do odłupania rury. Ta operacja wymaga znacznego doświadczenia, ponieważ przy niewłaściwym podejściu cały słup rur może runąć.

Włożyć kliny w górne nacięcie i w ten sam sposób uwolnić kolejny odcinek rury. Przy tym pomocnicy muszą koniecznie przytrzymywać górną część rury. Następnie za pomocą dłuta usunąć całe stare wypełnienie u góry.

Delikatnymi kołysaniami należy uwolnić rurę ze złącza. Teraz to samo powtórzyć dla dolnego złącza, usuwając wypełnienie i wyjmując ruchem kołysania rurę.

Montujemy nowy pion według schematu, zaczynamy od góry i kończymy na dole:

• rura;
• regulacyjne odgałęzienie;
• kompensator;
• odcinek rewizyjny;
• rura;
• krzyżówka.

Dolną i górną część należy połączyć z żeliwnym pionem za pomocą manżet.

Prosimy upewnić się, że wszystkie elementy zostały zamontowane w odpowiedniej kolejności, a manżety są pewnie naciągnięte na powierzchnię rur

Dopasowujemy w trakcie wstępnego montażu wymiary dolnej rury. Następnie wykonujemy montaż końcowy z użyciem uszczelniacza, podłączamy dolną instalację i montujemy toaletę. Mocujemy pion za pomocą wsporników z trzpieniami w czterech punktach, w tym każde regulacyjne odgałęzienie, a także na 1/3 długości od dolnej i górnej krawędzi.

Obliczenie materiałów i przymiarka

Ilość materiałów należy obliczyć w taki sposób, aby w trakcie pracy trzeba było jak najmniej ciąć rury, ponieważ to wszystko dodatkowe koszty. Należy zwracać uwagę na długość sekcji. W idealnej sytuacji przycięcie będzie konieczne tylko dla jednej rury.

Po tym, jak wszystko, co niezbędne, będzie na ręku, należy wyjaśnić kilka kwestii za pomocą przymiarki.

Po pierwsze, należy zrozumieć, jak będą umieszczone złączki, czy za ścianami będą zwisać końce rur, czy jest wystarczająco miejsca do montażu złączek. Ponadto należy zaznaczyć miejsca i określić liczbę wsporników.

Po drugie, należy zidentyfikować trudne miejsca, gdzie montaż może być utrudniony, i przemyśleć jego kolejność.

Wstępny montaż rurociągu

Wstępne łączenie rur odbywa się bez uszczelniania. Końce rurociągu są łączone ze sobą tylko za pomocą kompletnych złączek. Następnie przycinamy rury od strony wolnego końca.

Nie wolno ciąć od strony złączki, ponieważ w przyszłości naruszy to konstrukcję i szczelność połączenia.

Aby sprawdzić zgodność ze schematem, złóż cały system z rur kanalizacyjnych, ale nie używaj jeszcze uszczelniacza, dopasuj wszystkie połączenia.

Przycinanie wykonuje się piłą do metalu pod kątem prostym. Wszystkie zadziory należy usunąć nożem, włącznie z fazami. Jeśli tego nie zrobisz, pozostałe włókna będą miejscem zapychania. Wszystkie rozgałęźniki obrotowe należy natychmiast obrócić w pozycję roboczą.

Montaż końcowy i uszczelnienie

Zaczynając od odejścia pionu, wykonujemy podłączenie całego systemu sekcjami. Szczególną uwagę należy poświęcić niezawodności uszczelnienia – w tym celu stosuje się uszczelniacz do rur.

Skład powinien być neutralny – najlepiej zastosować poliuretanowy lub silikonowy. Na każdą plastikową uszczelkę należy nałożyć uszczelniacz. Na gumowe uszczelki nie trzeba niczego nakładać.

Smarować należy zewnętrzną część rury, która będzie stykać się podczas łączenia, a także wewnętrzną część złączki. Łączymy osobno każdą sekcję. Po związaniu uszczelniacza należy sprawdzić cały system pod kątem szczelności, puszczając wodę do odpływu ze wszystkich urządzeń sanitarnych, w tym wanny. Przy tym na podłodze nie powinno znaleźć się ani kropli wody.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Montaż kanalizacji w mieszkaniu to pracochłonny proces, ale znajomość niuansów pomoże przeprowadzić poprawną instalację. Skorzystaj z porad wideo, aby poszerzyć swoją wiedzę i obserwować pracę profesjonalistów.

Teraz wiesz, jak zaplanować i przeprowadzić kanalizację w mieszkaniu. Proces demontażu i montażu urządzeń wiąże się z wieloma profesjonalnymi niuansami, dlatego w razie potrzeby lepiej zwrócić się do specjalistów.

Masz doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych zadań? Lub pozostały pytania dotyczące urządzenia kanalizacji w mieszkaniu? Proszę podzielić się swoją opinią i zostawić komentarze. Blok kontaktowy znajduje się poniżej.