Wymiana rur w toalecie od A do Z: projektowanie, wybór materiałów budowlanych, prace montażowe + analiza błędów

Samodzielna wymiana nieszczelnych rurociągów w toalecie nie jest łatwa, ale możliwa. Główne problemy wynikają z ograniczonej przestrzeni w pomieszczeniu sanitarnym. Wielu właścicieli nie chce pozbywać się starego sedesu, a wymiana rur w toalecie z już zamontowaną armaturą sanitarną to jeszcze większe wyzwanie.

Opowiemy Panu o wszystkich zasadach i specyfice wymiany instalacji w pomieszczeniu sanitarnym. Podpowiemy, jakie materiały będzie musiał zgromadzić domowy majsterkowicz. W przedstawionym przez nas artykule szczegółowo opisano technologię wymiany oraz podano przydatne wskazówki, których przestrzeganie zapewni jakość montażu.

Diagnostyka stanu rur

Przed pójściem do sklepu po nowe rury należy jeszcze raz zastanowić się, czy w ogóle trzeba przeprowadzać taki remont i w jakim zakresie. Jeśli w planach jest praca w toalecie w domu jednorodzinnym, to jedna sytuacja. Tutaj właścicielowi-majsterkowiczowi nic nie przeszkodzi.

Natomiast podczas prac w mieszkaniu w bloku będzie wiele problemów. Przy wymianie pionów wodociągowych w mieszkaniu należy wcześniej uzgodnić swoje działania z sąsiadami. I to nie tylko kwestia szacunku. Tutaj jest kilka aspektów, o których zapominając, łatwo napotkać poważne problemy.

Wymianę pionów w toalecie w mieszkaniu warto powierzać tylko hydraulikom z firmy obsługującej budynek wielorodzinny, oni lepiej niż obcy znają stan rur w tym konkretnym budynku.

Po pierwsze – rury wodociągowe można zakręcić w piwnicy klatki schodowej na kilka godzin, nie pytając nikogo. Za dnia w budynkach wielorodzinnych hydraulicy robią to dość często. Sąsiedzi w ciągu dnia są w pracy, większość z nich nawet nie dowie się o przerwie w dostawie wody. Jednak demontaż pionu kanalizacyjnego bez uprzedzenia nie jest wskazany.

Nawet jeśli w budynku wyłączy się zimną wodę, pozostaje ona jeszcze w zbiornikach sedesów. A przy zdemontowanym pionie kanalizacyjnym wszystkie masy fekalne, które zostaną spuszczone na wyższych piętrach, nieuchronnie znajdą się w Pana toalecie.

Lepiej wcześniej porozmawiać z sąsiadami i uprzedzić ich o prowadzonych pracach, aby przez kilka godzin nie korzystali z armatury sanitarnej. Drugą kwestią są rury w odcinku w stropie międzykondygnacyjnym. Te miejsca pionu są uważane za najbardziej podatne na uszkodzenia i najbardziej problematyczne. Właśnie tutaj metal rdzewienie najszybciej.

Przy całkowitej wymianie rurociągów należy je wyprowadzić górą i dołem przez żelbet. To znaczy, że spawanie i inne łączenie nowych rur ze starymi może wymagać wykonania w sąsiednich mieszkaniach piętro wyżej i niżej.

Dowiedziawszy się o prowadzonym remoncie, sąsiedzi mogą równie dobrze zdecydować się na wymianę pionów jednocześnie z Państwem. Pozwoli to nieco zaoszczędzić na materiale i wizycie hydraulików, którzy przyjdą zakręcić na czas remontu wodę w piwnicy.

Jeśli piony kanalizacyjne i wodociągowe wymieniać od razu w kilku mieszkaniach, to dla każdego właściciela będzie to tańsze niż wzywanie hydraulików w pojedynkę.

Trzeci aspekt – stan rur. Często piony wodociągowe i kanalizacyjne tylko z zewnątrz wyglądają kiepsko. Ale przy odcięciu starego żelaznego rurociągu nierzadko zdarza się, że pokryty jest rdzą tylko na zewnątrz.

Jeśli nie cieknie, to często nie warto go wymieniać. W środku może być idealnie, a ścianki są w stanie wytrzymać jeszcze kilka dekad.

Podobne sytuacje mają miejsce przy złej wentylacji w łazience i w toalecie. Na metalowych rurach wodociągowych z zewnątrz gromadzi się kondensat, prowadzący do pojawienia się rdzy. Jednak korozja dotyka tylko zewnętrzną powierzchnię rurociągu. Wtedy wystarczy go tylko oczyścić papierem ściernym i pomalować dobrą farbą.

Zmiana rur w takiej sytuacji to tylko marnowanie pieniędzy. Wymianę żeliwnego pionu kanalizacyjnego na plastikowy należy przeprowadzać dopiero w przypadku jego zewnętrznego zniszczenia. Stare żeliwo jest trwalsze i mniej hałaśliwe niż współczesny plastik.

Warianty układania rur w pomieszczeniu sanitarnym

Jeśli toaleta w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym nie jest połączona z łazienką, to szczególne problemy z przygotowaniem planu rurociągów raczej nie wystąpią. Zazwyczaj znajduje się w niej tylko jeden sedes i są dwa piony, od których należy poprowadzić kilka rur do tego jednego urządzenia sanitarnego.

Jednak obok za ścianą zazwyczaj znajdują się jeszcze kuchnia i łazienka, do których również trzeba prowadzić rurociągi. Właśnie z ich rozprowadzaniem zazwyczaj pojawiają się trudności przy wymianie rur.

Urządzenia sanitarne do wodnych rozetek podłącza się sztywno lub elastycznie (przez wężyki odpływowe), a do kanalizacji sedesy podłącza się tylko według pierwszego wariantu lub za pomocą karbowanej rury.

Istnieją dwie technologie prowadzenia rur w pomieszczeniu sanitarnym:

1. Zewnętrzna.
2. Ukryta.

Pierwsza metoda jest prostsza w wykonaniu, a druga – lepsza z punktu widzenia estetyki. Przy ukrytym układaniu rurociągów będzie trzeba kanałkować ściany, co wiąże się z brudem i dodatkowym czasem na przygotowanie.

Najbardziej optymalnym wariantem jest poprowadzenie rur w toalecie według schematu zewnętrznego, a następnie przykrycie ich ozdobną skrzynką. Tym bardziej że piony i tak trzeba będzie ozdobić. Jeśli pozostawić je otwarte, to wystrój wnętrza pomieszczenia sanitarnego będzie nieładny.

Przy ukrytym prowadzeniu każdy wyciek staje się później bólem głowy. Trzeba znów zaczynać wszystko od nowa. Konieczne będzie zdjęcie okładziny, rozbicie ścian i ponowna wymiana rur.

Niezły wariant z prowadzeniem zewnętrznym z dekoracyjnymi ścianami fałszywymi i skrzynkami. Te ostatnie posiadają włazy rewizyjne i można je łatwo zdjąć w razie potrzeby, jeśli trzeba dostać się do przeciekających rurociągów.

Rura kanalizacyjna jest układana ze spadkiem w kierunku pionu, aby zapewnić swobodny przepływ. Zgodnie z zasadami rozprowadzania rur w łazienkach, w miejscach montażu urządzeń sanitarnych wstawia się do niej trójniki z kielichami skierowanymi w kierunku przepływu ścieków.

Zgodnie z normami budowlanymi spadek rury kanalizacyjnej dobiera się na podstawie średnicy rurociągu. Im mniejszy przekrój, tym większy musi być kąt nachylenia.

Dla wewnętrznej rury kanalizacyjnej o średnicy do 50 mm spadek wynosi 3 stopnie (3 cm wysokości na każdy metr bieżący). Dla elementów o przekroju 50–110 mm zalecany jest spadek 2 stopni, a dla analogów o średnicy 110–160 mm – na poziomie 0,8 stopnia.

Urządzenia sanitarne podłącza się do instalacji wodociągowej:

• według schematu szeregowego;
• przez kolektor przy pionie.

Wariant kolektorowy jest droższy, ale ciśnienie na każdym podejściu wodnym przy takim rozprowadzeniu jest zawsze jednakowe. Ciśnienie wody w kranach i prysznicu nie skacze w tym przypadku przy włączeniu pralki lub napełnianiu spłuczki toaletowej.

W przypadku zastosowania kolektorowego schematu doprowadzenia wody od pionu do urządzeń sanitarnych trzeba ułożyć wiele rur, a całe to gospodarstwo zazwyczaj znajduje się właśnie w toalecie.

Podejścia wodne mocowane są bezpośrednio do ścian lub na trawersy (metalowe płyty z otworami na łączniki). Odpływ do toalety najprościej wykonać za pomocą węża.

Na przechodzącym obok wodociągu z zimną wodą wykonuje się po prostu wcięcie trójnika z wyprowadzeniem mającym gwint zewnętrzny lub wewnętrzny. Idealnie, rury wszędzie powinny być montowane równolegle, bez krzyżowania się ze sobą.

Natychmiast przy pionie i na końcu każdego podejścia wodociągowego instaluje się zawór odcinający. Jest to potrzebne, aby w razie potrzeby móc odłączyć tylko jedno urządzenie sanitarne w celu jego wymiany lub naprawy.

Od pionu wodociągowego najpierw montowany jest zawór kulowy, następnie filtr siatkowy, a dopiero potem licznik. Najprostszy i najtańszy filtr – mechaniczny bez płukania wstecznego (z niewielką prostą lub skośną „odnogą”, z siatką osadzającą zanieczyszczenia wewnątrz).

W nim od czasu do czasu trzeba będzie odkręcić kluczem nakrętkę, aby przepłukać gromadzącą piasek i rdzę siateczkę ze stali nierdzewnej. Filtr z automatycznym płukaniem ma większe rozmiary. Należy go podłączyć do kanalizacji, a także równolegle do niego zamontować obejście (bypass).

Jeśli na ścianie toalety jest mało miejsca, lepiej zrezygnować z takiego rozwiązania. Całość nazywa się „węzłem wejściowym”. Za nim znajduje się już rura do podłączenia armatury hydraulicznej lub kolektor.

Przygotowanie materiałów budowlanych

Idealny materiał budowlany nie istnieje. W każdym przypadku dobiera się wariant najbardziej odpowiedni dla konkretnych warunków.

Podczas wymiany rur w toalecie należy wcześniej zakupić same rury, złączki i zawory do nich. Warto również z wyprzedzeniem zaprojektować skrzynkę maskującą i kupić dla niej materiały wykończeniowe. Wtedy wszystkie prace zajmą maksymalnie jeden dzień.

Dobór rury do kanalizacji

Z rurami kanalizacyjnymi jest najprościej. Jeśli istniejący żeliwny pion nie ma pęknięć i przebić, nie warto go wymieniać. W przeciwnym razie warto wybrać plastikowe trójniki i kolanka.

Te wyroby rurowe są lekkie i łatwe w montażu. Łączy się je za pomocą kielicha z gumową uszczelką. Najtrudniejsze jest przecięcie takich rur piłką do metalu na odcinek o odpowiedniej długości, nie zapominając o obróbce końca w celu usunięcia zadziorów.

Rozłączanie żeliwnych elementów kanalizacji należy przeprowadzać ostrożnie, ten metal jest bardzo kruchy – zabrania się uderzać w niego młotkiem lub naciskać na przełom dużym dźwignią.

Do montażu w toalecie sprzedawane są polimerowe rury kanalizacyjne z:

1. PCW.
2. Polipropylenu.
3. Polietylenu.

Najtańszym wariantem jest polichlorek winylu. Ale polietylen i polipropylen są bardziej odporne na chemię gospodarczą i wahania temperatury powstające podczas spuszczania gorącej wody do kanalizacji. Jednak ogólnie do toalety w mieszkaniu i domu prywatnym nada się każdy z tych materiałów.

Wcześniej żeliwne rury łączono cementem lub siarką. W pierwszym przypadku złącze trzeba powoli odłupywać śrubokrętem, a w drugim – podgrzewać palnikiem.

Wyjmowanie jednego elementu z drugiego należy wykonywać ostrożnie, kołysząc nim w przód i w tył, w przeciwnym razie kielich pęknie i trzeba będzie wymienić znacznie więcej rur. Do połączenia plastiku i żeliwa wystarczy odpowiedniej wielkości gumowa uszczelka.

Rodzaje rur dla instalacji ciepłej i zimnej wody

Rury wodociągowe do wymiany w toalecie można wziąć:

• stalowe ze stali nierdzewnej;
• miedziane;
• polipropylenowe;
• polietylenowe;
• polichlorku winylu;
• metaloplastikowe.

Rury stalowe i miedziane trzeba będzie łączyć przez spawanie (lutowanie), dlatego rzadko są używane do samodzielnego montażu. Stal nierdzewna jest często używana przez hydraulików do wymiany starych żelaznych pionów wodociągowych.

Ten wariant jest najpewniejszy. Połączenia nowych i starych odcinków takiej rury przy wysokiej jakości spawaniu praktycznie nigdy nie przeciekają.

Przy samodzielnej wymianie rur wodociągowych (zimnej i ciepłej wody) w toalecie zaleca się wybierać rury z tworzywa sztucznego, są one tanie i łatwo łączyć je na różne sposoby.

Do zimnej wody w mieszkaniu rury plastikowe należy nabywać z oznaczeniem PN10. Ta cienkościenna wersja jest przeznaczona na ciśnienie robocze 1 MPa i temperaturę wody do +20⁰C. Dla zimnej wody to w zupełności wystarczy. Dla ciepłej wody potrzebny będzie analog z PN20 i wyższym. Ma on grubsze ścianki i wyższe parametry robocze dotyczące temperatury i ciśnienia.

Rury PP (polypropylenowe) łączy się przez zgrzewanie dyfuzyjne za pomocą kształtek oraz doczołowo. Połączenie jest nierozłączne. Do montażu rur metaloplastikowych stosuje się złączki kompresyjne lub zaciskowe. To najprostszy materiał do samodzielnego montażu rurociągu. Dodatkowo w razie potrzeby instalację wodną można łatwo rozebrać w celu wymiany lub wpięcia nowej armatury sanitarnej.

Rury PCV montuje się za pomocą kleju, łącząc je na styk lub za pomocą kształtek. Rury PE (HDPE) w warunkach domowych łączy się przez zgrzewanie elektrooporowe lub za pomocą złączek kompresyjnych.

Rury metaloplastikowe są dobre ze względu na możliwość gięcia w narożnikach pomieszczeń, są najbardziej elastyczne spośród wszystkich odpowiedników z tworzyw sztucznych. Jednak kształtki do nich będą drogie. Połączenia rur polipropylenowych są tańsze, ale ze względu na dużą rozszerzalność cieplną często uginają się przy ciepłej wodzie. PCV jest tanie, ale do dostarczania gorącej wody trzeba będzie wybrać inny wariant.

Jak nie popełnić błędów przy demontażu/montażu rur

Planując wymianę rur w toalecie, należy pamiętać, że sprawa nie ograniczy się do jednego pomieszczenia z sedesem. Kanalizacyjny rurociąg trzeba będzie dokładnie wymienić w całości.

Osobna wymiana odcinków wodociągu tylko w toalecie, bez naruszania odcinków w łazience i kuchni, również nie jest racjonalnym pomysłem. Jeśli już odnawiać rury, to od razu w całości od pionu do wszystkich bez wyjątku urządzeń sanitarnych.

W większości przypadków rura kanalizacyjna w toalecie to tylko niewielki odcinek całego wewnątrzmieszkalnego systemu odprowadzania ścieków.

Rozłączać żeliwne trójniki i wkładać w nie nowe plastikowe odgałęzienia należy wyłącznie ruchami obrotowymi. Żeliwo jest zbyt kruche, aby mocno na nie naciskać, a tym bardziej uderzać w nie ciężkim narzędziem. Natomiast jeśli taki pion ma zostać całkowicie usunięty, to rozbicie go na pojedyncze kawałki nie będzie trudne.

Wszystkie istniejące elastyczne przewody w oplocie, prowadzące do baterii lub do sedesu, należy natychmiast podczas demontażu wyrzucić. Ich żywotność zwykle nie przekracza pięciu lat.

Lepiej bez wahania wymienić je na nowe. Analogiczna sytuacja dotyczy wszystkich starych zaworów odcinających. Jeśli służyły więcej niż 3–4 lata, to wymiana jest obowiązkowa. Nie warto ryzykować.

Połączenia odgałęzień i rur kanalizacyjnych, a także punkty podłączenia do niej armatury sanitarnej muszą być uszczelnione mankietami lub silikonem, w przeciwnym razie kanalizacyjne odory wypełnią zarówno samą toaletę, jak i sąsiednie pomieszczenia.

Kształtek nie wolno przycinać ani w żaden sposób modyfikować. Ich kielich powinien być skierowany przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.

Wszystkie bez wyjątku rury wodociągowe muszą kończyć się zaworami odcinającymi. W idealnym przypadku przed każdym urządzeniem sanitarnym potrzebny jest własny zawór kulowy. To w przyszłości znacznie ułatwi życie przy podłączaniu i wymianie urządzeń w łazience i kuchni.

Zanim zamknie się rury w szafce, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową systemu. Trzeba doprowadzić wodę do wszystkich rurociągów i włączyć wszystkie urządzenia sanitarne. Następnie należy sprawdzić połączenia pod kątem wycieków i przecieków. Dopiero gdy ich całkowicie brak, można przystąpić do wykończenia toalety.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Aby łatwiej było Państwu zrozumieć wszystkie niuanse wymiany rur, przygotowaliśmy zestaw materiałów wideo, które wyjaśniają wszystkie subtelności i sztuczki tego procesu.

Wideo nr 1. Jak nie należy wymieniać rur i armatury sanitarnej:

Wideo nr 2. Wszystko o prawidłowym układaniu wewnętrznej kanalizacji:

Wideo nr 3. Sztuczki wymiany metalowych rur na plastikowe w połączonej łazience z toaletą:

Wymiana starych rur kanalizacyjnych i wodociągowych w toalecie nie jest trudna. Są w tej pracy pewne subtelności, ale przy odrobinie chęci wszystko można zrobić samodzielnie.

Tylko zanim zdemontuje się istniejące piony, warto im się uważnie przyjrzeć. Stare rurociągi często mogą służyć jeszcze przez wiele lat. Dotyczy to zwłaszcza systemu kanalizacyjnego.

Chcecie Państwo opowiedzieć o tym, jak zmienialiście instalacje we własnej łazience? Macie cenne informacje, które mogą przydać się odwiedzającym stronę, którzy chcą samodzielnie wymienić rury? Proszę pisać komentarze w bloku poniżej, publikować swoje zdjęcia, zadawać pytania dotyczące spornych kwestii.