Jak złożyć i zamontować komin typu sandwich własnoręcznie: instrukcja montażu

Kominy warstwowe mają wiele zalet: lekkość konstrukcji, bezpieczeństwo, estetyczny wygląd. Dlaczego nie spróbować złożyć komin warstwowy własnymi rękami? Jak pokazuje praktyka – jest to naprawdę dość proste. I każdy będzie w stanie złożyć taki komin, jak konstruktor.

Do tej pracy potrzebna będzie wiedza na temat budowy komina i jego instalacji – właśnie ten materiał szczegółowo omówiliśmy w naszym artykule. Zebraliśmy zdjęcia i schematy z opisem głównych elementów systemu kominowego, przedstawiliśmy instrukcję krok po kroku dotyczącą składania i montażu.

A także uzupełniliśmy materiał przydatnymi poradami dotyczącymi poprawy ciągu i filmem wideo, który demonstruje proces instalacji komina w domku letniskowym.

Za i przeciw stosowaniu komina warstwowego

Wady kominów złożonych z rur warstwowych:

• naruszenie szczelności po określonej liczbie cykli nagrzewania i schładzania;
• w porównaniu z konstrukcją murowaną, komin warstwowy ma wyższy koszt;
• żywotność wynosi około 15 lat, podczas gdy tradycyjne kominy z cegły szamotowej służą o 10 lat dłużej.

Tak krótki okres użytkowania wynika głównie z użycia materiałów niskiej jakości podczas produkcji.

Wybór produktu od sprawdzonej marki – to pierwsze, co można zrobić, aby zapewnić długą i bezproblemową eksploatację komina.

Zalety kominów typu sandwich są następujące:

• Izolowane ścianki. Dzięki termoizolacji, nawet komin umieszczony na zewnątrz nie traci ciągu. Wielowarstwowe ścianki zapobiegają szybkiemu stygnięciu produktów spalania, które są szybciej usuwane przez komin, a to nie pozwala na aktywne tworzenie się kondensatu i sadzy.
• Prosty montaż. Po zapoznaniu się z zasadami budowy kominów, nawet początkujący może je złożyć.
• Różnorodność opcji. Do montażu konstrukcji produkowane są moduły proste i kątowe. Komin można wyprowadzić do góry lub do ściany, może on omijać system krokwiowy, różne elementy architektoniczne.
• Minimalne osadzanie się sadzy. Dzięki gładkiej powierzchni rur, popiół i sadza szybciej są usuwane do atmosfery i wolniej się gromadzą.

Ponadto system sandwich ma stosunkowo niewielką wagę, co oznacza, że łatwiej jest stworzyć dla niego podporę i nie wymaga budowy specjalnego fundamentu, jak w przypadku komina murowanego. Można go mocować do stropów i ścian, instalować bezpośrednio na urządzeniu grzewczym.

W porównaniu z jednościennymi, kominy typu sandwich prawie nie tworzą kondensatu i są bezpieczne przeciwpożarowo.

Z standardowych elementów komina typu sandwich można złożyć nawet najbardziej skomplikowaną konstrukcję

Materiał, z którego produkuje się rury

Dla różnych urządzeń grzewczych i rodzajów paliwa dobiera się odpowiedni rodzaj stali. Powinna być wysokostopowa i nierdzewna, odpowiednia do produkcji chemoodpornych i ogniotrwałych kominów.

W budowie komina jedną z głównych cech jest gatunek stali jako kryterium długoterminowej służby i odporności na zewnętrzne negatywne czynniki.

Podczas spalania różnych substancji w rurze kominowej mogą gromadzić się chemicznie aktywne substancje: kwas siarkowy, siarka, kwas solny. Ponadto temperatura podczas spalania różnych paliw może się znacznie różnić.

Podczas ogrzewania drewnem lub gazem nie wzrasta powyżej 450 °C, podczas spalania węgla może osiągnąć 700 °C. Metale różnie reagują na te wartości. Dlatego wybierając system odprowadzania dymu, zwraca się uwagę na główną cechę – jakość i właściwość stali.

Wariant #1 – stal nierdzewna z dodatkami stopowymi

Główne gatunki stopów stali stosowanych do produkcji kominów sandwich:

• Stal nierdzewna stabilizowana tytanem (AISI 321). Stosowana do urządzeń opalanych drewnem. Jest nieodporna na korozję w środowiskach zawierających siarkę. Dopuszczalna temperatura eksploatacji — 600—800°C.
• Stal nierdzewna stabilizowana molibdenem (AISI 316). Montaż komina sandwich z tego gatunku stali wykonuje się do instalacji grzewczych opalanych drewnem, gazem, olejem napędowym. Metal jest kwasoodporny, charakteryzuje się podwyższoną odpornością na korozję i agresywne środowiska różnego rodzaju.
• Stal żaroodporna (AISI 304). Wprowadzenie do składu chromu i niklu czyni stal niewrażliwą na podwyższone temperatury i środowiska kwaśne. Stosowana jest do produkcji kominów o wysokiej temperaturze gazów spalinowych – około 1000 °C. W temperaturze 600–800 °C jest podatna na utratę ciągliwości i plastyczności, co prowadzi do kruchości.
• Szeroko rozpowszechnione gatunki AISI 409 i 430 słabo opierają się wysokim temperaturom i działaniu kwasów. Większość chińskich produktów i część krajowych jest produkowana właśnie ze stali tych gatunków.

Sprawdzenie gatunku stali wizualnie jest niemożliwe. Przy zakupie można sprawdzić oznaczenie na samym produkcie lub spróbować w przybliżeniu określić jakość za pomocą magnesu.

Materiał niskiej jakości będzie przyciągał magnes, metal z dodatkami stopowymi – nie.

Wybierając rury do komina, zapytaj o ich główne parametry. Jeśli masz wątpliwości co do uczciwości sprzedawcy, weź ze sobą magnes – do wyrobów ze stali o niewystarczających proporcjach dodatków stopowych będzie się przyciągał.

Wariant #2 – stal czarna do rur kominowych

Sam w sobie metal czarny szybko się zużywa – utlenia się i wypala. Dlatego do jego ochrony stosuje się specjalną emalię. Zwiększa to odporność na działanie środowiska kwaśnego.

Emalia może służyć przez długi czas w temperaturze nieprzekraczającej 400 °C i wytrzymywać krótkotrwały wzrost do 750 °C.

Różnorodność odcieni rur emaliowanych sprawia, że są one dość poszukiwane

Rury emaliowane są stosowane do odprowadzania produktów spalania z podgrzewaczy przepływowych, pieców, kotłów grzewczych, kominków. W przeciwieństwie do stalowych, mogą być barwione na różne kolory. Pozwala to dobrać odpowiednie odcienie do wnętrza lub elewacji domu.

Wariant #3 – kominy warstwowe kombinowane

Aby obniżyć koszty produkcji, przedsiębiorstwa starają się używać tańszych materiałów. Jeśli wewnętrzna rura wykonana jest z drogiej stali nierdzewnej, a zewnętrzna z ocynkowanego lub emaliowanego metalu, to ma to niewielki wpływ na żywotność produktu.

Gorzej, jeśli jest odwrotnie: na zewnątrz stosuje się stal nierdzewną, a wewnątrz ukryty jest tani, niskiej jakości materiał. Taka rura przy intensywnym użytkowaniu może wytrzymać rok i ulec awarii, co pociągnie za sobą nowe koszty materiałów i montażu.

Przed zakupem warto zapytać o dokumenty towarzyszące produktowi, aby upewnić się co do jakości kupowanej rury. Ważne jest, aby element wewnętrzny był wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Pomiędzy dwiema rurami komina warstwowego znajduje się warstwa materiału izolacyjnego, która zatrzymuje ciepło wewnątrz i tym samym utrzymuje dobry ciąg. Jako izolację stosuje się watę bazaltową lub ceramiczną – materiały włókniste o najwyższej klasie odporności ogniowej.

Wata bazaltowa wytrzymuje temperaturę do 600 °C, ceramiczna – do 1000 °C. Oba materiały mają dobre właściwości termoizolacyjne. Stosuje się warstwę izolacji o grubości 25–50 mm. Dla komina montowanego na zewnątrz, im grubsza, tym lepiej.

Wpływ rodzaju paliwa na pracę komina

Poniżej znajduje się tabela, która pomoże określić, jak prawidłowo dobrać komin dla różnych rodzajów urządzeń grzewczych, aby działał jak najdłużej.

W instrukcji obsługi każdego urządzenia kominowego podana jest dopuszczalna temperatura

Instalując komin warstwowy (sandwich) dla urządzeń gazowych, można obejść się tańszą wersją konstrukcji. Ale w przypadku pieca rosyjskiego lub pieca saunowego lepiej nie oszczędzać i wybrać system, którego jakość nie budzi wątpliwości.

Elementy konstrukcyjne i ich cechy

Różnorodność produkowanych wyrobów umożliwia realizację skomplikowanych zadań w zakresie budowy kominów warstwowych (sandwich).

Producenci kominów opracowali ponad dwadzieścia różnych elementów ułatwiających montaż

Głównymi elementami konstrukcji kanału kominowego są:

• Proste odcinki rury. Odcinki o średnicy 80–600 mm, długości do 1 m. Idealna konstrukcja komina jest prosta, ale w praktyce trudno to osiągnąć.
• Kolana i trójniki. Są używane, gdy konieczne jest wyprowadzenie komina przez ścianę, na zewnątrz budynku, lub ominięcie elementów konstrukcyjnych domu — belek, krokwi. Czasami do zmian kierunku (zwłaszcza prostych, 90°) stosuje się trójniki z rewizją — umożliwiają one czyszczenie komina w trudno dostępnych miejscach. Montuje się je i wzmacnia wspornikami, aby nie przenosiły ciężaru wyżej położonej konstrukcji.
• Przepust przejściowy. Izoluje rurę od przegród międzypiętrowych, służy jako mocowanie komina.
• Przejście dachowe. Jest to metalowy stożek, który mocuje się na dachu pod odpowiednim kątem. Pomaga przeprowadzić rurę przez dach, nie naruszając jego szczelności i zwiększając bezpieczeństwo pożarowe. Zamiast niego można zastosować specjalną uszczelkę silikonową, która lepiej chroni przed przeciekaniem.

Oprócz wyżej wymienionych elementów, istnieje jeszcze wiele akcesoriów do montażu komina z rur warstwowych, a także do jego dalszej eksploatacji.

Komin mocuje się wspornikami co dwa metry. Łączniki do mocowania opasek na ścianie dobiera się zgodnie z materiałem, z którego jest wykonana.

Jak dobrać niezbędną średnicę komina?

Dobór średnicy rury kominowej dokonuje się na podstawie danych o mocy kotła.

Dla małomocnych urządzeń grzewczych o mocy poniżej 3,5 kW stosuje się rury o średnicy 8 cm, dla kotłów o mocy nie większej niż 5,2 kW — rury o średnicy od 9,5 cm, powyżej 5,2 kW — 11 cm. Nie dopuszcza się zwężania komina, natomiast rozszerzanie jest dozwolone.

Kolejnym wskaźnikiem wpływającym na średnicę komina jest grubość warstwy izolacyjnej. Może wynosić 25–100 mm. Im jest większa, tym lepsze są jej właściwości, ale również wzrasta jej koszt. Grubość samego metalu użytego do produkcji rur może wynosić do jednego milimetra.

Jeśli konieczne jest nadbudowanie, wymiana lub modernizacja jakiegoś odcinka komina, użytkownik może znaleźć się w trudnej sytuacji. Elementy różnych marek nie są w stanie zapewnić szczelnego połączenia.

Kupując brakujące części, lepiej znaleźć (zamówić) komponenty tej samej marki, co reszta konstrukcji.

Montaż systemu warstwowego do odprowadzania dymu

Przed montażem konstrukcji należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa.

Konieczne jest wykonanie wszystkich środków zapobiegających pożarom podczas eksploatacji komina.

Przed zakupem należy obliczyć wszystkie materiały, uwzględniając specyfikę planowania domu.

Krok #1 – składanie elementów rury kominowej

Montaż konstrukcji zawsze rozpoczyna się od dołu do góry. Zabrania się podłączania kominów warstwowych bezpośrednio do urządzenia grzewczego.

Do urządzenia grzewczego nigdy nie podłącza się elementu komina warstwowego – najpierw montuje się rurę jednościenną lub adapter.

Najpierw montuje się specjalny adapter lub jednościenną rurę stalową o długości od pół metra.

Jeśli planuje się wyprowadzić rurę bezpośrednio przez ścianę, montuje się odcinek poziomy z lekkim nachyleniem 2°.

Adapter służy do łączenia różnych odcinków systemu kominowego – rury jednościennej i warstwowej.

Odcinek z nieizolowanej rury może być krótki lub długi, jeśli przewiduje się duże oddawanie ciepła. Znajdujące się w pobliżu ściany i konstrukcje należy koniecznie chronić ekranem lub osłoną.

Montuje się go „według dymu”, czyli nakłada się go od góry na króciec urządzenia grzewczego i dodatkowo zabezpiecza złącze żaroodpornym uszczelniaczem.

Montaż „według kondensatu” nie pozwala kroplom wilgoci przedostać się do wnętrza systemu izolacji, co znacznie obniża jego właściwości izolacyjne.

Do urządzenia grzewczego element komina warstwowego może być podłączony przez adapter – rurę dwuścienną, której dolna część jest montowana „według dymu”, a górna „według kondensatu”.

Wszystkie kolejne rury będą montowane „według kondensatu”, co wykluczy jego przesiąkanie i ochroni warstwę termoizolacyjną przed uszkodzeniem.

Wszystkie złącza są łączone za pomocą muf. Przy każdym złączu montuje się opaskę, przeznaczoną do mocowania systemu do ściany.

Aby zapobiec bocznym przesunięciom konstrukcji, co dwa metry stosuje się wsporniki ścienne, a do trójników – wsporniki oporowe. System mocuje się do ściany za pomocą konsoli lub platform wsporczych co pięć metrów.

Krok #2 – przejście przez strop i ściany

Nawet fakt, że kominy warstwowe mają warstwę izolacyjną, nie oznacza, że ich powierzchnia nie może się nagrzewać. Dlatego zabrania się umieszczania ich bez dodatkowej izolacji w pobliżu materiałów palnych (drewno, plastik itp.).

Miejsca połączeń rur warstwowych do kominów podczas montażu i eksploatacji nie powinny pokrywać się z przejściem w stropie lub ścianie.

Wolną przestrzeń między stropem a rurą wypełnia się niepalną i niepodtrzymującą ognia watą bazaltową.

Otwór w ścianie lub stropie wycina się o 250 mm większy niż średnica rury zewnętrznej.

Wykonuje się go w kształcie okrągłym lub prostokątnym. W wolną przestrzeń wkłada się materiał żaroodporny, który maskuje się płytami dekoracyjnymi.

Węzeł przejścia jest żaroodporny, zapobiega deformacji komina przy przesunięciu konstrukcji budynku – osiadaniu, odkształceniom wilgotnościowym i termicznym.

Do przejścia przez strop, a zwłaszcza przez materiały łatwopalne, używa się również specjalnego węzła przejścia. Pomiędzy zewnętrznym obrysem a wewnętrzną powierzchnią węzła pozostawia się szczelinę powietrzną.

Przy przejściu przez strop lub ścianę z materiału trudno zapalnego można zamiast węzła przejścia zastosować platformę odciążającą. Będzie ona pełnić rolę dodatkowego podparcia.

Krok #3 – przejście systemu przez dach

Przy wyprowadzeniu rury kominowej przez dach, zostaje naruszona jego szczelność. Aby wzmocnić rurę, odizolować ją od łatwopalnych elementów dachu i wyeliminować możliwość przecieków w pokryciu dachowym, stosuje się specjalne akcesoria: stożkowe kryzy, uszczelki silikonowe.

Te elementy mają standardowe kąty nachylenia, dobiera się je, uwzględniając parametry dachu.

Uszczelka silikonowa – master flash znacznie upraszcza prace i pomaga stworzyć niezawodną ochronę przed przeciekami.

Umieszczając rurę, oblicza się tak, aby odległość do łatwopalnych materiałów wynosiła co najmniej 37 cm. Aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody pod dach, instaluje się na kryzie fartuch. Jego krawędzie wsuwa się pod pokrycie dachowe.

Krok #4 – umieszczenie konstrukcji nad dachem

Wysokość rury kominowej zależy od odległości między podstawą rury a kalenicą, ale nie mniej niż pół metra nad kalenicą, 1,2 m nad powierzchnią płaskiego dachu lub 2 m przy dachu łączonym. Jeżeli głowica jest oddalona od kalenicy o półtora do trzech metrów, powinna być umieszczona wyżej lub naprzeciw kalenicy.

Jeżeli odległość wynosi 3 m lub więcej, dopuszcza się umieszczenie głowicy nie niżej niż linia, która powstaje, jeśli umownie poprowadzić od kalenicy linię poziomą i odmierzyć w dół kąt 10°.

Jeżeli głowica rury zostanie zamontowana niżej niż powinna, w systemie może wystąpić ciąg wsteczny.

W przypadku blisko położonego budynku, górna część rury kominowej powinna wznosić się nad jego dachem o półtora metra lub więcej.

Rurę o takiej wysokości należy dodatkowo wzmocnić za pomocą odciągów.

Planując konstrukcję komina, należy uwzględnić rodzaj dachu oraz położenie sąsiednich budynków. Rura nie powinna znaleźć się w strefie podporu, co negatywnie wpłynie na powstawanie ciągu.

Jeśli do pokrycia dachu użyto materiału łatwopalnego, w kominie umieszcza się iskrochron. Konstrukcję komina wieńczy głowica w kształcie stożka. Czasami zabezpiecza się ją grzybkiem lub deflektorem oraz innymi urządzeniami.

Co zrobić, aby poprawić ciąg?

Zasada działania komina opiera się na wytwarzaniu ciągu – efekcie wentylacji, który powstaje na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz kanału.

Gęstość ciepłego powietrza w systemie kominowym jest mniejsza niż zimnego na zewnątrz, co prowadzi do różnicy ciśnień. Dzięki tej różnicy zimne powietrze dostaje się do wnętrza pieca, a gorące unosi się w górę komina i wychodzi na zewnątrz.

Przyczyny słabego odprowadzania produktów spalania

Prostym sposobem na określenie obecności lub braku ciągu jest wizualna ocena obecności dymu w pomieszczeniu lub rozpoznanie problemu po kolorze płomienia.

Pomarańczowe odcienie świadczą o niewystarczającym ciągu, biały płomień i szum w rurze oznaczają nadmierny ciąg. Czasami ciąg może krótkotrwale zmienić kierunek.

Częste przyczyny odwróconego lub słabego ciągu to wysoka przeszkoda i nisko położony komin.

Nie biorąc pod uwagę nieoczyszczonego na czas i zatkanego komina, przyczyny, dla których występuje w nim ciąg odwrócony, są następujące:

• nieprawidłowe obliczenie stosunku mocy kotła do parametrów rury;
• niekorzystne warunki pogodowe – mgła, deszcz, upał, silny wiatr;
• duża liczba wąskich odcinków i zakrętów w konstrukcji komina;
• wysokie położenie kalenicy w stosunku do głowicy rury kominowej lub pobliskie wysokie budynki;

Ponadto dla wytworzenia prawidłowego ciągu wysoce niepożądany jest brak powietrza nawiewanego oraz niewystarczająca wentylacja w domu.

Jak zapobiec problemom z ciągiem?

Oto kilka zaleceń, jak złożyć komin warstwowy (sandwich), aby urządzenie grzewcze nie stało się źródłem sadzy i kopcia w domu:

• wysokość konstrukcji powinna wynosić co najmniej pięć metrów;
• lepiej budować komin prosty – bez zakrętów i zagięć;
• zakręty (nie więcej niż trzy) wykonuje się pod kątem 45°;
• Od kotła może odchodzić prawie poziomy odcinek komina (z nachyleniem 2°), ale nie dłuższy niż jeden metr.

Jeśli w trakcie eksploatacji komina pojawią się problemy z odprowadzaniem dymu, stosuje się specjalne urządzenia wzmacniające ciąg.

Może to być:

• Deflektor. Działa na zasadzie obniżania ciśnienia podczas opływania przeszkód przez powietrze. Skutecznie działa przy wietrznej pogodzie, ale w bezwietrzną może przeciwnie, utrudniać odprowadzanie dymu.
• Stabilizator. Jest to dodatkowy element w kształcie parasolki, który zakłada się na górę rury. Od dołu, przez otwarty odcinek, dostaje się powietrze, wzmacniając ciąg.
• Rotacyjna turbina. Działa, wykorzystując siłę wiatru: obracając się w jednym kierunku, wytwarza podciśnienie powietrza nad kanałem. W bezwietrzną pogodę nie jest skuteczna.

Wszystkie te urządzenia nie są panaceum, zwłaszcza jeśli komin od początku został nieprawidłowo wykonany.

Deflektor może stać się przeszkodą dla odprowadzania produktów spalania przy bezwietrznej pogodzie.

Eksploatacja kominowych systemów warstwowych

Po montażu komina należy przeprowadzić próbne rozpalenie, aby sprawdzić szczelność połączeń i upewnić się, że przylegające konstrukcje i materiały nie nagrzewają się.

Podczas pierwszego użycia systemu może pojawić się lekkie zadymienie i specyficzny zapach od nagrzewania resztek oleju, uszczelniacza, kurzu na powierzchni rur.

Prawidłowa eksploatacja zakłada terminowe usuwanie sadzy. Podczas czyszczenia zabrania się używania jakichkolwiek detergentów. Przegląd najlepszych środków i metod czyszczenia omówiliśmy w innym naszym artykule.

Lepiej, jeśli będzie ją przeprowadzać organizacja posiadająca specjalną licencję uprawniającą do wykonywania tego rodzaju prac.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Więcej informacji o tym, jak prawidłowo złożyć niezawodny komin z modułowych rur warstwowych, można zobaczyć na filmie:

Samodzielny montaż komina z rur warstwowych wymaga od użytkownika poznania pewnych niuansów i subtelności. Ale za to, prawidłowo wykonując pracę, można być pewnym bezpieczeństwa swojej rodziny i siebie.

Czy mają Państwo doświadczenie w montażu komina z rur warstwowych? Czy własnoręcznie wykonali Państwo montaż takiego komina? Prosimy podzielić się swoim doświadczeniem z domowymi majsterkowiczami – proszę napisać w bloku komentarzy, z jakimi trudnościami musieli się Państwo zmierzyć podczas instalacji, jak długo już go Państwo używają i jak dbają o swój komin.