Jaką rurę wybrać do komina: normatywne wytyczne i zasady

Montaż pieca lub kominka wymaga zainstalowania systemu usuwania dymu. W tej kwestii nie wystarczy wybrać odpowiednie rury do komina, należy również przestrzegać wielu przepisów budowlanych i przeciwpożarowych. W przeciwnym razie eksploatacja urządzenia grzewczego będzie mało efektywna i niebezpieczna.

Błędy popełnione podczas instalacji odprowadzenia dymu nie tylko obniżają wydajność paleniska, ale mogą również doprowadzić do tragedii. W naszym materiale omówimy, jak uniknąć najczęstszych błędów podczas montażu. Ponadto opowiemy, jak prawidłowo wybrać rury do kominów.

Normatywne wymagania dotyczące instalacji kominów

Podstawowym i jedynym przeznaczeniem rury kominowej jest odprowadzanie spalin z kotła grzewczego do atmosfery poza budynek, w którym znajduje się piec, kocioł lub kominek. Od jej prawidłowego montażu bezpośrednio zależy wydajność urządzenia wytwarzającego ciepło.

Można zainstalować w domu kocioł o doskonałej sprawności, ale popełnić błędy podczas montażu rury kominowej. W rezultacie – nadmierne zużycie paliwa i brak komfortowych temperatur powietrza w pomieszczeniach. Odprowadzenie dymu musi mieć prawidłowo dobrany przekrój, położenie, konfigurację i wysokość.

Jeśli w domu są dwa kotły lub piec i kominek w różnych pomieszczeniach, lepiej dla każdego z nich wykonać oddzielne rury odprowadzające dym. Wariant z jednym kominem jest dozwolony przez SNiP, ale poprawnie obliczyć go może tylko profesjonalny zdun.

Średnicę rury piecowej dobiera się w zależności od zastosowanego urządzenia grzewczego. Przy montażu kotła jest już określona przez producenta za pomocą rury odlotowej. Podłączanie do niego rur o mniejszym przekroju jest zabronione, a o większym – po prostu niepotrzebne. W drugim przypadku, aby zwiększyć ciąg, konieczne będzie zamontowanie reduktora, który kosztuje niemałe pieniądze.

W przypadku kominka lub rosyjskiego pieca ceglanego jest nieco bardziej skomplikowanie. Tutaj trzeba będzie wykonać obliczenia inżynieryjne z uwzględnieniem używanego paliwa i wymiarów paleniska. Znacznie łatwiej jest wziąć gotowy projekt pieca ceglanego, sprawdzony przez czas. Na szczęście istnieje wiele wariantów z już dokładnie wyliczonym układem cegieł.

Wysokość wzniesienia rury kominowej nad dachem jest określona przez jej odległość od kalenicy dachu

Im wyższy i dłuższy przewód kominowy, tym większy ciąg. Jednak może to prowadzić do przegrzania i zniszczenia jego ścianek. Ponadto, silny wzrost ciągu stwarza warunki do powstania turbulencji w kominie, której towarzyszy huk i niskoczęstotliwościowy szum.

Przy zbyt niskiej rurze kalenica może stać się nieprzekraczalną przeszkodą dla wydobywającego się z niej dymu. W rezultacie powstanie efekt odwrotnego ciągu z zawracaniem gazów spalinowych z powrotem do paleniska. O tym, jak go znormalizować, będzie mowa w tym materiale.

Przy normalnym funkcjonowaniu komina poziomy strumień wiatru, opływając odcinek rury nad dachem, skręca w górę. W konsekwencji nad nią tworzy się rozrzedzone powietrze, które dosłownie „wysysa” dymy z przewodu. Jednak proces ten może zakłócić kalenica dachu skośnego, a nawet wysokie drzewo w bezpośrednim sąsiedztwie domu.

Normy dotyczące instalacji systemu odprowadzania dymu

Normy budowlane nakazują wykonać komin w następujący sposób:

1. Jego długość od rusztu do górnego punktu powinna wynosić co najmniej 5 metrów (wyjątek jest możliwy tylko dla budynków bez poddasza i tylko przy stabilnym wymuszonym ciągu).
2. Optymalną wysokością, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe załamania, jest 5–6 m.
3. Odległość metalowej rury piecowej od konstrukcji z materiałów palnych powinna wynosić co najmniej metr.
4. Poziomy odcinek odprowadzenia zaraz za kotłem nie powinien przekraczać 1 m.
5. Przy przejściu przez pokrycie dachowe, ściany i stropy wewnątrz domu należy wykonać kanał z materiałów niepalnych.
6. Do łączenia metalowych elementów rury należy stosować wyłącznie uszczelniacz żaroodporny o temperaturze pracy od 1000 °C.
7. Nad płaskim dachem komin powinien wznosić się co najmniej na 50 cm.
8. Jeżeli nieceglana rura piecowa jest wznoszona powyżej poziomu dachu na 1,5 metra lub więcej, należy ją bezwzględnie wzmocnić za pomocą odciągów i wsporników.

Wszelkie nachylenia i odcinki poziome nieuchronnie zmniejszają ciąg w rurze kominowej. Jeśli nie można go poprowadzić prosto, najlepiej wykonać zagięcia i przesunięcia z kilku nachylonych segmentów pod kątem do 45 stopni.

Oprócz przestrzegania ścisłych zasad budowlanych gwarantujących wysoką wydajność komina i pieca, należy również zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w czym celu wykonuje się specjalne odsadzki i ekrany.

Podczas budowania szybów wentylacyjnych i kominowych równolegle w jednej konstrukcji nad dachem, w żadnym wypadku nie należy ich przykrywać wspólnym daszkiem. Odejście od pieca musi koniecznie wznosić się ponad rurę wentylacyjną, w przeciwnym razie ciąg spadnie, a dym zacznie być zasysany z powrotem do domu. To samo dotyczy oddzielnych, ale pobliskich wyciągów i kominów.

Wybór materiału rury kominowej

Prowadzenie komina w prywatnym domu mieszkalnym można wykonać na kilka sposobów:

1. Z przejściem przez strop poddasza i dach.
2. Z wyprowadzeniem na zewnątrz ścian zewnętrznych i wyłącznie wewnątrz budynku.
3. Z przejściem tylko przez dach, z pominięciem stropów międzypiętrowych.
4. Z oparciem bezpośrednio na kotle lub piecu albo z mocowaniem do ścian.
5. Z przesunięciem pionowej linii osiowej i w wykonaniu ściśle prostym.

Wybór ostatecznej konfiguracji zależy od układu pomieszczeń mieszkalnych, lokalizacji urządzenia grzewczego, a także indywidualnych cech konstrukcji i architektury domku. W każdym przypadku zaleca się dobranie własnej wersji odprowadzania spalin.

Pozostaje tylko ustalić – jaką rurę wybrać do komina, jaki materiał będzie do tego najlepszy.

Pion rury kominowej może być prowadzony w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych domu, za fasadą oraz przechodzić przez pomieszczenia mieszkalne

Odprowadzenie spalin można wykonać z:

• cegły;
• rur żelaznych lub azbestowych;
• ceramiki;
• betonu;
• szkła żaroodpornego.

Przekrój może być zarówno okrągły, jak i kwadratowy lub prostokątny. Przy czym pierwszy z nich jest najbardziej optymalny. Ze wszystkich materiałów przy samodzielnym montażu tylko z żaroodpornym szkłem mogą wystąpić problemy. Jego instalacja będzie wymagać wykonania specjalnej konstrukcji nośnej, którą poprawnie i z gwarancją będzie w stanie złożyć tylko specjalista.

Wariant #1 – tradycyjna cegła

Kominy z wypalanej cegły są wykonywane już od wielu wieków. Są to tradycyjne i dobrze zbadane przez profesjonalnych zdunów konstrukcje do odprowadzania gazów spalinowych. Jednak trzeba je budować jednocześnie ze wznoszeniem domu, a dla ciężkiego muru ceglanego konieczne jest wylanie osobnego fundamentu.

Cegłę do komina urządzeń gazowych należy brać wyłącznie pełną i dobrze wypaloną, porowaty odpowiednik może przepuszczać gaz niebezpieczny dla człowieka.

Do zalet kominów ceglanych zalicza się wysokie bezpieczeństwo pożarowe, atrakcyjny wygląd, dobrze poznaną konstrukcję oraz dodatkowe oddawanie ciepła z muru. Do wad natomiast – wysoki koszt robocizny, duży ciężar i konieczność wykonania fundamentu, a także dużą chropowatość ścianek.

Ogólnie rzecz biorąc, mur ceglany to niezawodny i skuteczny sposób na wykonanie komina. Istniejące wady można łatwo ominąć, instalując wewnątrz szybu rurę ze stali nierdzewnej. Stalowa wkładka zapobiegnie zatykaniu się sadzą i przejmie część obciążenia cieplnego, chroniąc w ten sposób cegłę i przedłużając jej żywotność.

Kanały kominowe z cegły buduje się głównie przy użyciu paliwa stałego. Wykonuje się je jako nasadzane, tzn. osadzone na stropie pieca, korzenne w postaci osobno zbudowanego pionowego odprowadzenia, oraz ścienne – umieszczone wewnątrz ściany nośnej.

W przypadku zastosowania metalowej wkładki o okrągłym przekroju, wstawionej do wnętrza ceglanego przewodu kominowego, może on służyć jako odprowadzanie spalin z gazowych urządzeń grzewczych i kuchennych.

Wariant #2 – stal ocynkowana i nierdzewna

Stal ocynkowana i nierdzewna są odporne na korozję i agresywne środowisko powstające podczas łączenia kondensatu z gazami piecowymi. Mają niewielką wagę i nie wymagają dodatkowego fundamentu – do montażu wystarczą solidne uchwyty mocowane do ściany.

W sprzedaży dostępne są rury piecowe ze stali:

1. Jednościenne – bez materiału izolacyjnego.
2. Dwustienne – kanapki z izolacją między stalowymi ściankami.

Podczas montażu stalowego komina na zewnątrz elewacji należy go koniecznie izolować, w przeciwnym razie straty ciepła i obfity kondensat zniweczą wszystkie zalety tego rozwiązania. Izolację termiczną stosuje się na odcinkach komina wystających poza dach i przebiegających przez nieogrzewane poddasze.

Pod względem kosztów elementów składowych komin ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej jest tańszy niż analogi ceglane i ceramiczne.

Stalowy komin to zestaw konstrukcyjny składający się z elementów, które można montować na różne sposoby i w różnych konfiguracjach.

Kanał odprowadzania spalin składa się z:

• nasady przeciwdeszczowej;
• trójników;
• kolan;
• wkładek z włazami rewizyjnymi;
• rur prostych;
• zbiorników na kondensat.

Wszystko to należy po prostu zmontować, wkładając jedną sekcję w drugą i uszczelniając połączenia żaroodpornym silikonem. Takie kominy nadają się praktycznie do wszystkich typów palenisk i paliw. Stal ocynkowana i nierdzewna bez problemu przez dziesięciolecia wytrzymuje wysokie temperatury i działanie sadzy.

Gładka powierzchnia stalowych ścianek optymalizuje odprowadzanie produktów spalania i zapobiega gromadzeniu się sadzy. Przewody kominowe wykonane z rur stalowych nadają się do pieców gazowych, na paliwo płynne i stałe. Moduły metalowe służą do budowy komina w całości lub częściowo, z podłączeniem do ceglanego kanału lub montażem w formie wkładu.

Wariant #3 – tani azbestocement

Rury z naturalnego azbestu z cementem jako spoiwem były szeroko stosowane w naszym kraju w czasach sowieckich. Były tanie, trwałe i produkowane w dużych ilościach. Używano ich głównie w rolnictwie do melioracji.

Początkowo rury azbestocementowe nie były przeznaczone do montażu kominów. Są do tego zbyt kruche i nie wytrzymują wysokich temperatur. Jednak kwestia ceny w wielu przypadkach odgrywa niemałą rolę. Jeśli mamy pod ręką tani materiał, to należy go wykorzystać, niwelując w taki czy inny sposób problematyczne miejsca.

Azbestocement w temperaturach powyżej 300°C może się zapalić, dlatego rury z niego można montować tylko w końcowym odcinku komina, a w żadnym wypadku bezpośrednio przy piecu.

Rury azbestowe mają jeszcze jeden problem – chropowatość ścianek wewnątrz. Stopniowo gromadzi się na nich sadza, która może się zapalić i po prostu eksplodować. Ponadto przy ciągłym tworzeniu się kondensatu z mieszaniny par i tlenków spalania azbestocement zaczyna się rozpadać.

Materiał ten jest tani, ale jego użycie do budowy kominów wiąże się z dużym ryzykiem. Takie rury należy częściej czyścić. Jednak wykonanie w nich otworu rewizyjnego jest niemożliwe, trzeba go przewidzieć na odcinku od pieca do azbestocementu.

Kanały dymowe z rur azbestocementowych wykonuje się głównie w wariancie nasadzanym. Priorytetem jest najprostszy schemat montażu i pionowe ułożenie wszystkich elementów. W razie potrzeby wykonania nachylenia stosuje się łączniki z materiałów niepalnych.

Wariant #4 – egzotyka z ceramiki i betonu

Kominy ceramiczne wyróżniają się niezrównaną trwałością i wysoką ceną. Nie grożą im przegrzania, agresywność sadzy i korozja. Te rury mają bardzo gładkie ścianki, na których nawet sadza się nie osadza.

Podczas montażu kominy ceramiczne montuje się tak samo jak stalowe. Tylko wokół nich formuje się jeszcze skrzynię z keramzytobetonu. Takie rury praktycznie się nie nagrzewają. Nawet ta niewielka część ciepła, którą oddaje obojętna ceramika, jest pochłaniana przez ścianki keramzytobetonowe. Pożar w domu spowodowany przepaleniem takiego odprowadzenia dymu to nonsens.

Modułowe kominy z rur ceramicznych są niezawodne i trwałe, jednak na terytorium Rosji praktycznie nie są produkowane, więc mają dość wysoką cenę.

Konstrukcja kominowa z ceramiki i keramzytobetonu waży znacznie mniej niż murowany odpowiednik o podobnym przeznaczeniu. Jednak nawet w tym przypadku trzeba dla niej wykonać oddzielny, niewielki fundament.

Jeszcze bardziej masywną monolityczną podstawę trzeba będzie wykonać dla komina betonowego. Ta opcja odprowadzania dymu jest rzadko używana właśnie ze względu na złożoność i pracochłonność wykonania konstrukcji. Konieczne będzie zamontowanie szalunku, a następnie oczekiwanie na stwardnienie zaprawy betonowej.

Typowe błędy początkujących i samouków

Na pierwszym miejscu wśród błędów jest nieprawidłowa wysokość rury kominowej. Zbyt wysoka wersja tworzy nadmierny ciąg, co zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia i wciągnięcia dymu z powrotem do paleniska i pomieszczenia z piecem. Za optymalne uważa się 5–6 metrów, ale wiele zależy tutaj od wielkości komory spalania i konfiguracji przewodu kominowego.

Stały dopływ powietrza do paleniska jest obowiązkową gwarancją dobrego ciągu w kominie, dlatego tak ważne jest, aby w pomieszczeniu z kominkiem lub piecem zapewnić wysokiej jakości wentylację.

Nie wolno dopuścić do przechłodzenia przewodu kominowego i zbyt silnego jego nagrzewania w wyniku intensywnego spalania paliwa w palenisku. Wszystko powinno być z umiarem, w przeciwnym razie rura może pęknąć. Aby ułatwić sobie wykrycie tych pęknięć, należy część przewodu kominowego na strychu pobielić. Na białym tle będą widoczne wszystkie „wycieki” sadzy.

Często początkujący podczas montażu stalowego przewodu kominowego zapominają o zapewnieniu odprowadzenia kondensatu. W tym celu należy wykonać specjalny zbiornik i wstawić do rury włazy rewizyjne. Błędy popełnia się również w doborze gatunku stali.

Przy normalnym spalaniu drewna, gazu lub węgla w kominku lub kotle grzewczym komin nagrzewa się do 500–600 °C. Jednak temperatura dymów, choć krótkotrwale, może wzrosnąć do 1000 °C. Przy tym już po kilku metrach od paleniska stygną one do 200–300 stopni i nie stanowią zagrożenia dla rury.

Jednak początkowy, metrowy odcinek od kotła nagrzewa się bardzo mocno. Stal musi być żaroodporna i zdolna do wytrzymania tych obciążeń. Izolację stalowej rury należy wykonać dopiero po kilku metrach od paleniska, aby zapobiec przegrzaniu tego segmentu komina.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe, przejścia przez stropy i ściany wykonuje się za pomocą specjalnych niepalnych wkładek. Bezpośredni kontakt rozgrzanych rur z łatwopalnymi materiałami budowlanymi jest niedopuszczalny.

Podczas układania cegieł przez niedoświadczonego mistrza często dochodzi do pionowego przesunięcia ich rzędów względem siebie. Przy wznoszeniu ścian jest to dozwolone, ale w przypadku komina – absolutnie niedopuszczalne. Znacznie obniża to efektywność kanału kominowego, ponieważ zaczynają tworzyć się w nim zawirowania przepływu i osady sadzy na ścianach, które z czasem będą wymagać czyszczenia. A jak zrobić to prawidłowo, można przeczytać w tym materiale.

Fundament pod ceglany komin musi być niezwykle solidny, w przeciwnym razie rura może zostać odchylona na bok, co doprowadzi do jej częściowego lub całkowitego zniszczenia. A jeśli odprowadzanie dymu jest przeznaczone dla kotła gazowego, lepiej wykluczyć cegłę. Szybko ulega ona zniszczeniu pod wpływem środowiska alkalicznego powstającego podczas spalania gazu ziemnego.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jakie błędy najczęściej popełnia się przy instalacji pieców i kominów do nich:

Jak układać rury kominowe z cegły:

Jak zrobić komin ze stali nierdzewnej:

Niezawodne rury do kominów można wykonać z różnych materiałów budowlanych. Wybór opcji jest dość szeroki. Najprościej jest wykonać przewód kominowy ze stali, a taniej z cegły.

Ale jeśli potrzebny jest najtrwalszy i najbezpieczniejszy system usuwania dymów piecowych, to tutaj bezsprzecznym liderem jest ceramika. Jest droga, ale posłuży niejedno dziesięciolecie. Najważniejsze podczas montażu wszystkich wariantów jest przestrzeganie zasad budowlanych i przeciwpożarowych.

Po zapoznaniu się z materiałem pozostały niejasne kwestie i chciałby Pan/Pani je wyjaśnić? Proszę zostawić swoje komentarze na dole artykułu. Tutaj ma Pan/Pani również możliwość podzielenia się interesującymi faktami na temat artykułu lub podzielenia się własnym doświadczeniem z odwiedzającymi witrynę.