Jak zrobić komin do kominka: zasady budowy kanału dymowego i porównanie konstrukcji

Prawidłowe funkcjonowanie kominka zależy nie tylko od montażu paleniska, ale także od prawidłowego zaprojektowania i montażu komina. Ważne jest wszystko: od obliczenia przekroju rury po szczegóły izolacji termicznej. Tylko wysokiej jakości komin będzie w pełni spełniał swoje zadanie.

Chcą Państwo zbudować kanał kominowy, ale nie wiecie, którą rurę wybrać i jak ją później zamontować? Pomożemy Państwu rozwiązać to zadanie – w artykule szczegółowo omówiliśmy, jak zrobić komin do kominka, zwracając uwagę na zalety i wady rur z różnych materiałów.

Przedstawiliśmy również ważne wymagania dotyczące aranżacji kominków i sporządzania projektu. Materiał artykułu uzupełniliśmy szczegółową instrukcją budowy komina, opatrzoną zdjęciami krok po kroku.

Cechy konstrukcyjne komina

Zadaniem komina kominkowego, podobnie jak główną funkcją przewodów dymowych pieców lub kotłów, jest odprowadzanie na zewnątrz, do atmosfery, produktów spalania paliwa. Gazy wraz z sadzą trafiają z paleniska do rury pod wpływem ciągu.

Prawidłowe ukształtowanie komina polega na wyborze i budowie takiej konstrukcji, przy której na ściankach rury pozostaje minimum sadzy, a ciąg zapobiega przedostawaniu się gazów do pomieszczenia.

Kominy z różnych materiałów mają swoje cechy i mogą różnić się konstrukcją. Na przykład tradycyjny murowany przewód kominowy składa się z następujących części.

Nowoczesne kominy ze stali lub ceramiki nie mają takich fragmentów jak wydra czy puchówka, ale dla normalnego usuwania dymu w murowanych rurach i ochrony stropów przed nagrzewaniem są one po prostu niezbędne

Przy wyborze materiału należy uwzględnić temperaturę gazów: w palenisku jest wyższa, na wylocie niższa, jednak nawet w najwyższym punkcie może osiągać +100 °C. Na różnicy temperatur opiera się tworzenie ciągu – gorące powietrze zastępowane jest zimnym.

Ważne są również takie parametry, jak wysokość i średnica wewnętrzna komina – są one obliczane przy sporządzaniu projektu.

Wariant schematu kominka z kominem ze stalowej rury. Cechy: okładzina podłogi i ściany z materiałów niepalnych, wykończenie stropów, możliwość tworzenia odcinków niepionowych za pomocą półkolanek.

Przy całej chęci nie można zbudować komina, który nie wymagałby czyszczenia. Nawet w prawidłowo zamontowanym ceramicznym przewodzie kominowym z czasem gromadzi się sadza, utrudniając odpływ gazów. Dlatego czyszczenie komina należy przeprowadzać regularnie. Robi się to zazwyczaj w okresie, gdy kominek jest nieużywany.

Konieczne jest również monitorowanie integralności połączeń i powierzchni wewnętrznej: pęknięcia, ubytki lub wypukłości, które mogą pojawić się z czasem, utrudniają prawidłową cyrkulację gorącego powietrza.

Normy i zasady budowy kominka

Przyjrzyjmy się fragmentom z SNiP 2.01.01-82, które mogą się przydać przy samodzielnym urządzaniu komina do kominka.

Komin i kanał wentylacyjny mają różne przeznaczenie, więc nie można ich łączyć ani używać jeden zamiast drugiego. Do jednego komina można podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze z otwartym typem spalania (dotyczy to również pieca).

Jeśli dwa kominki znajdują się na tym samym piętrze, można je podłączyć do jednego kanału dymowego, ale należy go wyposażyć w przegrodę w postaci poprzecznej ścianki na wysokości od 75 cm i więcej.

Dla kominów betonowych i murowanych podane są minimalne wymiary przekroju kanału. Na przykład, jeśli moc nie przekracza 3,5 kW, najmniejszy przekrój wynosi 14 cm x 14 cm (dla przekroju okrągłego – średnica 16 cm), jeśli moc przekracza 5,2 kW – od 14 cm x 27 cm (dla przekroju okrągłego – średnica od 22 cm).

Charakterystyka ciągu zależy od wysokości komina. Minimalna dopuszczalna wysokość to 5 m od rusztu do najwyższego punktu zewnętrznego odcinka rury. Przy niewystarczającej wysokości i nieprawidłowym doborze przekroju kanału można napotkać problem ciągu wstecznego.

Wysokość nad dachem zależy od jego rodzaju: płaski – pół metra, skośny – ponad pół metra od kalenicy (jeśli odległość do kalenicy wynosi półtora metra), na poziomie kalenicy (jeśli odległość 1,5-3 m) lub na umownej linii w stronę rury od kalenicy pod kątem 10 stopni (jeśli odległość 3 m lub więcej).

Grubość ścian konstrukcji murowanych – nie mniej niż 12 cm, kanałów dymowych z betonu – od 6 cm. Podstawy kominów należy wyposażyć w otwory z drzwiczkami do czyszczenia. Aby ułatwić prace porządkowe, przy budowie rury z cegły po wewnętrznej stronie nie powinno być progów ani zagłębień powodujących gromadzenie się sadzy.

W przypadku konieczności wyprowadzenia rury (np. aby ominąć belkę) możliwe są odcinki pochyłe (do 30 stopni) i poziome (do 1 m długości) o tej samej średnicy co główny kanał.

Górną część przewodów kominowych należy zabezpieczyć urządzeniem typu parasolowego, aby do rury nie przedostawały się opady. Jeśli materiał pokrycia dachowego nie jest wystarczająco odporny na ogień, konieczne jest również zainstalowanie łapacza iskier (maksymalny rozmiar oczek kratki – 5 mm x 5 mm).

Podłogę, ściany i sufit w miejscach przylegania kominka należy zabezpieczyć materiałami ognioodpornymi – blachami metalowymi, tekturą azbestową, tynkiem.

Podczas przejścia murowanego lub betonowego przewodu kominowego przez strop szczelina powinna wynosić co najmniej 13 cm (to samo dotyczy rur zaizolowanych termicznie), dla konstrukcji ceramicznych norma zwiększa się do 25 cm.

Specjaliści zalecają montaż przewodu kominowego nie w zewnętrznej ścianie domu, lecz w wewnętrznej ścianie nośnej, tłumacząc to surowymi rosyjskimi zimami. Montując go w ścianie zewnętrznej (w ostateczności), należy dokładnie zabezpieczyć konstrukcję przed przemarzaniem poprzez pogrubienie muru lub zastosowanie izolacji termicznej wykonanej z materiałów niepalnych.

Rodzaje kominów do kominka

Analiza różnych rodzajów kanałów odprowadzania dymu pozwala ustalić, który przewód kominowy jest najlepszy do domowego kominka. Konstrukcje mogą różnić się zarówno budową, jak i materiałem wykonania, przy czym ten drugi czynnik jest decydujący.

Zatem przy wyborze schematu należy kierować się materiałem, a wybór materiału do budowy zależy od wymogów normatywnych i życzeń właścicieli domu.

Wariant #1 – ceramiczny

Jeśli pozwalają na to środki, jest to pierwszy wariant, na który należy zwrócić uwagę. Producenci, korzystając z popularnych schematów budowy kominków, przemyśleli wykonanie wszelkiego rodzaju części, dlatego do budowy można nabyć gotowy zestaw.

Oczywiście ilość części może być różna – w zależności od kształtu i rozmiarów konstrukcji.

Ceramika jest idealna właśnie do kominków na drewno, które wytwarzają dużą ilość „białego dymu”. Jego wpływ na ścianki rury powoduje powstawanie kondensatu, który jest całkowicie niegroźny dla ceramiki. Ponadto to właśnie ona wytrzymuje zarówno podwyższone temperatury, jak i różne środowiska chemiczne powstające w wyniku produktów spalania.

Czym jeszcze pozytywnie wyróżniają się ceramiczne przewody kominowe:

• idealnie gładką powierzchnią wewnętrznych ścianek;
• szybkim nagrzewaniem i wolnym stygnięciem;
• odpornością na temperaturę do +900-1000°C;
• kompaktowością w porównaniu z innymi konstrukcjami;
• żywotnością do 50 lat.

Do wad zalicza się znaczną wagę, przez którą konieczne jest urządzenie platformy montażowej lub specjalnego fundamentu.

Ponadto wielu niepokoi wysoki koszt bloków i usług ich montażu. Rzeczywiście, podczas montażu elementów należy zachować ostrożność, używać specjalnego kleju, a na ostatnim etapie zastosować wykończenie z materiałów odpornych na wysoką temperaturę.

Przy wyborze lepiej kierować się sprawdzonymi markami: Hart, Tona, Ecoosmose, Schiedel, Effe2.

Wariant #2 – murowany

Cegła to tradycyjny, można powiedzieć, wręcz starożytny materiał. Na przestrzeni wieków wymyślono wiele technologii budowy różnego rodzaju pieców i kominków, a dziś istnieje możliwość zastosowania najlepszych z nich.

Cegłę preferuje się ze względu na dostępność, ale do jakościowego murowania nadaje się tylko jeden typ – gliniany pełny. Jest on wcześniej wypalony i w pełni gotowy do użycia w wysokich temperaturach.

Ważna jest też zaprawa murarska, której głównym zadaniem jest zapewnienie szczelnego połączenia między cegłami. Zwykła zaprawa cementowa nie jest odpowiednia. Należy wymieszać zaprawę z piasku, cementu i wapna (5:2:1), która wytrzymuje wysokie temperatury, nie pęka i nie kruszy się przedwcześnie.

Podczas murowania należy uważać, aby zaprawa ze spoin nie wystawała do wnętrza. Gładkość rury jest jednym z głównych warunków długiej i bezproblemowej eksploatacji. Więcej o ceglanych kominach poniżej.

Wariant #3 – stalowy

Jeśli temperatura gazów w kanale oddymiania nie przekracza +400 °C, można zastosować stalowe kominy. Nowoczesne rury ze stali żaroodpornej antykorozyjnej są lżejsze od ceramicznych odpowiedników i nadają się praktycznie do wszystkich modyfikacji kominków i pieców. Nie ma potrzeby wznoszenia dodatkowych platform czy fundamentów dla metalowych rur.

Zaletami są również okrągły przekrój, który nie utrudnia odprowadzania gazów i jest wygodny do czyszczenia profilaktycznego.

Montowanie i łączenie stalowych elementów jest łatwiejsze niż wznoszenie muru ceglanego lub montowanie kruchej ceramiki. Można je wkładać do starych ceglanych kominów, wykonując gilzowanie (osadzanie wkładu).

Stalowe kominy dzieli się umownie na 2 kategorie:

• proste typu „gorącego”, bez izolacji termicznej;
• rury sandwich, składające się z trzech warstw – między dwiema warstwami metalu wstawiono izolację termiczną.

Do materiału izolującego termicznie stawiane są specjalne wymagania. Nie powinien wydzielać produktów niebezpiecznych dla życia ludzkiego podczas ogrzewania, mieć minimalną przewodność cieplną i nie palić się. W sklepach budowlanych można kupić gotowe zestawy elementów sandwich i złożyć komin sandwich własnymi rękami. Można też złożyć zamówienie na prywatny projekt.

Koszt komina nie można nazwać budżetowym, ale się opłaca.

Wariant #4 – szklany

Piękny szklany komin jest atrakcyjny nie tylko zewnętrznie. Jest wykonany z wytrzymałego hartowanego szkła, które jest obojętne na oddziaływania chemiczne charakterystyczne dla produktów spalania.

Ponadto idealnie gładkie ścianki zapobiegają osadzaniu się sadzy w dużych ilościach, w rezultacie komin trzeba czyścić znacznie rzadziej.

Komin ze szkła trudno nazwać praktycznym wyrobem. Niewielki nalot sadzy niweluje estetykę do zera, dlatego widoczne części trzeba będzie dość często myć.

Wadami szkła są dodatkowe wymagania dotyczące ocieplenia i izolacji, specjalna technologia montażu (trudność w tworzeniu szczelnych połączeń), możliwość powstawania kondensatu.

Jeśli porównać drogie szklane i ceramiczne przewody kominowe, to te drugie wygrywają zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i ogólnych właściwości eksploatacyjnych.

Po obejrzeniu przeglądu rur z różnych materiałów nadal nie mogli Państwo zdecydować, co będzie dla Państwa najlepsze? W takim razie polecamy obejrzeć nasz inny artykuł, w którym przedstawiliśmy ważne kryteria wyboru rury kominowej, na które należy się kierować w konkretnych warunkach.

Budowa ceramicznego kanału dymowego

Najbardziej niezawodny i bezpieczny wariant wykonania komina w drewnianym domu – to konstrukcja z bloczków ceramicznych. Jego zewnętrzna strona praktycznie się nie nagrzewa, więc nie będzie problemów z przejściem przez stropy.

Rozpatrzmy kolejność montażu przewodu dymowego z elementów niemieckiej marki Schiedel Rondo Plus:

Od razu zastrzegamy, że z modułów ceramicznych budowana jest rura podstawowa, tj. wolnostojąca, dla której wykonuje się oddzielny fundament.

Wszystkie otwory technologiczne wycina się na bieżąco na miejscu. Cięcie wykonuje się zwykłą szlifierką kątową z tarczą diamentową.

Do wykonania geometrycznie dokładnych otworów w zestawie ceramicznego przewodu kominowego znajduje się szablon. Dalej:

Montaż ceramicznego komina odbywa się w standardowej kolejności: moduły są dokładane jeden po drugim. Należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę przejść przez strop poddasza i przez dach.

W naszym przykładzie komin i pion wentylacyjny znajdują się obok siebie, dlatego konieczne było nieznaczne podcięcie krokwi:

Ponadto na naszej stronie znajduje się inny artykuł zawierający instrukcję krok po kroku dotyczącą budowy ceramicznego komina, jego mocowania i dekorowania zewnętrznej części.

Budowa komina murowanego

Niezależnie od użytego materiału, podczas budowy komina należy przestrzegać norm i przepisów. Jeśli nieprawidłowo obliczy się średnicę lub wysokość rury, dobierze cegłę niezgodną z normami, zapomni o izolacji termicznej w zimnej strefie, wynik może być rozczarowujący.

Zalecenia dotyczące sporządzania projektu

Istnieją dwa warianty budowy ceglanego komina:

• o przekroju prostokątnym – z użyciem wyłącznie cegły;
• o przekroju okrągłym – z zewnętrznym obmurowaniem cegłą kominową i wewnętrzną rurą ceramiczną (azbestowo-cementową, stalową).

Pierwszy wariant jest powszechny, ale nie zalecany. Konstrukcja z wewnętrznymi narożnikami ustępuje cylindrycznemu kształtowi pod względem jakości odprowadzania dymu. W kominie o przekroju prostokątnym szybciej gromadzi się sadza, a czyszczenie jest trudniejsze, dlatego jeśli to możliwe, lepiej wybrać konstrukcję kombinowaną.

Nowoczesny azbestocement nie jest bardziej szkodliwy niż łupek czy asfalt, więc nie należy obawiać się używania rur. Jest jednak jeden niuans, który ujawnia się przy niewystarczającej izolacji – szybkie wchłanianie kondensatu. Oczywiste jest, że rura z uszkodzoną strukturą nie posłuży długo, dlatego coraz popularniejsza staje się ceramika.

Rury murowane buduje się o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Jeśli wewnątrz kanału murowanego instaluje się metalową tuleję o okrągłym przekroju, umieszcza się ją na całej wysokości bezpośrednio od paleniska. Niedopuszczalne jest zwężenie kanału dymowego na całej drodze odprowadzania produktów spalania.

Aby dokładnie obliczyć średnicę wewnętrzną murowanego lub ceramicznego komina do kominka, lepiej skonsultować się ze specjalistami: bierze się pod uwagę wysokość rury, jej kierunek, liczbę załamań, materiał wykonania, objętość i temperaturę gazów wylotowych, rodzaj paliwa, szybkość spalania paliwa itd.

Istnieje jednak kilka ogólnych zasad, których nie należy pomijać. Załóżmy, że dla kominów o przekroju cylindrycznym standardowa proporcja w stosunku do paleniska wynosi 1:10.

Specjalnie dla kominków stosuje się tak zwaną «metodę szwedzką»: określenie powierzchni komina (f) na podstawie powierzchni paleniska (F). Na wykresie podano wartości dla systemów kominkowych o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym.

Uważa się również, że przekrój przewodu dymowego powinien przekraczać średnicę otworu nawiewnego. Przy obliczaniu wysokości należy kierować się wysokością budynku (włączając dach), rodzajem pokrycia dachowego, położeniem sąsiednich budynków.

Jeśli w konstrukcji zaplanowano odcinek poziomy, jego długość nie powinna przekraczać 1 m. Wymóg ten tłumaczy się naturalnym ruchem nagrzanych gazów w pionie, co oznacza, że większa część sadzy będzie odkładać się właśnie na ściankach odcinka poziomego – najbardziej trudnego do czyszczenia.

Konstrukcyjne niuanse budowlane

Jedną z charakterystycznych cech muru ceglanego jest sporządzanie schematów warstwowych. Równolegle dobiera się skład kleju do połączeń rury ceramicznej oraz zaprawy do stworzenia szczelnej konstrukcji z cegieł.

Ważne jest, aby podczas nagrzewania spoiny nie ulegały deformacji i nie zmieniały kształtu rury. Wewnętrzna powierzchnia powinna być maksymalnie gładka, bez występów i zadziorów.

Do łączenia odcinków rur o różnej średnicy istnieją redukcyjne przejściówki stalowe lub ceramiczne. Miejsca mocowania na rurze należy koniecznie uszczelnić, aby nie doszło do wycieku gazów.

Oprócz redukcyjnych przejściówek stosuje się również inne kształtki – otwory rewizyjne z drzwiczkami, trójniki, elementy kątowe.

Aby przygotować do użytku stare, dawno nieużywane kominy, samo czyszczenie nie wystarczy. Do efektywnej pracy konieczne jest gilzowanie – wstawienie metalowej rury o okrągłym przekroju. Ceglane ścianki komina i stal nie powinny się stykać, między nimi należy pozostawić odstęp.

Obowiązkowy etap – izolacja termiczna. Pozwala ona z jednej strony zwiększyć szybkość nagrzewania rury, a z drugiej – zmniejszyć lub wyeliminować powstawanie kondensatu. Ponadto materiał izolacyjny dla przewodów kominowych stanowi barierę przed nagrzewaniem się materiałów palnych znajdujących się w pobliżu rury (choć zgodnie z przepisami nie powinno to mieć miejsca).

Szczególnej uwagi wymaga wykonanie przejścia przez strop i dach, przy budowie których wykorzystano drewno.

Materiały wykończeniowe ścian wokół przewodu kominowego kominka mogą być dowolne, ale koniecznie niepalne. Często drewniane (z bali, z belek) ściany pozostawia się bez zmian – to naruszenie przepisów. Odpowiednie są okładziny ceramiczne (klinkier, kafle) lub blachy metalowe.

Konieczne jest również wykończenie zewnętrznej części rury wystającej ponad dach. W celu ochrony przed zanieczyszczeniami i opadami instaluje się „domki”, stylizowane wiatrowskazy, deflektory.

Instrukcja krok po kroku układania komina

Przygotowany projekt jest przewodnikiem do działania: zawiera schemat murowania, kosztorys, wykaz prac budowlanych. Murowanie ceglanego przewodu kominowego to końcowa część budowy kominka.

Krok 1 – przygotowanie materiałów i narzędzi. Do przygotowania zaprawy przydadzą się piasek, cement, wapno (lub specjalna glina), pojemnik; do murowania – fugownica, kielnia, młotek, poziomica.

Krok 2 – przygotowanie zaprawy. Fachowcy zwykle znają specjalne sekrety, jak uczynić zaprawę bardziej elastyczną i niepękającą. Na przykład dodają do niej trochę wapna. Konsystencja masy powinna przypominać śmietanę, być gęsta, ale łatwo się odklejać.

Krok 3 – murowanie. Gotowy rysunek warstw ułatwia pracę – każdy rząd należy układać zgodnie ze schematami. Jeśli wewnątrz ceglanej obudowy będzie przebiegać rura ceramiczna lub stalowa, również należy to uwzględnić przy wyborze schematu i rozmiaru przekroju.

Krok 4 – rozpórka. Ten element – poszerzenie rury – wykonuje się przy przejściu przez strop. Cegłę przy tym przesuwa się o ¼ w stronę zewnętrznej krawędzi.

W wyniku przesunięcia grubość powinna osiągnąć 0,5 m. W szczelinę między murem a stropem wkłada się tuleję z blachy i kawałki bazaltowej izolacji termicznej.

Krok 5 – murowanie odcinka na poddaszu. Dla nieogrzewanego pomieszczenia obowiązkowa jest izolacja termiczna. Przejście przez dach urządza się za pomocą kolejnego poszerzenia – wydry. Chroni ona poddasze przed opadami.

Krok 6 – wykończenie zewnętrznej rury i głowicy. W razie potrzeby instaluje się iskrochron, deflektor (do regulacji ciągu), nad nim – daszek kalenicowy lub kapturek (parasol). W sklepie budowlanym można kupić gotowe głowice.

Kilka rad od mistrzów pieców i kominków:

Podczas całego murowania ważne są 2 aspekty: aby rura stała ściśle pionowo i aby jej wewnętrzna powierzchnia była idealnie gładka. Gilzowanie gwarantuje gładkość.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Filmy wideo są przydatne dla tych, którzy chcą samodzielnie zbudować kominek i nie popełnić błędów podczas projektowania i montażu komina.

Jeszcze więcej informacji o kominach warstwowych (sandwich):

Montaż ceglanego komina na dachu:

Montaż modułowej rury ceramicznej:

Wznoszenie komina do kominka – to fascynujące zajęcie, ale przyniesie praktyczne korzyści tylko przy przestrzeganiu norm i zasad montażu.

Jeśli mają Państwo trudności z wyborem materiału lub konstrukcji rury, zalecamy skontaktowanie się z doświadczonymi piecownikami, którzy znają wiele sekretów wysokiej jakości budowy kominków.

Zdecydowali się Państwo własnoręcznie zbudować komin do swojego kominka, ale w trakcie studiowania informacji pozostały niewyjaśnione kwestie? Proszę pytać o radę naszych ekspertów i innych odwiedzających witrynę – postaramy się wyjaśnić trudne pytania.

A może posiadają Państwo praktyczne doświadczenie w urządzaniu kominów i chcą wskazać pewne nieścisłości lub niedociągnięcia w przedstawionym materiale? A może chcą Państwo uzupełnić materiał o przydatne porady od profesjonalisty? Proszę napisać do nas o tym w bloku komentarzy.