Lodówki “Mińsk”: przegląd gamy modeli + analiza częstych awarii

Sprzęt gospodarstwa domowego wyprodukowany na Białorusi odznaczał się godnym pozazdroszczenia jakością i trwałością, za co był wysoko ceniony najpierw na terenie ZSRR, a później na tak zwanym obszarze poradzieckim.

W niektórych domach lub na daczach wciąż można spotkać lodówkę Mińsk, mimo że ostatnia z nich została wyprodukowana ponad dziesięć lat temu. Czym cechuje się taki sprzęt i jak go naprawiać? Przeanalizujemy to.

Cechy charakterystyczne lodówek marki

Historia powstania agregatów chłodniczych marki Mińsk rozpoczęła się w 1959 roku, kiedy to na polecenie rządu Fabryka Sprzętu Gazowego w stolicy Białorusi miała rozpocząć produkcję domowych urządzeń chłodzących.

Pierwsze urządzenie o nazwie Mińsk wypuszczono w 1962 r. Później, a dokładnie w 1977 roku, utworzono zjednoczenie Atlant, do którego oprócz Mińskiej Fabryki weszła także fabryka obrabiarek w Baranowiczach.

To było ważne, ponieważ tutaj produkowano sprężarki do agregatów chłodniczych. Atlant przykładał dużą wagę do opracowań technicznych i wdrażania ich w nowych modelach.

Dlatego zupełnie nieprzypadkowo to właśnie tutaj pojawiła się pierwsza radziecka lodówka dwukomorowa. Oczywiście marki Mińsk. W swoim czasie stała się prawdziwym przełomem i cieszyła się niespotykanym popytem.

Tak wyglądały pierwsze agregaty produkcji Mińskiej Fabryki Chłodniczej. Niektóre z nich nadal bezproblemowo działają, skutecznie chłodząc i zamrażając produkty.

Później zjednoczenie rozpoczęło produkcję agregatów chłodniczych Atlant. Stopniowo nazwy Mińsk i Atlant połączyły się, przez pewien czas produkowano towary pod podwójną nazwą.

Obecnie w sklepach częściej można spotkać markę Atlant, czasem „po staremu” może być dopisana druga nazwa. Oficjalnie białoruskie produkty nazywają się teraz Atlant, ale w rzeczywistości to wciąż ten sam dobry stary Mińsk.

Ogólne cechy modeli producenta

Gama modeli agregatów chłodniczych pod marką Mińsk jest dość szeroka. Wszystkie urządzenia charakteryzują się wysoką efektywnością chłodzenia i ekonomicznym zużyciem energii.

Są one niezwykle proste w obsłudze i różnorodne kolorystycznie. Większość urządzeń ma niewielkie wymiary, co pozwala na umieszczenie ich nawet w bardzo małej kuchni.

Mińska fabryka jako pierwsza rozpoczęła produkcję krajowych dwukomorowych lodówek. Były to agregaty z małą zamrażarką umieszczoną w górnej części obudowy.

Z cech technologicznych warto zwrócić uwagę na proste rozwiązania konstrukcyjne. Urządzenia są wyposażone w jeden, rzadziej dwa kompresory.

Ostatnia opcja była używana w systemach dwukomorowych. Do ich działania używano ekologicznego, ale obecnie przestarzałego czynnika chłodniczego.

W żadnym z urządzeń Mińsk nie instalowano systemu «Anti Frost», co znacznie upraszcza ich naprawę.

W swoich agregatach Mińska fabryka montowała system kroplowego rozmrażania, zwany też «płaczącym». Zakłada on obecność odpływu usuwającego gromadzącą się wilgoć z komory chłodniczej.

Dla zamrażarki nie stosowano żadnego systemu rozmrażania. Rozmrażano ją ręcznie w miarę narastania lodu. Elektronika w systemach sterowania urządzeń również nigdy nie była używana.

Opinie użytkowników o sprzęcie marki

O agregatach chłodniczych białoruskiego producenta właściciele wypowiadają się pozytywnie. Dzięki prostej konstrukcji w agregacie praktycznie nie ma co się zepsuć, a jeśli dojdzie do awarii, można spróbować naprawić ją samodzielnie.

Wszystkie agregaty chłodnicze produkowane pod marką Mińsk charakteryzowały się prostotą montażu. Nie stosowano w nich skomplikowanego sterowania elektronicznego ani systemu “No Frost”

Dzięki swojej prostocie konstrukcyjnej oraz wysokiej jakości komponentów i montażu, urządzenia Mińsk są niezawodne i bardzo trwałe. Właśnie ten fakt doceniają liczni użytkownicy sprzętu.

Nierzadko zdarzało się, że pozbywano się sprawnie działającej lodówki tylko dlatego, że była już przestarzała moralnie. Jednak później właściciele czasem żałowali, ponieważ nie zawsze można uzyskać taką samą niezawodność i trwałość od nowych urządzeń.

Typowe usterki różnych modeli

Z czasem w działaniu agregatów chłodniczych mogą pojawiać się usterki.

Praktyka pokazuje, że najczęściej pojawiają się następujące problemy:

1. Zamrażarka działa normalnie, a w komorze chłodniczej utrzymuje się nienormalnie wysoka temperatura.
2. Tylna ścianka w komorze chłodniczej zamarza, po usunięciu szronu pojawia się ponownie.
3. Komora chłodnicza działa normalnie, a zamrażarka nie zamraża.
4. Kompresor albo nie uruchamia się, albo pracuje bez wyłączania.
5. Pojawienie się wody w komorach roboczych, narastanie szronu na parowniku.
6. Kompresor uruchamia się, jednak po pewnym czasie samoczynnie się wyłącza.
7. Agregat nie daje żadnych oznak życia.

Przyczyny tych problemów mogą być różne. Najłatwiej je określić, znając „słabe” punkty swojego modelu.

Serwisanci pracujący z urządzeniami Mińsk wyróżniają typowe usterki dla grupy konkretnych modeli. Proponujemy przyjrzeć się im bliżej.

Grupa #1 — Mińsk mhm 130, 131, 151, 152, 161, 162

Dla tych modeli typowym problemem jest przemarzanie tylnego panelu komory chłodniczej. Najczęściej szron pojawia się w okolicy parownika po lewej stronie od płytki.

Tutaj stale narasta bryła lodu, która topi się podczas rozmrażania urządzenia, ale potem narasta ponownie. W ten sposób właściciel musi rozmrażać agregat coraz częściej. Problem z czasem tylko się pogłębia.

Takie urządzenia często “cierpiały” na obmarzanie tylnej ścianki. Jeśli problem nie był rozwiązywany, szron tworzył się w coraz większej ilości, obejmując już również półki. Rozmrażanie urządzenia stawało się coraz częstsze.

Szybkość tworzenia się lodu i jego ilość stopniowo wzrastają. Jeśli nie zostaną podjęte działania, szron zaczyna „zajmować” półki, zabierając użyteczną objętość urządzenia.

W próbie pozbycia się szronu niektóre gospodynie domowe odłupują go nożem, co może doprowadzić do przebicia parownika. Jest to poważniejszy problem, który wymaga zlutowania uszkodzonej części, wymiany filtra i uzupełnienia czynnika chłodniczego w układzie.

Grupa #2 — Mińsk mhm 260, 268, 2706, 2712

Są to urządzenia dwukomorowe z zamrażalnikiem umieszczonym u góry. Ich „słabym” punktem jest zatkanie układu kapilarnego.

Dzieje się tak dlatego, że w ich obiegach krąży R134A, czynnik chłodniczy charakteryzujący się tendencją do tworzenia zatorów.

Mieszając się z niewielką ilością oleju silnikowego, tworzy małe „zatory”, które uniemożliwiają pracę układu. Objawia się to w następujący sposób.

Komora zamrażalnika nadal pracuje w normalnym trybie, czasami zaczyna mrozić mocniej niż potrzeba. W komorze chłodniczej temperatura stale rośnie.

Wzrost temperatury może być gwałtowny, ale czasami najpierw pojawia się szron. Szybko topnieje, ponieważ temperatura staje się niedopuszczalnie wysoka.

Aby rozwiązać problem, stosuje się przedmuchiwanie rurki, w wyniku czego zator przedostaje się do parownika.

Czasami w wyniku podjętych działań nie udaje się usunąć zatoru. Dlatego aby przywrócić sprawność lodówki, konieczna jest wymiana rurki kapilarnej.

Grupa #3 — usterki w działaniu Mińsk 15m

W tym modelu dość często ulega awarii termostat, co wymaga jego wymiany. Możliwa jest awaria sprężarki. Ponadto dość często pojawia się wyciek czynnika chłodniczego z parownika zamrażarki.

W tym przypadku parownik pokrywa się warstwą szronu, a temperatura w komorze chłodziarki wzrasta.

Wyciek czynnika chłodniczego – dość powszechna usterka. Niezwykle rzadko pojawia się z powodu korozji parownika. Znacznie częściej jej przyczyną jest mechaniczne uszkodzenie elementu.

Niestety, nie zawsze możliwe jest zlokalizowanie miejsca wycieku i parownik trzeba wymienić. W najlepszym przypadku uszkodzony element zostaje solidnie zalutowany.

Grupa #4 — Mińsk mhm 126, mhm 1607, 1609

Piętą achillesową modelu nr 126 jest termostat. Jeśli urządzenie pracuje cyklicznie, czyli okresowo wyłącza się/włącza, ale w komorze chłodziarki panuje niedopuszczalnie wysoka temperatura, a komora zamrażarki działa normalnie.

Najprawdopodobniej uszkodzony jest termostat, który trzeba będzie wymienić na nowy.

Modele o oznaczeniach 1607 i 1609 mają dwa główne problemy. Pierwszy – zatkanie rurki kapilarnej, drugi – wyciek czynnika chłodniczego, który nastąpił w zapienionej części urządzenia.

W obu przypadkach komora chłodziarki przestaje działać, a zamrażarka przez pewien czas nadal funkcjonuje. Ale stopniowo przestaje działać również ona.

Główna różnica – przy wycieku sprężarka nadal pracuje, a w obu komorach brak chłodu.

Dzięki prostocie konstrukcji wymianę termostatu w starych lodówkach marki Mińsk można wykonać samodzielnie. Do tego potrzebny będzie minimalny zestaw narzędzi.

Samodzielna naprawa agregatów Mińsk

Podejmując decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu napraw, należy zrozumieć, że lodówka to skomplikowane urządzenie. Do diagnozowania i usuwania usterek potrzebna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Niezwykle wskazane, aby je posiadać. W przeciwnym razie nieprofesjonalna naprawa może tylko pogorszyć sytuację, aż do konieczności zakupu nowego sprzętu.

Jeśli umiejętności i doświadczenie są, można spróbować poradzić sobie z problemem samodzielnie. Porozmawiamy o tym, jak naprawić typowe usterki urządzeń marki Mińsk.

Problem #1 — zatkanie rurki kapilarnej

To pracochłonna operacja, wymagająca precyzji wykonania, dlatego wskazane jest jak najdokładniejsze postawienie diagnozy swojej lodówce.

A więc uruchamiamy urządzenie i bierzemy do ręki rurkę tłoczną. Patrzymy, jeśli najpierw aktywnie się nagrzewa, ale dosłownie po trzech-czterech minutach zaczyna stygnąć, najprawdopodobniej występuje zatkanie.

Podobną diagnozę można postawić, jeśli skraplacz nagrzewa się tylko do połowy.

Do przedmuchiwania kapilary należy użyć oleju analogicznego do tego, który krąży w systemie. Jeżeli zmiesza się olej mineralny z syntetycznym, nieuchronnie powstaną płatki, które ostatecznie wyłączą system z działania.

Należy teraz ostrożnie przetrzeć skraplacz wilgotną szmatką, oczyszczając go z zabrudzeń i kurzu, które uniemożliwiają urządzeniu pełne schładzanie mieszanki gazowej.

Jeżeli po tym część skraplacza pozostaje zimna i nawet się nie nagrzewa, oznacza to, że zator w kapilarze uniemożliwia oziębionemu gazowi dalszy ruch. Po oczyszczeniu skraplacza lodówka może przestać wytwarzać zimno.

Tłumaczy się to tym, że ciśnienie w oczyszczonym elemencie spadnie, a więc mieszanina będzie gorzej przepływać przez zator w rurce. Najdokładniejszą diagnozę można postawić dopiero po otwarciu systemu.

Specjaliści ostrzegają, że należy to wykonać tylko wtedy, gdy posiada się odpowiednią wiedzę i niezbędne narzędzia. Należy więc otworzyć rurkę napełniającą, a następnie podłączyć do niej manometr.

Należy teraz uruchomić sprężarkę. Ciśnienie na tym etapie nie powinno spaść poniżej zera. Proszę wyłączyć silnik. Jeśli ciśnienie pozostanie takie samo lub będzie wzrastać, ale bardzo wolno, oznacza to, że kapilara jest zatkana.

Należy przyciąć kapilarę na filtrze i sprawdzić. Jeśli z filtra pod ciśnieniem zaczyna tryskać czynnik chłodniczy, rurka jest zatkana.

Można przystąpić do czyszczenia systemu. To niezwykle ważny moment. Specjaliści przypominają, że do procedury należy używać tylko oleju oryginalnego.

Należy unikać rozpuszczalników, środków płuczących i innych chemikaliów. Dozwolony jest tylko olej tego samego typu, jaki jest już używany w systemie. Przypominamy, że może to być olej syntetyczny lub mineralny.

Mieszanie ich jest surowo zabronione, ponieważ w wyniku tego utworzą się płatki, które jeszcze mocniej zatkają kapilarę. Po przygotowaniu wszystkiego, co konieczne, można przystąpić do pracy. Na początek należy całkowicie rozmrozić lodówkę.

Przedmuchiwanie kapilary z późniejszym napełnieniem układu freonem – technicznie skomplikowane przedsięwzięcie. Niezbędne jest posiadanie specjalistycznych narzędzi i doświadczenia.

Należy przylutować rurkę od prasy hydraulicznej do kapilary. Napełnić prasę wcześniej przygotowanym olejem.

Specjaliści zalecają, aby dla każdego rodzaju oleju używać oddzielnej prasy. Jest to kosztowne, ale gwarantuje brak problemów po oczyszczeniu.

Proszę ostrożnie przepychać olej prasą. Należy to robić, aż do momentu, gdy uchwyt prasy porusza się lekko i bez wysiłku. Zazwyczaj do czyszczenia wystarczy 5-6 przepompowania.

Następnie wskazane jest przedmuchanie rurki azotem. Jeśli nie jest to możliwe, specjaliści radzą przylutować do filtra sprężarkę lodówki i uruchomić ją, aby wykonać przedmuchiwanie.

Następnie należy wymienić filtr i przylutować układ. Następnie jest on odpowietrzany i wypełniany czynnikiem chłodniczym. Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie warunków technicznych i zalanie ściśle określonej normy mieszanki gazowej. Naprawa zakończona.

Problem #2 — zamarzanie tylnej ścianki

Problem pojawia się w wyniku naruszenia termoizolacji komory chłodziarki. Z różnych powodów w okolicy parownika gromadzi się kondensat, stopniowo niszczący izolację termiczną.

Właściwie naprawa polega na jej przywróceniu. Przeprowadza się ją w następujący sposób. Najpierw urządzenie jest odłączane od sieci i całkowicie rozmrażane. Następnie drzwiczki zakleja się taśmą.

Szron na tylnym panelu powstaje z powodu uszkodzenia termoizolacji. Kondensat osadza się na niej, z czasem niszcząc materiał. Wymagana jest wymiana fragmentu pokrycia termoizolacyjnego.

Następnie urządzenie kładzie się na podstawce drzwiami w dół. Teraz należy ostrożnie odkręcić trzy wkręty trzymające kondensator. Ostatni, czwarty wkręt jest luzowany, ale nie wyjmowany.

W ten sposób element będzie można przesunąć po przekątnej, uzyskując dostęp do strefy z uszkodzoną izolacją. Przeprowadzamy badanie materiału izolacyjnego. W tym celu naciskamy na niego palcem.

Jeśli w wyniku tego pozostanie wgłębienie, z którego sączy się wilgoć, oznacza to, że materiał jest zniszczony. Należy go bardzo ostrożnie usunąć. W tym celu bierzemy drewnianą łopatkę i wyjmujemy nią zniszczoną izolację.

Może się wydawać, że wykonanie tej operacji za pomocą noża będzie prostsze. Ale w ten sposób można uszkodzić rurki i parownik, a to zupełnie niepotrzebne. Ostrożnie odskrobujemy izolację i dochodzimy do wewnętrznej ściany komory chłodzącej.

Jeśli na brzegach usuniętego fragmentu pozostały nieco wilgotne miejsca – nie szkodzi. Należy je osuszyć suszarką. Ważne: tak można postąpić tylko jeśli wilgoci jest niewiele i wniknęła niegłęboko.

Niektórzy modele urządzeń są wyposażone w tzw. „wałek” lub wypukłość w kształcie owalu na tylnym panelu. Izolacja wokół niego jest ostrożnie podcinana nożem i zdejmowana. Wykonanie tego jest dość proste.

Aby przywrócić tak zwany “wałek” z izolacji termicznej, konieczne będzie wykonanie blaszanej formy, dokładnie odwzorowującej konfigurację usuniętego fragmentu uszkodzonego wilgocią materiału.

Po usunięciu całej uszkodzonej izolacji przystępujemy do czyszczenia pierścieni dystansowych. Znajdują się one na rurce parownika. Ostrożnie je zdejmujemy i czyścimy.

Eksperci ostrzegają, że odcinek, w którym rurka wchodzi do komory, jest izolowany tuleją. Ponadto nieco niżej znajduje się jeszcze jedna zaślepka. Należy z nimi obchodzić się niezwykle ostrożnie, w przeciwnym razie łatwo można naruszyć szczelność.

Po oczyszczeniu pierścienie zakłada się na miejsce. Bierzemy uszczelniacz i dokładnie izolujemy odcinek wejścia rurki oraz zaślepkę.

Następny etap to odtworzenie izolacji. Jeśli model jest z 'walonkiem', trzeba przygotować formę do zalewania. Wykonuje się ją z gładkiej blachy i całkowicie odzwierciedla konfigurację wyciętego elementu.

Dla pozostałych urządzeń wystarczy wziąć kawałek kartonu o rozmiarze odpowiadającym usuniętemu fragmentowi.

Następnie przygotowujemy mieszankę. Zazwyczaj stosuje się dwuskładnikowy preparat do izolacji cieplnej. Składniki wlewa się do wspólnego pojemnika i dokładnie miesza przez pół minuty.

Można w tym celu użyć wiertarki elektrycznej. Przygotowaną masę wlewa się do wgłębienia w izolacji, przykrywa najpierw folią, a następnie, w zależności od modelu urządzenia, przygotowaną formą lub kartonem.

Na to kładzie się obciążenie. Pozostaje poczekać na stwardnienie masy, co trwa około pół godziny. Następnie usuwamy obciążenie, zdejmujemy folię i bardzo dokładnie oglądamy powstałą izolację pod kątem ewentualnych wad.

Mogą to być zbyt duże pory lub puste obszary. Jeśli takie występują, przygotowujemy nową porcję masy i usuwamy niedoskonałości. Po uzyskaniu dobrej jakości izolacji przystępujemy do końcowego etapu.

Czasami przyczyną problemów z agregatem chłodniczym jest uszkodzona uszczelka. Guma z czasem traci elastyczność, staje się krucha i łamliwa. W takim stanie nie jest w stanie spełniać swoich funkcji.

Nadmiar piany usuwamy nożem, dokładnie oczyszczamy wszystkie nierówności i występy papierem ściernym. Bierzemy taśmę i starannie zaklejamy cały naprawiony obszar. Następnie można umieścić kondensator na swoim miejscu.

Następnie ustawiamy agregat w pozycji pionowej, usuwamy taśmę i podłączamy urządzenie do sieci. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że odtworzenie izolacji jest pracochłonnym procesem. Jeśli nie ma Pan/Pani pewności co do własnych umiejętności, lepiej zaprosić specjalistę.

Problem #3 — uszkodzenie uszczelki

Wymiana lub naprawa gumowej uszczelki na drzwiach należy do najprostszych, jednak takie prace są bardzo poszukiwane. Z czasem gumowa uszczelka wysycha, pęka i znacznie gorzej spełnia swoje zadania.

W rezultacie w zamrażarce zaczyna szybko narastać śnieżna pokrywa, przez co rozmrażanie trzeba przeprowadzać coraz częściej. Na początek można spróbować przywrócić uszczelkę do życia.

Więcej o tym, jak rozmrozić lodówkę, niech Pan/Pani przeczyta dalej.

Być może nie utracił swojej elastyczności, a jedynie uległ deformacji. Proszę wziąć suszarkę i ostrożnie nagrzać gumę. Ogrzany fragment delikatnie wyprostować, przywracając mu pierwotny kształt.

Należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ przypadkowe przegrzanie może spowodować stopienie gumy lub całkowitą utratę sprężystości i kształtu. Wtedy uszczelkę pozostanie tylko wymienić. Jeśli nic nie pomogło, proszę przystąpić do wymiany części.

Najlepiej nabyć oryginalną uszczelkę przeznaczoną właśnie dla Państwa modelu. Niestety, dla urządzeń Minsk jest to praktycznie niemożliwe. Należy zatem poszukać w sklepach uszczelki o podobnych parametrach.

Być może najlepszym rozwiązaniem będzie element z jakiegoś modelu Atlanta. Po przygotowaniu nowej uszczelki można przystąpić do demontażu starej.

Niektórzy fachowcy są przekonani, że najlepszą metodą mocowania uszczelki do drzwi – na wkręty samowiercące. Łączniki umieszcza się pod gumą, co gwarantuje wysoką niezawodność i nie psuje wyglądu elementu.

Na początek należy go ostrożnie zdjąć z drzwi. Tutaj możliwe są różne warianty. W zależności od zastosowanego mocowania można to zrobić na różne sposoby. Uszczelkę zamocowaną w specjalnych rowkach drzwi podważa się śrubokrętem i wyjmuje.

Przyklejoną uszczelkę ostrożnie zrywa się z miejsca. Jeśli element jest przykręcony wkrętami samowiercącymi, należy je odkręcić i zdjąć gumę. Drzwi po demontażu czyści się, myje i dobrze suszy.

Następnie przystępuje się do montażu nowej uszczelki. Mocuje się ją w taki sam sposób, jak była zamocowana stara. Chociaż niektórzy fachowcy uważają, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest montaż na wkręty samowiercące. Mocuje się je pod gumką.

Jeśli poprzednia uszczelka była już zamocowana w ten sposób, należy wziąć łączniki o nieco większej średnicy, ponieważ otwory na nie są najprawdopodobniej uszkodzone.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak prawidłowo wykonać regulację termostatu:

Szczegóły naprawy przekaźnika rozruchowo-zabezpieczającego:

Lekcja wideo dotycząca odnowienia uszczelki lodówki:

Agregaty chłodnicze Minsk są niezawodne, dobrze generują chłód i działają bardzo długo. Mimo że ich produkcja została dawno zakończona, nadal pracują w wielu domach. Z czasem mogą pojawić się usterki, które z łatwością naprawi doświadczony fachowiec.

Jeśli chciałby Pan spróbować samodzielnie naprawić urządzenie, należy bardzo dobrze ocenić swoje siły. Najczęściej w przypadku niepowodzenia lodówkę trzeba wymienić na nową.

Czy ma Pan doświadczenie w użytkowaniu lodówek Minsk? Proszę zostawić swoje komentarze, podzielić się doświadczeniami w poniższym bloku.