Wymiana łożyska w pralce: jak samodzielnie wymienić łożysko i nie popełnić błędów

Kiedy w pralce zaczyna szwankować łożysko, należy niezwłocznie podjąć działania. Kontynuowanie użytkowania urządzenia z taką usterką niezmiennie prowadzi do jego nieodwracalnych uszkodzeń.

Wczesne wykrycie usterki i samodzielna wymiana łożyska w pralce będą nieporównywalnie tańsze niż opłacenie usługi serwisanta lub zakup nowego urządzenia. W naszym artykule szczegółowo omówimy ten proces, począwszy od instrukcji krok po kroku dotyczącej demontażu pralki, wyjęcia zużytych łożysk, aż po etap montażu nowych.

Objawy uszkodzenia zespołu łożyskowego

Uszkodzenia zależą od różnych czynników, w tym od jakości montażu urządzenia i jego wieku.

Problemy mogą wystąpić z następujących powodów:

• z powodu zużytego uszczelniacza do zespołu łożyskowego dostaje się wilgoć;
• naruszono zasady instalacji pralki (instrukcja prawidłowej instalacji znajduje się tutaj);
• regularne przeciążanie zbiornika.

Możliwa jest również taka niedogodność, jak pierwotnie niska jakość samych łożysk.

Często o awarii można dowiedzieć się nawet na słuch.

O powstałej usterce zespołu łożyskowego wymownie sygnalizują objawy:

• bęben po włączeniu programu prania nie obraca się, mimo że silnik pracuje (inne przyczyny takiej usterki omówiono w tym artykule);
• bęben się obraca, ale wydaje nietypowy zgrzytliwy hałas, a czasem nawet huk, pralka znacznie wibruje;
• wyprana bielizna nie jest wirowana (więcej o hałasie i braku wirowania mówiliśmy w innym materiale).

Decydując się na poradzenie sobie z taką usterką własnymi siłami, należy jasno zdawać sobie sprawę, że jest to bardzo pracochłonny proces, należący do remontu kapitalnego, podczas którego demontażowi podlega praktycznie cała pralka.

Aby upewnić się, że w łożysku wystąpił problem, należy odłączyć pralkę od zasilania i spróbować ręcznie obrócić bęben w różne strony. Pojawiające się w odpowiedzi stukanie i zgrzytanie potwierdzą podejrzenia.

Po podjęciu ostatecznej decyzji o samodzielnym usunięciu usterki, aby nie pogarszać sytuacji, należy zaprzestać użytkowania wadliwego mechanizmu i zająć się przygotowaniami do naprawy.

Jakie narzędzia są potrzebne?

Przede wszystkim, przed poważną pracą należy wcześniej zadbać o części zamienne i narzędzia, które będą potrzebne w trakcie naprawy.

Zestaw narzędzi:

• kombinerki;
• klucze płaskie o różnych średnicach;
• młotek;
• metalowy pręt o średnicy ołówka lub tępe dłuto;
• śrubokręt krzyżakowy i płaski.

Potrzebny będzie silikonowy uszczelniacz oraz smar przeznaczony do łożysk stosowanych w pralkach, odporny na wodę.

Narzędzi nie będzie potrzebnych wiele, ale wszystkie powinny być pod ręką. Potrzebne jest również wystarczająco przestronne miejsce – ciasnota przeszkadza w wydajnej pracy.

Z części zamiennych należy nabyć uszczelkę i 2 łożyska. Części nie są ujednolicone, ale w sklepach według marki urządzenia dobiorą odpowiednie.

Można również, po demontażu pralki i wyjęciu starych części, na podstawie ich numerów znaleźć i wypisać potrzebne elementy w internecie.

Nie warto oszczędzać: żywotność pralki jest wprost zależna od jakości części. Ostatecznie tanie zamienniki będą droższe niż oryginalne części.

Etapy demontażu pralki

Przede wszystkim pralkę należy odłączyć od mediów zasilających ją wodą i energią elektryczną oraz zapewniających odpływ. Aby dostać się do uszkodzonego łożyska, trzeba wyjąć zbiornik, a do tego rozebrać praktycznie całą pralkę.

Przyda się aparat fotograficzny lub telefon komórkowy z podobną funkcją, aby udokumentować wszystkie etapy demontażu.

Przy montażu taka przezorność może okazać się nieocenioną pomocą, ponieważ stuprocentowe poleganie na pamięci jest więcej niż ryzykowne. W ostateczności cały proces należy zapisywać, zwłaszcza kolejność podłączania przewodów.

Krok #1 — zdejmujemy pokrywę i panel sterowania

Najpierw zdejmuje się pokrywę. W tym celu, po odkręceniu 2 wkrętów na tylnej ścianie, podnosi się ją, przesuwając lekko do tyłu.

Kolejne zadanie – wyjęcie szufladki na proszek. Opuści ona rowki dość swobodnie, jeśli po wysunięciu i naciśnięciu specjalnego zatrzasku pociągnie się ją do siebie.

W modelach, które nie są wyposażone w taki przycisk, pojemnik na proszek można wyciągnąć, lekko naciskając go w dół.

Przed zdjęciem górnego panelu sterowania należy zlokalizować śruby mocujące. Ich położenie i liczba mogą się różnić w zależności od modelu, ale w miejscu, skąd wyjęto szufladkę na proszek, na pewno znajduje się część wkrętów.

Kolejną zawsze umieszcza się po prawej stronie pralki. Jeśli po ich odkręceniu panel nie chce zejść, należy kontynuować poszukiwanie pominiętych mocowań.

W zasadzie panel można pozostawić zwisający, ale nie będzie to wygodne do pracy, a poza tym można przypadkowo uszkodzić przewody.

Przed odłączeniem całego pęku przewodów prowadzących do płyty sterującej, należy je koniecznie sfotografować – to bardzo pomoże przy ponownym podłączeniu.

Następnie należy zdjąć dolną panela: po naciśnięciu płaskim śrubokrętem na zatrzaski trzymające ją, łatwo się uwalnia.

Krok #2 — zwalniamy drzwiczki, zdejmujemy przednią ściankę

Następnym krokiem będzie uwolnienie manszety, czyli gumowej uszczelki, która jedną stroną jest nałożona na bęben, a drugą na przednią panel pralki. Jest ona mocowana sprężyną i opaską. Szczegółowo proces demontażu opisaliśmy w tej instrukcji dotyczącej wymiany manszety.

Należy przesunąć ręką wokół obwodu manszety, aby wyczuć sprężynkę łączącą końce opaski. Następnie należy wyjąć sprężynkę wraz z opaską, podważając płaskim śrubokrętem. Manszetę należy ostrożnie odłączyć od otworu włazu i wsunąć do bębna.

Przyszła kolej na demontaż przedniej ścianki. W tym celu przy zatrzaśniętym włazie należy usunąć śruby trzymające panel i ostrożnie zdjąć go z haka, pamiętając o przewodzie łączącym panel z zamkiem włazu.

Gdy tylko pojawi się możliwość, należy odłączyć przewód. Nie ma już przeszkód, aby zdjąć ściankę.

Krok #3 — wyjmujemy grzałkę, okablowanie i zbiornik

W pierwszej kolejności należy usunąć wewnętrzny górny panel, w tym celu w tylnej części urządzenia odnajduje się wkręty mocujące zawór dopływu wody i usuwa się je. Następnie zaczyna się odkręcanie śrub na panelu.

Ale nie warto spieszyć się z jej zdjęciem – przed tą czynnością należy odłączyć przewody i węże, nie zapominając o fotografowaniu.

Następnie należy zdemontować wąż spustowy połączony z bębnem za pomocą opaski. Opaskę odkręca się, wąż usuwa. Warto mieć pod ręką szmatkę, ponieważ z węża może wypłynąć pozostała woda.

Element grzewczy również należy usunąć. W tym celu odłącza się przewody prowadzące do grzałki.

W różnych modelach grzałka może znajdować się z przodu lub z tyłu pralki automatycznej, więc należy być przygotowanym na demontaż także tylnej ścianki.

Po odłączeniu przewodów prowadzących do grzałki i odkręceniu nakrętki, należy podważyć grzałkę śrubokrętem i ostrożnie wyjąć ją z bębna.

Na tym etapie okablowanie jest demontowane w całości. Należy mieć na uwadze, że czasami do różnych części urządzenia jest przymocowane różnymi rodzajami zapięć. Na przykład do bębna może być przymocowane opaskami lub drutem.

Następnie należy usunąć przewody od silnika. Można także odłączyć okablowanie od pompy i odłożyć je na zewnątrz, aby nie stwarzało zbędnych przeszkód, gdy przyjdzie pora na zdjęcie bębna.

Aby łatwiej było zdjąć bęben, należy usunąć przeciwwagi – dolną i górną. W zależności od modelu można je znaleźć z przodu obudowy lub z tyłu.

Proszę odkręcić śruby mocujące amortyzatory i czujnik poziomu wody w odpowiedniej pozycji za pomocą klucza nasadowego.

Po zdjęciu paska i odłączeniu silnika oraz amortyzatorów praca nad wyjęciem zbiornika z wnętrza pralki zbliża się do finału. Zbiornik pozostał zawieszony tylko na sprężynach, waży niewiele, więc nie będzie potrzebny duży wysiłek.

Należy jedną ręką unieść zbiornik, a drugą odpiąć go od sprężyn mocujących i wyjąć z pralki. Zbiornik został wyjęty. Następne zadanie to usunąć z niego wszystko, co może przeszkadzać w dalszej pracy lub zostać przypadkowo uszkodzone.

Dla wygody podczas przyszłego demontażu uwolniony zbiornik zazwyczaj umieszcza się na solidnym stole kołem pasowym do góry.

Krok #4 — rozbieramy zdemontowaną konstrukcję

Aby przypadkowo nie uszkodzić gumowej uszczelki podczas pracy, zaleca się jej zdjęcie, nie zapominając o zaznaczeniu markerem prawidłowego położenia.

Zbiornik zwykle składa się z dwóch połączonych ze sobą części. Jako elementy łączące, w zależności od marki pralki, mogą służyć specjalne zatrzaski lub śruby. Te połówki należy rozdzielić. Zdarzają się jednak zbiorniki jednolite, które trzeba przeciąć.

W tradycyjnych przypadkach, po usunięciu przedniej części zbiornika, na jego tylnej połowie można zobaczyć bęben, który można już swobodnie wyjąć.

Często po otwarciu zbiornika znajdują się w nim śmieci, brud i inne wieloletnie nagromadzenia – należy się ich pozbyć.

Krok #5 — otwieramy zbiornik odlewany

W niektórych modelach, zwłaszcza marek Ariston i Indesit, występują zbiorniki nierozbieralne, a jednolite z poliwęglanu.

W takich przypadkach, aby dostać się do uszkodzonych łożysk, należy przeciąć zbiornik zwykłą piłą do metalu.

Aby grubość cięcia była jak najmniejsza, ostrze piły w celu zminimalizowania rozwarcia zębów należy opukać młotkiem.

W modelach, w których szew, wzdłuż którego prowadzone jest cięcie, przechodzi przez komorę presostatu, sytuacja się komplikuje. Piła do metalu jest do tej operacji zbyt nieporęczna, dlatego trzeba użyć samego ostrza.

Przecięte połówki smaruje się uszczelniaczem i według wcześniej naniesionych znaków skręca się wkrętami samogwintującymi.

W różnych markach proces demontażu pralki ma swoje niuanse. Na naszej stronie znajduje się szczegółowa instrukcja demontażu na przykładzie modeli popularnych marek – LG, Electrolux, Samsung, Ariston i Atlant.

Etapowa wymiana zużytych łożysk

Sprawa stopniowo zmierza ku końcowi i wkrótce będzie można pozbyć się uszkodzonych łożysk, ale jeszcze przed nami kilka wstępnych czynności.

Etap #1 — prace przygotowawcze

Teraz należy ostrożnie oddzielić bęben od tylnej strony zbiornika – operacja odpowiedzialna, wymagająca zwiększonej uwagi.

Najpierw należy uwolnić się od elementów mocujących, które trzymają koło pasowe. Zbiornik odwraca się kołem pasowym do góry, odłącza się śrubę mocującą je do wału. Po zdjęciu koła pasowego z osi, odkręconą śrubę wkręca się z powrotem na miejsce, aby uniknąć uszkodzenia wału podczas wybijania bębna.

Wał wyjmuje się stopniowo, ostrożnie stukając młotkiem. Niektórzy specjaliści radzą niedoświadczonym majsterkowiczom, aby w tym przypadku używali gumowego młotka, żeby niechcący nie rozklepać gniazda łożyska.

Jeśli wał powoli ustępuje, pracę kontynuuje się cierpliwie. W przypadku negatywnego wyniku, przed zwiększeniem siły, warto wymienić standardową śrubę na taką, której nie będzie szkoda wyrzucić w przypadku odkształcenia.

Gdy położenie wału zrówna się z łbem śruby, tę ostatnią odkręca się, a bęben wyjmuje się na zewnątrz.

Należy dokładnie obejrzeć wał i tuleję pod kątem ich integralności. Aby to sprawdzić, można nałożyć na wał nowe łożysko, aby dokładnie upewnić się co do braku lub występowania luzu. Jeśli zostaną wykryte wady, wał wraz z krzyżakiem będzie trzeba wymienić.

Taki wał bębna koniecznie należy wyczyścić do połysku, a dopiero potem umieścić z powrotem na swoim miejscu. Można dodatkowo pokryć powierzchnię farbą antykorozyjną.

Na tulei umieszczonej na wale również nie powinno być wad wynikających z eksploatacji ani uszkodzeń mechanicznych.

Wyraźne poprzeczne rowki jednoznacznie wskazują, że uszczelka na takiej tulei nie będzie w stanie ochronić łożyska przed wilgocią, a zatem powtórna naprawa jest nieunikniona.

Przed wyjęciem łożysk należy usunąć uszczelkę. Operacja jest prosta: podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć. Jeśli od razu się nie uda, trzeba będzie namoczyć za pomocą smaru penetrującego.

Nic się nie stanie, jeśli uszczelka się rozerwie, i tak podlega wymianie.

Etap #2 — usunięcie uszkodzonej części

Zbiornik umieszcza się na drewnianych belkach, a następnie przychodzi kolej na pracę metalowym prętem lub tępym dłutem. Przykładając pręt do zużytego łożyska, uderza się w część młotkiem.

Kolejne uderzenia zadaje się dookoła, aż część zostanie wybita. Podczas pracy należy uważać, aby łożysko nie zostało przekrzywione. Najpierw wyjmuje się łożysko zewnętrzne.

Zbiornik jest dość delikatną częścią, dlatego wielu majsterkowiczów, aby uniknąć pęknięcia, wybija łożysko, umieszczając zbiornik na kolanach lub miękkim podłożu.

Tą samą metodą pozbywa się również drugiego łożyska. Uderzenia powinny być ostrożne i niezbyt silne. Mimo to procedura jest dość głośna, więc sąsiedzi będą wdzięczni domowemu majsterkowiczowi, jeśli znajdzie możliwość wykonania jej poza domem.

Miejsca osadzenia za pomocą środka do usuwania kamienia i miękkiej tkaniny należy dokładnie, do połysku, oczyścić z zabrudzeń, aby wykluczyć zanieczyszczenie nowych części.

Etap #3 — montaż nowych łożysk

Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować sprawne łożyska. Najpierw robi się to z tym mniejszym.

Metalowy pręt pomoże i tutaj: przykłada się go na przemian do łożyska z przeciwnych stron i ostrożnymi uderzeniami młotka kieruje w odpowiednie miejsce.

O tym, że element został prawidłowo umieszczony, poinformuje dźwięk: stanie się znacznie dźwięczniejszy. W ten sam sposób wymienia się również większe łożysko.

Instalując nowe łożyska, fachowcy korzystają z tych samych narzędzi: młotka i metalowego pręta. Można użyć innych wygodnych do montażu przyrządów.

Pozostaje zamontować nowy uszczelniacz. Przede wszystkim należy go nasmarować smarem przeznaczonym specjalnie do pralek. Dopiero po tym można go umieścić na przeznaczonym dla niego miejscu.

Kiedy takiego nie ma, niektórzy zalecają Litol-24, który można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Ale odpowiedzialni fachowcy stanowczo odradzają takie działanie. Nie ma on dużej wodoodporności, a co wilgoć robi łożyskom, jest zrozumiałe dla wszystkich.

Etap #4 — montaż konstrukcji w odwrotnej kolejności

Nasmarowany wał zbiornika montuje się w poprzednim miejscu – w tylną pokrywę. Przed połączeniem połówek zbiornika zaleca się wymianę uszczelki na nową. W ostateczności wypełnić dookoła rowek wraz z uszczelką warstwą silikonu.

Nie zaszkodzi wcześniej upewnić się co do szczelności zbiornika, nalewając do niego powyżej uszczelki wodę. Jeśli nie wycieka, znaczy, że wszystko zostało zrobione prawidłowo, praca wymiany uszkodzonych łożysk zakończona pomyślnie.

Pozostaje złożyć pralkę. Robi się to, zachowując odwrotną kolejność niż przy demontażu. I tutaj nieocenioną pomoc domowemu majsterkowiczowi zapewnią zdjęcia, które zrobił podczas rozbierania urządzenia.

Im ich więcej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przy złożonej pralce zostaną „zbędne” części.

Specyfika naprawy przy załadunku pionowym

Tutaj bęben ma podparcie na 2 półosiach i 2 łożyskach. Przy tak solidnej konstrukcji psują się rzadko, zazwyczaj gdy występuje jeszcze jakaś inna usterka.

Często niszczy je woda przenikająca przez uszkodzony uszczelniacz. Rdzewiejąc, nieustannie zapychając się brudem, łożysko w końcu ulega awarii.

Naprawiać takie pralki jest znacznie wygodniej. Po odłączeniu instalacji zdejmuje się 2 boczne nakładki obudowy i uzyskuje się dostęp do miejsca pracy.

Najpierw wymienia się łożysko po stronie, gdzie nie ma koła pasowego napędu. W tym celu zdejmuje się zacisk – gotowy zestaw łożysk i uszczelniacza zamknięty w obudowie.

Zaciski jednej pralki mają różne kierunki gwintu. Po stronie, gdzie nie ma koła pasowego, jest prawy, odkręca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Po przeciwnej stronie taki element ma lewy gwint i odkręca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Miejsce osadzenia uszczelniacza, podobnie jak samego wału, zostaje oczyszczone z zanieczyszczeń. Instalując nowe łożysko, należy uniknąć skrzywienia pierścienia uszczelniającego.

W przeciwnym razie nie będzie ono w stanie zapobiec wyciekowi płynu, co spowoduje ponowne uszkodzenie łożyska.

Wymianę wspornika od strony silnika rozpoczyna się od zdjęcia paska i koła pasowego bębna. Następnie przychodzi kolej na płytkę uziemiającą. Potem odkręca się wspornik. Wał i gniazdo osadzenia, podobnie jak w pierwszym przypadku, są dokładnie czyszczone.

Sprawny uszczelniacz zakłada się na swoje miejsce, dokręca wspornik. Nie należy przykładać dużej siły, ponieważ gwint jest wykonany z plastiku. Montaż, jak zwykle, odbywa się w odwrotnej kolejności.

Na naszej stronie znajduje się również osobny artykuł, w którym szczegółowo opisano proces wymiany łożysk w pralce Indesit.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Poglądowy obraz niuansów naprawy domowych pralek automatycznych można uzyskać z filmów, w których specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem ze swojej pracy.

Jak samodzielnie wymienić łożysko w nierozbieralnym bębnie:

Jak wymienić łożyska w pralce z załadunkiem pionowym:

Jak prawidłowo wybić obudowę łożyska:

Po wykonanych operacjach naprawczych pralka znów działa. To nie może nie cieszyć, ponieważ zaoszczędzono niemałe pieniądze: z reguły u profesjonalistów koszt usunięcia takiej usterki zbliża się do jednej trzeciej ceny nowego urządzenia.

Natomiast dla domowego majsterkowicza, który w praktyce poznał, jak można wymienić zużyte łożysko w pralce, po takim bojowym chrzcie otwierają się nowe perspektywy udanej naprawy domowych urządzeń gospodarstwa domowego.

Czy niedawno wymienił Pan łożysko w swojej pralce i chce podzielić się zdobytym doświadczeniem z innymi odwiedzającymi naszą stronę? Proszę opowiedzieć o trudnościach, na które natknął się Pan podczas wymiany, i zostawić swoje zalecenia dla początkujących w bloku komentarzy.

Jeśli ma Pan pytania dotyczące demontażu pralki lub montażu nowych łożysk, proszę zadać je naszym ekspertom poniżej tego wpisu.