Hydroizolacja basenu własnoręcznie: przegląd technologii + przykład prac krok po kroku

Konstrukcja betonowej niecki, pomimo pojawienia się nowych rozwiązań, jest najczęściej stosowanym sposobem budowy basenów stałych. Jednak materiał ten ma tendencję do wchłaniania wilgoci, która następnie niszczy konstrukcję.

Przyznaj Pan/Pani, nie chcielibyśmy, wydając sporo środków na budowę sztucznego zbiornika, odkryć po kilku latach pęknięć. Terminowa hydroizolacja basenu pomoże zapobiec powstawaniu defektów na betonowej niecce.

Opowiemy Państwu o najskuteczniejszych metodach ochrony przed wilgocią, a także opiszemy krok po kroku technologię wykonania bariery hydroizolacyjnej.

Po co hydroizolować basen?

Beton – materiał wytrzymały i trwały, jednak charakteryzuje się podwyższoną porowatością. Woda, która przedostanie się w głąb materiału, łatwo się wchłania i utrzymuje przez długi czas, stając się sprzyjającym środowiskiem do rozwoju pleśni.

Pod wpływem ujemnych temperatur taka ściana staje się przewodnikiem zimna, a zamarzanie cieczy prowadzi do powstawania pęknięć i mechanicznego niszczenia konstrukcji.

Ze względu na porowatą strukturę betonowa lub żelbetowa masa nie jest w stanie oprzeć się przenikaniu wody w głąb konstrukcji

Wykonanie niezawodnej hydroizolacji wewnętrznej powierzchni niecki basenu nie budzi wątpliwości, ponieważ jest ona napełniana wodą. Jednak zniszczenie może następować również od strony zewnętrznej.

Dla betonu charakterystyczne jest tzw. «podciąganie kapilarne» cieczy, gdy wilgoć jest wciągana z otoczenia – gruntu, powietrza o podwyższonej wilgotności, pod wpływem opadów atmosferycznych. W związku z tym zewnętrzna strona niecki basenu również musi być poddana zabiegom hydroizolacyjnym.

Podczas budowy niecki basenu z oddzielnych płyt betonowych lub bloków, nieodpowiednia hydroizolacja prowadzi do stopniowego niszczenia i wypłukiwania zaprawy w spoinach oraz powstawania aktywnych przecieków

Często ściany basenu wznoszone są z pojedynczych bloków. W takim przypadku zagrożenie stanowią szwy łączące. Wytrzymałość zaprawy łączącej jest znacznie niższa niż wytrzymałość płyt betonowych. Dlatego, jeśli w takim miejscu zacznie przesiąkać woda, to pod wpływem ciśnienia masy cieczy materiał szybko ulega zniszczeniu.

Najpierw pojawia się kroplowe przesiąkanie, następnie niewielki wyciek, który wypłukuje cząstki zaprawy i przeradza się w porządny przeciek.

Materiał do wykonania hydroizolacji niecki basenu musi być kompatybilny z klejami do okładzin ceramicznych lub do wykończenia polimerowego (+)

Metody ochrony betonowych konstrukcji przed wilgocią

Hydroizolacja może być powierzchniowa, wewnętrzna lub kombinowana.

Aby zapewnić ochronę przeciwwilgociową konstrukcji z betonu monolitycznego lub bloczków betonowych, stosuje się następujące środki:

1. Skomponowane środki głęboko penetrujące – uszczelniają nawet mikroskopijne pęknięcia, działając na poziomie kapilar.
2. Dodatki do mieszanki piaskowo-cementowej – zwiększają hydrofobowość betonu.
3. Szkło wodne – preparat, który po utwardzeniu tworzy twardą, nieprzepuszczalną warstwę na powierzchni.
4. Preparaty płynne i lepkie – tak zwane płynne gumy i hydroizolacja powłokowa, tworzące wytrzymałą elastyczną membranę.
5. Pokrycia rolkowe foliowe, naklejane na powierzchnię betonu.

Każdy środek ma swoje właściwości, które określają zakres zastosowania i sposób aplikacji.

Wnikające masy hydroizolacyjne

Materiały penetrujące to mieszanki cementowo-piaskowe z aktywnymi dodatkami chemicznymi. Rozrabia się je wodą i nakłada na dobrze zwilżoną powierzchnię.

Substancje aktywne w obecności wody zaczynają reagować z cząstkami mieszanki betonowej – wolnym wapnem. W wyniku tego powstają nierozpuszczalne kryształy hydrosilikatów i hydroaluminianów wapnia.

W ten sposób beton zagęszcza się w głąb – aktywne składniki hydroizolacji dzięki podciąganiu kapilarnemu przenikają nawet do najmniejszych szczelin. Tworzy się bariera chroniąca przed wilgocią.

Gdy wszystkie cząsteczki wody przereagują, proces tworzenia kryształów zatrzymuje się. Wznowienie kontaktu z cieczą uruchamia go ponownie, powodując jeszcze większe zagęszczenie i izolację wodochronną.

Natychmiast po nałożeniu warstwy ochronnej substancje aktywne zaczynają oddziaływać z cząsteczkami wody i cząstkami betonu, tworząc nierozpuszczalne kryształy. Kapilary i mikropęknięcia wypełniają się, co następnie blokuje wnikanie wody w głąb materiału (+)

Grubość tworzonej warstwy może sięgać 10-20 cm. Ochrona nie boi się uszkodzeń mechanicznych, zwiększa mrozoodporność betonu i trwałość całej konstrukcji.

Jednak hydroizolacja penetrująca nie zapewnia 100% ochrony przed działaniem wilgoci przy stałym kontakcie z cieczą. Dlatego stosuje się ją jako obróbkę wstępną przed nałożeniem głównej warstwy ochronnej.

Hydrofobowe dodatki do betonu

Zasada działania domieszek hydroizolacyjnych jest taka sama jak w przypadku składników penetrujących. Tyle, że w tym przypadku chroniony jest nie tylko przypowierzchniowy obszar – hydrofobowy staje się cały materiał.

Wodorotlenek wapnia, czyli wolne wapno, w zwykłym betonie z czasem zostaje wypłukany, pozostawiając dużą ilość mikroskopijnych kapilarów i pustek.

Aktywne domieszki dodawane do mieszanki już na etapie wiązania betonu oddziałują z wodorotlenkiem wapnia i cząsteczkami wody. Rozrastając się w roztworze, wypełniają powstające mikropustki i pory.

Monolityczna konstrukcja betonowa lub poszczególne bloki nabierają właściwości kamiennego monolitu. Przy dalszym działaniu wody powierzchnia konstrukcji jeszcze bardziej się zagęszcza.

Konstrukcja z takiego betonu charakteryzuje się nie tylko odpornością na wilgoć – cechuje ją również podwyższona wytrzymałość, mrozoodporność i odporność termiczna, a także odporność na agresywne działanie związków chemicznych środowiska.

Domieszki nie tylko przyczyniają się do wypełniania mikroporów – większe puste przestrzenie są wyściełane warstwą nierozpuszczalnych kryształów. Dzięki temu maksymalnie zmniejsza się zwilżalność powierzchni i eliminuje efekt podciągania kapilarnego.

Dzięki dodatkom zmieniają się właściwości powierzchni betonu. Praktycznie całkowicie eliminuje się zwilżalność, ponieważ podczas wiązania pokrywa się ona warstwą nierozpuszczalnych kryształów

Jednak oprócz pozytywnych właściwości ta cecha ma również wadę. Tworzenie się warstwy wodoodpornej prowadzi do niskiej przyczepności do klejów i tynków. Dlatego przed nałożeniem powłok wykończeniowych konieczne jest przeprowadzenie działań mających na celu zwiększenie chropowatości powierzchni materiału.

Szkło wodne – skuteczny środek

Płynne szkło to roztwór krzemianów potasu lub sodu. Masa ma postać przezroczystej cieczy, która podczas wiązania tworzy twardą, szklistą warstwę. Zasada działania takiej hydroizolacji opiera się na zdolności roztworu do samoistnego twardnienia.

Dzięki płynnej konsystencji płynne szkło wypełnia pory i pęknięcia chronionej powierzchni. W ten sposób całkowicie blokuje możliwe drogi przepływu cieczy. Preparat nadaje obrabianej powierzchni betonowej wodoodporność i zwiększa jej wytrzymałość.

Płynne szkło jest bezbarwne i bezwonne. Wypełnia pory i mikroskopijne pęknięcia, tworząc na powierzchni przezroczystą warstwę ochronną przed wilgocią

Preparat charakteryzuje się dobrą przyczepnością i łatwo się go nakłada – wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Obróbkę przeprowadza się w dwóch do trzech warstw, czekając na całkowite stwardnienie nałożonego roztworu.

Należy pamiętać, że płynne szkło wiąże bardzo szybko. Dlatego do wykonania prac potrzebna jest pewna wprawa. Stwarza to trudności przy samodzielnej hydroizolacji zbiornika.

Zastygła warstwa ma właściwości zbliżone do szkła – jest twarda i dość krucha. Do obróbki powierzchni mających stały kontakt z wodą stosuje się ją wyłącznie jako podkład pod oklejanie foliami polimerowymi.

Płynna i lepka hydroizolacja

Wygodne w aplikacji i skuteczne środki płynne znajdują coraz większe zastosowanie. Są to preparaty na bazie bitumu, lateksu, silikonu, polimerów. Nakłada się je na powierzchnię zwykłym pędzlem, natryskiwaczem lub wałkiem.

Preparaty charakteryzują się dobrą przyczepnością do powierzchni – wypełniają mikronierówności, pory i drobne pęknięcia, tworząc gęstą, nieprzepuszczalną dla wilgoci membranę.

Lepkie środki ochrony przed wilgocią można nakładać bez udziału specjalistów – za pomocą pędzla lub szpachli. Preparaty umożliwiają niejednoczesne nakładanie warstw – wiązanie materiału zachodzi na poziomie molekularnym, w wyniku czego powstaje bezszwowe pokrycie

Płynne izolatory dzielą się na dwa typy:

1. Emulsje wodne. Prawie bezwonne, wiązanie następuje wyłącznie w wyniku procesów polimeryzacji.
2. Preparaty na bazie rozpuszczalników organicznych. Podczas nakładania i twardnienia wydzielają toksyczne substancje, dlatego nie są zalecane do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Po nałożeniu rozpuszczalnik odparowuje, a na powierzchni pozostaje elastyczna, hydrofobowa warstwa.

Środki te zazwyczaj nie wymagają wcześniejszego przygotowania powierzchni. Nakłada się je kilkoma warstwami. W rezultacie powstaje wytrzymała i elastyczna membrana, bez łączeń i spoin.

Taka bariera wodoodporna nie boi się ani uderzeń hydraulicznych w instalacji wodociągowej, ani ciśnienia cieczy, ani kurczenia się konstrukcji betonowej i powstawania w niej drobnych pęknięć. Folia pozostanie nienaruszona.

W przypadku stosowania kolorowej gumy w płynie warstwa hydroizolacyjna może również pełnić funkcję powłoki wykończeniowej, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy.

Istnieją następujące rodzaje płynnych i powłokowych hydroizolacji:

• Bitumiczna. To tradycyjna hydroizolacja – lepka organiczna substancja głęboko czarnego koloru. Nakłada się ją na gorąco, co czyni technologię niebezpieczną pod względem pożaru. Ponadto powłoka nie wytrzymuje niskich temperatur i służy zaledwie 6-7 lat.
• Bitumiczno-polimerowa. Preparat nie wymaga podgrzewania przed nałożeniem. Dodatek polimerów czyni go bardziej elastycznym i mrozoodpornym. Zwiększa się przyczepność do obrabianej powierzchni. Stosuje się na zewnątrz lub w pomieszczeniach wentylowanych.
• Bitumiczno-lateksowa, czyli guma w płynie. Lateks jest nieszkodliwy i bezwonny, dlatego preparat można stosować do prac wewnętrznych.
• Akrylowe roztwory na bazie wody. Zawierają w swoim składzie wypełniacze mineralne i pigmenty. Mogą być białe lub kolorowe. Stosuje się je jako warstwę wykończeniową, która nie wymaga dodatkowego malowania ani okładziny.

Kolorowe masy polimerowe często stosuje się samodzielnie, bez żadnej powłoki wykończeniowej. W tym celu, aby zwiększyć odporność na zużycie i wytrzymałość powłoki, w pierwszą warstwę naniesionej masy zatapia się siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Czeka się na pełną polimeryzację i nakłada drugą warstwę.

Taka bariera ochronna jest w stanie wytrzymać nawet poważne obciążenia mechaniczne.

Wadą prawie wszystkich takich kompozycji jest negatywny wpływ promieniowania UV na gotowe pokrycie, aż do utraty elastyczności i pękania. Dlatego baseny zewnętrzne są dodatkowo pokrywane środkiem ochronnym.

Pokrycie foliami polimerowymi

Pokrycie powierzchni betonu folią PVC to najbardziej ekonomiczny sposób hydroizolacji basenu. Folia stanowi gotową membranę o grubości 1–1,5 mm, dostarczaną w rolkach. Jest to lekki, odporny na agresywne chemikalia, całkowicie wodoodporny materiał.

Membrany mogą być gładkie – do łatwego czyszczenia, oraz o chropowatej powierzchni – do pokrycia schodków i dna basenów dziecięcych. Wzmocnione siatką z włókna szklanego są bardziej wytrzymałe i służą dłużej. Niewzmocnione są tańsze, ale ich okres eksploatacji wynosi tylko 5–6 lat. Po tym czasie folię polimerową należy wymienić.

Hydroizolacja betonu membranami polimerowymi wymaga profesjonalnego podejścia i dość trudno jest wykonać ją samodzielnie. Wymagana jest wstępna obróbka powierzchni za pomocą hydroizolacji penetrującej lub płynnego szkła.

Folie należy układać na warstwie geowłókniny, aby uniknąć powstawania kondensatu i wyeliminować tarcie membrany o chropowatą powierzchnię.

Przy tym należy zapewnić dobre przyleganie folii do powierzchni, aby nie dopuścić do odklejania się. Spawanie szwów wykonuje się specjalnym sprzętem. Połączenie musi być szczelne – najmniejsza niedokładność doprowadzi do przenikania cieczy pod warstwę hydroizolacji.

Polimerowe membrany hydroizolacyjne mogą być zarówno jednolite, jak i imitujące okładzinę z płytek lub mozaikę. To niedrogi sposób na stworzenie interesującego, niepowtarzalnego designu sztucznego zbiornika.

Hydroizolacja wewnętrzna i zewnętrzna basenu

Działania w zakresie ochrony przed wilgocią elementów konstrukcyjnych zbiornika należy przeprowadzać z obu stron na etapie budowy basenu. Rozróżnia się wewnętrzną i zewnętrzną hydroizolację basenu. Zewnętrzna hydroizolacja jest wykonywana w celu ochrony obiektu przed przenikaniem wód gruntowych.

Wewnętrzna – chroni konstrukcję przed działaniem cieczy, która swoją masą naciska na powierzchnię misy.

Wybór metod hydroizolacji zależy od miejsca instalacji basenu – na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia, wilgotności powietrza, wysokości poziomu wód gruntowych, rodzaju gruntu.

Ochrona zbiornika przed wodami gruntowymi

Basen należy chronić przed wnikaniem wód gruntowych już na etapie budowy – przed wykonaniem niecki. Pod konstrukcją układa się poduszkę piaskową, na którą nakłada się na zakładkę pasy papy lub innego gęstego, wodoodpornego materiału.

W przypadku występowania płytkich wód gruntowych konieczne będzie również wykonanie ekranu hydroizolacyjnego z gliny lub iłu o grubości co najmniej 30 cm.

Nakładanie roztworu hydroizolacji penetrującej nie wymaga specjalnych umiejętności. Można to zrobić twardym pędzlem. Jeśli konstrukcja jest wzniesiona z oddzielnych bloków, należy koniecznie potraktować tym preparatem spoiny.

W celu wzmocnienia betonu i zwiększenia jego właściwości hydrofobowych do mieszanki piaskowo-cementowej dodaje się specjalne domieszki lub szkło wodne. Wymaga to jednak ścisłego przestrzegania receptury i proporcji.

Przy samodzielnym wznoszeniu basenu jest to dość trudne. W warunkach domowych łatwiej jest pokryć gotową konstrukcję od zewnątrz szkłem wodnym lub hydroizolacją penetrującą.

Przy instalacji basenu wewnątrz domu hydroizolacja penetrująca stanie się ochroną przed przesiąkaniem wody z niecki basenu. W tym przypadku beton zacznie się wzmacniać do wewnątrz – w kierunku ruchu cieczy, nie przepuszczając jej na zewnątrz i zapobiegając zalaniu przestrzeni wokół basenu.

Na nieruchomych gruntach (skałach, półskałach, mało wilgotnych piaskach z nisko zalegającym poziomem wodonośnym) obróbka preparatem penetrującym jest wystarczająca.

Natomiast grunty gliniaste są podatne na falowanie mrozowe i sezonowe przemieszczenia. Na takich działkach mogą pojawić się mikropęknięcia, do których zacznie wciągać wilgoć. Powłoka powierzchniowa, zwłaszcza szkło wodne, w tym przypadku nie ochroni.

Aby ruchy gruntów falujących nie wpływały na stan techniczny konstrukcji, są one usuwane z wykopu przed budową basenu. Wolną przestrzeń wypełnia się piaskiem rzecznym lub kopalnianym bez domieszek gliny.

Dlatego przed wykonaniem betonowej niecki usuwa się z wykopu grunty niestabilne w okresie mrozów. Obowiązkowo przeprowadza się odtorfienie oraz usunięcie lessowych iłów i glin piaszczystych.

Niezawodna ochrona przed wilgocią zapewniana jest przez nałożenie powłoki hydroizolacyjnej lub ciekłej gumy. Powstały po polimeryzacji wytrzymały film wytrzymuje agresywne działanie i nacisk gruntu oraz nie ulega uszkodzeniu podczas kurczenia się konstrukcji betonowej.

Obróbka zewnętrznych ścian basenu hydroizolacją powłokową tworzy bezszwową, elastyczną warstwę ochrony przed wilgocią. Przy tym kształt powierzchni może być dowolny.

Hydroizolacja wewnętrznej powierzchni niecki

Prace związane z ochroną powierzchni wewnętrznej przed działaniem wody należy wykonywać szczególnie starannie. Błędy w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej prowadzą do powstania przecieków i/lub zawilgocenia betonu, które można nawet nie zauważyć. W rezultacie materiał ulega zniszczeniu, pojawia się pleśń. Prace naprawcze ostatecznie okazują się bardzo kosztowne.

Dlatego na wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej lepiej nie oszczędzać. Aby zwiększyć skuteczność, stosuje się od razu kilka różnych metod.

Powłoka ochronna misy basenu musi spełniać następujące wymagania:

• absolutna nieprzepuszczalność wilgoci;
• elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości;
• zdolność do wytrzymywania obciążeń hydrostatycznych i dynamicznych;
• dobra przyczepność do powierzchni;
• odporność na biologiczne niszczenie przez mikroorganizmy, agresywne działanie wody oraz zawartych w niej dodatków przeciwdrobnoustrojowych (preparaty chlorowe);

Materiał do wykonania wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej misy basenu musi być ekologicznie bezpieczny oraz odporny na promieniowanie ultrafioletowe i zmiany temperatury.

Takim wymaganiom odpowiadają następujące rodzaje izolacji przeciwwilgociowej:

• płynna guma i polimerowe preparaty na bazie wody;
• materiały głęboko penetrujące;
• ochrona za pomocą membran polimerowych.

Można użyć kombinacji od razu trzech środków lub ograniczyć się do dwóch.

Wykończenie płytkami lub mozaiką wygląda estetycznie i może zamienić zwykły basen w dzieło sztuki. To trwała okładzina, zdolna służyć przez kilkadziesiąt lat. Aby chronić betonową konstrukcję przed ewentualnym przenikaniem wody przez spoin, konieczna jest niezawodna warstwa izolacji przeciwwilgociowej pod okładziną.

Nie traci na aktualności również okładzina powierzchni misy zbiornika płytkami ceramicznymi lub mozaiką. Taka powłoka jest trwała – odporna na wszelkie oddziaływania, dobrze się myje i spokojnie wytrzymuje ciśnienie wody.

Poszczególne elementy są całkowicie nieprzepuszczalne dla wody. Zagrożenie stanowią spoiny. Nawet zastosowanie wodoodpornej fugi nie gwarantuje ochrony przed przenikaniem cieczy.

Dlatego przed okładziną powierzchnię koniecznie zabezpiecza się środkami ochronnymi przed wilgocią. Połączenie preparatu penetrującego z masą uszczelniającą jest najskuteczniejszą izolacją przeciwwilgociową misy basenu, nakładaną pod płytki.

Dla basenów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń ważną rolę w utrzymaniu normalnej wilgotności odgrywa odpowiednia organizacja wentylacji.

Jak samodzielnie wykonać hydroizolację

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą samodzielnej izolacji przeciwwilgociowej basenu jest naniesienie preparatów penetrujących, a następnie lepkich mas uszczelniających. Aby jednak powłoka była niezawodna, należy przestrzegać technologii.

Temperatura otaczającego powietrza podczas wykonywania prac nie powinna być niższa niż +5°C. W upalną słoneczną pogodę obszary nakładania masy uszczelniającej należy zacieniać lub pracować w godzinach porannych i wieczornych.

Przed użyciem masę uszczelniającą należy dokładnie wymieszać. W tym celu używa się mieszadła taśmowego, aby wyeliminować napowietrzenie mieszanki powłokowej.

Etapy wykonywania prac hydroizolacyjnych:

1. Podłoże betonowe czyści się. Odpryski, ubytki i pęknięcia rozszerza się i wypełnia. Powierzchnie ścian i dna wyrównuje się.
2. Na dobrze zwilżone podłoże nakłada się warstwę izolacji wnikającej. Szwy, pęknięcia, miejsca wprowadzenia instalacji traktuje się szczególnie dokładnie. Czeka się na wyschnięcie.
3. Powierzchnie odtłuszcza się za pomocą słabego roztworu kwasu, który pozostawia się na godzinę. Następnie spłukuje się go wodą i neutralizuje pozostałości 4-5% roztworem sody kalcynowanej.
4. Całkowicie suszy się obrabiane podłoże.
5. Nakłada się pierwszą warstwę masy uszczelniającej o grubości 2-3 mm. Powierzchnie pionowe traktuje się wałkiem lub pędzlem. Poziome – metodą wylewania, a następnie rozprowadza się wałkiem igłowym, który pomoże usunąć pęcherzyki powietrza z masy.
6. W lekko stężałą warstwę hydroizolacji wtopia się zbrojoną siatkę z włókna szklanego i czeka się na całkowitą polimeryzację (stwardnienie) masy.
7. Nakłada się drugą warstwę masy uszczelniającej, której grubość może wynosić od 1 do 3 mm.

Warstwa hydroizolacji powinna schnąć co najmniej 3 doby, na powierzchniach mających kontakt z wodą – 14-15 dób. W tym czasie nie wolno stąpać po obrobionych powierzchniach i po nich chodzić.

Aby uniknąć nierównomiernego wysychania i uformować trwałą, elastyczną membranę, nałożoną powłokę w trakcie polimeryzacji należy okresowo zwilżać wodą i przykrywać folią.

Mieszanka bitumiczno-polimerowa tworzy wodoszczelne, bezszwowe pokrycie, które równomiernie pokrywa całą wewnętrzną powierzchnię niecki basenu. Taki zbiornik jest gotowy do wykończenia dowolnego typu.

Dzięki tej technologii można wykonać zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną hydroizolację basenu. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do wykończenia. Basen można wyłożyć płytkami, okleić folią PCV lub pokryć kolorową płynną gumą.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak prawidłowo nakładać hydroizolację penetrującą. Przykład przygotowania powierzchni i obróbki basenu materiałami Vandex:

Hydroizolacja basenu membraną polimerową:

Ochrona przed wilgocią niecki za pomocą płynnej gumy. Nakładanie metodą natryskową pozwala uzyskać równomierną warstwę o jednakowej grubości:

Niezależnie od metody wykonania hydroizolacji basenu, należy sprawdzić szczelność powłoki pod kątem braku wycieków. W tym celu zbiornik napełnia się wodą i pozostawia na około 10-15 dni.

Przez cały ten czas obszar wokół basenu jest okresowo sprawdzany pod kątem wycieków. Dopiero gdy hydroizolacja jest bezbłędna, przystępuje się do wykończenia.

Czy mają Państwo doświadczenie w wykonywaniu hydroizolacji basenu betonowego? Prosimy podzielić się informacjami z naszymi czytelnikami i opowiedzieć o swojej metodzie rozwiązania problemu. Komentarze można zostawiać w formularzu poniżej.