Jak zorganizować letnią wodociąg na działce: układanie i urządzanie wodociągu do podlewania

Zapalonym działkowcom i zwolennikom letniego życia na wsi dobrze znane są problemy związane z brakiem zaopatrzenia w wodę. A przecież woda jest stale potrzebna roślinom do podlewania, zwierzętom, właścicielom do celów higienicznych i kulinarnych. Jakże chciałoby się po prostu odkręcić kran i otrzymywać ją w wymaganej ilości nawet w warunkach działkowych. Czy Pan/Pani się zgadza?

Jesteśmy gotowi podzielić się z Panem/Panią wszystkimi możliwymi sposobami, według których urządza się letnią instalację wodociągową na działce. Znajdzie u nas Pan/Pani wiarygodne informacje o doborze urządzeń i budowie popularnych typów autonomicznego systemu.

Oferujemy gruntowną analizę metod, cenne zalecenia dotyczące wyboru źródła, układania rurociągu naziemnego i podziemnego. Podstawą prezentowanych informacji są dokumenty normatywne i porady doświadczonych specjalistów. Informacje są poparte wyborami zdjęć i filmów.

Cechy charakterystyczne letniego wodociągu

System podlewania na działce w praktyce okazuje się pojęciem rozmytym i nieokreślonym. Dla kogoś to para ocynkowanych wiader i kilka godzin dziennie poświęconych na żmudne „spacery” do studni i z powrotem, dla innych – długi giętki wąż, ciągle zaczepiający się i załamujący, dla jeszcze innych – skomplikowany system rur prowadzących od studni lub stawu do wszystkich zakątków ogrodu.

Rozważymy najbardziej optymalne warianty, które wykluczają przy podlewaniu duże obciążenia fizyczne i minimalizują koszty finansowe przy ich budowie.

Oczywiście sezonowy system wodociągowy może mieć również dodatkowe funkcje, na przykład zaopatrywać w wodę garaż, aby umyć samochód, lub zapewniać letni prysznic. Są one jednak możliwe tylko wtedy, gdy sporządzono odpowiedni projekt i nie ma zastrzeżeń do układania letniego wodociągu, w przeciwnym razie zamiast wygodnej funkcjonalności otrzymają Państwo wiele powodów do napraw.

Proszę pamiętać, że letnia modyfikacja różni się od zimowej niektórymi aspektami montażu i konserwacji:

• do układania rur nie są potrzebne głębokie wykopy, wystarczą rowki o głębokości do 0,7-0,8 m;
• w ciepłym okresie nie ma potrzeby izolacji cieplnej rurociągu;
• dla systemów stałych trzeba przemyśleć system spustu (w komunikacji rozłącznej spust następuje samoistnie podczas demontażu);
• tymczasowe rozłączne rurociągi łączy się szeregowo, bardziej poważne, stacjonarne – z użyciem kolektora.

Różnica dotyczy również wyboru urządzeń pompowych. Na przykład do dostarczania wody do ogrodu ze studni przez cały okres letni w zupełności wystarczy pompa głębinowa lub powierzchniowa. Dla stałego systemu działającego przez cały rok wymagana jest potężna stacja pomp wyposażona w podgrzewacz wody i zbiornik magazynowy.

Główne przeznaczenie zewnętrznej gałęzi letniego wodociągu – podlewanie trawników, rabat, grządek, krzewów i drzew; działa tymczasowo i jest używany wyłącznie w okresie letnim (w niektórych regionach od wczesnej wiosny do późnej jesieni).

Wybór systemu nawadniania w dużej mierze zależy również od długości ciepłego okresu. Załóżmy, dla surowej północy, gdzie lato trwa 3, a nawet 2 miesiące, w zupełności wystarczy schemat rozłączny.

A dla regionów południowych, gdzie sadzenie zaczyna się już wczesną wiosną, lepiej zbudować porządny, solidny, niezawodny stacjonarny wodociąg.

Jedną z opcji zaopatrzenia w wodę działki ogrodowej – pompa powierzchniowa Al-ko Jet 3000 (wydajność – 3100 l/h, moc – 650 W). Nadaje się do pompowania czystej wody ze studni lub odwiertu.

Wybór źródła wody

Wydajność, długość konstrukcji i inne możliwości eksploatacyjne systemu nawadniania w dużej mierze zależą od źródła wody, do którego będzie podłączony.

Oto lista możliwych opcji nawadniania:

• studnia lub odwiert (aktualne zarówno dla nowych, niedawno zagospodarowanych działek, jak i dla starych, wieloletnich posesji);
• naturalny zbiornik wodny (np. staw, początkowo znajdujący się na terenie działki ogrodowej);
• centralna magistrala (niezbędna do zaopatrzenia w wodę nowoczesnych osiedli domków jednorodzinnych).

Znakomitym uzupełnieniem dla tworzenia zapasu będzie zbiornik retencyjny na deszczówkę, którego napełnienie zależy od kaprysów pogody, oraz studnia zbiorcza lokalnej oczyszczalni ścieków, w której gromadzona jest oczyszczona, oddzielona od nierozpuszczalnego osadu woda ściekowa.

Najczęściej, oprócz głównego źródła, istnieje zapasowe, na przykład duży plastikowy zbiornik umieszczony na wysokości 1-1,5 m. W przypadku nagłego wyłączenia prądu i zatrzymania pompy, podlewanie odbywa się ze zbiornika.

Szczegółowy schemat instalacji stacji biologicznego oczyszczania ze studnią drenażową, z której za pomocą pompy zatapialnej i systemu rur (węży) można zorganizować podlewanie trawników, ogrodu warzywnego, upraw ogrodowych

Prostym, choć kosztownym pod względem opłat, rozwiązaniem jest podłączenie do centralnej magistrali. Rura prowadząca do miejsca podlewania jest wcinana w magistralę za pomocą trójnika i zaworu kulowego bez wyłączania, pod ciśnieniem, ponieważ wstępny montaż zaworu umożliwia wywiercenie przez niego otworu.

Podlewanie z naturalnego źródła wymaga zainstalowania dodatkowego systemu filtrów, ponieważ większość niedrogich pomp pracuje tylko z czystą wodą. Filtr jest również niezbędny dla urządzeń zanurzonych w studni lub w odwiercie piaskowym.

Czystsza woda jest w odwiercie artezyjskim, ale wymaga on specjalnej głębinowej pompy zatapialnej (popularne marki – Dżileks, Grundfos, Patriot, Belamos, Kalibr).

Na miejsce starych metalowych beczek pojawiły się wygodne plastikowe zbiorniki, przeznaczone do zbierania deszczówki z dachu. Wbudowany kran i podłączona pompa sprawiają, że proces podlewania jest bardziej komfortowy

Zbiorniki retencyjne bywają różne: metalowe i plastikowe, duże i małe, kupowane i samodzielnie wykonane. Jeśli działka jest niewielka, a zbiornik pojemny, cieczy wystarcza na kilka podlewań.

Rurociąg działający w okresie letnim można podłączyć do dowolnego z wymienionych źródeł, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Załóżmy, że do pracy z plastikowym zbiornikiem nadaje się konstrukcja rozbieralna, a do podłączenia do studni lepiej zbudować system stały.

Rodzaje wodociągów do podlewania

Przed sporządzeniem projektu letniego wodociągu do podlewania należy ustalić, który schemat jest bardziej odpowiedni: demontowalny czy stały. Te dwa systemy mają to samo przeznaczenie, ale różnią się szczegółami montażu/demontażu (demontowalny) i cechami konstrukcyjnymi.

Schemat rozbieralny: plusy i minusy

Główną cechą charakterystyczną konstrukcji demontowalnej jest konieczność corocznego montażu i demontażu. Wiosną elementy należy złożyć, jesienią rozłożyć, a następnie wszystkie rury, przewody, węże i złączki wyczyścić, umyć, wysuszyć i umieścić w suchym pomieszczeniu.

Zestaw składa się z plastikowych rur połączonych złączkami, elastycznych węży i końcówek dla wygody podlewania; regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą zaworów.

Tymczasowy demontowalny wodociąg jest montowany i demontowany na zasadzie zestawu konstrukcyjnego dla dzieci: należy wziąć elementy odpowiednich rozmiarów i połączyć je w konstrukcję umożliwiającą przemieszczanie wody od źródła do miejsca podlewania.

Prostota montażu i niska cena sprawiły, że system stał się popularny: w supermarketach pojawiło się wiele gotowych ofert od różnych producentów.

Elementy systemu nawadniania najczęściej sprzedawane są osobno, ale sprzedawca-doradca może na podstawie gotowego projektu dobrać potrzebne części – od rur i złączek po pompę. Istnieją także pełne zestawy przeznaczone do nawadniania kropelkowego, technologii dość nowej, ale mającej już stałych zwolenników.

Urządzenie systemu nawadniania kropelkowego w szklarni: źródłem wody jest metalowy zbiornik akumulacyjny (beczka) ustawiony na wysokości 1 m, w razie potrzeby elastyczne węże są podłączane za pomocą zaworu.

Nawadnianie kropelkowe odbywa się dzięki regulowanemu dopływowi wody przez elastyczne węże z małymi otworami umieszczonymi w pobliżu systemu korzeniowego roślin. Zaletą jest dozowane podawanie i oszczędność wody, dzięki czemu rośliny otrzymują niezbędną ilość wilgoci.

Zalety każdego systemu rozbieralnego to:

• szybki montaż i demontaż;
• montaż niewymagający specjalistycznej wiedzy;
• szybka naprawa;
• niska cena.

Jest też wada – konieczność montażu/demontażu. Wielu osobom nie podoba się widoczność węży na powierzchni. Utrudniają poruszanie się i psują estetykę terenu, ale jeśli przemyśli się staranne, zamaskowane ułożenie elastycznych węży (wzdłuż ścieżek, na brzegach trawników lub grządek), problem zostanie rozwiązany.

Ze specyfiką montażu niezależnego systemu z rur HDPE zapozna fotogaleria:

Urządzenie systemu stałego

Do budowy stałego letniego wodociągu kopie się rowy, czym przypomina on instalacje działające przez cały rok.

W przeciwieństwie do systemu zimowego, rury wersji letniej nie są związane z poziomem zamarzania, dlatego umieszcza się je na niewielkiej głębokości – około pół metra, maksymalnie 0,8 m. Głębokość ułożenia zależy od miejsca montażu: im bardziej „intensywnie” użytkowany jest teren nad rurami, tym głębiej się znajdują.

Elementy konstrukcji wykonane są z plastiku, metaloplastiku, gumy lub silikonu; niezależnie od materiału ścianki rur i elementy łączące muszą być wystarczająco grube i wytrzymałe, aby wytrzymać ciśnienie wody i gleby.

Obowiązkowym elementem jest zawór spustowy, niezbędny do odprowadzenia wody pod koniec sezonu. Montuje się go w dogodnym miejscu rurociągu ułożonego ze spadkiem, aby woda mogła swobodnie wypłynąć. Czynność tę wykonuje się przed nadejściem chłodów, nie czekając na ujemne temperatury, w przeciwnym razie woda zamarznie w rurach i uszkodzi je.

Oprócz rurociągu ułożonego pod ziemią, niezbędne są krany do poboru wody wyprowadzone na zewnątrz. Montuje się je w punktach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stref podlewania – w ogrodzie warzywnym, w sadzie, przy rabatach kwiatowych i trawnikach, a także przy garażu.

Do kranów podłącza się elastyczne węże z wygodnymi końcówkami zraszającymi, aby skuteczniej nawadniać lub opryskiwać rośliny.

Montaż kranu do poboru wody na pionowej rurze z tworzywa sztucznego wciętej w podziemny odcinek magistrali – konstrukcja odpowiednia zarówno do nasadzeń w gruncie, jak i do szklarni.

Zalety stałej instalacji wodociągowej:

• instalacje nie przeszkadzają w poruszaniu się osób i pojazdów;
• rury są chronione warstwą gruntu przed uszkodzeniami wynikającymi z oddziaływania zewnętrznego;
• wiosną nie trzeba przeprowadzać montażu, a po zakończeniu sezonu – demontażu;
• przygotowanie do konserwacji jest proste – spuszczenie wody z rur.

Wadami są wyższy koszt oraz dodatkowe roboty ziemne. W przypadku rozszczelnienia nie można szybko zlokalizować awaryjnego odcinka.

Montaż systemu ze sztywnych rur polimerowych ma swoje cechy szczególne:

Krótki przegląd materiałów i niezbędnych urządzeń

Letni system wodociągowy składa się z następujących elementów:

• rury;
• krany;
• złączki;
• sprzęt pompowy;
• filtry.

Dla porównania, przy budowie systemu zimowego niezbędne są urządzenia do regulacji ciśnienia (hydroakumulator, manometr, przekaźnik ciśnienia), automatyczne zabezpieczenie, podgrzewacz wody.

Istnieje wiele wariantów zautomatyzowanych systemów, które pozwalają regulować i kontrolować nawadnianie kroplowe lub szklarniowe.

Schemat automatycznego nawadniania w szklarni, złożony z elastycznych węży. Urządzenie pompujące, dostarczające wodę ze zbiornika akumulacyjnego, działa na energię z paneli słonecznych.

Do zakopania w gruncie lepiej nadają się zwykłe rury wodociągowe z tworzywa sztucznego, polipropylenu lub polietylenu o średnicy od 20 mm do 25 mm. Szczególnie wytrzymałe są wyroby polipropylenowe z warstwami wzmocnionymi, na przykład niemieckie rury Banninger do ciepłej wody użytkowej, które mają charakterystyczny zielony kolor.

Jednak do niewielkich, mało rozgałęzionych schematów wystarczą rury PCW o średniej wytrzymałości w kolorze białym.

Węży lepiej nie umieszczać w gruncie, a używać na powierzchni. Jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani zbudować stały wodociąg wyłącznie z węży, proszę wybrać produkty z grubymi ściankami, wzmocnione włóknami nylonowymi. Ich żywotność wynosi zwykle co najmniej 15 lat.

Złączki (trójniki, mufy, zaciski, zaślepki) powinny pasować średnicą, idealnie – także materiałem. Konstrukcje składane zwykle mają w zestawie niezbędną liczbę elementów łączących i mocujących, zapewniających szczelność.

Jedynym energozależnym elementem systemu jest pompa powierzchniowa lub zatapialna. Należy ją wybrać na podstawie danych o źródle wody i charakterystyki samego urządzenia. Na przykład najlepszym rozwiązaniem dla stawu jest pompa drenażowa, dla studni głębinowej – pompa głębinowa, a dla studni kopanej wystarczy niedroga pompa zatapialna typu «Małysz» lub «Ruczaj».

Instrukcja montażu tymczasowego wodociągu

Do wykonania sezonowego tymczasowego wodociągu potrzebny będzie zestaw rur i złączek odpowiednich średnic, oraz pompa do wymuszonego doprowadzania wody. Aby prawidłowo obliczyć ilość materiałów eksploatacyjnych, proszę sporządzić szkic, na którym należy podać długość wszystkich przewodów i miejsca połączeń.

Schemat nawadniania kropelkowego zapewniającego podlewanie szklarni, grządek na otwartym terenie i roślin ogrodowych. Obiektem do magazynowania wody jest zbiornik akumulacyjny zamontowany na podporach, dlatego użycie pompy jest możliwe, ale nie konieczne.

Aby urządzić nawadnianie kropelkowe, wystarczy nabyć gotowy zestaw z instrukcją.

Do montażu według samodzielnie opracowanego schematu proszę postępować zgodnie z następującym planem:

• Proszę rozłożyć rury zgodnie z rysunkiem, określić miejsca punktów poboru wody;
• jeśli elementów jest wystarczająco, proszę połączyć je za pomocą złączek;
• proszę dołączyć dodatkowe elementy (nasady do podlewania);
• proszę podłączyć system do wcześniej zamontowanej pompy;
• proszę przetestować działanie wodociągu.

Przy włączonej pompie proszę sprawdzić siłę ciśnienia we wszystkich punktach oraz szczelność komunikacji. Aby węże i rury nie plątały się pod nogami, proszę starać się przemyśleć schemat tak, aby nie krzyżowały się z miejscami aktywnego ruchu i drogą dla pojazdów.

Jeżeli korzysta Pan/Pani stale z naziemnego wodociągu, proszę wykorzystać różne pomysły dla wygody jego układania. Na przykład, podczas budowy ścieżki ogrodowej proszę ułożyć pod jej podłożem w kilku miejscach poprzeczne rury o średnicy 50-100 mm. Na zimę można je zamknąć zaślepkami, a latem będą służyć jako swoiste tunele do montażu rur wodociągowych i węży.

A w tym materiale można przeczytać bardziej szczegółowo o wyborze elastycznych węży do podlewania.

Montaż systemu stacjonarnego z pompą

Główna część stałego systemu nawadniania jest umieszczana w gruncie, dlatego dobór części i montaż powinny być przeprowadzane ze szczególną starannością. Proponujemy uniwersalny schemat układania magistrali, odpowiedni dla prostych i rozgałęzionych sieci.

#1. Opracowanie projektu z uwzględnieniem cech krajobrazu

Planowanie z uwzględnieniem wszystkich niuansów późniejszego montażu to połowa sukcesu, dlatego jeszcze przed zakupem niezbędnych materiałów proszę sporządzić schemat z oznaczeniem ważnych obiektów (źródła wody, punktów podlewania, wszystkich budynków, ścieżek, grządek i nasadzeń).

Za pomocą taśmy mierniczej proszę zmierzyć potrzebne odcinki działki i obliczyć długość rur oraz ilość elementów łączących.

Przykładowy schemat urządzenia letniego wodociągu: 1 – zbiorniki akumulacyjne na deszczówkę; 2 – zbiornik akumulacyjny w ogrodzie; 3 – podwyższony zbiornik do nawadniania kropelkowego w szklarni; I – II – węzły wcięcia w główną magistralę

Proszę przemyśleć, jak najlepiej ułożyć rowy względem ścieżek, budynków, stref podlewania. Należy liczyć na niewielką głębokość – 0,3-0,4 m, ale dla potencjalnie niebezpiecznych miejsc trzeba ją zwiększyć do 0,7-0,8 m.

Proszę nie zapomnieć o wcięciu kranu spustowego – tradycyjnie montuje się go obok ujęcia wody, odpowiednio nachylenie rur powinno odbywać się również w stronę źródła.

Im więcej punktów poboru wody, tym rzadziej trzeba będzie przenosić elastyczny wąż. Należy podzielić w myślach ogród (ogród kwiatowy, trawnik, sad) na małe strefy i zaplanować instalację hydrantów z urządzeniem do mocowania węża lub zraszacza.

Przykładowa lista materiałów i narzędzi, które będą potrzebne do montażu systemu nawadniania:

• rury z kompletem trójników, kolanek i złączek;
• elastyczne węże;
• przecinarka i lutownica do rur plastikowych (piłka do metalu – do metalowych);
• zawór kulowy ½;
• pompa do instalacji w studni.

Dostępność różnych elementów i ich ilość zależy od wymagań konkretnego projektu.

#2. Roboty ziemne – wykonywanie rowów

Do kopania płytkiego rowu potrzebne będzie tylko jedno narzędzie – łopata. Wiadra ani taczka do wywozu ziemi nie są potrzebne, ponieważ będzie ona potrzebna do zasypania.

Pracochłonność czynności całkowicie zależy od jakości i składu warstwy glebowo-roślinnej. Glebę z dużą zawartością piasku, nawet z licznymi korzeniami roślin, łatwo się kopie, usuwanie warstwy glebowej z domieszką składników gliniastych jest znacznie trudniejsze.

Roboty ziemne na działce: przygotowanie rowów do montażu rur wodociągowych. Każdy zakręt rowu – plus jedna kompresyjna kolanka do łączenia odcinków rur

Na trasie układania instalacji mogą znajdować się budynki, które trzeba będzie ominąć po obwodzie (np. szopa lub basen). Małe obiekty działkowe można pokonać, nieznacznie pogłębiając rów. Załóżmy, że instalacje ułożone pod rabatą na głębokości 0,7 m nie będą przeszkadzać w kopaniu i pielęgnacji roślin.

Należy pamiętać, że każdy zakręt rurociągu będzie zmniejszał wydajność systemu i zwiększał obciążenie urządzeń pompowych. Dlatego przy opracowywaniu schematu układania systemu rurociągów należy w miarę możliwości wybrać trasy z minimalną liczbą zakrętów, a najlepiej bez nich.

#3. Warianty montażu rurociągu

Wcześniej, gdy używano rur metalowych, trzeba było radzić sobie ze stalowymi elementami, których cięcie i montaż były bardziej pracochłonne. Obecnie używa się rur plastikowych, które łączy się ze sobą na dwa sposoby – przez spawanie lub za pomocą złączek.

Pierwsza technologia jest nieco bardziej skomplikowana, ale za to wynik jest bardziej niezawodny. Przed spawaniem należy przygotować rury polipropylenowe – pociąć je na fragmenty o potrzebnej długości. Do głównej magistrali nadaje się rura o średnicy 20-25 mm, do odgałęzień – 10-20 mm, dlatego cięcie można wykonać nożycami lub przecinarką rolkową.

Do spawania potrzebna będzie specjalna spawarka – lutownica z grzałką i kompaktowym blokiem sterowania. W wyniku nagrzewania rury są spajane ze złączkami, tworząc monolityczną, szczelną konstrukcję.

Proces łączenia rury polipropylenowej i kątownika łączącego metodą spawania. Dla niezawodności należy przestrzegać wszystkich etapów: nagrzewanie do wymaganej temperatury, unieruchomienie i chłodzenie.

Przed rozpoczęciem prac spawalniczych dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zapamiętaj zasady obsługi spawarki. Na przykład nie wolno chłodzić rur zimną wodą ani sprężonym powietrzem.

Po zmontowaniu konstrukcji z rur nie trzeba wykonywać zasypywania – najpierw wykonuje się podłączenie do pompy i sprawdzenie działania.

#4. Podłączenie pompy i testowanie

Zazwyczaj w momencie budowy systemu nawadniania pompa jest już zamontowana. Jeśli nie, należy wybrać model odpowiedni dla określonego źródła (np. studni) i zainstalować go zgodnie z instrukcją.

Pompę zanurzeniową opuszcza się do wody i mocuje w pewnej odległości od dna, pompę powierzchniową instaluje się obok studni, przykrywając ją osłoną ochronną.

Podlewanie „bezpośrednio”: elastyczny wąż z końcówką-konewką podłączony do pompy zanurzeniowej pompującej wodę ze studni. Schemat jest również aktualny dla stawu lub zbiornika retencyjnego.

Decydującym momentem są testy. Po połączeniu wszystkich elementów w jeden system włącz pompę i sprawdź szczelność wodociągu. Zwróć uwagę na jakość podlewania – czy ciśnienie jest wystarczające w najdalszych punktach. Jeśli wszystko jest w porządku, można wykonać zasypywanie, lekko ubijając glebę, i zacząć korzystać z letniego systemu.

Konserwacja techniczna dotyczy głównie eksploatacji pompy. Rurociąg wymaga jedynie przygotowania do zimowego zabezpieczenia. W tym celu należy odkręcić kran i spuścić wodę.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Aby zrozumieć, jak wygląda letni system nawadniania i dowiedzieć się więcej o jego montażu, proszę skorzystać z przydatnych i informacyjnych filmów.

Wariant aranżacji wiejskiego wodociągu z podłączeniem do studni:

W następnym filmie będzie mowa o tym, jak samodzielnie zbudować plastikowy wodociąg:

Szczegółowy przegląd elementów systemu nawadniania:

Jak widać, budowa letniego wodociągu do nawadniania jest w zasięgu każdego ogrodnika, który umie obsługiwać pompę. W przypadku pytań lub trudności zalecamy kontakt z fachowcami zajmującymi się projektowaniem krajobrazu lub wyposażaniem działek w systemy wodociągowe.

Czy jest Pan/Pani zaniepokojony/a aranżacją letniego wiejskiego wodociągu? A może już samodzielnie przeprowadzał/a Pan/Pani jego montaż i ma Pan/Pani czym podzielić się z naszymi czytelnikami? Proszę podzielić się doświadczeniem, napisać swoje komentarze, zadać pytania na dole artykułu.