Brodzik z płytek do kabiny prysznicowej: szczegółowa instrukcja wykonania

W sklepach dostępny jest ogromny wybór brodzików z różnych materiałów, ale nie zawsze opinie producentów pokrywają się z oczekiwaniami konsumentów. W takiej sytuacji zbiornik na wodę w kabinie prysznicowej zawsze można wykonać samodzielnie. Aby jednak uzyskać optymalny efekt, należy znać zasady konstrukcji. Czy Pan/Pani się zgadza?

Opowiemy, jak prawidłowo wykonać brodzik z płytek do kabiny prysznicowej. Podpowiemy, jak dobrać kształt i wymiary samodzielnie wykonanej konstrukcji, idealnie pasującej do urządzanego pomieszczenia higienicznego. Budowa takiego użytecznego samodzielnego elementu pozwoli jednocześnie rozwiązać kilka ważnych zadań.

Narzędzia do budowy brodzika

Wszelkie prace przygotowawcze zaczynają się od zakupu materiałów eksploatacyjnych i narzędzi. Praca idzie szybciej i łatwiej, gdy wszystko jest pod ręką, i nie trzeba co chwila biegać do specjalistycznego sklepu po to czy po tamto.

Zatem do realizacji projektu nie obejdziemy się bez:

• Pojemnika, w którym będziemy mieszać beton na wylewkę, zaprawę do cegieł i klej do płytek.
• Krótkiej łaty do wylewki i półpacy.
• Poziomicy budowlanej.
• Kielni oraz pacek – gumowej i ząbkowanej do kleju do płytek.
• Wkrętaków – krzyżakowego lub płaskiego, w zależności od rodzaju łbów elementów złącznych, za pomocą których zmontowano odpływ, oraz wkrętarki, jeśli będzie trzeba montować szalunek i robić rozpórki.
• Wiertarki z mikserową końcówką, jeśli brak ochoty na mieszanie zaprawy ręcznie.
• Szlifierki kątowej z tarczą do ceramiki, jeśli trzeba będzie ciąć cegłę, oraz z tarczą do metalu, jeśli trzeba będzie ciąć siatkę metalową i zbrojenie.
• Fugi.
• Młotka gumowego (gumowego młotka).
• Pędzla do nakładania masy uszczelniającej.

Z pewnością prawie wszystko, co niezbędne, już znajduje się w arsenale właściciela mieszkania. W przeciwnym razie brakujące narzędzia trzeba będzie albo dokupić, albo pożyczyć na czas od krewnych, przyjaciół lub sąsiadów.

Schemat konstrukcji brodzika z płytek w przekroju wewnętrznym. W tym wariancie schematu brakuje pierwszej warstwy hydroizolacji. Jej obecność nie jest tak krytyczna, jeśli właściciel mieszka w swoim domu, w przeciwnym razie lepiej się zabezpieczyć.

Co jeszcze będzie potrzebne do pracy?

Gdy wszystkie niezbędne narzędzia do pracy są już zebrane, a schemat przyszłego brodzika narysowany, można przystąpić do zakupu materiałów budowlanych i eksploatacyjnych.

Tak więc podczas budowy nie obędzie się Państwu bez:

• Odpływu lub systemu odpływowego.
• Cegieł. W przypadku wylewu z betonu monolitycznego trzeba będzie zaopatrzyć się w deski do szalunku. W przypadku budowy krawędzi brodzika w kształcie idealnej ćwiartki koła, szalunek lepiej wykonać z płyty pilśniowej.
• Łat.
• Materiał hydroizolacyjny do łazienki i wałka do jego nakładania.
• Bitumu, papy lub grubej folii polietylenowej – w zależności od preferencji.
• Styropianu – jeśli wymagane jest ocieplenie.
• Piasku i cementu M400, lub uniwersalnej mieszanki M150, lub M200.
• Plastyfikatorów i hydrofobowych odpychających wilgoć dodatków.
• Siatki metalowej do zbrojenia wylewki, jeśli jej szerokość nie przekroczy 10 cm.
• Zbrojenia, jeśli krawędź będzie żelbetowa, a nie ceglana.
• Wodoodpornego kleju do płytek i krzyżyków.
• Kafelek lub płytek mozaikowych, koniecznie antypoślizgowych odmian.

Gdy wszystko jest gotowe, można śmiało przystąpić do budowy brodzika prysznicowego.

Instrukcja krok po kroku budowy brodzika

Jeśli w łazience strop jest betonowy, jak w przypadku budynków wielorodzinnych, lub istnieje już wylewka betonowa, to dobrze. Można od razu przystąpić do budowy krawędzi i hydroizolacji, uprzednio dokładnie oczyszczając powierzchnię.

Jeśli natomiast podłoże nie jest idealne, wcześniej była drewniana podłoga itp., przed bezpośrednią budową konstrukcji należy koniecznie wykonać wylewkę.

Etap #1 – przygotowanie powierzchni

Do wykonania mieszanki na wylewkę wystarczy zwykła zaprawa na bazie cementu M400 zmieszana w proporcji 2 części piasku na 1 część cementu.

Aby nie bawić się z odmierzeniem składników na zaprawę, można po prostu kupić uniwersalną mieszankę M150 lub M200.

Odprowadzenie dla odpływu należy koniecznie wykonać przed wylaniem podstawy, w przeciwnym razie trzeba będzie kruszyć wylaną poduszkę betonową młotem udarowym, aby naprawić błąd popełniony przez zapomnienie. W tym przypadku nie jest to krytyczne, ponieważ odpływ montuje się bezpośrednio na wylewce podłogi. Ale w przypadku wylewania dodatkowej podstawy, zapomnienie może się zemścić.

Wymieszaliśmy wiertarką z końcówką mikserową w odpowiednich proporcjach podanych na worku, i zaprawa gotowa.

Czynności należy wykonywać w następującej kolejności:

1. Wykonujemy odprowadzenie dla odpływu do rury kanalizacyjnej z wyprzedzeniem, aby później nie trzeba było kruszyć nowej płyty betonowej wiertarką udarową.
2. Ustawiamy szalunek o kształcie i wymiarach przyszłej tacy prysznicowej, nie zapominając, że przyszłe krawędzie również będą znajdować się na tej tacy. Dlatego przy wyznaczaniu należy uwzględnić grubość płytki i grubość warstwy kleju do płytek (z przodu i z tyłu, a więc podwójną) oraz szerokość cegły. Jeśli wylewka będzie wylewana na całym obwodzie łazienki, na przykład w przypadku montażu ogrzewania podłogowego lub generalnej przeróbki podłóg, szalunek nie będzie potrzebny. Krawędzie tacy będzie można od razu wznosić na wylewce.
3. W przypadku gdy podstawa będzie miała szerokość 7 cm, instalujemy metalową siatkę na wysokości 3 cm nad podłogą. Jeśli wylewka będzie szersza niż 10 cm, zbrojenie nie będzie potrzebne. Płyta i tak będzie miała doskonałą wytrzymałość.
4. Przygotowujemy mieszankę według zadanych proporcji. W przypadku keramzytobetonu, keramzyt dodaje się do mieszanki w proporcji 1×1, czyli na wiadro zaprawy – wiadro keramzytu.
5. Po wewnętrznej stronie szalunku i na ścianach stawiamy oznaczenia poziomu na wysokości przyszłej wylewki.
6. Wylewamy wylewkę. Wyrównujemy małą łatą, półterkiem lub pacą.

Teraz czekamy, aż wylewka stwardnieje i wyschnie. Do kontynuacji prac będzie można wrócić nie wcześniej niż trzeciego dnia po wylaniu wylewki.

W przypadku mieszanki pełnobetonowej waga wylanej płyty surowej o wymiarach 90x90 cm i wysokości 10 cm będzie nie mniejsza niż 180 kg. Dlatego dla mieszkańców budynków wielopiętrowych najlepiej będzie rozcieńczyć beton keramzytem. Płyta z keramzytobetonu będzie lżejsza 4 razy.

Etap #2 – hydroizolacja i montaż odpływu

Hydroizolacja może być wykonana na dwa sposoby – papa lub folia polietylenowa. Niektórzy wolą całkowicie wylew lub powłokę bitumiczną.

Efekt użycia dowolnego z wybranych materiałów w przypadku kabiny prysznicowej w prywatnych mieszkaniach i domach będzie na wysokim poziomie.

Montujemy odpływ wpustu. Aby zapewnić dobry odpływ, sam lejek wpustu musi być nieco wyżej, aby zapewnić nachylenie rury odpływowej co najmniej 3 stopnie.

Jeśli wymagane jest ocieplenie przyszłej tacy, teraz jest na to najlepszy czas. Od razu zaznaczamy, że należy wybrać twardy polistyren ekspandowany, a układać go najlepiej od razu na wylewce surowej na obwodzie krawędzi.

W przypadku ocieplenia wpust do prysznica może być częściowo zatopiony w polistyren ekspandowany. Uwzględniliśmy ten moment, teraz śmiało przystępujemy do montażu wybranego i przygotowanego wpustu. Wszystkie jego elementy muszą być idealnie zmontowane.

Górne krawędzie lejka syfonu muszą być dokładnie wypoziomowane. Aby w przyszłości nie uległ on odkształceniu, najlepiej przymocować go alabastrem.

Jeśli podczas montażu syfonu gdzieś coś zrobiłeś lub złożyłeś nieprawidłowo, to aby później usunąć usterkę, będziesz musiał rozkuć perforatorem cały brodzik od nowa, a syfon najprawdopodobniej trzeba będzie wyrzucić i zamontować nowy.

Etap #3 – wznoszenie krawędzi

Obrzeża najlepiej wznieść bezpośrednio po stwardnieniu wylanej poduszki i zamontowaniu syfonu. W dalszej kolejności posłużą one jako naturalna granica dla izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia, a także jako szalunek dla głównej wylewki.

Teraz wykonujemy obliczenia. Obliczamy, jaką wysokość będzie miało obrzeże z 1 cegły ułożonej na bocznej krawędzi:

• warstwa zaprawy nad wylewką surową (pod cegłą) – 5 mm;
• sama cegła – 120 mm;
• warstwa kleju do płytek – 5 mm;
• płytka – 3-5 mm.

Okazuje się, że wysokość ceglanego obrzeża wyniesie 135 mm, według wartości maksymalnej.

Obrzeże z cegły musi być dokładnie wypoziomowane. Rozmieszczenie powinno być wytyczone pod kątem prostym zarówno w stosunku obrzeża do obrzeża, jak i obrzeża do ściany. W tym przypadku pion wyznacza się za pomocą poziomicy wodnej, ale wystarczy także zwykła poziomica.

Należy jednak pamiętać, że od wewnętrznej strony kabiny będziemy musieli jeszcze ułożyć:

• warstwa izolacji przeciwwilgociowej – 1-2 mm, jeśli jest to masa uszczelniająca i papa;
• ocieplenie – 50 mm, jeśli jest to styropian;
• wylewkę – od 4 do 10 cm, w zależności od wysokości urządzenia odpływowego syfonu;
• warstwę kleju do płytek – 5 mm;
• płytkę – 3-5 mm.

W takim razie wewnętrzna konstrukcja brodzika osiągnie wysokość 82 mm według maksymalnych wartości. Teraz od 135 mm odejmujemy 82, otrzymujemy 53 mm. Taka właśnie wysokość obrzeża powinna być w stosunku do wewnętrznej powierzchni wykończonej brodzika. W istocie, wysokość ta jest nieco większa od pudełka zapałek.

Jeśli komuś wyda się ona zbyt mała, będzie trzeba, uzbrojonym w szlifierkę kątową, odciąć od cegieł bloki odpowiednich rozmiarów i ułożyć je na pełnej cegle. W obliczeniach należy uwzględnić, że w tym przypadku do rozmiaru wyciętego bloku doda się jeszcze jedna warstwa zaprawy.

Obrzeże zostało wzniesione w ścisłej zgodności z wytyczonymi liniami, poziomem pionowym i poziomym, podobnie jak przy zwykłym murowaniu. Cegłę zaleca się użyć czerwoną, odporną na wilgoć. Jeśli potrzebny jest wyższy brodzik, konieczne będzie wykonanie drugiego poziomu murowania.

Aby przystąpić do układania obrzeża z cegły, należy przygotować mieszankę wody, cementu i piasku w proporcji 1:1:3 z dodatkiem plastyfikatorów i domieszek hydrofobowych.

Najlepiej użyć czerwoną cegłę M-125. Ma najwyższą odporność na wilgoć spośród wszystkich odmian. Podczas murowania zaleca się stosowanie specjalnej siatki zbrojeniowej.

Po zakończeniu murowania, aby przejść do dalszych etapów, trzeba poczekać kilka dni, aż zaprawa całkowicie stwardnieje i wyschnie.

Etap #4 – wylewanie głównej wylewki

Podczas wylewania wylewki zwracamy uwagę, że górna kratka odpływu powinna znajdować się nad nią na wysokości warstwy kleju i płytek ceramicznych.

Ten zapas robi się po to, aby w przyszłości, podczas układania płytek, kratka odpływowa mogła znaleźć się z nimi „na zero” lub nieco niżej, w zależności od konstrukcji samego odpływu. Po wykonaniu głównej wylewki przed kolejnymi etapami trzeba znowu poczekać, aż beton stwardnieje.

Wylewanie głównej wylewki najlepiej wykonywać według wcześniej ustawionych łat, ułożonych pod ledwo zauważalnym spadkiem w kierunku odpływu. Lejek odpływu po wylaniu betonu powinien wznosić się ponad wylewkę.

Etap #5 – ponowna hydroizolacja

Nie warto zaniedbywać ponownej hydroizolacji. Wydając pieniądze i czas na zakup i nałożenie masy hydroizolacyjnej, zabezpieczy się Państwo przed przeciekami i gromadzeniem wilgoci w elementach konstrukcji.

A to oznacza, że nie będą na Państwa składać skarg sąsiedzi z dołu, których Państwo stale zalewają, a sami Państwo będą wolni od wiecznej wilgoci i powstawania pleśni w łazience.

Po nałożeniu masy na całą powierzchnię wylewki, na wewnętrzne i górne części obrzeży, ponownie należy poczekać, aż wyschnie. Dopiero po całkowitym stwardnieniu można na nią rozpocząć układanie płytek lub mozaiki ceramicznej.

Warstwa hydroizolacji na głównej wylewce jest obowiązkowa. Można ją nakładać również za pomocą wałka, ale w tym przypadku powierzchnia do obróbki nie jest tak duża, więc wystarczy pędzel, za pomocą którego można też dokładniej pokryć narożniki.

Etap #6 – okładzina z płytek ceramicznych

Świetnie będą wyglądać wszystkie opcje, ale szczególnie efektowne są te, w których obrzeże wyłożone jest płytkami, a wewnętrzna część brodzika – mozaiką ceramiczną. W każdym razie wszystko zależy od wyboru właściciela.

Zatem w przypadku prac okładzinowych czynności wyglądają następująco:

1. Przygotowujemy mieszankę klejową zgodnie z proporcjami i konsystencją podanymi w instrukcji do nabytego rodzaju kleju do płytek. Niektórzy producenci produkują klej, który bardzo szybko wiąże, dlatego nie należy od razu mieszać całego wiadra. Na początku, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej Państwo tego nie robili, warto spróbować przygotowywać mieszanki małymi partiami.
2. Jeżeli Pan/Pani po raz pierwszy staje przed układaniem płytek, to proszę wiedzieć, że nie jest to tak skomplikowana praca, jak lubią o niej opowiadać doświadczeni «płytkarze» i «glazurnicy». Najważniejsze – cierpliwość i precyzja. Pierwszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć, wykończenie zawsze należy zaczynać od jednego z narożników. Nabieramy klej pacą zębatą, nakładamy na tylną część płytki, przykładamy do brodzika od narożnika, dociskamy.
3. Każdą płytkę należy sprawdzić poziomnicą. W przypadku lekko nachylonego dna sama poziomnica według poziomu nie jest tak krytyczna. Najważniejsze tutaj, aby wszystkie płytki znajdowały się w jednej płaszczyźnie. Do wyrównywania służy gumowy młotek. Do idealnej równości układania płytek – specjalne krzyżyki, umieszczone między płytkami przy narożnikach. Każda z płytek powinna ściśle przylegać do włożonych boków krzyżyków.
4. Jeśli płytki przy krawędziach nie pasują rozmiarem, trzeba je przyciąć szlifierką kątową wyposażoną w tarczę do ceramiki.
5. Po zakończeniu układania okładziny następnego dnia należy usunąć krzyżyki, oczyścić spoiny z nadmiaru kleju i wykonać fugowanie specjalnie przygotowaną mieszanką fugową za pomocą gumowej pacy. Następnie nadmiar fugi ze spoin usuwa się przy pomocy lekko wilgotnej gąbki.
6. Połączenia, gdzie płaszczyzna brodzika styka się ze ścianami i krawędziami, a także narożniki krawędzi, zaleca się zabezpieczyć przezroczystym silikonem.
7. Dopiero po całkowitym stwardnieniu fugi i silikonu zaleca się mycie ułożonych płytek ceramicznych.

Często rzemieślnicy wolą nakładać klej bezpośrednio na powierzchnię, a nie na samą płytkę. Może Pan/Pani spróbować i tak, i tak. Jak Panu/Pani bardziej się spodoba i jak będzie wygodniej – tak proszę robić. Ale nie wolno zapominać, że kleju pod płytką powinno być tyle, aby pod nią nie pozostała pusta przestrzeń niewypełniona mieszanką klejową.

Układanie płytek mozaikowych nie różni się znacząco od układania tradycyjnej glazury. Klej tutaj nakłada się na podłoże. Sama mozaika jest wygładzana dokładnie zgodnie z zadanym poziomem.

Etap #7 – wiązanie i wysychanie

Przystąpienie do montażu osłony i korzystania z prysznica wskazane jest dopiero po tym, jak nowo wykonany brodzik odpowiednio zwiąże i, jak to się mówi, «dojdzie».

Aby przyspieszyć ten proces, należy zapewnić w łazience temperaturę w granicach 25-30 °C, dobrą cyrkulację powietrza i brak wilgoci. Drzwi w pomieszczeniu najlepiej trzymać otwarte. Po dniu lub dwóch można będzie zamontować osłonę i myć się.

Po zakończeniu prac fugowych wszystkie powierzchnie są dokładnie myte z resztek materiałów budowlanych i, po jednodniowym wyschnięciu, nowo wykonany brodzik jest gotowy do użycia.

Specyfika wznoszenia krawędzi

Jeżeli podjęto decyzję o wykonaniu brodzika z pełnym żelbetowym obrzeżem w kształcie ćwierćkoła, to należy wziąć pod uwagę pewne cechy szczególne.

W tym przypadku wznoszenie barierek zaczyna się już na etapie wylewania wylewki zgrubnej pod przyszły brodzik. Pod niego trzeba będzie początkowo zrobić wysoki szalunek, aby posłużył on później również jako zewnętrzna strona szalunku dla barierki.

Wykonany własnoręcznie okrągły brodzik prysznicowy z wykończeniem z płytek będzie mniej niebezpieczny, ponieważ nie będzie miał wystających narożników, a także sprawi, że kabina prysznicowa będzie bardziej kompaktowa i estetyczna.

Zaraz po wylaniu i wyrównaniu podłoża w jego krawędzie na obwodzie należy wbetonować 4-5 odcinków zbrojenia o przekroju 10. Będą to żebra do zbrojenia podłużnego barierki.

Aby nie trzeba było ich później przycinać szlifierką, dopasowując do wysokości, lepiej od razu przyciąć je nieco mniej niż wysokość przyszłej barierki. Jego wysokość można obliczyć tak samo, jak w przypadku barierki ceglanej.

Szalunek najlepiej wykonać z płyty pilśniowej. Pilśniówka doskonale się wygina, a wzmocniona podporami i rozpórkami będzie równie wytrzymała jak deska. Najlepiej zrobić pod nią kątowniki z listew jako podpory, które zapewnią przyszłej barierce stabilny poziom w pionie.

Po stwardnieniu wylewki na pręty zbrojenia, które stwardniały na obwodzie podstawy, należy przywiązać kilka rzędów zbrojenia ósemki. Może to być zbrojenie pełne, wygięte według potrzebnych parametrów okręgu, lub kawałki, którymi należy połączyć wystające pionowo pręty zbrojenia podłużnie drutem wiązałkowym.

Następnie z płyty pilśniowej za pomocą rozpórek buduje się wewnętrzną ścianę szalunku barierki, po czym można go wylać.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Cały proces budowy brodzika prysznicowego przedstawiono w następującym filmie:

Jak widać, proces budowy nie jest szczególnie skomplikowany. Najważniejsze to opracować projekt i nie lenić się doprowadzić go do końca. No i narzędzia. Jeśli są w domu lub można pożyczyć od sąsiada, krótko mówiąc, nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na ich zakup.

Całe wzniesienie brodzika będzie kosztować właściciela wielokrotnie mniej niż kosztowałby podobny akrylowy brodzik wątpliwej produkcji, który najprawdopodobniej po roku-dwóch trzeba będzie wyrzucić na śmietnik.

Uzyskany brodzik do kabiny prysznicowej z wykończeniem z płytek, wykonany własnoręcznie, i nawet jeśli w czymś nieco niedoskonały, zawsze wiernie posłuży nie lata, ale dziesięciolecia.

Prosimy o pozostawienie komentarzy w bloku poniżej, zadawanie pytań i publikowanie zdjęć na temat artykułu. Prosimy również o podzielenie się informacją, jak budowali Państwo brodzik do kabiny prysznicowej własnoręcznie lub jak zrobili to Państwa znajomi.