Prysznic ogrodowy własnoręcznie: specyfika technologii i główne etapy budowy

Wykonanie prysznica ogrodowego własnymi rękami jest w zasięgu nawet początkujących w budownictwie. Do wzniesienia prostej konstrukcji nie są potrzebne drogie narzędzia, skomplikowana armatura hydrauliczna ani ekskluzywne materiały. Warto spróbować. Prawda?

Rozważymy optymalne warianty kabin prysznicowych na działkę ogrodową, przeanalizujemy zasady planowania konstrukcji. W przedstawionym przez nas artykule zawarto praktyczne zalecenia dotyczące wyboru materiałów. Szczegółowo opisano sposoby i specyfikę technologii budowy drewnianego prysznica.

Niuanse tworzenia projektu domowego prysznica

Na etapie projektowania należy wybrać lokalizację kabiny prysznicowej i określić szereg parametrów konstrukcji. Z góry trzeba przemyśleć wymiary i konfigurację budowli, organizację dopływu i odpływu wody, dobrać materiały eksploatacyjne.

Wybór miejsca na prysznic

Duże znaczenie dla komfortowego korzystania z prysznica ma jego lokalizacja.

Przy wyborze należy uwzględnić następujące czynniki:

• zasada podgrzewania wody – naturalny sposób za pomocą słońca lub ogrzewanie wymuszone;
• sposób napełniania zbiornika – automatyczny lub ręczny;
• wymiary budowli.

Wystarczające nasłonecznienie – główna zasada urządzania prysznica ogrodowego przy podgrzewaniu wody w naturalny sposób. Trzeba zadbać o dopływ wody. Na działkach ogrodowych zwykle napełnia się beczkę ręcznie, dlatego lepiej ustawić prysznic w pobliżu wodociągu. Jeśli nie ma takich możliwości, od punktu poboru wody można poprowadzić elastyczny wąż.

W pobliżu zbiornika niepożądane jest umiejscowienie rozłożystych drzew. Jeśli w planach jest głównie wieczorne korzystanie z prysznica, lepiej zamontować konstrukcję od zachodniej strony działki

Co jeszcze uwzględnić:

1. Jeśli przewidziano odprowadzanie wody do gruntu, prysznic należy ustawić z dala od domu – 15 m i więcej. Niekontrolowane strumienie będą stopniowo podmywać i niszczyć fundament.
2. Przy instalacji odpływu drenażowego lub doprowadzenia kanalizacji, prysznic montuje się niezależnie od lokalizacji domu.
3. Pod prysznic należy wybrać równy teren na niewielkim wzniesieniu. W zagłębieniu woda zastoi się – materiały konstrukcyjne gniją (drewniane) lub ulegają korozji (metalowe).

Nie warto budować prysznica zbyt daleko od wejścia do domu, zwłaszcza jeśli konstrukcja nie przewiduje kabiny do przebierania. Przy niskiej temperaturze powietrza lub deszczu bieganie na zewnątrz po zabiegach wodnych jest mało przyjemne.

Cechy konstrukcyjne budowli

Na kartce papieru należy sporządzić szkic przyszłej budowli, odzwierciedlając gabaryty i kształt konstrukcji, obecność dodatkowych elementów: strefy do przebierania, półek, wieszaków na ubrania i akcesoria kąpielowe.

W ogrodzie można urządzić kilka wariantów kompaktowych pryszniców:

• stojak;
• kabina stała.

Stojak – doskonałe rozwiązanie do montażu w środku ogrodu warzywnego lub działki ogrodowej. Główne warunki pracy stojaka prysznicowego to obecność wodociągu i dobrego ciśnienia wody.

Montaż stojaka jest bardzo prosty, nie wymaga budowy fundamentu i innych pracochłonnych robót. Przy instalacji w środku trawnika można obejść się bez tworzenia odpływu i miski ociekowej.

Wariant z kabiną stałą jest trudniejszy w realizacji, ale zapewnia komfort korzystania z prysznica. Typowa konstrukcja obejmuje: zamknięte pomieszczenie, zbiornik na wodę, miskę ociekową i kran.

Kabina to najbardziej akceptowalna opcja dla ogrodu lub działki rekreacyjnej. Przy planowaniu gabarytów pomieszczenia uwzględnia się cechy fizyczne użytkowników. Minimalne wartości budowli:

• powierzchnia – 1 m²;
• wysokość – 2,2 m.

Jeśli są dzieci, to przestrzeń wewnętrzną warto powiększyć. Dzięki temu rodzice będą mogli swobodnie wchodzić pod prysznic i kąpać malucha.

Wygodnym uzupełnieniem będzie przedsionek przed kabiną prysznicową. Tutaj urządza się przebieralnię – montuje się wieszaki na ubrania, ustawia kompaktową ławkę.

Minimalne gabaryty przedsionka to 0,7-1 m². Przebieralnię należy oddzielić od strefy mycia wilgocioodporną zasłoną. Alternatywą dla pełnowymiarowego przedsionka jest parawan w kształcie litery L. Wykonuje się go z tego samego materiału co sam budynek prysznica – efekt przypomina plażową wersję przebieralni.

Sposoby organizacji odpływu wody

Przed samodzielnym zbudowaniem ogrodowego prysznica, należy rozwiązać kwestię systemu odpływu. Wybór sposobu utylizacji wody zależy od gabarytów budowli i liczby stałych użytkowników.

Możliwe rozwiązania dla kabiny prysznicowej:

• rów drenażowy;
• pole filtracyjne;
• studnia filtracyjna.

Najprościej jest zorganizować studnię odpływową pod prysznicem. Ten wariant ma zastosowanie, gdy prysznic jest używany rzadko, a objętość ścieków jest niewielka.

Wykopuje się dół o głębokości od 60 cm i wypełnia go tłuczonym cegłem oraz żwirem. Na drenażu montuje się brodzik prysznicowy z otworem odpływowym.

Studnię chłonną lepiej umieścić w odległości 2–3 m od prysznica. Jeśli odpływ zostanie poprowadzony pod budynek lub wzdłuż ścian, istnieje duże ryzyko uszkodzenia fundamentu oraz szybkiego niszczenia drewnianych elementów konstrukcji.

Na podobnej zasadzie działa pole filtracyjne – woda odprowadzana jest perforowanymi rurami i wsiąka w grunt. Od prysznica prowadzi się pod ziemią rowy w kierunku ogrodu lub rabaty kwiatowej, a następnie zasypuje rurociąg żwirem i ziemią.

Ten wariant zapewnia bardziej równomierne rozprowadzenie ścieków – ryzyko zastoju wody i zamulania terenu pod prysznicem jest zminimalizowane. Do urządzenia pola filtracyjnego należy wybrać nasłonecznione miejsce.

Jeżeli prysznic jest używany regularnie, a ilość ścieków jest duża, najlepiej zorganizować odprowadzanie wody przez szambo. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków ochroni otaczający grunt. Ponadto szambo można wykorzystać jednocześnie do prysznica i toalety.

Materiał wykonania ramy

„Szkielet” konstrukcji wykonuje się z metalu i drewna. Rama metalowa uznawana jest za bardziej wytrzymałą i niezawodną. Do pracy używa się rur o średnicy 4–5 cm, grubość ścianek słupków wynosi co najmniej 3 mm. Konstrukcję należy wzmocnić poprzecznymi belkami. Do wiązania nadaje się rura o średnicy 2,5 mm, grubość metalu od 2 mm.

Metalową ramę należy bezwzględnie zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem i pomalować.

Elementy ramy najlepiej łączyć przez spawanie. Alternatywne rozwiązanie to konstrukcja rozbieralna, której elementy są połączone śrubami.

Do budowy prysznica ogrodowego często wybiera się drewno. Materiał jest łatwiejszy w obróbce, ale wymaga ochrony przed wilgocią – elementy ramy należy bezwzględnie pokryć środkiem antyseptycznym.

Słupki nośne, stykające się z ziemią, należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Rozmiar belki dobiera się w zależności od obciążeń: pojemności zbiornika na wodę, materiału okładziny.

Do dolnego wiązania najlepiej użyć tarcicy o przekroju 150×100 mm. Łączenie elementów wykonuje się na dwa sposoby: za pomocą metalowych kątowników lub połączenia wpust-wypust.

Okładzina prysznica ogrodowego

Lista materiałów do okładziny ramy jest bardzo długa.

Wśród najpopularniejszych można wyróżnić:

1. Folie. Jest popularna wśród działkowców i ogrodników ze względu na przystępną cenę. Jednak z praktycznego punktu widzenia materiał ma więcej wad. Folia nie chroni przed porywami wiatru, szybko się zużywa i nie jest szczególnie atrakcyjna.
2. Tarcica. Wykorzystuje się boazerię, dom blokowy, deskę struganą lub profilowane drewno. Główne zalety drewnianej okładziny to piękny wygląd, przyjemny zapach, niezawodność, wytrzymałość i pojemność cieplna.
3. Blacha falista. Praktyczny, ale nieestetyczny wariant dla ogrodowej konstrukcji. Ocynkowana blacha falista z powłoką dekoracyjną jest wodoodporna i wytrzymała, ale metalowa kabina będzie się mocno nagrzewać na słońcu i szybko ochładzać wieczorem.
4. Poliwęglan. Doskonałe rozwiązanie do ogrodowego prysznica. Poliwęglan zatrzymuje ciepło, jest łatwy w obróbce i odporny na uderzenia. Materiał nie boi się wahań temperatury, okres eksploatacji – do 10 lat.

Okładzina z poliwęglanu będzie tańsza niż pokrycie prysznica blachą profilowaną lub drewnem.

Do okładziny niektórzy działkowcy wykorzystują płaski łupek lub plastik. Pierwszy wariant nie wygląda zbyt estetycznie, a drugi jest nietrwały. Cienki plastik, co najwyżej, wytrzyma kilka sezonów – z powodu wahań temperatury materiał staje się kruchy i odkształca się.

Opcje wykonania fundamentu

Pomimo lekkiej konstrukcji, pod stacjonarną kabinę prysznicową potrzebne jest solidne podłoże.

Wykonuje się następujące typy fundamentów:

• palowy;
• słupowy;
• ławowy;
• płytowy.

Wybór podłoża zależy od wymiarów kabiny, używanych materiałów budowlanych, pojemności zbiornika na wodę i ukształtowania terenu.

Fundament palowy – najczęściej stosowany i optymalny wariant dla kompaktowego prysznica. Taki fundament sprawdzi się w przypadku budowli na zboczu i na płaskim terenie.

Technologia montażu pali jest dość prosta. W narożnikach przyszłego budynku wierci się studnie, instaluje się rury azbestowo-cementowe lub metalowe.

W górnej części podpory umieszcza się śrubę kotwiącą do późniejszego mocowania dolnego wieńca. Rury betonuje się, a na górze wznosi się ruszt z drewna.

Dla stabilnych gruntów i płaskich terenów odpowiedni będzie fundament słupowy. Podpory wznosi się z bloczków betonowych i zagłębia w ziemię na 40-50 cm.

Dla kabiny prysznicowej o powierzchni 1 m² wystarczy zainstalować słupy w narożnikach budynku. Jeśli planowana jest bardziej przestronna konstrukcja, w środku długich przęseł umieszcza się dodatkowe podpory.

Fundamenty pasmowe i płytowe są materiałochłonne i pracochłonne, ich budowa jest uzasadniona pod prysznic murowany z cegły.

Podłoga do letniego prysznica

Podłogę w kabinie układa się z drewnianych bali. W strefie mycia instaluje się brodzik. Woda z niego będzie spływać rurą kanalizacyjną w stronę szamba, dołu ściekowego lub grawitacyjnie do warstwy drenażowej pod prysznicem.

Metalowy brodzik przed montażem warto spienić od tyłu. Przyczynia się to do zachowania ciepła podczas kąpieli i zmniejszy hałas strumieni wody.

Podczas budowy fundamentu płytowego podłogę pozostawia się betonową. Aby zapewnić swobodny odpływ wody, należy przewidzieć spadek w stronę otworu odpływowego. Na dnie umieszcza się gumową matę lub drewniane listwy rusztowe.

Wybór zbiornika na wodę

Zbiornik na wodę ocenia się pod kątem wielu parametrów: materiału wykonania, kształtu, pojemności, koloru i sposobu ogrzewania.

Materiał używany do produkcji zbiornika – metal i plastik. W pierwszym przypadku używa się różnych rodzajów stali:

• ocynkowaną;
• nierdzewną.

Zbiornik ocynkowany jest pokryty cienką warstwą cynku, która częściowo chroni metal przed korozją. Aby przedłużyć żywotność, zbiornik warto pomalować. W sprzedaży dostępne są zbiorniki o pojemności 40-200 l, o kształcie płaskim, kwadratowym i okrągłym.

Zbiornik ze stali nierdzewnej nie ulega korozji i nie wymaga malowania. Materiał charakteryzuje się dużą wytrzymałością, solidnym wyglądem i trwałością. Minusem jest wysoka cena.

Zbiorniki metalowe są wyposażone w pokrywę, złączkę do węża i zawór kulowy. Ogólną zaletą tych produktów jest szybkość nagrzewania, wadą – znaczna waga.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zbiorniki plastikowe. Główne zalety zbiorników polimerowych:

• przystępna cena;
• różnorodność wyboru kształtów, kolorów, objętości;
• chemiczna obojętność;
• trwałość – okres użytkowania około 40-50 lat.

Plastikowe pojemniki są wrażliwe na niskie temperatury, dlatego na zimę zbiornik lepiej wnieść do pomieszczenia.

Przy wyborze optymalnego kształtu lepiej preferować prostokątne płaskie zbiorniki. W nich woda nagrzewa się szybciej, a w kompaktowych kabinach prysznicowych mogą one zastąpić dach.

Objętość należy dobierać, kierując się liczbą użytkowników. Dla rodziny z dwóch osób wystarczy zbiornik o pojemności 80-100 l. Orientacyjne obliczenie litrażu – 40 l na osobę. Nie zaleca się wybierać zbiorników o pojemności powyżej 200 l – może być wymagane wzmocnienie ramy.

Przy wyborze koloru należy pamiętać o zasadzie: im ciemniejszy zbiornik, tym intensywniej przyciąga promienie słoneczne, a zatem woda w nim nagrzewa się szybciej.

Co się tyczy rodzaju ogrzewania, to tradycyjnie na daczy używa się naturalnego podgrzewania słońcem. Proces przebiega bez kontroli. W pochmurne dni nie uda się uzyskać komfortowej temperatury wody. W takim przypadku lepiej zająć się budową letniego prysznica z podgrzewaniem, przewodnik znajdziesz w polecanym przez nas artykule.

Bardziej skuteczna metoda – zbiornik z podgrzewaniem. Zbiornik jest wyposażony w element grzewczy, termoregulator i czujnik temperatury.

Eksploatacja zbiornika z podgrzewaniem jest wygodniejsza i całkowicie niezależna od warunków pogodowych. Wymaga jednak podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, kontroli nad napełnianiem zbiornika. Do normalnej pracy potrzebne jest stabilne ciśnienie wody.

Jeśli zakup gotowego zbiornika wydaje Ci się nieuzasadniony, zbiornik do kabiny prysznicowej możesz wykonać samodzielnie. Z technologią jego wykonania zapozna Cię polecany przez nas artykuł.

Organizacja przestrzeni wewnętrznej

Z góry należy zadbać o oświetlenie i wentylację kabiny prysznicowej. Często w górnej części budynku zostawia się okienko. Pełni ono jednocześnie dwie funkcje. Przez otwór odbywa się przewietrzanie i wpadają promienie słoneczne.

Przepuszczanego światła wystarczy do komfortowego mycia w ciągu dnia. Aby brać prysznic wieczorem, można w pobliżu budynku od strony okienka zainstalować wysoki, zewnętrzny reflektor.

Jeśli kabina prysznicowa jest używana również w zimnym sezonie, konieczne będzie wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego. Wszystkie prace wykonuje się zgodnie z zasadami instalacji elektrycznej w wilgotnych pomieszczeniach.

W ścianie stałej konstrukcji lepiej zainstalować wymuszoną wentylację, ponieważ przewietrzanie jesienią-zimą przez okienko znacznie ochłodzi kabinę.

Instrukcja wykonania drewnianego prysznica

Jeden z najprostszych wariantów domowego, zewnętrznego prysznica ogrodowego – kabina z drewnianą ramą osłoniętą boazerią. Technologia przewiduje wykonanie prefabrykowanego fundamentu słupowego, odprowadzenie wody do dołu drenażowego.

Etap #1 – dobór materiałów i narzędzi

Do budowy drewnianej konstrukcji należy zaopatrzyć się w materiały tartaczne.

Orientacyjny wykaz materiałów:

• belki o przekroju 10*10 cm, długości 2,5 m – dla małego prysznica potrzeba będzie 4 podpory;
• grube deski do dolnego i górnego wiązania oraz wzmocnienia ramy;
• listwy pod podłogę;
• bloki betonowe lub cegły;
• boazeria do okładziny;
• zbiornik na wodę;
• płaski łupek na dach;
• zasłona ceratowa.

Z materiałów eksploatacyjnych potrzebne będą: podkład do drewna, wkręty i gwoździe, żwir do utworzenia studzienki drenażowej.

Zestaw narzędzi: łopata do kopania rowów pod podpory, siekiera, piła, młotek, wkrętarka, pędzel do obróbki drewna, poziomica, ołówek, drabina

Do przygotowania słupków nośnych i desek może być potrzebna piła tarczowa lub wyrzynarka, strug i szlifierka.

Etap #2 – przygotowanie rowu drenażowego i fundamentu

Najpierw wykonuje się oznaczenia na ziemi i przystępuje do urządzenia solidnej podstawy.

Przebieg prac:

1. W narożnikach przyszłej kabiny prysznicowej wykopać doły – głębokość 50 cm.
2. Na dno nasypać poduszkę piaskowo-żwirową (10 cm), zwilżyć i ubić.
3. Na podstawę ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej, wystarczy zwykła papa.
4. Wznosić słupy z bloków fundamentowych, przestrzegając przewiązania spoin. Do łączenia elementów użyć zaprawy betonowej.

W razie potrzeby urządzenia trwalszego fundamentu lepiej wznieść słupy monolityczne. W takim przypadku w przygotowanych dołach instaluje się szalunek z desek i zbroi prętami metalowymi.

Następnie pręty używa się do połączenia podpór z rusztem. Szalunek wypełnia się mieszanką cementu, piasku, żwiru i wody.

W projekcie prysznica przewidziano bezpośredni odpływ wody do gruntu. Aby pod budowlą nie tworzyła się kałuża, należy usunąć wierzchnią warstwę gleby. Uzyskany wykop wypełnia się żwirem

Etap #3 – wznoszenie drewnianej ramy

Dla wygody wykonania prac ramę najpierw montuje się na ziemi, a następnie mocuje do słupów nośnych fundamentu.

Kolejność działań można podzielić na kilka etapów.

Następnie ramę mocuje się do słupów fundamentowych. Podpory uprzednio pokrywa się izolacją przeciwwilgociową – może to być papa lub kawałek linoleum.

Etap #4 – okładzina konstrukcji i montaż zbiornika

Elementy ramy należy zabezpieczyć środkiem ochronnym, odpowiednim będzie przeciwgrzybiczny podkład bioochronny. Po jego wyschnięciu powierzchnię maluje się akrylowym lakierem elewacyjnym.

Następnie przystępuje się do obłożenia ramy.

Kolejność prac:

1. Listwy boazeryjne dopasować do wymiarów przęseł między pionowymi słupkami.
2. Końce listew montowanych po bokach kabiny można zaokrąglić dla poprawy wyglądu. Listwy do obłożenia tylnej części prysznica przycina się równo.
3. Końce przygotowanej boazerii przeszlifować.
4. Montować rzędami listwy, zaczynając od dołu konstrukcji. Do mocowania można użyć wkrętów. Między listwami należy pozostawić szczeliny 2-3 mm – drewno pod wpływem wilgoci może pęcznieć.

Między ostatnim rzędem boazerii a górnym wiązaniem zaleca się pozostawić szczelinę technologiczną. Jest ona niezbędna do oświetlenia i wentylacji kabiny prysznicowej. Kolejny krok – montaż łat z belek i ułożenie płaskiego łupka na górnych belkach ramy.

Podczas montażu łat i łupka niezwykle ważne jest, aby nie zapomnieć zrobić w materiale dachowym otworu na wyprowadzenie rury ze zbiornika.

Następnie montuje się zbiornik na wodę. Jeśli pojemnik ma płaski kształt, wystarczy go położyć na łupku, dopasowując dolny króciec do otworu w dachu. Przez boczne ucha można przeprowadzić stalowy pręt z pierścieniami i solidnie zamocować go na górnej części ścian.

Do montażu beczki lub kanistra należy przygotować platformę – zbudować na dachu drewniane ogrodzenie. Po montażu zbiornik dodatkowo zabezpieczyć metalowymi pasami – półfabrykat wygiąć wokół pojemnika i przymocować do dachu.

Na etapie wykończeniowym powierzchnię drewnianych ścian traktuje się podkładem, pokrywa lakierem lub maluje. Przy wejściu u góry mocuje się rurę i zawiesza ceratę. Aby polietylenowa zasłona utrzymywała się na wietrze, od dołu na płachtę zawiesza się obciążniki.

Na króciec montuje się zawór odcinający i słuchawkę prysznicową. Wewnątrz kabiny montuje się półki na akcesoria kąpielowe i wieszaki na ręczniki.

Jeśli masz już doświadczenie w budowie obiektów gospodarczych, warto zapoznać się z bardziej złożoną, ale niezwykle praktyczną wersją tandemową prysznica z toaletą. Polecamy przeczytać bardzo przydatny artykuł poświęcony projektowaniu kompleksowej kabiny i realizacji projektu.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Instruktaż krok po kroku budowy kabiny prysznicowej z przebieralnią:

Pomysły na aranżację ogrodowego prysznica:

Montaż prysznica zewnętrznego jest w pełni wykonalny samodzielnie. Można zrealizować proponowane warianty lub wdrożyć własne pomysły.

Różnorodność technologii wytwarzania i materiałów budowlanych pozwala w krótkim czasie uzyskać wygodny i praktyczny obiekt na działce ogrodowej. Najważniejsze – uwzględnić przewidywane obciążenia, zadbać o solidny fundament i ramę.

Czy chcieliby Państwo opowiedzieć o tym, jak wykonali Państwo własnoręcznie letni prysznic ogrodowy? Czy mają Państwo przydatne informacje lub racjonalne propozycje dotyczące budowy kabiny? Proszę pisać komentarze w poniższym bloku, publikować zdjęcia z krok po kroku procesem, zadawać pytania.