Toaleta na działce własnymi rękami: instrukcja krok po kroku budowy

Przyzwyczajeni do miejskiego komfortu, staramy się uczynić nasze wiejskie życie wygodnym. Przyznajcie Państwo, o jakim komforcie może być mowa, jeśli na terenie nie ma ubikacji? O organizację toalety trzeba zadbać już na początkowym etapie urządzania swojej działki.

Mając instrukcję budowy krok po kroku, zbudowanie toalety na działce własnymi rękami nie jest takie trudne, trudniej wybrać dla niej miejsce i model, który będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni. Ale pomożemy Państwu to zrobić.

Zapoznamy Państwa z zasadami urządzania i typowymi rodzajami toalet ogrodowych. W artykule znajdą Państwo instrukcje krok po kroku z rysunkami, które pomogą zbudować pełnoprawną toaletę na działce. A na pomoc początkującemu majsterkowiczowi do artykułu dołączony jest film, wizualnie pokazujący proces budowy toalety na działce.

Zasady, o których nie warto zapominać

Toaleta to nie zwykła budowla gospodarcza. Przy jej budowie należy pamiętać o pewnych zasadach, których przestrzeganie pomoże Państwu nie zepsuć relacji z sąsiadami na działce i wyeliminuje ewentualne problemy podczas późniejszego użytkowania toalety.

Kierując się wymienionymi poniżej zasadami, będziemy wybierać odpowiednie miejsce dla przyszłej budowli.

Ważne, aby toaleta ogrodowa znajdowała się jak najdalej od punktu poboru wody, a jeśli wody gruntowe znajdują się bliżej niż 2,5 metra od powierzchni ziemi, to w ogóle nie można instalować ubikacji z szambem.

Lista wymagań dotyczących odległości toalety od innych obiektów znajdujących się na działce:

• 12 metrów – do domu, a także szopy lub garażu, w których znajdują się podziemne obiekty typu piwnica lub schowek;
• 25-30 metrów – do źródła poboru wody pitnej;
• 8 metrów – do łaźni i szopy lub garażu bez podziemnych budowli;
• 1 metr – do ogrodzenia.

Oczywiście, wszystkie działki mają indywidualne cechy, które również należy wziąć pod uwagę. Jeśli teren ma złożoną rzeźbę, to dla toalety należy wybrać płaskie miejsce, znajdujące się niżej niż źródło wody pitnej. Ważne, aby fekalia w żaden sposób nie stykały się z wodami gruntowymi.

Jeśli nieczystości będą wymagały okresowego usuwania, należy przewidzieć możliwość dojazdu wozu asenizacyjnego do miejsca pracy. Oczywiście należy uwzględnić różę wiatrów w Państwa okolicy, aby pikantne zapachy nie dokuczały ani Państwu, ani otoczeniu.

Wszystkie te zasady są łatwe do zapamiętania, ponieważ są podyktowane zdrowym rozsądkiem. Właśnie takie podejście powinno być zachowane przy wyborze konstrukcji, którą Państwo wzniosą na własnej działce.

Rodzaje toalet ogrodowych

Główną cechą stosowaną do klasyfikacji toalet zewnętrznych – jest sposób utylizacji nagromadzonych odpadów. Wszystkie pozostałe, w tym materiał wykonania konstrukcji, są drugorzędne.

Toalety ogrodowe zbudowane własnoręcznie dzielą się na dwie duże kategorie: te zawierające szambo w swojej konstrukcji oraz te, u których nie jest ono przewidziane.

Oczywiście, wymienione poniżej typy kabin – to daleko nie pełna lista, istnieje jeszcze wyobraźnia, której lotu nie da się ograniczyć. Na przykład, oto kabina-kareta, w której zainstalowano toaletę biologiczną i umywalkę.

Kabiny dla ustępów można kupić w gotowej formie lub wykonać samodzielnie.

Dzieli się je na kilka typów:

• domek;
• chatka;
• szałas;
• skworecznik.

Różnią się od siebie wyglądem, rozmiarami itp. Zazwyczaj działkowcy wybierają taką kabinę, która najbardziej odpowiada ich odczuciom estetycznym.

Ubikacje z szambem

Podstawę konstrukcji typowych wiejskich toalet, które widujemy na żywo, a także w popularnych filmach i bajkach, stanowi dół wygrabiony (szambo). Często właśnie taką konstrukcję wybiera się do budowy toalety na działce.

Budowa takiej toalety z reguły nie sprawia żadnych trudności. W istocie, system kanalizacyjny w tym przypadku składa się z kabiny i głębokiego dołu. To właśnie do niego trafiają odpady bytowe mieszkańców działki. Gromadzą się one tam, odparowując lub częściowo wsiąkając w ziemię.

Kiedy mowa o toalecie z dołem wygrabionym, wyobraźnia od razu rysuje budkę z otworem, w który trzeba celować, ale przecież wszystko można zaplanować i wykonać znacznie nowocześniej i staranniej.

Oczywiście, do obsługi szamba lepiej jednak zatrudnić wóz asenizacyjny, za pomocą którego dokonuje się wywozu odpadów i ich utylizacji. Rozmiary dołu, liczba użytkowników i intensywność użytkowania toalety – to czynniki wpływające na częstotliwość wzywania asenizatorów.

Czasami problem rozwiązuje się w nie najlepszy sposób: po prostu zasypuje się dół, kopiąc nowy w pobliżu. Można to zrobić tylko wtedy, gdy wykop był płytki, a wody gruntowe znajdują się nie bliżej niż 2,5 metra od powierzchni. Z reguły nad zasypanym zbiornikiem sadzi się szybko rosnące drzewko.

Jeśli chodzi o tę część ubikacji, która znajduje się nad ziemią, to do jej budowy mogą być użyte różne materiały:

• tradycyjne drewno;
• profil metalowy;
• łupek;
• cegły itp.

Trwałość każdej z tych konstrukcji zależy od wytrzymałości szkieletu, a wygoda użytkowania – od izolacji termicznej i jakości wentylacji.

Wariant #1. Ekonomiczna konstrukcja z drewna

Oczywistymi zaletami użycia drewna do budowy ustępu jest względna taniość tego materiału i prostota wykonywanej pracy. Drewniany szkielet jest dość prosty do zbudowania. Do wykonania tej pracy nie są wymagane specjalne umiejętności.

Nowa drewniana ubikacja wygląda bardzo elegancko, zwłaszcza jeśli zostanie zaimpregnowana specjalnym środkiem ochronnym do drewna i pokryta lakierem.

Ponadto, drewniana konstrukcja charakteryzuje się niewielką wagą, a więc i mobilnością. Jeśli zajdzie potrzeba nowego szamba, nie ma konieczności demontowania i ponownego montażu konstrukcji naziemnej w nowym miejscu. Można ją po prostu ostrożnie przenieść.

Istnieje jeszcze jedna oczywista zaleta drewnianej toalety. Jeśli użyje się wyobraźni, to obiekt ten może stać się prawdziwą ozdobą działki rekreacyjnej. Można go stylizować na bajkowy domek lub dworek.

Jednak, oprócz zalet, drewno ma również całą listę wad:

• wysychanie, pękanie i deformacja pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego;
• blaknięcie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego;
• deformacja ramy, pleśń i grzyby – wynik działania podwyższonej wilgotności.

Nie należy zapominać również o zużyciu – wpływie czasu.

Jeśli o tę konstrukcję nie dbać, to dosłownie po kilku latach może zamienić się w nędzną ruderę z filmów grozy.

Tak, konstrukcja znajdująca się na zewnątrz wymaga ochrony. W tym celu deski są impregnowane gruntem, a następnie na ich powierzchnię nakłada się specjalną farbę do prac zewnętrznych lub lakier, który pięknie podkreśla specyfikę drewna.

Wariant #2. Konstrukcja z profili metalowych

Istnieje kilka wariantów stworzenia prostej i funkcjonalnej konstrukcji z profili metalowych, które różnią się między sobą materiałem wykonania ramy budowli. W pierwszym przypadku rama będzie drewniana, a w drugim – metalowa.

Metalową ramę można spawać, na przykład z kątownika. Ale oczywiście do wykonania tego zadania potrzebna będzie spawarka i umiejętność jej obsługi.

Ta ładna toaleta z profili metalowych jest we wszystkim dobra, poza jednym: będzie w niej nieznośnie gorąco latem i zimno zimą, dlatego konieczne jest wyłożenie jej od wewnątrz styropianem.

W następnym etapie pracy podstawę przy pomocy wkrętów samogwintujących lub nitów obleka się profilami metalowymi. Przy użyciu wkrętów samogwintujących należy stosować podkładki zabezpieczające, które zapobiegają przedostawaniu się wilgoci do miejsca mocowania.

Podkładki ochronią konstrukcję przed korozją, a ona posłuży dłużej. Właściwości ochronne ma również specjalna powłoka naniesiona na arkusze profili metalowych już w procesie produkcji.

Konstrukcję z profili metalowych lepiej umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ w upale metal bardzo się nagrzewa. Zmniejszyć negatywne skutki przegrzania wewnętrznej przestrzeni pomogą arkusze styropianu, które stosuje się do wewnętrznego wyłożenia ubikacji.

Wariant #3. Solidna toaleta murowana z cegły

Murowana konstrukcja rzeczywiście jest budowlą kapitałową. Z jednej strony to dobrze: jest mniej narażona na działanie negatywnych czynników zewnętrznych i będzie służyć długo. Ale budowla kapitałowa, zwłaszcza jeśli jest to blok toalety i prysznica, nie może być przenoszona z miejsca na miejsce.

Dlatego należy wcześniej i dobrze przemyśleć nie tylko miejsce lokalizacji samej toalety, ale także sposób czyszczenia dołu pod nią.

Murowana toaleta wygląda monumentalnie: proszę zwrócić uwagę na jej betonowe podłoże. Nie można jej przenosić, ale to nie ma znaczenia, ponieważ wybór miejsca dla niej z pewnością został dobrze przemyślany.

Taką konstrukcję opłaca się wznieść w przypadku, gdy cegła pozostaje po budowie głównego domku lub garażu. To, nawiasem mówiąc, doda jedności całemu kompleksowi budynków.

Proszę wziąć pod uwagę, że między naziemną konstrukcją z toaletą działkową a podziemną częścią obiektu powinna znajdować się betonowa płyta. Całkowity koszt takiej toalety będzie pokaźny.

Toalety bez szamba

Jeśli na Państwa działce blisko powierzchni zalegają grunty skaliste lub występuje wysoki poziom wód gruntowych, to nie można wykopać dołu. Jak więc zrobić toaletę na takiej działce? Wyjściem z tej sytuacji jest wzniesienie obiektu, który funkcjonuje według innych zasad.

Do takich ubikacji należą:

• toaleta bio- lub chemiczna;
• pudr-klozet;
• luft-klozet.

Każda z tych ubikacji ma własne cechy konstrukcyjne, o których warto porozmawiać.

Nr 1. Higieniczny ustęp wentylowany

Niemieckie słowo «luft» oznacza powietrze. Swoją nazwę luft-klozety zawdzięczają temu, że mają oddzielną wentylację toalety i zbiornika. W tej konstrukcji wykopany w ziemi dół zastąpiono szczelnym pojemnikiem.

Co więcej, ten pojemnik na fekalia może znajdować się poza pomieszczeniem samej toalety. Zazwyczaj umieszcza się go przy tylnej ścianie głównego ogrzewanego obiektu z sedesem.

W tym konkretnym przypadku rura łącząca między siedziskiem a zbiornikiem jest ustawiona pionowo, aby fekalia mogły wpływać do szczelnego pojemnika samoczynnie.

Pojemnik i sedes są połączone ze sobą rurą. Jeśli sedes znajduje się nad pomieszczeniem ze zbiornikiem, rurę instaluje się pionowo.

Dla zbiornika znajdującego się za ścianą przeznaczona jest rura pochylona. Nieczystości powinny wpływać do pojemnika pod wpływem grawitacji – samoczynnie.

Mając do dyspozycji taki schemat luft-klozetu ze szczelnym zbiornikiem fekalnym można samodzielnie wznieść ten obiekt na swojej działce.

Aby serwisować luft-kloszet, należy skontaktować się z asenizatorami, którzy będą okresowo opróżniać zbiornik. Aby ułatwić im pracę, zbiornik na nieczystości ma wydłużony kształt. Oczywiście ten rodzaj toalety jest bardziej higieniczny niż omówione wcześniej.

Trudności w eksploatacji luft-kloszetu pojawiają się w zimnej porze roku, kiedy zbiornik trzeba podgrzewać, aby go oczyścić.

Nr 2. Bezodpadowy ustęp proszkowy (toaleta torfowa)

Charakterystyczną cechą puder-kloszetu jest mały pojemnik, zaledwie 20 litrów, który znajduje się bezpośrednio pod siedziskiem.

Ta odmiana toalety jest uważana za najbardziej skuteczną w przypadkach, gdy poziom wód gruntowych w miejscu lokalizacji działki jest blisko powierzchni i z tego powodu prace ziemne są ograniczone.

Schemat puder-kloszetu: 1 – okno wentylacyjne; 2 – pokrywa siedziska; 3 – siedzisko; 4 – zbiornik; 5 – drzwi; 6 – podpory; 7 – poduszka gliniana; 8 – oszklony nawietrzak

Urządzenie takiego ustępu jest bardzo proste, a puder-kloszet jest przy tym dość tani. Ponadto odpady, które w innych przypadkach są utylizowane, mogą przekształcić się w nawóz. Co więcej, ten proces również nie wymaga znacznych nakładów.

Fealia trafiające do pojemnika są posypywane suchym torfem lub mieszanką torfu i trocin. Taki „puder” zapobiega rozwojowi procesów gnilnych, dlatego w toalecie nie będzie nieprzyjemnego zapachu.

Tak więc pojemnik stopniowo wypełnia się przesypywanymi odpadami, po czym jego zawartość trafia do kompostownika, gdzie następuje ostateczne przetworzenie nieczystości w pełnowartościowy nawóz.

Jako zbiornik można użyć wiader lub takiego urządzenia, które montuje się z tyłu toalety i przypomina taczki.

Jeśli puder-kloszet jest montowany jako obiekt stały, to aby wygodniej było wysyłać odpady do kompostownika, do zbiornika można przymocować kółka i uchwyty. Powstaje w ten sposób swoista taczka. Przenośny puder-kloszet można zabrać do domu na czas niepogody lub na noc.

Miłośnicy życia na działce mają teraz do dyspozycji szeroki wybór mobilnych toalet torfowych produkowanych fabrycznie:

Nr 3. Toaleta biologiczna lub chemiczna

Zasada działania biotoalety, która staje się coraz bardziej popularna wśród działkowców, jest podobna do tej zastosowanej w toalecie pudrowej. W przetwarzaniu odpadów również bierze udział mieszanka torfowa.

Substancje wykorzystywane w procesie przetwarzania mogą być suche lub płynne. W biotoaletach na działkę jako aktywne elementy stosuje się specjalne bakterie.

Podczas użytkowania takiej biotoalety na działce należy stosować wyłącznie substancje aktywne zalecane przez producenta.

Istnieją również toalety chemiczne, w których rolę substancji aktywnych pełnią chemikalia. Trzeba powiedzieć, że są one dość drogie, dlatego «zaawansowani» działkowcy, w celu oszczędności, próbują zastąpić je wybielaczem lub formaldehydem.

Nie wolno tego robić, ponieważ wymienione substancje są toksyczne i używanie ich w takich kompaktowych urządzeniach jest niebezpieczne.

Dopuszczalne jest stosowanie takich płynnych preparatów jak Bio Favorite, Mikrozim Septi Trit i Tamir. Dobrze sprawdziły się również sproszkowane kompozycje: Sanex i Atmosbio.

Kryteria wyboru odpowiedniej konstrukcji

Oczywiste jest, że jest z czego wybierać.

Aby dokonać właściwego wyboru i później tego nie żałować, należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

• wielkość budżetu przeznaczonego na budowę;
• przewidywana intensywność użytkowania;
• wysokość poziomu wód gruntowych w miejscu instalacji toalety;
• kwota, która będzie przeznaczana w przyszłości na utrzymanie toalety.

Należy również prawidłowo ocenić swoje możliwości fizyczne i poziom umiejętności.

Nawet przy całkowitym braku środków finansowych można wymyślić taką konstrukcję, która również ma prawo nazywać się toaletą na działkę.

Od obiektywnych czynników związanych z położeniem Pana/Pani działki oraz od subiektywnych (Pana/Pani możliwości finansowych) zależy wybór rodzaju budowli i materiału, z którego zostanie zbudowana.

Instrukcja budowy «budki»

Szkielet klasycznego «Skworecznika» wykonuje się z drewna. Jako okładzinę można użyć różnych materiałów. Dach kabiny może być jedno- lub dwuspadowy. Kabina będzie budowana nad dołem na odpady.

Schemat «Skworecznika»: 1-wiązanie; 2-słupek; 3-drzwi toaletowe; 4-klamka; 5-poprzeczka drzwi; 6-ściana; 7-krokwie; 8-dach; 9-rura wentylacyjna; 10-deflektor; 11-ściana; 12-pokrywa wykopu; 13-podpory; 14-ściana

Przed zbudowaniem drewnianej toalety na działce zaleca się wykonanie rysunku przyszłej konstrukcji lub skorzystanie z gotowego rysunku i obliczeń. Ułatwi to określenie zapotrzebowania na materiały, uniknięcie kupowania nadmiaru i ostatecznie zaoszczędzenie pieniędzy.

Krok #1. Dobieramy niezbędne materiały

Wszystkie materiały i narzędzia, które będą potrzebne podczas prac, powinny być pod ręką.

Z góry przygotujemy:

• 2 m² papy;
• 2 betonowe krawężniki o długości 2 metry każdy lub 4 bloki cementowo-piaskowe;
• jeden komplet drzwi (900 x 2000 mm);
• 40 szt. boazerii (87 x 3000 mm);
• deski obrzynane dwóch rodzajów (3 szt. o wymiarach 32 x 90 x 6000 mm i 4 szt. o wymiarach 50 x 100 x 6000 mm);
• stalowa ocynkowana blacha profilowana (2000 x 1520 x 0,4 mm);
• jedna kantówka drewniana (50 x 50 x 600 mm);
• zasuwka, zawiasy i klamki do drzwi;
• elementy mocujące (gwoździe, wkręty);
• plastikowa rura o średnicy od 10 cm i długości od 2,5 metra;
• deflektor do rury;
• farba lub lakier;
• piasek, żwir lub tłuczeń ceglany.

Jeśli Państwa konstrukcja będzie ocieplana od wewnątrz, należy w tym celu zakupić styropian. Ponadto należy przewidzieć zewnętrzne elementy wykończeniowe według własnego gustu.

Do wykonania prac będą Państwo potrzebować zwykłych narzędzi stolarskich. Proszę nie zapomnieć o pionie budowlanym i poziomicy, aby móc kontrolować poziome i pionowe ustawienie konstrukcji.

Krok #2. Wykonywanie prac budowlanych

Etap przygotowawczy zakończony, można przystąpić bezpośrednio do budowy komfortowej toalety na działce.

Pierwszy etap – organizacja podziemnej części konstrukcji.

Na początek należy wykopać dół wygrabowy. Jego minimalne wymiary to 1x1x2 metry. Rzeczywisty rozmiar powinien odpowiadać wymiarom nadziemnej części konstrukcji. W miarę opisywania wykonywanych prac stanie się jasne, jak określić ten rozmiar.

Na dnie wykopu układa się «poduszkę» z mieszanki piasku z tłuczniem ceglanym lub żwirem. W razie potrzeby w jamie można zainstalować betonowe kręgi.

Przy tworzeniu fundamentu jako elementów podporowo-nakrywających możemy użyć betonowych krawężników. Krawężniki należy wkopać w odległości nie większej niż 20 cm od krawędzi, aby nad powierzchnią gleby wystawały nie więcej niż 10-15 cm.

Jeśli używane są bloki cementowo-piaskowe, należy je wkopać we wszystkich czterech rogach. Będą one używane jako podpory dla szkieletu konstrukcji.

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Do tego potrzebujemy papy. Można ją zastąpić dowolnym innym materiałem w rolce, który zapewni niezawodną ochronę przed wilgocią. Materiał układa się na kamieniach krawężnikowych lub na blokach w 3-4 warstwach.

Podczas wycinania otworu technicznego w podłodze można skorzystać z szablonu lub nanieść oznaczenie przyszłego wycięcia bezpośrednio na powierzchnię podłogi.

Drugi etap – budowa nadziemnej części konstrukcji.

Teraz należy zamontować drewniany szkielet w pełnej zgodności z rysunkiem, a następnie wykonać jego okładzinę. Drewniany «Skworzecznik» można osłonić boazerią lub deskami. Do wykonania podłogi potrzebne są grube (od 4 cm grubości) i wytrzymałe deski.

Boazeria to materiał, który idealnie nadaje się do obicia toalety. Dobrze się prezentuje, zwłaszcza pod lakierem do prac zewnętrznych.

Przy wyborze drewna do toalety zewnętrznej należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

• wytrzymałość;
• odporność na gnicie;
• trwałość.

Szczególnie starannie należy wybierać deski na podłogę, ponieważ są one najbardziej narażone na działanie wilgoci z ziemi i oparów z dołu. Odpowiednimi cechami charakteryzują się następujące gatunki: dąb, buk, modrzew.

Krok #3. Przystępujemy do prac wykończeniowych

W podłodze kabiny należy wyciąć otwór. Lepiej zrobić go okrągłym o średnicy nie mniejszej niż 30 cm. Następnie przystępujemy do montażu drzwi. Zazwyczaj w nich również wycina się niewielki otwór. Klasyczną formą takiego wycięcia jest «serduszko». Przez niego do kabiny wpada światło słoneczne.

Jeśli «serduszko» nie jest oszklone, pomaga również w organizacji wentylacji pomieszczenia. Ale lepiej jednak przewidzieć przezroczystą plastikową osłonę na wycięcie na wypadek złej pogody.

Jako materiał na dach można użyć zarówno blachy profilowanej, jak i papy, łupka, a także nowocześniejszych i popularnych wśród działkowców pokryć dachowych.

Do dachu «Skworzecznika» można użyć różnych materiałów. Na przykład tę samą papę, łupek lub ocynkowaną stalową blachę profilowaną. I tak, konstrukcja jest już prawie gotowa, pozostaje tylko pomalować lub pokryć lakierem. Nie należy zapominać, że potrzebne są powłoki przeznaczone do prac zewnętrznych.

Krok #4. Organizacja wentylacji pomieszczenia

Organizacja wentylacji to ważna część urządzania ustępu. Jest konieczna do odprowadzania powietrza z dołu. W tym celu w dachu i w podłodze kabiny wykonuje się otwory na rurę o średnicy od 10 cm.

Rura może być wykonana z plastiku lub mieć powłokę antykorozyjną. Wkłada się ją do otworu w podłodze i wyprowadza przez otwór w suficie na zewnątrz. Oba otwory starannie uszczelnia się.

Gotowa toaleta rzeczywiście swoim wyglądem przypomina domek dla ptaków. Jest kompaktowa, wygodna i dobrze wpasowuje się w każdy krajobraz.

Rura powinna wznosić się nad powierzchnią dachu na około 20 cm.

Deflektor, który należy zamontować na górnym końcu rury, powinien spełniać od razu dwa zadania:

• ochrona przewodu wentylacyjnego przed dostawaniem się do niego opadów;
• organizacja ciągu, który zapewnia przepływ powietrza od dołu do góry.

Tak więc budowa «Domku dla ptaków» została zakończona. Kabina naszej konstrukcji jest nieco uniesiona nad powierzchnią ziemi. Aby wygodniej korzystać z «Domku dla ptaków», można dobudować do kabiny schodki. Należy koniecznie zrobić ścieżkę, ponieważ będziecie Państwo korzystać z tej budowli nie tylko w słoneczne dni.

Fotoprzewodnik po budowie “dworku”

Do budowy interesującej pod względem kształtu konstrukcji potrzebne będą: belka, deska pióro-wpust do obłożenia sedesu i podłogi, materiał arkuszowy typu OSB, sklejka, płyta wiórowa lub płyta gipsowo-włóknowa do obłożenia szkieletu. Oczywiście potrzebne będą łączniki do drewna i kątowniki do mocowania elementów szkieletu. Naturalnie, należy zaopatrzyć się w cierpliwość, narzędzia stolarskie i umiejętności.

Budowa przebiega w kilku etapach, z którymi zapozna zestaw zdjęć:

O tym, jak zrobić dół wygłębiony ze starych opon, dowiedzą się Państwo, czytając polecany przez nas artykuł.

Jak samodzielnie zrobić torfową toaletę proszkową?

Ponieważ już wiemy, że z fekaliów przetworzonych torfem uzyskuje się wysokiej jakości nawozy, przed budową toalety pudrowej proszę pomyśleć, gdzie będzie znajdować się miejsce na kompost.

Etap #1. Przygotujemy się do pracy

Do budowy toalety pudrowej będą potrzebne:

• deski;
• sklejka;
• łączniki (wkręty i gwoździe);
• siedzisko toaletowe.

Gotowe siedzisko można kupić w sklepie.

Etap #2. Podstawowe zasady budowy toalety proszkowej

Zanim zaczniemy budować torfową toaletę w domku letniskowym, należy złożyć skrzynię. Do tego będą potrzebne cztery deski, które należy połączyć ze sobą za pomocą wkrętów. Aby można było umieścić zbiornik na fekalia wewnątrz skrzyni, w jej przedniej części wykonuje się wycięcie.

Następnie bierzemy arkusz sklejki i wycinamy w nim otwór. Ten arkusz używamy do obłożenia górnej części skrzyni. Montujemy sklejkę tak, aby otwór techniczny znajdował się bezpośrednio nad zbiornikiem.

Dla wygody umieszczenia zbiornika pod otworem technicznym wcale nie jest konieczne robienie wycięcia w przedniej części skrzyni: można po prostu wykonać element ze sklejki jako odchylany.

Do skrzyni trzeba przymocować nóżki, obliczając ich wysokość tak, aby można było łatwo instalować i wyjmować zbiornik. Pozostaje zamocować wokół otworu technicznego wygodne siedzisko. Jak już wspomniano, siedzisko do toalety pudrowej można kupić w sklepie. W zależności od materiału wykonania będzie ono kosztować od 10 do 200 zł.

Pod otworem umieszcza się pojemnik na fekalia. Należy do niego od razu wsypać około pięciu centymetrów torfu. Lepiej mieć kilka pojemników, aby można je było wymieniać w miarę zapełniania.

Jak każda inna toaleta torfowa, potrzebuje wentylacji. W tym celu można wykorzystać znaną już nam rurę z zamocowanym na niej deflektorem. Nie trzeba jej opuszczać do samego pojemnika. Otwór w drzwiach kabiny również będzie przydatny. Podniesie poziom wentylacji i pozwoli wykorzystać światło dzienne do oświetlania kabiny.

Z rysunkami drewnianych toalet ogrodowych w formie szałasu zapozna następny artykuł, z którego treścią zalecamy się zapoznać.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Teraz, przynajmniej teoretycznie, wiecie Państwo, jak można samodzielnie zbudować toaletę w domku letniskowym. Ale zobaczenie całego procesu na własne oczy jest zawsze pomocne. Będą go Państwo mogli zobaczyć, oglądając proponowane wideo.

Pozostaje tylko zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Toaleta w ogródku różni się od wszystkich innych obiektów gospodarczych. Ma ograniczenia co do miejsca lokalizacji i odległości od innych obiektów.

Ponadto istnieją różne modele ubikacji, różniące się zarówno częściami podziemnymi, jak i nadziemnymi. Bardzo ważne jest prawidłowe urządzenie miejsca wygody. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Państwu w rozwiązaniu tego problemu.

Czy chciałby Pan opowiedzieć, jak budował Pan toaletę ogrodową własnymi rękami? Czy ma Pan ochotę podzielić się interesującym schematem lub niuansami procesu, które będą przydatne dla odwiedzających stronę? Proszę pisać komentarze w bloku poniżej, publikować zdjęcia, zadawać pytania.