Jak wykonać kanalizację w domu na wsi własnoręcznie: najlepsze schematy i warianty urządzenia

Czy trudno Panu/Pani wyobrazić sobie własny dom prywatny lub domek letniskowy bez autonomicznego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji? Proszę przyznać, że dobrze urządzona posesja jest wielokrotnie wygodniejsza do zamieszkania niż budynek pozbawiony wszelkich udogodnień. Ale nie wie Pan/Pani, od czego zacząć i jak zrealizować zamierzony cel?

Pomożemy Panu/Pani uporać się z tym pytaniem – w artykule omówiono popularne schematy i warianty urządzenia systemu kanalizacyjnego. Szczegółowo przeanalizowano etap planowania, wyboru urządzenia oczyszczającego oraz kolejność wykonywania prac.

Wbrew powszechnej opinii kanalizacja domu wiejskiego własnoręcznie również może być doskonale urządzona. Jeśli umiejętnie zaprojektować i zbudować system, będzie on służył nie gorzej niż profesjonalny. Dla lepszego zrozumienia materiału dobraliśmy schematy, tematyczne zdjęcia i filmy z poradami specjalistów.

Jak zbudowany jest typowy system kanalizacyjny?

«Udogodnienia na podwórku» mogą zadowolić tylko wtedy, gdy chodzi o działkę rekreacyjną bez wodociągu, gdzie właściciele pojawiają się rzadko i na krótko.

Prace związane z urządzeniem domu mieszkalnego przede wszystkim obejmują montaż wodociągu i kanalizacji. Projektuje się je jednocześnie. Jeśli woda jest już podłączona, kanalizację «dopasowuje się» do istniejącej sieci.

Przy wyborze schematu kanalizacji domu mieszkalnego nie powinno być błędów. Nieprawidłowo zmontowana sieć nie będzie działać lub przy jej eksploatacji pojawią się problemy (+)

Opracowanie wariantu rozprowadzenia systemu kanalizacyjnego zwykle przeprowadza się na etapie projektowania budynku i wykonuje w trakcie budowy.

W razie potrzeby można oczywiście wykonać te prace także w już wzniesionym domu i na urządzonej działce, ale będzie to bardziej kłopotliwe i kosztowne.

Należy wiedzieć, że system składa się z dwóch powiązanych ze sobą elementów:

• Kanalizacja zewnętrzna. Znajduje się poza budynkiem i obejmuje rurociąg łączący się z centralnym systemem kanalizacyjnym lub z oczyszczalnią. Ta ostatnia może być dowolnego typu.
• Kanalizacja wewnętrzna. Jest to konstrukcja z rur łączących odpływy wszystkich urządzeń sanitarnych znajdujących się wewnątrz budynku w jeden system.

Obie części systemu kanalizacyjnego realizują wspólne zadanie i działają harmonijnie.

Autonomiczny system kanalizacyjny składa się z wewnętrznej i zewnętrznej, powiązanych ze sobą części, z których każda musi dokładnie spełniać swoją funkcję.

Zasady projektowania kanalizacji domu prywatnego

Projekt lokalnej kanalizacji dla domu podmiejskiego powinien być maksymalnie prosty, aby zminimalizować liczbę błędów, które są możliwe podczas montażu. Taki schemat można opracować samodzielnie, opierając się na rysunkach w internecie. A skomplikowany projekt lepiej jednak powierzyć specjalistom.

Prosta kanalizacja domu prywatnego składa się z typowych elementów: rur podłączonych do urządzeń sanitarnych, pionu, zewnętrznego rurociągu oraz zbiornika lub oczyszczalni, do której spływają wszystkie ścieki z domu.

Przy wyborze lokalizacji studzienek inspekcyjnych i oczyszczalni, a także przy wyborze głębokości wykopów należy dokładnie przestrzegać SNiP (norm budowlanych) oraz dokumentów normatywnych (+)

Przy opracowywaniu planu systemu kanalizacyjnego kieruje się kilkoma zasadami:

1. W parterowym domu rozsądnie jest umieścić obok siebie pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia sanitarne (kuchnia, łazienka, toaleta).
2. Bloki z sanitariatami lepiej umieścić bliżej punktu wyprowadzenia rur na zewnątrz.
3. W dwu- lub trzypiętrowym budynku mieszkalnym pomieszczenia z sanitariatami planuje się jedno nad drugim, aby podłączyć wszystkie urządzenia do wspólnego pionu.
4. Schemat wewnętrznej kanalizacji domu należy opracowywać tak, aby liczba połączeń była minimalna. To wpłynie pozytywnie na efektywność systemu kanalizacyjnego, a prawdopodobieństwo zatorów i usterek zmniejszy się. Główna zasada: proste jest bardziej niezawodne.
5. Czasami układ domu jest taki, że trzeba opracować skomplikowany schemat komunikacji. Alternatywą jest montaż kilku prostych systemów z oddzielnymi zewnętrznymi rurociągami i oczyszczalniami ścieków.

Są domy, w których w systemie odprowadzania ścieków konieczne jest zastosowanie kanalizacyjnej przepompowni. W takich przypadkach lepiej nie oszczędzać na sprzęcie, a projektowanie i montaż skomplikowanej kanalizacji domu podmiejskiego powierzyć profesjonalistom.

Standardowy wąż asenizacyjny – 25 m. Jeśli odległość od pojazdu do oczyszczalni będzie większa, ścieki trzeba będzie wypompowywać za pomocą pompy próżniowej, co będzie droższe.

Przy opracowywaniu projektu kanalizacji należy uwzględnić kilka ważnych czynników:

1. Schemat urządzenia systemu zaopatrzenia w wodę. Może on działać z prywatnego obiektu hydrotechnicznego (studni lub odwiertu z pompą) lub sieci centralnej.
2. Ilość i rodzaj urządzeń sanitarnych, które zostaną zainstalowane, a także ile każde z nich średnio zużywa wody.
3. Odległość od domu do szamba, objętość i liczba komór, całkowitą długość rurociągu.
4. Sposób oczyszczania zbiornika, obecność/brak dróg dojazdowych dla specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego.
5. Klimat i warunki hydrogeologiczne terenu: poziom przemarzania gruntu, poziom wód gruntowych, rzeźba terenu.

W procesie projektowania uwzględnia się wszystkie niuanse: rozprowadzenie kanalizacji (wewnętrzne i zewnętrzne), rodzaj i ilość materiałów, zakręty, złącza i połączenia.

Jeśli w schemacie lokalnej kanalizacji przewidziana jest instalacja dodatkowego wyposażenia (pomp, kompresorów lub aeratorów do szamb), to miejsca lokalizacji urządzeń również oznacza się na rysunkach.

Omówimy bardziej szczegółowo specyfikę projektowania i urządzania zewnętrznego i wewnętrznego systemu kanalizacyjnego.

Zewnętrzny system kanalizacyjny

W najprostszym wariancie kanalizacja zewnętrzna łączy budynek z centralną kanalizacją. Niestety, nie zawsze można go zrealizować.

Częściej właściciele domów prywatnych muszą urządzać autonomiczną kanalizację, co zakłada obecność na działce oczyszczalni różnego rodzaju.

Do niezależnych od sieci centralnych oczyszczalni należą różnego rodzaju zbiorniki, które omówimy dalej.

Wariant #1 – szamba o różnych konstrukcjach

Najtańszym wariantem jest budowa systemu uzupełnionego studnią z filtrującym dnem. Stanowi ona dół, którego ściany są wyłożone cegłą, podobnym materiałem lub nawet oponami. Dno pozostaje wolne, wysypuje się na nie metrowy filtr z piasku i żwiru o grubości 1 m.

Nieczystości trafiają do zbiornika, ciecz częściowo wsiąka w głębsze warstwy gruntu. Stały osad, który nie przeszedł przez filtr gruntowy, gromadzi się i jest okresowo wypompowywany. Zaletą tego schematu, oprócz niskiego kosztu, jest niezwykła prostota wykonania.

Natomiast wad jest bardzo wiele. Przede wszystkim jest to niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska ściekami, którego ryzyko powstaje przy zalewaniu systemu wodami powodziowymi lub przy rozszczelnieniu części konstrukcyjnych. Zgodnie z normami, w tej konstrukcji dozwolone jest oczyszczanie tylko szarych ścieków – zanieczyszczonych wód z kuchni, łazienki itp.

Szambo z dnem filtracyjnym uznawane jest za najprostszą opcję utylizacji ścieków, ale przy tym jest też bardzo niebezpieczne

Montaż szamba bez dna jest możliwy tylko na glebach piaszczystych, które mają wystarczające właściwości filtracyjne do wchłaniania oczyszczonej wody ściekowej. Pomiędzy umownym dnem studni chłonnej – tego urządzenia kanalizacyjnego a poziomem wody gruntowej na działce musi być co najmniej metrowa warstwa gruntu.

Budowa szamba jest celowa na działce letniskowej lub dla kanalizacji domu wiejskiego, w którym zainstalowano minimalną liczbę urządzeń sanitarnych.

Najprostszy w realizacji jest wariant z betonowych kręgów, do budowy którego wykonuje się kilka standardowych etapów:

Szczelne zbiorniki lub osadniki są bezpieczniejsze, ponieważ polegają na gromadzeniu ścieków i ich okresowym wypompowywaniu. Ciecz nie ma możliwości przedostawania się do otaczających warstw gruntu.

Takie zbiorniki mogą być instalowane w dowolnych warunkach geologicznych działek, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Nie sprawiają problemów oszczędnym gospodarzom rozważającym, jak najlepiej wykonać kanalizację we własnym domu.

Przetworzone w zbiorniku retencyjnym odstałe ścieki płynne mogą być wykorzystywane jako woda techniczna do sprzątania i podlewania działki.

Profesjonaliści zalecają zwrócenie szczególnej uwagi na pojemność instalowanego zbiornika. Do jego wypompowania trzeba będzie wezwać ekipę asenizacyjną, która najczęściej pobiera opłatę za przyjazd, a nie za objętość.

Biorąc pod uwagę, że maszyna jednorazowo wypompowuje 8000 l cieczy, warto wybrać zbiornik właśnie o takiej pojemności. Jednak koszt takiego zbiornika jest zwykle wysoki. Dlatego warto dobrać wariant kompromisowy, aby zoptymalizować wydatki na usługi asenizacyjne. Zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z cechami wyboru zbiornika z tworzywa sztucznego na szambo.

W budowie szamb używane są różnorodne materiały i gotowe konstrukcje:

Podczas budowy zbiornika lub szczelnego osadnika ma sens zamontowanie zaworu zwrotnego, aby zapobiec przepływowi ścieków z przepełnionej konstrukcji oczyszczającej do domu. Zawór chroni również przed gryzoniami, które mogą przedostać się do pomieszczenia rurami.

Wariant #2 – szamba beztlenowe

Do oczyszczania ścieków wykorzystywane są bakterie beztlenowe, które w procesie życiowym nie potrzebują tlenu. Konstrukcje mają zazwyczaj dwie, trzy, rzadko więcej komór, w których ścieki są rozkładane i oczyszczane.

Po osadniku wymagane jest doczyszczanie ścieków w studniach filtracyjnych, na polach filtracyjnych i podobnych obiektach. Urządzenia mogą być instalowane na gruntach piaszczystych i żwirowych.

Osadniki tego typu mogą być wykonane samodzielnie z kilku komór betonowych, metalowych lub murowanych. Można kupić gotową konstrukcję z tworzywa sztucznego. Producenci oferują wiele różnych modeli takich osadników.

Do zalet urządzeń można zaliczyć dość wysoki stopień oczyszczania, dobrą przepustowość oraz możliwość samodzielnego wykonania.

Osadnik beztlenowy nie jest w stanie całkowicie oczyścić dopływających ścieków. Płyn opuszczający urządzenie wymaga doczyszczenia w infiltracie, studni chłonnej, polu filtracyjnym

Z wad należy uwzględnić dość wysoki koszt gotowych modeli, konieczność regularnego oczyszczania osadnika. Prawda, że będzie to potrzebne znacznie rzadziej niż w przypadku zbiornika. Jednak w każdym razie przy wyborze miejsca na osadnik trzeba uwzględnić, że musi do niego swobodnie podjeżdżać wóz asenizacyjny.

Kolejny minus – obowiązkowe wykonanie doczyszczania wody wypływającej z osadnika.

Wariant #3 – oczyszczalnie tlenowe

To chyba najlepsza opcja do zorganizowania autonomicznej kanalizacji w domu prywatnym – stacja wysokiego oczyszczania biologicznego. Są one znacznie bardziej kompaktowe niż beztlenowe szamba, oczyszczają ścieki w 98%, czyli późniejsze doczyszczanie nie jest wymagane.

Przefiltrowana woda może być odprowadzana do zbiorników wodnych, rowów lub studni zbiorczych, aby później być wykorzystana do celów gospodarczych. Nieprzyjemny zapach w pobliżu takich obiektów jest całkowicie wykluczony.

Do wad takich stacji można zaliczyć energochłonność urządzeń. Do pracy wymagają one ciągłego dopływu tlenu, który jest wtłaczany za pomocą specjalnych kompresorów zasilanych energią elektryczną. Kolejną wadą jest wysoki koszt systemu. Należy jednak zrozumieć, że znaczne inwestycje w przyszłości się zwracają.

Aerobowe oczyszczalnie nie wymagają znaczących kosztów eksploatacyjnych, podczas gdy prawie darmowe szambo, na przykład, potrzebuje stałego, kosztownego opróżniania, a obiekty z dnem filtracyjnym po pewnym czasie „zatykały się” i przestają wchłaniać wodę. Trzeba zasypać taką jamę i urządzić nową.

Stacje biologicznego oczyszczania oczyszczają ścieki w 98%. Wychodząca z nich woda techniczna może być zrzucana do zbiornika wodnego lub używana do celów gospodarczych.

Przy wyborze odpowiedniego dla swojej działki rodzaju oczyszczalni specjaliści zalecają, aby się nie spieszyć i przeanalizować wszystkie opcje aranżacji. Nie warto próbować maksymalnie oszczędzać na szambie. W przyszłości takie oszczędności mogą przerodzić się w poważne problemy.

Jak prawidłowo wybrać urządzenie oczyszczające?

Decydującym czynnikiem powinny być warunki eksploatacji urządzenia. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. Częstotliwość użytkowania przyszłego systemu kanalizacyjnego. Jeśli chodzi na przykład o dom letniskowy, w którym ludzie pojawiają się okresowo, nie ma sensu stosowanie zaawansowanego technologicznie sprzętu. Bakterie przy braku pożywienia, które dostarczają im ścieki, po prostu zginą.
2. Dzienny przepływ ścieków. Wskaźnik ten charakteryzuje wymaganą przepustowość wybranego urządzenia oczyszczającego. Wpływa na niego liczba osób stale przebywających w domu, liczba i rodzaj urządzeń sanitarnych itp.
3. Możliwość podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Jest to ważne, jeśli planowana jest instalacja oczyszczalni ścieków typu aerobowego.
4. Budżet, który planuje się przeznaczyć na zakup, montaż i eksploatację osadnika gnilnego.
5. Rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Jeśli ten ostatni jest zbyt wysoki, praca osadnika może być utrudniona lub wręcz niemożliwa, ponieważ oczyszczona ciecz nie będzie miała gdzie odpłynąć. To samo ma miejsce w przypadku instalacji w gruncie gliniastym, który nie wchłania i nie przepuszcza wody.

Określenie typu urządzenia oczyszczającego to odpowiedzialne zadanie. Od tego zależy efektywność funkcjonowania całego systemu. Przy opracowywaniu projektu mogą pojawić się pewne trudności związane z cechami hydrogeologicznymi i ukształtowaniem terenu.

W szczególności dobór wariantu punktu oczyszczania dla niezależnej sieci kanalizacyjnej przeprowadza się z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i geologicznych:

W zależności od rodzaju gruntu projektuje się systemy doczyszczania dla septyków. Mogą to być pola filtracyjne lub studnie chłonne. Te pierwsze zaleca się stosować na gruntach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych, a drugie – na gliniastych i gliniasto-pylastych.

Na wybór rodzaju, materiału septyka oraz specyfikę jego montażu wpływa również poziom wód gruntowych.

Ważny moment – miejsce instalacji szamba musi być zgodne z normami sanitarnymi. Przede wszystkim powinno być oddalone od budynku mieszkalnego co najmniej 5 m, a od punktu poboru wody pitnej, na przykład od studni – 50 m. Wskazane jest umieszczenie szamba w najniższym punkcie działki.

Kanalizacyjne studzienki rewizyjne – obowiązkowy element sieci zewnętrznych. Instaluje się je na załamaniach i co 25 m prostego odcinka rurociągu.

W ten sposób będzie można wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu, aby stworzyć spadek dla rur. To ułatwi prace. Rurociąg do oczyszczalni ścieków w domu jednorodzinnym najlepiej poprowadzić po linii prostej, ponieważ każde załamanie można uznać za potencjalnie niebezpieczne miejsce powstawania zatorów.

Tutaj obowiązkowo instaluje się studzienkę rewizyjną. Połączenie rury doprowadzającej i szamba wykonuje się za pomocą gumowej uszczelki. Dzięki temu pozostanie ono nienaruszone po sezonowych ruchach gruntu.

Urządzenie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego

Projekt zewnętrznej kanalizacji opracowuje się tak, aby odległość do szamba była jak najmniejsza, a odcinek rurociągu był prosty. Jeśli chodzi o rury, wybór polimerów jest racjonalny.

Wybór niezbędnych materiałów

Większość właścicieli domów wybiera rury kanalizacyjne z materiałów syntetycznych. Nadają się one zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Są to produkty wytrzymałe, odporne na korozję. Pod wpływem silnych obciążeń mechanicznych mogą się odkształcać, ale rzadko pękają.

Na gładkich wewnętrznych ściankach kanalizacyjnych rur PVC i HDPE gromadzi się mniej osadów niż na powierzchniach metalowych. Dzięki temu rurociąg jest mniej podatny na zatory.

Rury z polimerów są bezpieczne dla środowiska. Podczas ogrzewania materiały nie emitują substancji toksycznych do atmosfery, wody ani gleby.

Wyroby z polimerów są odporne na kwasy i zasady. Chemicznie aktywne ścieki nie szkodzą rurociągom, co pozytywnie wpływa na ich żywotność. Ponadto polipropylen i polichlorek winylu dobrze znoszą wysokie temperatury (do 60-100°C).

Do montażu rurociągu potrzebne będą elementy łączące, trójniki, złączki. Aby ułatwić inspekcję i naprawę kanalizacji, należy zadbać o obecność rewizyjnych wnęk, studzienek rewizyjnych i włazów do nich.

Należy również dobrać odpowiedni uszczelniacz do obróbki połączeń. Najlepiej wybrać specjalny preparat silikonowy z dodatkami antyseptycznymi.

Cechy układania sieci zewnętrznych

Ogólnie rzecz biorąc, proces montażu kanalizacji niewiele różni się od układania rur wodociągowych, jednak istnieją różnice. Przede wszystkim kanalizacja nie zawsze wymaga izolacji termicznej. Wynika to z faktu, że ciecz przepływa przez rury bez zatrzymywania się, a teoretycznie przez większość czasu są one puste.

Ponadto ścieki opuszczają system wewnętrzny o temperaturze co najmniej 15°C, a podczas przepływu przez rurociąg po prostu nie zdążą zamarznąć.

Dlatego rury kanalizacyjne można układać około 0,5 m powyżej granicy przemarzania warstw gruntu. Jednak w regionach o mroźnych zimach lepiej je zaizolować dla bezpieczeństwa. Można to zrobić dowolną odpowiednią metodą analogicznie do wodociągu.

Nie wolno używać wełny mineralnej, która nasiąka wodą i traci przy tym właściwości izolacyjne. Dobrym rozwiązaniem jest styropian, pianka polietylenowa z foliową powłoką zewnętrzną.

Jeśli możliwe są silne mrozy, rury ułożone pod ziemią i w nieogrzewanych pomieszczeniach domu izoluje się materiałem termoizolacyjnym.

Układanie zewnętrznych rur kanalizacyjnych odbywa się pod spadem, co umożliwia ściekom przepływ grawitacyjny. Dla elementów plastikowych minimalny spadek wynosi 0,8 cm na metr rurociągu.

Optymalny wariant – 1,5 cm na metr. Dla rur azbestowych wartości te wynoszą odpowiednio 1,5 i 3 cm na metr. Nie zaleca się większego spadku, w przeciwnym razie ciecz będzie szybko spływać, a duże zanieczyszczenia mogą osadzać się na ściankach i zatykać rurę. Szczegółowe obliczenia spadku rury kanalizacyjnej wraz ze wzorami przedstawiliśmy w tym artykule.

Rury sieci zewnętrznej układa się pod określonym spadkiem. Nie należy lekceważyć zalecanych wartości nachylenia elementów, w przeciwnym razie wzrasta ryzyko powstania zatoru.

Specjaliści przypominają, że prace przy układaniu rur kanalizacji zewnętrznej rozpoczynają się od punktu wcięcia do kanalizacji centralnej lub od szamba i postępują w kierunku domu.

Montaż obejmuje kilka etapów:

1. Wykopuje się rów o wcześniej obliczonej głębokości. Wskazane jest od razu zachować odpowiedni spadek. Dosypywanie gotowego rowu jest niecelowe. Jest to dość pracochłonne, biorąc pod uwagę konieczność dodatkowego zagęszczania dna.
2. Nasypuje się poduszkę z piasku. Wysokość konstrukcji wynosi 0,1-0,15 m. Piasek dobrze przelewa się wodą, a następnie dokładnie zagęszcza.
3. Na przygotowanym podłożu układa się rury. Sprawdza się obecność zadanego spadku.
4. Zasypuje się warstwę piasku o wysokości około 0,1 m. Zasypka jest ponownie przelewana i zagęszczana.
5. Przeprowadza się zasypywanie zwrotne gruntu.

Podczas układania kanalizacji zewnętrznej należy pamiętać o konieczności budowy studzienek inspekcyjnych. Umieszcza się je na wszystkich zakrętach oraz na odcinkach, gdzie występują różnice głębokości. Ponadto na prostych odcinkach co 25 m również instaluje się takie konstrukcje.

Wewnętrzny system kanalizacyjny

Wewnętrzny system kanalizacyjny stanowi zespół rur i kształtek, które je łączą. Cały ten system zapewnia odprowadzenie ścieków od urządzeń sanitarnych do zewnętrznego rurociągu kanalizacyjnego.

Urządzenie sieci wewnątrzdomowej

Do odprowadzania ścieków stosuje się pion – może być jeden na cały budynek lub kilka. To ostatnie stosuje się, gdy powierzchnia domu jest duża lub łazienki są umieszczone w znacznej odległości od siebie.

Pion to pionowo ułożona rura biegnąca z piwnicy budynku do dachu. Dolna część elementu łączy się z rurociągiem odprowadzającym ścieki, który łączy się z kanalizacją zewnętrzną. Górny odcinek pionu wznosi się ponad dachem na wysokość co najmniej 50 cm.

Do budowy sieci wewnętrznych i zewnętrznych stosuje się rury o różnych parametrach eksploatacyjnych

Górną część pionu wyprowadza się na dach. Nie jest uszczelniana, ale dobrze zabezpieczona przed opadami i brudem. Jest to konieczne, ponieważ podczas spuszczania wody w systemie powstaje podciśnienie, które może spowodować wydostanie się powietrza do pomieszczenia.

Alternatywą może być montaż zaworu aeracyjnego, który przepuszcza powietrze, ale chroni dom przed zapachami kanalizacyjnymi.

Hydraulicy wyróżniają jeszcze szereg zasad, których łamanie jest stanowczo odradzane:

1. Średnica każdej z rur doprowadzających nie może być mniejsza niż przyłącze od urządzenia sanitarnego.
2. Toaleta podłączana jest do pionu tylko oddzielnie od wszystkich innych urządzeń.
3. Wszystkie urządzenia sanitarne powinny znajdować się nie dalej niż 3 m od pionu, toaleta – nie dalej niż 1 m.
4. Do rury odprowadzającej o odpowiedniej średnicy można podłączyć kilka urządzeń. Przy tym toaleta powinna być podłączona jako pierwsza. Całe pozostałe wyposażenie włącza się do schematu powyżej tego punktu.
5. Średnica rury odchodzącej od toalety zawsze wynosi nie mniej niż 100 mm. Przyłącza dłuższe niż 3 m muszą mieć przekrój co najmniej 70 mm, dłuższe niż 5 m – co najmniej 100 mm.

Oprócz właściwego doboru średnicy rur, w celu zapobiegania zatorom ważne jest prawidłowe kształtowanie kątów. Na przykład, zakręty pod kątem 90° są niedopuszczalne, ponieważ w tym miejscu nieuchronnie powstaną zatory, a rury szybko się zapchają.

Odcinki z zakrętami rurociągu o 90° projektuje się tak, aby zastosować 2-3 kolanka, montowane pod kątem 30-45°. Jest to konieczne, aby uniknąć gromadzenia się nieczystości w kolanach i powstawania zatorów.

Do tworzenia zakrętów i łuków stosuje się specjalne elementy kształtowe, które można kupić w każdym sklepie

Czasami „majsterkowicze” radzą wyprowadzić rurę wywiewną do systemu wentylacji ogólnodomowej. Absolutnie nie należy tego robić, w przeciwnym razie dom wypełni się wyjątkowo nieprzyjemnymi zapachami, których usunięcie będzie niemożliwe.

Przy aranżacji kanalizacji warto również pomyśleć o izolacji akustycznej. Woda przepływająca przez rury może generować duży hałas. Optymalnym rozwiązaniem jest owinięcie elementów wełną mineralną. Następnie umieszcza się je w skrzynkach z płyt kartonowo-gipsowych.

Przy tym ważne jest, aby nie zapomnieć o klapach rewizyjnych, które instaluje się na wszystkich zakrętach i co 15 metrów. Kolejna ważna kwestia: obowiązkowa obecność zaworu zwrotnego. Instaluje się go na rurze łączącej szambo z kanalizacją wewnętrzną.

Jeśli tego nie zrobimy, w przypadku ewentualnego przepełnienia zbiornika nieczystości podniosą się rurami do góry i zaleją piwnicę lub niższe piętro.

Cechy opracowania projektu

Aby prawidłowo wykonać układ kanalizacji w domu prywatnym, należy sporządzić poprawny projekt. Najpierw wykonuje się schemat, na którym wskazane są miejsca montażu urządzeń sanitarnych.

Przed tym należy przemyśleć, w jakiej odległości od pionu będzie stać urządzenie, w jaki sposób podłączyć się do kanalizacji oraz jaki powinien być przekrój pasujących do niego rur.

Ważne jest również określenie typu systemu kanalizacyjnego. Można wybierać spośród dwóch wariantów: grawitacyjna i ciśnieniowa. W pierwszym przypadku rury układa się tak, aby ścieki płynęły grawitacyjnie.

Istnieją normy regulujące minimalny spadek takich rur. Dla elementów o przekroju 50 mm wybiera się spadek 3 cm na metr rurociągu, dla rury o średnicy 100-110 mm – 2 cm.

Przy sporządzaniu projektu sieci wewnętrznej uwzględnia się liczbę urządzeń sanitarnych i przemyśla się optymalny sposób ich podłączenia do ogólnego systemu.

Jeśli wybrano element o przekroju większym niż 160 mm, układa się je ze spadkiem nie większym niż 0,8 cm na metr. Ponadto należy uwzględnić również różnicę wysokości. Dla sedesu powinna ona wynosić 1 m, dla pozostałego wyposażenia – 3 m. Jeśli te wskaźniki zostaną przekroczone, konieczne jest zainstalowanie dodatkowej wentylacji na końcach rur podchodzących do urządzeń.

W celu realizacji projektu kanalizacji ciśnieniowej wymagany jest montaż pompy, dlatego spadek rur nie jest potrzebny. Zalecamy zapoznanie się z rodzajami pomp kanalizacyjnych i cechami wyboru takiego urządzenia.

Do określenia średnicy rury doprowadzającej dla każdego urządzenia sanitarnego oblicza się chwilowy przepływ. Można to zrobić na podstawie jego parametrów technicznych.

Praktyka pokazuje, że większość urządzeń może pracować z rurą o przekroju 50 mm. Wyjątkiem jest sedes, dla którego potrzebna będzie rura 100 mm. Ponadto należy określić miejsce usytuowania pionu.

Zazwyczaj montuje się go w toalecie, w pobliżu sedesu. Jeśli natomiast planuje się więcej pomieszczeń toaletowych lub „mokre” strefy są rozproszone po domu, liczbę pionów trzeba będzie zwiększyć.

Przy sporządzaniu schematu rozprowadzenia pożądane jest maksymalne ograniczenie liczby załamań rurociągu i uczynienie jego długości, o ile to możliwe, minimalną. W ten sposób uda się zmniejszyć ryzyko powstawania zatorów.

Montaż sieci wewnętrznej

Rozprowadzenie wewnętrzne zaczyna się montować od pionów. Końce rur odprowadza się do piwnicy i na dach. Dolny odcinek łączy się z rurociągiem ułożonym poziomo, odprowadzającym ścieki do urządzenia oczyszczającego.

Następnie do pionów podłącza się odgałęzienia od sedesów, każde oddzielnie. Dalej, powyżej miejsc podłączenia sedesów, doprowadza się rury od innych urządzeń.

Podczas podłączania urządzeń sanitarnych do rurociągu kanalizacyjnego koniecznie stosuje się syfon, co zapobiega pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu.

Na wszystkie urządzenia sanitarne montuje się syfony, które następnie łączy się z rurami doprowadzającymi. To podstawowe etapy aranżacji sieci wewnętrznej. Wszystkie wykonane złącza muszą być szczelne, rury są sztywno mocowane do stropów lub ścian.

Do aranżacji kanalizacji wewnątrzdomowej optymalnie jest stosować rury PVC z kielichami. Łatwo się je tnie specjalną piłą i łączy za pomocą kielichów. Na odcinku wyprowadzenia kanalizacji na zewnątrz stosuje się rurę karbowaną, która dobrze opiera się ewentualnym przesunięciom gruntu.

Do łączenia elementów w jedną sieć stosuje się kształtki, które pomagają wykonać zakręty, przejść z jednej średnicy na drugą itp. Aby ułatwić proces łączenia rur, kielichy ogrzewa się w gorącej wodzie.

Wszystkie urządzenia sanitarne podłącza się przez syfony. Tak nazywa się zakrzywiona rura, w której znajduje się zamknięcie wodne (syfon), eliminujące pojawianie się zapachu kanalizacji w pomieszczeniu.

Urządzenia te mogą być metalowe lub plastikowe. Przy wyborze lepiej kierować się materiałem rur kanalizacyjnych. Jeśli są one polimerowe, wskazane jest zainstalowanie plastikowych syfonów.

Niektóre urządzenia sanitarne są fabrycznie wyposażone w syfony, a w toaletach jest on przewidziany konstrukcją. Jeśli umywalka lub wanna są sprzedawane bez syfonów, należy je dokupić osobno.

Syfony mogą być karbowane, mieć kształt butelkowy lub rurowy. Innowacyjnym rozwiązaniem – sucha zapora wodna.

Syfony karbowane są najtańsze. Są wygodne w montażu i eksploatacji, odporne na działanie agresywnych substancji chemicznych. Nie zaleca się jednak podłączania ich do umywalek, do których często wlewa się gorące płyny.

Syfony butelkowe kształtem przypominają kolbę. Może to być zarówno zaletą, jak i wadą, ponieważ na dnie urządzenia gromadzą się przedmioty. Jeśli do odpływu umywalki wpadnie pierścionek lub cenny przedmiot, łatwo go wyjąć. Z drugiej strony, z powodu takiego kształtu w syfonie mogą tworzyć się zatory.

Syfony rurowe mają kształt litery U. W dolnym punkcie takiego syfonu również mogą gromadzić się cząstki stałe. Usuwa się je za pomocą specjalnego kolanka.

W zamknięciu wodnym urządzenia znajduje się niewielka ilość wody, dlatego może ona wyparować i przestać chronić przed zapachem kanalizacji.

Syfony suche. Wysychają po spuszczeniu wody do kanalizacji. Urządzenia wyposażone są w elastyczną membranę, zapobiegającą przedostawaniu się powietrza z rur do pomieszczenia. Taki syfon będzie droższy od mniej zaawansowanych odpowiedników, ale za to nie ma problemu z parowaniem wody z zamknięcia wodnego.

Mimo wszystkich zalet, syfony karbowane są wrażliwe na wysokie temperatury, szybko się odkształcają i ulegają awarii, dlatego jeśli to możliwe, lepiej stosować inne modele.

Syfon może nie zadziałać w dwóch przypadkach:

1. Brak wentylacji. W takich warunkach próżnia po prostu wyssie ciecz z zamknięcia wodnego, tym samym je otwierając.
2. Wysychanie syfonów. Ma to miejsce przy rzadkim użytkowaniu armatury. Aby uniknąć pojawienia się zapachu, syfony należy zamykać korkiem lub szmatką.

Rury kanalizacyjne i piony są często maskowane ozdobnymi obudowami. Aby zapobiec hałasowi podczas pracy systemu, izoluje się go wełną mineralną lub innymi odpowiednimi materiałami.

Urządzenie przyłącza kanalizacyjnego

W celu połączenia wewnętrznej i zewnętrznej części systemu kanalizacyjnego montuje się węzeł zwany odpływem. Jest on urządzany w fundamencie budynku, zazwyczaj już w trakcie budowy.

W tym celu podczas układania fundamentów pozostawia się otwór w określonym miejscu. Jego średnica jest równa przekrojowi tulei, który z kolei jest nieco większy niż średnica rury kanalizacyjnej.

Do wykonania wylotu koniecznie stosuje się specjalną tuleję, która jest zamurowywana w fundamencie budynku.

Zazwyczaj do tulei używa się odcinka rury o przekroju 150-160 mm. Ważne jest prawidłowe dobranie długości elementu. Powinien on wystawać około 0,15 m po obu stronach fundamentu. Wewnątrz tulei umieszcza się rurę, do której od wewnątrz podłącza się instalację wewnętrzną, a z drugiego końca zewnętrzną.

Ważnym aspektem jest izolacja termiczna konstrukcji. Procedurę tę wykonuje się w celu wyeliminowania możliwości zamarzania kanalizacji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Prawidłowo dobrany schemat kanalizacji domu wiejskiego, precyzyjne pomiary i obliczenia, wysokiej jakości materiały oraz fachowy montaż to gwarancja efektywnego działania przyszłego systemu.

Jednak w niektórych kwestiach trudno jest zorientować się samodzielnie. Oferujemy przydatną kolekcję materiałów wideo dotyczących urządzania autonomicznego systemu kanalizacyjnego w prywatnym domu.

Przy obliczaniu nachylenia rur kanalizacji zewnętrznej często popełnia się błędy. Zapoznaj się z filmem, który pomoże w orientacji podczas opracowywania projektu i montażu rurociągu:

Celowość izolacji termicznej zewnętrznych sieci kanalizacyjnych:

Krótki wykład, w którym wyjaśniono zasadę działania systemu, cechy wyboru schematu:

Materiały wideo dotyczące wentylacji systemu kanalizacyjnego:

Pierwszym i najważniejszym etapem budowy jest projektowanie. Im bardziej szczegółowo i precyzyjnie opracowany jest schemat kanalizacji domu, tym łatwiejsza będzie eksploatacja gotowego systemu.

Jeżeli okaże się, że zamierzone przedsięwzięcie jest zbyt skomplikowane, zawsze można zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Wykonają oni projekt i fachowo przeprowadzą prace montażowe o dowolnej złożoności.

Czy zbudowali Państwo kanalizację dla swojego domu według własnego projektu? A może dopiero zajmują się Państwo sporządzaniem projektu i mają pytania? Proszę je zadać pod naszym artykułem – nasi eksperci i inni odwiedzający stronę, posiadający informacje, postarają się Państwu pomóc. Lepiej poświęcić czas i energię na wyjaśnienie niuansów, niż później napotkać problemy. Efektywna autonomiczna kanalizacja – to nie jest takie trudne.