Co robić, gdy zamarza komin gazowego podgrzewacza wody: skuteczne sposoby ochrony przewodu kominowego

Nierzadko zdarzają się przypadki, gdy gazowy kocioł lub podgrzewacz przestaje działać z powodu oblodzenia rury kominowej. Ale nikt nie chce zostać zimowym wieczorem bez ciepłej wody ani nawet ogrzewania, prawda?

Dlatego porozmawiajmy o tym, dlaczego zamarza przewód kominowy gazowego podgrzewacza lub kotła, jakie środki należy podjąć, aby poradzić sobie z tym problemem, i co można zrobić, aby uniknąć powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości. Przedstawiony materiał uzupełnimy zdjęciami i filmami tematycznymi.

Główne przyczyny zamarzania rur kominowych

Wśród przyczyn zamarzania rur kominowych, przede wszystkim, niekorzystne warunki pogodowe: wiatr, niska temperatura powietrza, wysoki poziom wilgotności. Wszystko to prowadzi do oblodzenia rury kotła gazowego. Do przyczyn można zaliczyć dostanie się śniegu do rury, a także błędy popełnione na etapie montażu. Przy tym wynik jest jeden: mini-kotłownia przestaje funkcjonować.

Najważniejsza zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać: ścisłe stosowanie się do zaleceń producenta, uwzględnianie długości i kąta nachylenia rury, jej lokalizacji.

Inną przyczyną – powstawanie kondensatu. Kondensat to obecność pary wodnej w produktach spalania. Temperatura kondensatu jest niższa niż punkt rosy. Podczas zamarzania kropel wody tworzy się warstwa lodu. Uniemożliwia ona dostęp powietrza podtrzymującego proces spalania. Jeśli kocioł znajduje się na wyższych piętrach budynku, dotarcie do terminalu w celu usunięcia lodowej skorupy jest niemożliwe.

Jeśli nie zapobiega się powstawaniu i gromadzeniu kondensatu, oddziałuje on niszcząco na komin

Główne oznaki oblodzenia rury kominowej kotła gazowego w domu jednorodzinnym są następujące:

• pojawienie się na wyświetlaczu kotła błędu «Oderwanie płomienia»;
• tworzenie się kondensatu na powierzchni kanału powietrznego;
• po włączeniu kotła gaśnie on po krótkim czasie.

Istnieją następujące sposoby zmniejszenia ilości kondensatu: ocieplenie kanału dymowego; staranna pielęgnacja systemu (terminowe czyszczenie); zastosowanie odwadniacza kondensatu.

Ten ostatni stanowi zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Jego przeznaczeniem jest zbieranie powstałej wilgoci.

Miejsce montażu odwadniacza kondensatu znajduje się pod króćcem (ewentualnie pod kanałem wylotowym) urządzenia gazowego. Należy również zadbać o stałe odprowadzanie kondensatu do kanalizacji.

Jeśli chodzi o środki zapobiegawcze, można wymienić następujące:

• na etapie budowy domu przestrzegać wszystkich norm;
• montaż komina wykonywać dokładnie zgodnie z projektem;
• nie zapominać o czyszczeniu kanału dymowego przy użyciu specjalnych środków;
• udoskonalać istniejące rury (działania ociepleniowe, zastosowanie wkładów ze stali nierdzewnej);
• monitorowanie mocy urządzenia i, w razie potrzeby, czyszczenie komina.

Takie podejście jest w pełni uzasadnione, ponieważ zapobieganie problemowi jest zawsze łatwiejsze niż jego usuwanie. Zalecamy zapoznanie się bliżej z metodami profilaktyki powstawania kondensatu.

Sposoby pozbycia się oblodzenia

Zadaniem komina jest odprowadzanie związków powstających podczas spalania paliwa. Od jego konstrukcji w dużej mierze zależy zużycie paliwa, czyli efektywność kotła.

Ekonomiczność systemu zależy od następujących czynników:

• materiał wykonania komina;
• wysokość, średnica i położenie rury.

Spadek sprawności, nadmierne zużycie gazu, zawilgocenie ścian, przedostawanie się tlenku węgla do pomieszczenia, zamarzanie rury kominowej – wszystkie te problemy mogą wystąpić, ponieważ komin został nieprawidłowo dobrany i zamontowany.

Kominy wykonuje się z azbestu, stali nierdzewnej lub cegły z metalową rurą wewnątrz. Tańszą opcją dla podgrzewacza gazowego jest zastosowanie rury karbowanej ze stali nierdzewnej.

A teraz porozmawiajmy o tym, jakie środki można podjąć, aby zapobiec tworzeniu się lodu. Częściowym rozwiązaniem problemu jest usunięcie zaślepki w górnej części kotła. Produkty spalania, tak jak wcześniej, będą wydostawać się na zewnątrz. Powietrze niezbędne do procesu spalania będzie pobierane przez system z pomieszczenia. Dlatego ze względów bezpieczeństwa tak ważne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji dla kotła gazowego.

Jednak zaślepkę należy przywrócić na swoje miejsce, gdy tylko stopi się lodowy narost. Nie można stale utrzymywać takiego trybu pracy. Chodzi o to, że zanieczyszczenia zawarte w powietrzu w pomieszczeniu (kurz, sadza z kuchni) szybko doprowadzą do uszkodzenia urządzenia grzewczego. Z tej metody można korzystać, jeśli przypadki oblodzenia są rzadkie – nie więcej niż dwa razy w roku. Przy regularnym zamarzaniu stosuje się zestaw «antylód».

Oprócz pobierania powietrza z pomieszczenia istnieją inne sposoby na wyeliminowanie oblodzenia.

Sposób #1 — zmniejszenie różnicy temperatur

Jeśli w skład wyposażenia kotła nie wchodzą regulatory i/lub programatory, to jego włączanie następuje na podstawie różnicy między temperaturami linii obiegu grzewczego: zasilającej i powrotnej. Jeśli natomiast model urządzenia jest programowalny, to wskaźnik można wyregulować.

Aby koaksjalny komin nie zamarzł zimą, ustawia się wartość różnicy temperatur na minimum. W ten sposób skraca się przedział czasowy między wyłączeniem a włączeniem urządzenia. Prace najlepiej wykonywać przy temperaturze powietrza poniżej -10 stopni.

Sposób #2 — zwiększenie mocy kotła

Zwiększenie mocy kotła prowadzi do wzrostu temperatury gazów, które mocniej ogrzewają rurę. Oczywiście zużycie paliwa wzrośnie, ale na pewno nie będzie problemu z oblodzeniem.

Algorytm regulacji mocy kotła jest opisany w jego instrukcji. Zazwyczaj używa się do tego manometru w kształcie litery U niskiego ciśnienia przy maksymalnie dopuszczalnym trybie pracy urządzenia.

Regulacja mocy urządzenia gazowego bez umiejętności zawodowych to ryzykowne i niebezpieczne zajęcie. Jeśli zmiana przepływu gazu na zaworze jest dla Państwa nieznanym procesem, warto skorzystać z usług przedstawiciela organizacji, z którą mają Państwo zawartą umowę serwisową. Specjalista wykona pracę jakościowo i szybko.

Sposób #3 — udoskonalenie rury koncentrycznej

W przypadku kolumny i kotła rury koaksjalne montuje się z nachyleniem na zewnątrz. Jest to konieczne, aby kondensat powstający w kanale powietrznym spływał na zewnątrz.

Czasami przyczyną gromadzenia się wody jest to, że skrajna część kanału powietrznego uległa silnemu odkształceniu. Dobre rezultaty można osiągnąć, odcinając zewnętrzną część rury na 150-200 mm lub wykonując w niej otwory. Wewnętrzna rura pozostaje niezmieniona pod względem długości.

Na rysunku rura koaksjalna urządzenia gazowego. Przyczyną oblodzenia rury koaksjalnej są błędy popełnione na etapie montażu.

Sposób #4 — ocieplenie rury kominowej

Przewód kominowy ociepla się, aby zapobiec powstawaniu kondensatu z powodu różnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. Ponadto izolacja termiczna służy do ochrony dachu w bezpośrednim sąsiedztwie komina kotła lub kolumny.

Do ocieplenia stosuje się następujące metody: tynkowanie zaprawą żużlową, cegłę, wełnę mineralną, płyty z żużlobetonu.

Do zalet izolacji termicznej należą:

• znaczne zmniejszenie osadzania się chemicznie agresywnych produktów spalania na wewnętrznych ściankach rury. Strumień dymu i rozgrzanego powietrza wyprowadza je na zewnątrz praktycznie w całości;
• zmniejszenie różnicy temperatur między ściankami rury a gorącym powietrzem, które wydobywa się z paleniska;
• minimalizacja strat ciepła, wzrost efektywności energetycznej systemu – straty ciepła przy obecności izolatora znacznie się zmniejszają;
• dodatkowa stabilność komina – dzięki ocieplającej obudowie staje się on bardziej odporny na niepogodę i wiatr, rura mniej ulega zniszczeniu pod wpływem czynników zewnętrznych.

Jeśli izolacja zostanie dobrana właściwie, a wszystkie prace wykonane prawidłowo, nie należy obawiać się oblodzenia nawet przy czterdziestostopniowym mrozie. Ponadto fragmenty dachu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu kominowego znacznie mniej cierpią z powodu wysokich temperatur. Następnie omówimy główne metody izolacji.

Nakładanie warstwy tynku

Zakres zastosowania otynkowania na siatce – zewnętrzna izolacja rur ceglanych. Jeśli prace zostaną wykonane prawidłowo, poziom strat ciepła zmniejsza się o około jedną czwartą.

Otynkowanie przewodu kominowego wymaga umiejętności budowlanych, ale użytkownicy zauważają krótką żywotność i niezbyt dobrą izolację przeciwwilgociową.

W tym celu przygotowuje się mieszankę na bazie żużla, cementu i wapna. Roztwór nakłada się na siatkę zbrojoną warstwą o grubości 30 mm. Po wyschnięciu mieszanki na nią układa się wełnę mineralną. Następnie nakłada się warstwę tynku i siatkę z włókna szklanego.

Gdy cała wielowarstwowa konstrukcja wyschnie, rurę pokrywa się warstwą podkładu i maluje – można użyć dowolnej farby do prac zewnętrznych. Jako okładzinę zewnętrzną można zastosować metalowy siding.

Do zalet otynkowania rur zalicza się: niski koszt robocizny, estetykę końcowego efektu, dostępność wykonania praktycznie dla każdego.

Zastosowanie wełny mineralnej

Zakres zastosowania wełny mineralnej – izolacja rur z azbestu lub metalu. W porównaniu do konwencjonalnego tynku, zastosowanie wełny mineralnej ma szereg zalet: niewielka waga, minimalna pracochłonność, odporność materiału na wysokie temperatury, niepalność i niski koszt.

Izolacja wełną mineralną – jedna z najprostszych i najskuteczniejszych: wystarczy tylko zrobić wszystko poprawnie.

Kolejność izolacji wełną mineralną jest następująca:

• czyszczenie zewnętrznej powierzchni rury;
• wykonanie rusztu z profili – prowadnice mocuje się za pomocą kołków rozporowych;
• zamocowanie pionowych słupków, połączenie ich z prowadnicami – odstęp między słupkami odpowiada grubości izolatora cieplnego;
• ułożenie wełny mineralnej w ruszcie – na warstwie izolacji termicznej umieszcza się warstwę polietylenu, spoiny uszczelnia się taśmą aluminiową.

Ostatnim etapem jest montaż okładziny z blachy trapezowej.

Budowa obudowy z cegły

Budowa obudowy z cegły to jeden z najpopularniejszych sposobów izolacji termicznej metalowych kominów.

Taka konstrukcja ma wiele zalet: ładny wygląd, trwałość, odporność na wilgoć, możliwość korzystania z dostępnych materiałów. Są też wady: duża pracochłonność, konieczność posiadania określonych umiejętności budowlanych. Ponadto nie da się uniknąć dodatkowych wydatków na izolację termiczną.

Wewnątrz ceglany komin zawiera metalową rurę. Przed rozpoczęciem okładzin należy przygotować składniki zaprawy murarskiej, kielnię, siatkę metalową do murowania, poziomnicę. Jeśli kanał znajduje się na zewnątrz budynku, konstrukcja powinna opierać się na powierzchni gruntu.

Aby konstrukcja była solidna i trwała, potrzebny jest niewielki fundament.

• Wykopuje się dół o głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przeciwnym razie po pierwszych mrozach konstrukcja ulegnie odkształceniu i zniszczeniu. Długość dołu i jego szerokość powinny przekraczać odpowiednie parametry konstrukcji o 100-150 mm.
• Dno dołu ubija się, ściany wyrównuje. Na dno wysypuje się 100-milimetrową podsypkę piaskową i ubija.
• Wewnątrz montuje się szalunek, może być tracony. W tym celu kupuje się gotową konstrukcję lub wykonuje ją samodzielnie ze styropianu. Szalunek jednocześnie służy jako dodatkowa izolacja przeciwwodna.
• Używając 10-milimetrowego zbrojenia z włókna szklanego lub metalowego, wykonuje się ruszt z poprzeczkami co 400 mm i wymiarami mniejszymi o 50 mm od dołu.
• Dno wykłada się cegłami, na których umieszcza się przygotowany ruszt. Otrzymaną konstrukcję zalewa się betonem i ubija wibratorem. Fundament pozostawia się na 3 tygodnie do stwardnienia.

Po tym, jak podstawa jest całkowicie gotowa do użytku, przechodzi się do montażu obudowy. Jej wymiary są takie, aby wewnętrzna odległość do rury wynosiła około 50 mm. Do murowania używa się gotowej mieszanki budowlanej lub miesza się cement, piasek szamotowy i kruszoną cegłę w proporcji 1:3:1. Najpierw miesza się suche składniki, a dopiero potem dodaje się wodę.

Przed rozpoczęciem prac fundament zabezpiecza się przed wodą warstwą bikrostu lub papy. Murowanie z cegły wykonuje się na okrąg z przewiązaniem. Co 3-5 warstw układa się siatkę metalową. Płaszczyzna jest stale kontrolowana poziomnicą. W miarę wznoszenia obudowy pustkę między rurą a murem wypełnia się materiałem izolacyjnym.

Zewnętrzny komin z okładziną z cegły: praktycznie, trwale i ładnie. W pracy można użyć: cegieł licowych, bloczków gazobetonowych, cegły silikatowej.

Zastosowanie ekstrudowanego styropianu

Zakres zastosowania płyt z ekstrudowanego polistyrenu – zewnętrzne ocieplenie kominów wykonanych z cegły. Właściwości penopleksu i technopleksu – wysoki poziom wytrzymałości i nieprzepuszczalność dla wody.

Zaleca się stosowanie jako izolatora cieplnego marek żaroodpornych o klasie palności G2. Produkty klas G3 i G4 mają niższą odporność ogniową, dlatego przy wysokiej (powyżej 600 stopni) temperaturze gazów spalinowych nie są używane.

Do wykonywania prac ociepleniowych penopleksem będą potrzebne:

• izolacja (niezbędna ilość obliczana jest indywidualnie);
• wieszaki;
• profil metalowy;
• mocowania;
• piana montażowa;
• z narzędzi – wiertarka lub młot udarowy.

Mocowanie płyt do powierzchni komina wykonuje się za pomocą niepalnego kleju (używa się go również do uszczelniania spoin). Można również użyć piany montażowej.

Penopleks – innowacyjny materiał termoizolacyjny do prac budowlanych. Dostępny w asortymencie. Jest prosty w montażu, skuteczny i trwały.

Algorytm jest następujący:

1. Wieszaki mocuje się w narożnikach komina ze wszystkich stron. Odległość pionową między nimi dobiera się tak, aby można było zamocować izolator cieplny. Wieszaki nadaje się kształt litery U.
2. Arkusz penopleksu przykłada się i lekko dociska tak, aby pozostały ślady po mocowaniach.
3. Izolację odwija się i w miejscach śladów wykonuje się nacięcia na wylot.
4. Tylną stronę izolatora pokrywa się pianą montażową.
5. Metalowe płytki przeciąga się przez izolację, arkusze mocno dociska się do komina.
6. Do wieszaków montuje się profil. Należy go koniecznie wypoziomować, ponieważ właśnie on stanowi podstawę dla okładziny.
7. Arkusze mocuje się wkrętami samowiercącymi z podkładkami dociskowymi lub uszczelkami gumowymi. Narożniki zamyka się specjalnymi listwami. Jest to konieczne dla uzyskania efektu monolityczności. Prześwit między izolatorem a profilem zamyka się blaszaną nakładką, zapobiegającą przenikaniu wody.
8. W górnej części montuje się daszek ochronny.

Aby uformować izolację termiczną rury azbestowej, instaluje się ocynkowaną obudowę w odległości od rury co najmniej 60-80 mm. Jako izolację stosuje się wełnę szklaną. Do wypełnienia pozostałych szczelin używa się zaprawy cementowej.

Można również obyć się bez obudowy, wtedy jako izolator cieplny lepiej wybrać wełnę mineralną – jej zużycie będzie dwukrotnie większe.

Budowa komina z sandwicz-rur

To doskonałe rozwiązanie, pozwalające rozwiązać problem ocieplenia komina praktycznie w stu procentach. Wada rur typu sandwicz jest jedna: kanały trzeba będzie ostatecznie przerobić lub, jako wariant, przewidzieć ich montaż już na etapie projektowania domu.

Rura sandwich to doskonałe rozwiązanie przy budowie komina. Stosowanie rur sandwich jest równie skuteczne zarówno w przypadku kotłów, jak i gazowych podgrzewaczy wody.

Sandwich – to 2 rury o różnych średnicach, z których mniejsza znajduje się wewnątrz większej. Są one oddzielone warstwą materiału izolacyjnego. Skropliny na tulejach nie powstają, nie dochodzi również do przegrzania, dlatego system jest całkowicie bezpieczny pod względem pożarowym.

Montaż takiego komina nie sprawia szczególnych trudności, system sandwich składa się na zasadzie konstruktora. Panele wkłada się jeden w drugi do uzyskania potrzebnego rozmiaru. Połączenie z kotłem wykonuje się za pomocą specjalnych dodatkowych przejściówek.

Typowe błędy ocieplania

Głównym wskaźnikiem, że przy aranżacji izolacji termicznej popełniono błąd, jest nagrzewanie się do wysokich temperatur zewnętrznych części konstrukcji. Jeśli w pobliżu znajdują się łatwopalne materiały, taka sytuacja grozi zapłonem.

Przyczyny tego są następujące:

• nieprawidłowo dobrany lub niskiej jakości izolator ulega skurczeniu;
• naruszenie integralności wewnętrznej części rury (zdarza się dość rzadko);
• nieprzestrzeganie technologii prac;
• nieosłonięty izolator termiczny w głowicy komina.

Zatem sposobów izolacji termicznej kominowych rur jest całkiem sporo. Materiały są dostępne w sprzedaży, więc z zakupem nie będzie żadnych problemów.

Nie należy kupować tanich materiałów, ponieważ w praktyce ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Ważne jest, aby wykonywać prace zgodnie z normami technicznymi. W przeciwnym razie pieniądze i czas zostaną zmarnowane.

Jak zabezpieczyć podgrzewacz przed zamarzaniem?

Czy Państwa gazowy podgrzewacz zamarza przez rurę kominową i nie wiedzą Państwo, co należy zrobić, aby uniknąć tego problemu? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

W instrukcji sprzętu określony jest reżim temperaturowy, w którym urządzenie działa normalnie. Przy obniżeniu temperatury zewnętrznej poszczególne elementy podgrzewacza wody mogą ulec awarii. Jeśli urządzenie jest na gwarancji, nie oznacza to wcale, że nie ma się czym martwić. Firma produkująca jasno określa normy eksploatacji, których naruszenie grozi utratą gwarancji.

Jeśli lokalizacja podgrzewacza to nieogrzewane pomieszczenie, a samo urządzenie jest wyposażone w komin, problem rozwiązuje się instalując zawór zwrotny, który zapobiega przejściu mroźnego powietrza przez komin bezpośrednio do obudowy urządzenia.

Uniknąć oblodzenia można, jeśli w odpowiednim czasie spuści się wodę. Dotyczy to nie tylko podgrzewaczy w domkach letniskowych, ale także urządzeń znajdujących się w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach.

Spuszczać wodę należy w następujących przypadkach:

• anomalnie mroźna pogoda;
• częste przerwy w dostawie energii elektrycznej;
• nieogrzewane pomieszczenie.

Taki środek nie będzie przeszkadzał, jeśli Państwo wyjeżdżają na tydzień lub dłużej, a więc gazowy podgrzewacz nie będzie użytkowany.

Aby spuścić wodę, należy zamknąć zawór gazowy i zawór dopływu wody. Następnie odkręcić ciepłą wodę na baterii i poczekać, aż woda całkowicie spłynie.

Uniknięcie kosztownych napraw umożliwia skorzystanie z trybu «Zima-Lato», o ile oczywiście podgrzewacz jest w niego wyposażony. Zwiększając temperaturę grzania, chronią Państwo urządzenie przed zamarzaniem.

Możliwy jest też inny przypadek, gdy podgrzewacz znajduje się w ciepłym pomieszczeniu, a mimo to zamarza. Część rury znajdująca się w pomieszczeniu pozostaje ciepła. Natomiast ta jej część, do której dostaje się powietrze z zewnątrz, schodzi poniżej zera. Kondensat powstający w rurze zamienia się w lód, który z kolei blokuje zawór zwrotny. Odprowadzanie gazów z podgrzewacza zostanie w ten sposób zablokowane – wentylator nie będzie mógł otworzyć zaworu. Włączenie podgrzewacza w takiej sytuacji będzie niemożliwe.

Rozwiązanie problemu jest dość proste. Można użyć zwykłej suszarki domowej lub budowlanej. Urządzenie należy włączyć w trybie maksymalnego nagrzewania. Teraz pozostaje ogrzać rurę. Lód szybko się roztopi, a zawór zostanie odblokowany. Teraz można włączyć podgrzewacz i pozwolić mu pracować przez około 10 minut, aby magistrala odprowadzająca dym całkowicie się nagrzała i wyschła.

Czasami przyczyną zamarzania są problemy z wentylacją lub wady wykonania obudowy. Jeśli urządzenie jest na gwarancji, należy skontaktować się z serwisem. Jeśli okres gwarancyjny minął, pomocne jest uszczelnienie obudowy.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Zestaw do ochrony rur koaksjalnych przed obladzaniem w następującym filmie:

Ocieplenie komina – część 1, wideo

Ocieplenie komina – część 2, wideo

Naprawa podgrzewacza, który uległ awarii, to dość kosztowna przyjemność. Proste zabiegi i środki ostrożności opisane w artykule pomogą Państwu uchronić urządzenie przed awarią, a siebie przed nieuzasadnionymi wydatkami. A podgrzewacz będzie cieszyć Państwa stabilną pracą i ciepłą wodą przez długi czas.

Czy Państwo również mieli problem z zamarzaniem komina i chcą podzielić się swoją metodą rozwiązania tego problemu? Proszę pisać o swoim doświadczeniu, brać udział w dyskusji, zadawać interesujące Państwa pytania naszym ekspertom i innym odwiedzającym stronę – formularz kontaktowy znajduje się poniżej.