Podłączenie dwufunkcyjnego kotła gazowego do systemu grzewczego: wymagania i normy + etapy montażu

Urządzenie gazowe typu kocioł+podgrzewacz wody – odpowiednie rozwiązanie dla właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych: ciepło jest zapewnione, gorąca woda jest, ekonomicznie. I podłączenie dwufunkcyjnego kotła gazowego do systemu grzewczego nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Zanim jednak przystąpisz do realizacji takiego projektu, warto zapoznać się z teorią, prawda?

W tej publikacji omówimy szczegóły procesu podłączania: jakie wymagania organizacji serwisowych należy uwzględnić i na jakie techniczne niuanse montażu modeli ściennych i stojących należy zwrócić szczególną uwagę. Przedstawiony materiał uzupełnimy obrazowymi zdjęciami i filmami wideo, co pomoże wykonać wszystkie prace jak najszybciej i bez błędów.

Zasady instalacji urządzenia

Montaż i podłączenie kotła do systemu należy rozpocząć po zakończeniu etapu projektowania, gdy w domu przygotowano miejsce dla urządzenia. Jeśli zostanie zainstalowany z naruszeniem wymagań, specjaliści z firmy dystrybucyjnej gazu nie podłączą urządzenia do sieci gazowej.

Ogólne wymagania na etapie projektowania

Podstawowe normy instalacji urządzeń gazowych są określone w SNiP 42-01-2002. Informacje pomocnicze znajdują się również w już nieaktualnym, ale przydatnym SNiP 2.04.08-87.

Zazwyczaj wszystkie zasady są uwzględniane przez inżyniera projektanta, ale warto je znać również dla siebie. Pomieszczeniem do umieszczenia kotła może być kuchnia, jeśli moc urządzenia mieści się w zakresie do 60 kW. Oddzielna lub dobudowana kotłownia jest odpowiednia dla urządzeń o mocy do 150 kW.

Dodatkowe normy dotyczące montażu urządzeń gazowych są podane w SNiP dotyczącym instalacji kotłowni, a także ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji.

Wymagania dotyczące pomieszczenia są następujące:

1. Minimalna wysokość pomieszczenia wynosi 2 m, a objętość 7,5 m³. Jeżeli urządzeń gazowych jest dwa lub więcej, parametry zmieniają się odpowiednio na 2,5 m i 13,5 m³.
2. Nie nadają się do instalacji: piwnice, balkony, łazienki, korytarze, pomieszczenia bez okien.
3. Ściany pomieszczenia muszą być pokryte materiałami niepalnymi lub zabezpieczone specjalnymi panelami.
4. Oświetlenie: na 10 m³ pomieszczenia przypada minimum 0,3 m² okna. W przypadku wybuchu gazu okna stanowią konstrukcję łatwo odrzucalną, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.
5. Obowiązkowe jest uziemienie oraz obecność rurociągu zimnej wody.
6. Przekrój przewodu kominowego jest dostosowany do mocy instalowanego urządzenia.
7. Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia: z przodu — co najmniej 1,25 m, z boków (jeśli konieczna jest obsługa) — co najmniej 0,7 m.
8. Odległość pionowego przewodu kominowego od urządzenia nie może przekraczać 3 m.

Należy również zapewnić wentylację. Wentylacja naturalna jest obliczana na trzy objętości pomieszczenia na godzinę. W przypadku wentylacji nawiewnej do tej wartości dodaje się powietrze do spalania (parametr podany jest w karcie kotła).

Wymagania dotyczą nie tylko pomieszczeń. Regulowana jest również odległość urządzenia wiszącego od najbliższych konstrukcji. Informacje te podaje producent w instrukcji obsługi urządzenia.

Jeżeli kocioł dwufunkcyjny jest instalowany na ścianie drewnianej, należy przymocować do niej arkusz blachy dachowej (0,8 – 1 mm) lub płytę minerytową. W przypadku umieszczenia urządzenia poza kuchnią dopuszczalne jest również zastosowanie azbestu.

Modele kotłów stojące są instalowane na niepalnych podłożach. Jeśli powierzchnia jest drewniana, wymagane jest metalowe podłoże.

Zaleca się umieszczać urządzenie jak najbliżej rury gazowej. Użycie specjalnych węży jest dopuszczalne, ale nie powinny one mieć dużej długości. W sprzedaży dostępne są węże mieszkowe do 5 m – są one dopuszczone do instalacji, ale według norm europejskich długość jest ograniczona do dwóch metrów.

Proces przygotowania dokumentacji

Po ogólnym zapoznaniu się z tym, jak technicznie prawidłowo podłączyć dwufunkcyjne kotły gazowe, można przystąpić do przygotowania dokumentacji. Pierwszy etap — uzyskanie warunków technicznych (TU). Należy zgłosić się do rejonowego zakładu gazowniczego z wnioskiem, w którym podano przewidywane godzinowe zużycie paliwa gazowego.

Warunki techniczne są wydawane w ciągu 1-2 tygodni. Dokument jest zezwoleniem na podłączenie mieszkania do sieci gazowej.

Drugi etap — zgodnie z warunkami technicznymi opracowuje się projekt instalacji urządzenia. Trzeci — zatwierdzenie przygotowanej dokumentacji przez inżynierów obsługującej spółki dystrybucyjnej gazu.

Projekt obejmuje zarówno schemat montażu samego kotła, jak i poprowadzenie gazociągu od punktu przyłączenia do magistrali. Jeśli chodzi o dom prywatny, dodawany jest rysunek poprowadzenia mediów na działce.

Do organu nadzorczego składany jest paszport techniczny kotła, instrukcja obsługi, certyfikaty, opinia ekspertyzy o zgodności urządzenia z wszystkimi normami. Niezbędne dokumenty są dostarczane przez producenta kotła dwufunkcyjnego.

Uzgodnienie dokumentacji może nastąpić w ciągu tygodnia lub potrwać do 3 miesięcy, wszystko zależy od złożoności projektu. W przypadku odmowy inspekcja ma obowiązek przedstawić listę poprawek w celu usunięcia braków. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, stawiane są pieczęcie i można przystąpić do podłączenia urządzenia.

Specyfika podłączenia modelu ściennego

Najpierw należy wykonać podłączenia do systemu grzewczego, wodociągu i sieci elektrycznej, jeśli urządzenie posiada elementy sterowania i regulacji. Podłączenie do magistrali gazowej jest wykonywane przez pracownika odpowiedniej służby lub licencjonowanej firmy. Właściciel mieszkania musi tylko kupić licznik i filtr gazowy.

Urządzenie ma 5 rur podłączeniowych: zasilanie i powrót systemu grzewczego, wejście zimnej wody i wyjście gorącej oraz doprowadzenie gazu. Wszystkie złączki wygodnie jest przykręcić przed zawieszeniem urządzenia na ścianie. Te, które przeszkadzają w obrocie, można zdjąć, odkręcając nakrętkę na trzpieniu. Montaż zaworu gazowego nie obejdzie się bez podkładki dielektrycznej.

Jakie produkty i materiały będą potrzebne w trakcie pracy:

• 3 zawory kulowe z amerykankami rozmiaru 1/2″ i 4 takie same rozmiaru 3/4″;
• 2 osadniki (mechaniczne lub samopłuczące) - instaluje się na dopływie zimnej wody i powrocie rury grzewczej;
• filtr gazowy;
• naczynie wzbiorcze (jeśli jego objętość nie jest wystarczająca dla dużej sieci rurociągów, potrzebny jest jeszcze zbiornik membranowy);
• złączki do rurociągu - kolana, trójniki;
• kabel trzyżyłowy (typ VVG, przekrój 2,5 mm²);
• automatyczny wyłącznik dwubiegunowy na 20 A.

Ta lista jest odpowiednia dla generatorów ciepła o prostej konstrukcji z otwartą komorą spalania. Drogie modele są wyposażone w naczynie wzbiorcze i filtr gazowy.

Jeśli ciśnienie wody jest mniejsze niż 1 atm, warto zainstalować stację podwyższania ciśnienia. Jest ona bezużyteczna przy stałym ciśnieniu wody w zakresie 2-3 atm.

Dodatkowo w system mogą być włączone: trzeci filtr wkładowy drobnego czyszczenia, manometry do śledzenia ciśnienia w różnych miejscach schematu, automatyczny odpowietrznik, pompa obiegowa, stabilizator napięcia

W przypadku oddzielnej kotłowni potrzebny będzie grzejnik, który zapewni normalną temperaturę pracy kotła i ochroni go przed kondensacją.

Następnie wieszamy kocioł na ścianie, określając optymalną wysokość. Nie należy wieszać go pod sufitem – ważna jest wygoda użytkowania. Minimalna odległość od sufitu do króćca wylotowego wynosi 15 cm, od podłogi – 80 cm, od ściany – 20 cm.

Do montażu urządzenia potrzebne będą dwa specjalne wsporniki, które są dostarczane w zestawie. Mocuje się je do ściany za pomocą plastikowych kołków i wkrętów. Aby prawidłowo je ustawić, zaleca się użycie poziomicy i pionu.

Etap #1 — podłączenie do systemu grzewczego

Wszystkie zawory kulowe do odcinania rurociągu instaluje się raczej w celu serwisowania systemu, niż z myślą o ewentualnym odcięciu i demontażu podczas eksploatacji. Sprzęt grzewczy charakteryzuje się niezawodnością. Przykład: zawór odcinający na powrocie ogrzewania służy do czyszczenia filtra bez spuszczania czynnika grzewczego.

Standardowy schemat podłączenia znajduje się w paszporcie każdego kotła dwufunkcyjnego. Należy się nim kierować podczas wykonywania armatury kotła.

Zalecenia dotyczące podłączenia:

1. Zawory półcalowe instaluje się na króćcach wodnych i doprowadzeniu gazu. Natomiast DN20 montuje się na króćcach z czynnikiem grzewczym.
2. Armaturę należy przykręcać króćcami w dół.
3. Filtry podłącza się poziomo, „dziobki” skierowane w dół. W takiej pozycji wygodnie je czyścić.
4. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się do powrotu za pomocą dodatkowej armatury.
5. Króciec spustowy instaluje się w najniższym punkcie systemu.

Jeśli planuje się zastosować w systemie jako czynnik grzewczy niezamarzający płyn, dla bezpieczeństwa należy dodać do schematu dodatkowe zawory na zasilaniu i powrocie. Umożliwia to demontaż kotła bez spuszczania płynu.

Etap #2 — podłączenie kotła do sieci elektrycznej

Z doprowadzeniem energii elektrycznej zwykle nie ma problemów – wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka. Ale tutaj również obowiązują zasady i wymogi bezpieczeństwa.

Jeśli kocioł jest silnie uzależniony od prądu, a jego dostawy są często wyłączane w regionie instalacji, schemat uzupełnia się o zasilacz awaryjny (UPS).

Podstawowym wymaganiem przy podłączaniu urządzenia do sieci jest uziemienie i obecność wyłącznika automatycznego. Ten ostatni powinien być umieszczony tak, aby w razie awarii nie dostała się na niego woda.

Podstawowe wymagania:

• Potrzebny jest przewód podłączony do obwodu uziemiającego. Jeśli w zestawie nie ma takiego kabla, przewód podłącza się do obudowy urządzenia.
• Zabrania się używania rur stalowych systemu CWU jako uziemiaczy.
• Kabel układa się w ochronnej „karbowanej rurce”.

Przy podłączaniu kotłów turbinowanych od europejskich producentów ważne jest, aby nie mylić fazy z zerem. W przeciwnym razie jednostka elektroniczna nie uruchomi systemu.

Etap #3 — podłączenie urządzenia do komina

W 95% nowoczesnych domów montowane są kotły wiszące z zamkniętymi komorami spalania i przewodem kominowym koncentrycznym. Wyprowadza się go poziomo przez ścianę ze spadkiem 3-5% w stronę ulicy w celu odprowadzenia kondensatu.

Odcinki rury składające się z kilku elementów montowane są jeden w drugi w kierunku przepływu produktów spalania. W kanale pionowym połączenia muszą być uszczelnione.

Do agregatu stojącego o dużej mocy nadaje się tylko konstrukcja pionowa, która jest w stanie poradzić sobie z dużą ilością produktów spalania. Powinna mieć jak najmniej zakrętów i wystawać poza granice dachu na odległość co najmniej 0,5 m.

Montaż urządzenia stojącego

Jeśli dwufunkcyjny generator ciepła wymaga zasilania elektrycznego, to podłącza się go analogicznie do swojego wiszącego „kolegi”. Urządzenie niezależne energetycznie posiada wbudowaną wężownicę z miedzi lub stali nierdzewnej do podgrzewania wody. W wyposażeniu takiego urządzenia oprócz palnika, automatyki i wymiennika ciepła nie dostarcza się niczego więcej.

Do montażu niezależnego energetycznie agregatu potrzebny będzie zestaw z poprzedniej listy plus następujące elementy systemu:

• grupa bezpieczeństwa, której zawór bezpieczeństwa jest zaprojektowany na ciśnienie robocze kotła (dane znajdują się w instrukcji);
• naczynie wzbiorcze o pojemności 10% całkowitej ilości czynnika grzewczego;
• pompa obiegowa.

Grupa bezpieczeństwa zawsze montowana jest na rurociągu zasilającym obok urządzenia grzewczego, aby chronić najdroższą część systemu przed zniszczeniem przy gwałtownym skoku ciśnienia.

Odległość od kotła do urządzenia nie powinna przekraczać 50 cm. Na odcinku rury między kotłem a elementem nie wolno instalować zaworów, trójników – magistrala pozostaje czysta.

Jeśli urządzenie stojące jest podłączane do systemu grawitacyjnego, montuje się tylko naczynie wzbiorcze otwartego typu z przelewem. Pompa i grupa bezpieczeństwa są wyłączone z obiegu.

W tej sytuacji potrzebne są rury o średnicy 40 mm i większej, które układa się ze spadkiem 5 mm na każdy metr bieżący magistrali. Generator ciepła pozostaje w najniższym punkcie, zbiornik umieszcza się w najwyższym.

Jeśli podłącza się prąd, dopuszczalne jest zorganizowanie wymuszonego obiegu za pomocą pompy. W tym przypadku jej montaż odbywa się przez bypass.

Większość nowoczesnych systemów obejmuje pompę cyrkulacyjną, co jest skuteczne, ale zależne od energii elektrycznej. W przypadku wyłączenia prądu ogrzewanie i podgrzewanie wody są wyłączane. Rozsądne jest zorganizowanie alternatywnej naturalnej metody cyrkulacji na wypadek siły wyższej.

Opcje schematów z boilerem

Kiedy standardowa moc urządzenia o pojemności 9-13 l nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb mieszkańców (przykład: w łazience jest wanna), system jest uzupełniany o bojler. Jeśli wybrano bojler pośredniego ogrzewania, to nie można symulować przepływu dodatkową pompą cyrkulacyjną, która włącza się i zatrzymuje sygnałem termostatu.

Nieprawidłowy schemat powoduje problem w postaci długotrwałego nagrzewania bojlera. W tym czasie (do 2 godzin) ogrzewanie domu nie działa, pomieszczenia stygną. Ponadto zmniejsza się żywotność kotła z powodu efektu taktowania i dopływu do drugiego obiegu gorącej wody zamiast zimnej. W samym bojlerze namnażają się bakterie.

Prawidłowy schemat polega na podłączeniu bojlera pośredniego ogrzewania do obiegu grzewczego. Termostat jest podłączony do automatyki kotła. Wyloty ciepłej wody użytkowej (CWU) są po prostu zaślepiane.

W takim schemacie ogrzewanie między obiegami jest zapewniane przez zawór trójdrogowy. Bojler jest ładowany w ciągu 20-25 minut. Zaślepki nie wpływają na żywotność generatora ciepła.

Bardziej praktyczne warianty to instalacja bojlera z ogrzewaniem warstwowym (są modele do kotłów dwufunkcyjnych) lub elektrycznego zasobnika. Pierwszy nie posiada wymiennika ciepła, co obniża koszt systemu. Drugi znacznie poprawia komfort korzystania z ciepłej wody.

W schemacie z bojlerem elektrycznym na rurze doprowadzającej montuje się zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa. Z tego ostatniego czasem wycieka woda, którą należy usunąć. Zawór bezpieczeństwa wymaga ręcznej kontroli 2 razy w miesiącu.

W przypadku bojlera elektrycznego zaleca się dodatkowo zainstalować naczynie wzbiorcze. A jeśli ciśnienie w systemie jest większe niż 6-8 bar, potrzebny będzie zawór redukcyjny w celu jego obniżenia.

Dodatkowe zalecenia dotyczące montażu

Kategorycznie nie wolno zmniejszać średnicy wewnętrznej podłączanych rur. Optymalna wartość dla kotła do 28 kW — nie mniej niż 20 mm dla ogrzewania i nie mniej niż 15 mm dla wodociągu.

Jeśli bojler nie jest przewidziany w schemacie, urządzenie rozsądniej jest zainstalować bliżej kranu z ciepłą wodą, który jest często używany.

W przypadku podłączania ogrzewania podłogowego, system jest uzupełniany o oddzielne odgałęzienie z kolektorem i pompą cyrkulacyjną.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Zasada działania kotła dwufunkcyjnego. Zalety i ograniczenia modelu.

Analiza schematu podłączenia dwufunkcyjnego generatora ciepła z zaleceniami dotyczącymi szczegółów instalacji.

Podłączenie bojlera do systemu — konsekwencje nieprawidłowego montażu.

Po zebraniu i przygotowaniu dokumentacji należy podłączyć kocioł dwufunkcyjny do ogrzewania, elektryczności i komina. Urządzenia są różne, ale wymagania dotyczące ich montażu są takie same. Szczegóły konkretnego modelu są wskazane w instrukcji obsługi.

Pierwsze uruchomienie urządzenia lepiej powierzyć specjaliście z gazowni. Przeprowadzi on próbę ciśnieniową kotła dwufunkcyjnego, sprawdzi wszystkie bloki, ustawi tryby i poinstruuje właściciela w kwestiach eksploatacji urządzenia.

Czy chcecie Państwo podzielić się własnym doświadczeniem w montażu i podłączaniu domowego kotła dwufunkcyjnego? Opowiedzcie o trudnościach, z jakimi przyszło Wam się zmierzyć w trakcie — zostawiajcie swoje komentarze w bloku pod artykułem.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zasad podłączania lub montażu, prosimy kierować je do naszych ekspertów oraz innych odwiedzających stronę — formularz kontaktowy znajduje się na dole.