Jak wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytki: wariant foliowy i kablowy

System ogrzewania podłogowego jest dziś powszechnie stosowany przy urządzaniu pomieszczeń mieszkalnych. Taki rodzaj ogrzewania sprzyja rownomiernemu rozkładovi temperatury i utrzymaniu komfortowego mikroklimatu w pomieszceniu. Wybor systemu i technologia jego montażu zależą od rodzaju pokrycia podłogowego.

Omówimy, jak wykonać elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytki oraz wskażemy dopuszczalne sposoby montażu. Ponadto przedstawimy instrukcję krok po kroku dotyczącą urządzenia ogrzewania podłogowego i opisujemy ważne aspekty podłączenia systemu do zasilania elektrycznego.

Opcje elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytki

Mimo wszystkich 'plusów' podłóg wykończonych płytkami i ich konkurentem – gresem, trudno je zaliczyć do kategorii ciepłych pokryć.

Najprościej wyeliminować tę wadę instalując system podłogowy, który może działać przez cały rok, co jest szczególnie istotne w mieszkaniach zależnych od centralnego ogrzewania.

Przy wyborze typu elektrycznego systemu podłogowego bierze się pod uwagę nie tylko powierzchnię ogrzewanego pomieszczenia.

Bierze się pod uwagę trzy podstawowe parametry:

• zgodność z wybranym pokryciem podłogowym;
• możliwość wykonania wylewki betonowej;
• zakres cenowy.

Moc pobieranej energii wybranego systemu oraz długość kabli podana przez producenta w przeliczeniu na daną powierzchnię wynosi średnio 140-160 W/m². Jednak planując użycie jako wykończenia gresu, który strukturą przypomina kamień, lepiej wybrać system o mocy znamionowej 220 W/m².

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ogrzewanie elektryczne podłogowe jest uważane za niemal jedyny dostępny sposób organizacji dodatkowego ogrzewania mieszkań.

System kablowy

Podstawę tego systemu grzewczego stanowią jedno- i dwużyłowe elektryczne kable grzejne, zatopione w monolitycznej wylewce cementowej.

Niezależnie od rodzaju używanych przewodów, są one w stanie w sposób normowany wydzielać ciepło w momencie przepływu przez nie prądu elektrycznego, zapewniając jednoczesne i równe nagrzewanie na całej długości (+).

Różnica między nimi jest istotna:

1. Jednożyłowe – u podstawy nagrzewania ich przewodnika leży zasada rezystancyjna, która działa podczas funkcjonowania grzałki lub spirali żelazka. Jednożyłowe, choć słyną z przystępnej ceny, są bardzo niewygodne w montażu, ponieważ wymagają, aby końce schodziły się w jednym punkcie, a same przewody przy rozmieszczaniu na podłodze nie krzyżowały się.
2. Dwużyłowe – funkcję grzewczej „spirali” może w nich pełnić zarówno jeden kabel, jak i oba naraz. Są wyposażone w mufę końcową, która zapewnia zamknięcie obwodu.

Jeśli porównać kable jedno- i dwużyłowe, to te pierwsze przegrywają pod tym względem, że powodują znacznie więcej zakłóceń elektromagnetycznych niż dwużyłowe odpowiedniki.

Wysokość systemu kablowego, włączając centymetry potrzebne na przygotowanie podłoża plus grubość samego pokrycia podłogowego, sięga 10 cm (+).

Jednak ze względu na pracochłonność i długość montażu, wymagającego od wykonawcy odpowiednich kwalifikacji, oraz długi okres oczekiwania przed oddaniem systemu do użytku, takie kablowe warianty stopniowo tracą swoją pozycję na rynku, ustępując miejsca nowocześniejszym matom grzejnym.

Kluczową cechą gotowych mat grzejnych jest to, że jedno- i dwużyłowe przewodniki są już początkowo zamocowane na ramie z siatki z włókna szklanego.

Dzięki temu, że maty grzewcze można układać bezpośrednio na podłożu, pomijając etap wykonywania podkładu, a płytki „sadzić” bezpośrednio na nich, wysokość systemu wynosi zaledwie 5-6 cm.

W przeciwieństwie do kablowych odpowiedników, maty grzewcze nie emitują szkodliwego pola elektromagnetycznego, a ich elementy są odporne na powstawanie rdzy.

Podłoga na podczerwień foliowa

Podłoga foliowa jest uważana za jedną z najskuteczniejszych wśród nowoczesnych systemów ogrzewania. W przeciwieństwie do wyżej opisanych odpowiedników systemu, nie tworzy pól elektromagnetycznych, a emituje fale o parametrach widmowych zbliżonych do promieniowania słonecznego.

Dzięki temu pomieszczenie nagrzewa się równomiernie, a zjonizowane powietrze pozytywnie wpływa na zdrowie domowników.

W celu zwiększenia trwałości i niezawodności płyt, niektórzy producenci pokrywają elementy grzejne napylaniem grafitowym.

Wyróżnia się dwa typy systemów foliowych:

1. Z płytami węglowymi na folii poliestrowej, emitującymi promieniowanie podczerwone o długich falach. Przy podłączaniu pasków węglowych stosuje się schemat równoległy. Można je bezpiecznie układać zarówno pod gres, jak i pod płytki ceramiczne.
2. Dwuwarstwowe folie węglowe z paskami bimetalicznymi, wykonanymi ze stopu miedzi lub aluminium. Paski grzejne w takich foliach znajdują się między warstwami elastycznego, ale gęstego poliuretanu. Z tego powodu są słabo kompatybilne z okładziną ceramiczną.

Infrared systemy PLEN można umieszczać zarówno na powierzchniach poziomych, jak i na podłożach pionowych. Ich montaż można wykonywać bez wylewki. Dlatego grubość wraz z wykończeniem nie przekracza dwóch centymetrów.

Niezależnie od typu wybranego systemu, do podłączenia będzie również potrzebny zakup termoregulatora, którego konstrukcja jest wyposażona w czujnik temperatury.

Dostępny na krajowym rynku wybór czujników temperatury jest szeroki i różnorodny: z przyciskowym i mechanicznym sterowaniem, z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i diodowym, w różnych kolorach i oryginalnych rozwiązaniach designerskich.

Każdy z prezentowanych modeli jest przeznaczony do montażu w gnieździe gniazdkowym o standardowych wymiarach.

Sposoby instalacji podłogi foliowej

Podczas montażu foliowego ogrzewania podłogowego pod płytki, montaż systemu podłogowego wykonuje się stosując jedną z dwóch technologii: „suchą”, polegającą na użyciu płyt gipsowo-kartonowych, „mokrą” – przez wylewanie betonu.

Układanie na sucho

Ponieważ klej do płytek zbyt słabo przylega do gładkiej folii, podczas układania takiego systemu podłogowego między nim a płytkami tworzy się warstwę pośrednią.

W tym celu układa się:

• płyty gipsowo-kartonowe, będące panelami gipsowymi oklejonymi z obu stron grubym kartonem;
• płyty z magnezytu szklanego, wykonane z materiałów kompozytowych uzupełnionych wiórami drzewnymi.

Oba materiały słabo opierają się promieniowaniu podczerwonemu, dzięki czemu utrata właściwości promieniowania IR staje się minimalna. W rezultacie taka wielowarstwowa system równomiernie rozprowadza wydzielane ciepło po całej podłodze, wykluczając tym samym możliwość przegrzania.

System elektrycznego ogrzewania podłogowego montuje się według zasady „warstwowej struktury”: na podłożu układa się izolację cieplną, na której rozkłada się folię grzewczą, a następnie przykrywa się płytami G-K i płytkami.

Układanie podłogówki na podczerwień pod płytki wykonuje się w sześciu etapach:

1. Na naprawione z pęknięć i szczelin, a następnie wyrównane podłoże rozkłada się warstwę odbijającą ciepło.
2. Drugą warstwą układa się paski folii węglowej w taki sposób, aby krawędzie pasów na siebie nie zachodziły. Ułożone paski zaleca się przykryć folią z grubego polietylenu.
3. Zamontowawszy na krawędziach miedzianych płyt zaciski klemowe, podłącza się je do przewodów elektrycznych. Zmontowany system podłącza się przez termostat pokojowy, po czym sprawdza się równomierność nagrzewania wszystkich płyt.
4. Tnie się płyty gipsowo-kartonowe na elementy o odpowiednim rozmiarze, aby całkowicie pokryć nimi paski grzewcze.
5. Przykręcone do podłoża płyty gipsowo-kartonowe pokrywa się warstwą preparatu gruntującego.
6. Za pomocą kleju przeznaczonego do systemów ogrzewania podłogowego przykleja się płytki.

Najważniejsze przy układaniu folii węglowej – zapewnić jak najściślejszy kontakt z materiałem izolacyjnym. Jest to konieczne, aby wykluczyć powstanie pustek powietrznych.

Przy układaniu folii węglowej należy ją umieścić elementami miedzianymi do dołu, tak aby styki przyłączeniowe były skierowane w stronę, w której planuje się zawiesić termostat. Miejsca nacięć folii od strony spodniej oraz punkty podłączenia przewodów elektrycznych należy pokryć warstwą izolacji bitumicznej.

Od spodniej strony rozłożonej folii montuje się czujnik temperatury, a po podłączeniu wszystkich styków – regulator temperatury, który podłącza się bezpośrednio do sieci (+)

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do pierwotnego podłoża poprzez przykręcanie, starając się nie naruszyć integralności płyt.

Wylewanie 'mokrej' wylewki

Na realizację tej metody montażu potrzeba wiele czasu i wysiłku. Aby zaoszczędzić na rachunkach za zużyte kilowaty, które idą na ogrzewanie płyty stropowej, pod system podłogowy układa się podkład w postaci izolacji.

Jako podkład stosuje się:

• izolon – pianka polietylenowa o niespójnej strukturze molekularnej;
• folgizol – wykonany z pianki polietylenowej i pokryty metalizowaną folią polipropylenową;
• techniczny korek o strukturze plastra miodu.

Materiał izolacyjny tnie się na paski, których rozmiar odpowiada szerokości termofolii. Przygotowane elementy układa się pod każdą matą tak, aby wszystkie wycięcia w folii trafiały na podkład.

Izolacja termiczna ma zapobiegać utracie wytwarzanego ciepła, umożliwiając jak najpełniejsze jego wykorzystanie.

Na izolacji układa się warstwę odbijającą ciepło. Wszystkie połączenia zabezpiecza się specjalnym klejem.

Ponieważ przy montażu foliowej podłogówki nie przewidziano uziemienia, jako odbłyśnika ciepła nie wolno używać folii aluminiowej, która jest materiałem przewodzącym prąd.

Z tego samego powodu siatka zbrojeniowa o oczkach 20-40 mm, przeznaczona do wylewki betonowej, powinna być wykonana nie z metalu, a z polimeru.

Rolę uziemiacza może pełnić taśma przewodząca, którą przykleja się na obwodzie pomieszczenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu, warto “zasilić” go z osobnego wyłącznika, a na wejściu zamontować RCD.

Do warstwy odbijającej ciepło za pomocą odcinków taśmy montażowej przykleja się płyty grzewcze, których szyny przewodzące „patrzą” w dół.

Ułożony system podłogowy przykrywa się folią polietylenową i przystępuje do wykonania wylewki betonowej. W tym celu na folii umieszcza się plastikową siatkę oczkową, której rozmiar oczek wynosi 5x5 cm lub 10x10 cm.

Będzie ona pełnić rolę zbrojenia. Siatkę mocuje się do wcześniej ułożonych warstw, starając się nie uszkodzić termofolii.

Na ułożoną i zamocowaną siatkę nanosi się zaprawę cementowo-betonową, tworząc warstwę o grubości 5 mm, tak aby całkowicie zakryła otwory technologiczne. Wylewkę pozostawia się na tydzień-dwa do całkowitego wyschnięcia.

Gdy wylewka osiągnie wymaganą wytrzymałość, przystępuje się do etapu przyklejania płytek ceramicznych lub gresu porcelanowego. Technologia okładzinowa jest standardowa. Jedyną różnicą jest „sadzenie” pokrycia na klej, który jest odporny na zmiany temperatury.

Technologia montażu podłogi kablowej pod płytki

Montaż kablowej podłogówki pod płytki wymaga odpowiednich kwalifikacji. Ponadto włączenie takiego systemu jest dozwolone dopiero po miesiącu od momentu ułożenia.

Opracowanie planu rozmieszczenia

Przed przystąpieniem do montażu systemu, prawidłowym będzie wcześniejsze sporządzenie na papierze w skali planu jego ułożenia. Podczas opracowywania planu z całkowitej powierzchni roboczej wyklucza się miejsca, w których znajdują się meble i gdzie planuje się ustawienie ciężkiego sprzętu AGD.

Należy rozumieć, że dalsze przestawianie może negatywnie wpłynąć na wydajność systemu podłogowego.

Między źródłami ciepła w postaci grzejników a systemem podłogowym należy przewidzieć strefę buforową o szerokości 100 mm (+)

Biorąc pod uwagę wszystkie niuanse, gotowy plan rozkładu będzie miał kontury figury o nieregularnym kształcie, wpisanej w prostokątną i kwadratową powierzchnię pokrycia.

Na podstawie całkowitej powierzchni roboczej oblicza się długość kabla, biorąc pod uwagę fakt, że kabel powinien pokrywać 70-75% całkowitej powierzchni. To, jak dobrze zaprojektowano system podłogowy, będzie wpływać na jego efektywność.

Na etapie projektowania należy przemyśleć dogodne miejsce na umieszczenie termoregulatora. W niektórych przypadkach przy aranżacji systemu podłogowego konieczne jest poprowadzenie osobnej linii instalacji elektrycznej o wymaganej mocy.

Prace przygotowawcze i oszczędzające energię

Kluczowym warunkiem prawidłowego ułożenia zarówno systemu grzewczego, jak i płytek wykończeniowych jest starannie wypoziomowana powierzchnia. Zadaniem mistrza jest doprowadzenie podłoża do poziomu zerowego, ponieważ im gorzej przygotowane podłoże, tym gorszy będzie efekt końcowy.

W przypadku poważnych uszkodzeń podłoża lepiej jest przeprowadzić całkowity demontaż starej powłoki, a następnie wyrównać podłogę wykończeniową wylewką betonową o grubości 3-5 cm

Zestaw narzędzi, które będą potrzebne do wykonania prac:

• poziomica budowlana;
• miarka i linijka do oznaczania i kontroli;
• narzędzie do zdejmowania izolacji i cięcia przewodów;
• lutownica z cyną do cynowania przewodów przed łączeniem;
• suszarka budowlana do podgrzewania rurek termokurczliwych;
• wiertarka udarowa i szlifierka kątowa z tarczą do kamienia;
• multimetr do pomiarów kontrolnych przewodności obwodu i jego oporu;
• megaomomierz do sprawdzania rezystancji izolacji;
• mikser budowlany i pojemnik do mieszania zaprawy cementowej;
• wałek i pędzle do nakładania płynnego gruntu;
• szpachelka zębata i zwykła do rozprowadzania pastowatej zaprawy cementowej.

Aby zapobiec sytuacji, w której ułożony system będzie ogrzewał sufit sąsiadów, należy przeprowadzić prace oszczędzające energię.

Grubość warstwy termoizolacji zależy od kategorii pomieszczeń znajdujących się poniżej: jeśli jest to ogrzewane mieszkanie, można ograniczyć się do dwóch-trzech centymetrów, jeśli piwnica lub suteryna – co najmniej 5 cm (+)

Przy planowaniu instalacji ogrzewania podłogowego na loggii lub werandzie, przed warstwą hydroizolacyjną należy ułożyć warstwę izolacji. Do tego celu najlepiej zastosować arkusze ekstrudowanego polistyrenu o grubości 10 cm lub wełny mineralnej.

Na przygotowane podłoże układa się warstwę hydroizolacyjną, której podstawą jest:

• foliowany penofol, który jest materiałem w rolkach z pianki, wyposażonym w wewnętrzne zbrojenie;
• ekstrudowany polistyren, o spienionej strukturze polimerowej;
• spieniony polietylen, wyposażony w pokrycie foliowe.

Materiał należy układać z zakładem na ścianę. Aby skompensować rozszerzalność cieplną między podłogą a ścianą, na obwodzie podłoża układa się taśmę dylatacyjną. Zmniejszeniu strat ciepła pomoże również częściowa izolacja cieplna ścian na poziomie 20 cm od poziomu podłogi.

Wariant urządzenia ogrzewania podłogowego

Przyjrzyjmy się krok po kroku procesowi instalacji elektrycznej wersji ogrzewania podłogowego z mat przygotowanych do ułożenia na podłożu cementowym.

Przed bezpośrednim układaniem płytek podłogowych warto przemyśleć schemat rozmieszczenia elementów pokrycia, zwłaszcza jeśli przewiduje się jakiś ornament.

Nawet jeśli nie będzie wzoru, należy zdecydować, jak najlepiej układać elementy ceramiczne z minimalnym przycinaniem.

Układanie systemu kablowego

Najpierw montuje się termostat, wykonując pod jego instalację w ścianie za pomocą specjalnej korony otwór pod puszkę. Wysokość umieszczenia puszki – nie mniej niż 300 mm od poziomu podłogi. Miejsce umieszczenia puszki podtynkowej w późniejszym czasie nie powinno być zasłonięte przez wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego lub ciężkie, stałe meble.

Czujnik temperatury umieszcza się w rurze karbowanej o średnicy 9-16 cm. Aby rura przebiegała równo z podłogą, za pomocą młotowiertarki lub szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę do kamienia wykonuje się bruzdę. Pomiędzy puszką w ścianie a rurą karbowaną w podłodze układa się rowki 20x20 mm na umieszczenie przewodów montażowych.

Długość poziomej części rękawa do instalacji czujnika temperatury powinna wynosić około 0,6-0,8 metra, a jego dolny koniec – zaizolowany korkiem lub owinięty taśmą izolacyjną (+).

Sam kabel grzewczy przed ułożeniem należy sprawdzić testerem pod kątem rezystancji elektrycznej.

Układanie kablowego ogrzewania podłogowego pod płytki wykonuje się w kilku etapach:

1. Na oczyszczone i wyrównane podłoże nakłada się preparat gruntujący, który zapewni dobrą przyczepność do betonu.
2. Na całej powierzchni podłogi przeznaczonej do ogrzewania układa się foliową izolację w rolce, umieszczając warstwę odblaskową na zewnątrz. Pasy układa się blisko siebie, a szwy między nimi zakleja taśmą malarską.
3. Kierując się wcześniej narysowanym schematem, rozkłada się na powierzchni i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków taśmy montażowe.
4. Do listew montażowych mocuje się kabel za pomocą plastikowych opasek lub 'wąsów', tak aby jego pętle wyginały się bez naprężenia, a sam kabel nie krzyżował się z innymi elementami grzejnymi. Układanie kończy się w okolicy złączki końcowej.
5. Czujnik temperatury, połączony z przewodem sygnałowym, umieszcza się w rurce karbowanej, której wylot jest zamknięty kapturkiem. Jeden koniec rurki z czujnikiem umieszcza się dokładnie między zwojami elementów grzejnych, a drugi układa się w bruździe.

Aby ułatwić montaż, należy użyć siatki zbrojącej z włókna szklanego. Będzie ona stanowić szkielet podczas układania kabla i posłuży jako dodatkowe wzmocnienie wylewki.

Podczas montażu kabla dwużyłowego w żadnym wypadku nie wolno go przecinać, układanie elementów grzejnych należy wykonywać wyłącznie w całości

W razie potrzeby obrócenia pasa, siatkowe podłoże można pociąć na fragmenty, unikając przy tym nakładania się i krzyżowania kabla. Samego kabla nie wolno przecinać.

Podłączenie systemu i wylewanie wylewki

Przewody z kontaktami ułożonego systemu wyprowadza się do puszki, w której gołe 'ogonki' są cynowane i łączone.

Za pomocą multimetru mierzy się przewodność obwodu i rezystancję, porównując ją z poprzednimi odczytami. Jeśli to możliwe – dodatkowo sprawdza się rezystancję izolacji. Następnie na krótko włącza się zasilanie i sprawdza działanie systemu.

W foliowanej izolacji co 1000 mm wykonuje się 'okienka' o wymiarach 50×200 mm, które zapewnią kontakt przyszłej wylewki z podłożem podłogi

Po ustawieniu systemu łat na wysokość 3-5 cm, równomiernie rozprowadza się zaprawę betonową po powierzchni, starając się uniknąć powstawania pustek powietrznych.

Na wyschniętą wylewkę nakłada się preparat gruntujący i układa pokrycie podłogowe. W czasie wiązania wylewki ważne jest całkowite wyeliminowanie przeciągów oraz zapewnienie równomiernego wiązania mieszanki bez przesuszania i zamarzania.

Na stwardnienie i uzyskanie wytrzymałości wylewki potrzeba od 7-10 do 28 dni, w zależności od składu zaprawy i zaleceń producenta gotowej mieszanki. Od trzeciego dnia po wstępnym związaniu zaleca się regularne zwilżanie jej rozpylaczem i przykrywanie folią polietylenową.

Po stwardnieniu betonu pozostaje tylko ułożyć płytki i odczekać, aż klej całkowicie wyschnie. System można uruchomić nie wcześniej niż po miesiącu od wylania wylewki. Należy uruchamiać go stopniowo, zaczynając od temperatury 15°C i każdego dnia podnosząc ją o 4-6°C.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak ułożyć system podczerwieni w wersji prętowej:

Kolejność podłączania mat grzewczych:

Kolejność układania systemu foliowego:

Schemat z zaznaczeniem położenia kabla najlepiej dołączyć do paszportu produktu, uzupełniając go o takie dane jak skok pętli, odległość od ścian, miejsce umieszczenia złączy i mufli końcowych. Te wartości mogą być potrzebne w przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych.

Czy mają Państwo osobiste doświadczenie w układaniu elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytki? Chcą Państwo podzielić się zdobytą wiedzą lub zadać pytania na ten temat? Prosimy o pozostawienie komentarzy i udział w dyskusjach – formularz opinii znajduje się poniżej.