Jak zrobić ciepłą podłogę w łazience własnymi rękami: instrukcja krok po kroku

Ogrzewanie podłogowe wciąż uważane jest za rzadkość w łazienkach, ale już nie dziwi. Zapewnia przytulność i komfort. Z każdym rokiem rośnie liczba osób chcących zainstalować taki system ogrzewania. Wszyscy wiedzą, jak nieprzyjemnie jest stać boso na lodowatych płytkach, a obok wanny lub prysznica podłoga dodatkowo często jest mokra.

Opowiemy o tym, jak najlepiej zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience, wskażemy i ostrzeżemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę. W zaproponowanym przez nas artykule omówiono sposoby budowy wszystkich dopuszczalnych typów elektrycznych i wodnych. Samodzielni majsterkowicze znajdą u nas szczegółowe instrukcje dotyczące montażu i podłączania systemów.

Rodzaje ogrzewania podłogowego + ich cechy

Co wybrać – systemy ogrzewania wodne czy elektryczne? Nie ma sensu palić kilowatów energii elektrycznej do ogrzewania podłogi w domu z mocnym kotłem grzewczym. Bardziej racjonalne będzie wprowadzenie pewnych zmian w istniejącym systemie ogrzewania, aby skierować gorący czynnik grzewczy do rur umieszczonych w podłodze.

Oczywiście najlepiej pomyśleć o podłączeniu ogrzewania podłogowego już na etapie projektowania ogrzewania. Ale nawet w działającym systemie łatwo znaleźć punkt, w którym można przerwać rurociąg, aby wciąć dodatkowy rozdzielacz.

Rozdziela ona strumienie czynnika grzewczego i w środowisku inżynierów nazywana jest kolektorem. Każdy strumień kierowany jest do oddzielnego obiegu grzewczego, podłoga ogrzewana jest przez kilka takich obiegów. Wszystkie są podłączone do kolektora, czynnik grzewczy do kolektora podawany jest za pomocą specjalnej pompy obiegowej.

Jeśli powierzchnia podłogi w łazience jest niewielka (do 5 m²), można zrezygnować z rozdzielacza i pompy oraz zastosować zawory odcinające i termoregulator. W większych pomieszczeniach nie da się obejść bez tego wyposażenia: kocioł będzie zużywał zbyt dużo nośnika energii, a ogrzewanie podłogi trzeba będzie uznać za nieefektywne.

Argumenty wyboru najbardziej odpowiedniego ogrzewania podłogowego pod płytki, które najczęściej stosuje się w urządzaniu pomieszczenia higienicznego, przedstawione są w polecanym przez nas artykule.

W łazience nie każde pokrycie podłogowe jest dopuszczalne, a podłoga wodna jeszcze bardziej zaostrza tę selekcję. Materiał musi mieć współczynnik oporu cieplnego do 0,15 m²*K/W. Odpowiada temu płytka ceramiczna i kamienna. Na etykiecie produktu szukaj symbolu oznaczającego kompatybilność z ciepłymi podłogami wodnymi.

W podłogach elektrycznych “rdzeniem” grzewczym są:

• kable grzewcze, maty;
• promienniki podczerwieni węglowe.

Kabel grzewczy czy mata? Zasadnicza różnica polega na pracochłonności układania i wysokości, na jaką podłoga się podnosi.

Dla maty grzewczej wystarczy warstwa cienkiego kleju do płytek o grubości 3-4 mm, dzięki czemu płytki na podłodze natychmiast się nagrzewają. Kabel w macie jest zamocowany na siatce nylonowej z zadanym rozstawem.

Eksploatacja ciepłej podłogi elektrycznej (jak każdego innego urządzenia elektrycznego) wymaga przestrzegania środków ostrożności. Aby kabel mógł być używany w łazience, musi mieć stopień ochrony IP67. Termoregulator można umieścić w sąsiednim pomieszczeniu.

W przypadku użycia kabla, a nie mat, trzeba go układać na podłodze ręcznie, rozstaw jest dowolny. Kabel zalewa się warstwą zaprawy cementowo-piaskowej o grubości 30-50 mm. Im mniejszy rozstaw, tym chłodniejsze pomieszczenie można ogrzać.

Kabel dłużej nagrzewa podłogę, ale takie ogrzewanie można stosować nie tylko jako dodatkowe, ale także jako główne. Maty sobie z tym nie radzą. Poza tym mają wyższą cenę.

Jednak przemysł produkuje również cienki kabel grzewczy, którego nie trzeba pokrywać zaprawą o grubości 30-50 mm. Na taki kabel, podobnie jak na maty, można od razu nakładać klej do płytek, ale przy tym istnieje możliwość regulacji rozstawu. W efekcie łączą się zalety kabla i mat grzewczych.

Teraz o cieple podczerwonym… Jeśli o kablach elektrycznych wszyscy mieliśmy już wcześniej pojęcie, to ciepło podczerwone jest nowością. Chodzi tutaj o dwuwarstwową cienką folię, wewnątrz której umieszczona jest jeszcze cieńsza krystaliczna siatka węglowa emitująca promieniowanie w zakresie podczerwieni.

Folie grzewcze nie są lepsze ani gorsze od kablowych. Mają swoje własne zastosowanie. Folia podczerwieni lepiej nadaje się do suchego montażu pod deskę parkietową, laminat bez użycia zaprawy i kleju, które źle przylegają do jej gładkiej powierzchni.

Dlatego układanie pod płytki podłogi na podczerwień w łazience jest bardzo wątpliwym rozwiązaniem, mimo że producenci zezwalają na jej używanie w wilgotnych pomieszczeniach (łazienkach, prysznicach).

Jeśli stosuje się folię na podczerwień w łazience do pełnego ogrzewania, należy pokryć nią co najmniej połowę podłogi lub dodatkowo zamontować takie same panele ścienne.

Istnieją również inne argumenty przeciwko folii. Szerokość powierzchni, na której jest układana, powinna być wielokrotnością szerokości samej folii. W przeciwnym razie albo cała powierzchnia nie będzie ogrzewana, albo trzeba będzie układać folię kawałkami, podawać napięcie do każdego kawałka osobno, ręcznie łączyć wiele styków. To wszystko obniża niezawodność konstrukcji.

Maty grzewcze również mają standardową szerokość, ale znacznie łatwiej jest nimi pokryć powierzchnię dowolnego rozmiaru i kształtu, przecinając siatkę, do której przymocowany jest kabel, ale nie uszkadzając go. Pod względem bezpieczeństwa elektrycznego również wygrywają kablowe ogrzewanie podłogowe, ponieważ mają pętlę uziemienia, a folie grzewcze – nie.

Podsumowując, jeśli decydują się Państwo na elektryczne ogrzewanie podłogi w łazience, to na bazie kabla lub mat. Złożenie takiego systemu grzewczego jest łatwe, wystarczy posiadać podstawową wiedzę elektrotechniczną. Zamontowanie podłogi wodnej jest znacznie trudniejsze.

A co jeszcze daje nam porównanie podłogi elektrycznej i wodnej? Wbudowany w wylewkę system grzewczy z krążącą w rurach wodą jest zabroniony do stosowania w budynkach wielorodzinnych ze względu na znaczny ciężar i ryzyko awarii. Możliwe jest jego wykonanie tylko na pierwszych piętrach, i to po uzyskaniu mnóstwa pozwoleń.

Podłączenie do centralnego systemu ogrzewania – również nie jest wyjściem, nawet dla mieszkań na parterze. Gdzie można wziąć czynnik grzewczy w tym przypadku? Z pionu grzewczego.

Jednak odbywszy dodatkową drogę przez łazienkę, woda wróci do tego samego pionu schłodzona. Mieszkania położone piętra niżej nie otrzymają swojego ciepła, ich właściciele słusznie zaczną wyrażać niezadowolenie. A latem podłogi nie będą grzać.

W łazience zaleca się stosowanie przewodu dwużyłowego w podłodze elektrycznej. Przewód jednożyłowy podłącza się do sieci dwoma końcami, a dwużyłowy – jednym. Na drugi koniec zakłada się izolacyjną tuleję. Kabel dwużyłowy można rozkładać na podłodze dowolnie, a jednożyłowy należy powrócić do punktu początkowego.

W przypadku elektrycznych obwodów grzewczych takich zakazów nie ma. Ponieważ w systemie nie ma wody, wykluczone są również podtopienia – przypadki przysparzające wiele kłopotów zarówno sprawcom, jak i poszkodowanym. Podczas montażu nie stosuje się tak potężnej i ciężkiej wylewki, jaka jest wymagana w odmianach wodnych.

I wróćmy ponownie do konieczności podniesienia wysokości podłogi. W przypadku podłogi elektrycznej jej poziom, jak powiedziano powyżej, podnosi się o 30-50 mm. Natomiast w przypadku wodnej – o 80-100 mm. Nie chce się budować zbyt wysokiego podium, ale wodne ogrzewanie podłogowe jest bardziej ekonomiczne w eksploatacji w porównaniu z alternatywnym wariantem elektrycznym.

Kroki budowy podłogi elektrycznej

Przed zakupem kabla grzewczego lub maty kierujemy się wolną powierzchnią łazienki. Nie uwzględniamy powierzchni pod misą z ekranem, kabiną prysznicową, meblami sanitarnymi, pralką, umywalką i toaletą. Pod te przedmioty nie ma sensu prowadzić elementów grzewczych. Co więcej, kabel w takich miejscach będzie się przegrzewał i ulegał awarii.

Moc podłogi elektrycznej w łazience

Normatywna moc podłogi dla łazienek wynosi 170-180 W/m². Ten normatyw mnożymy przez powierzchnię ułożenia. Na przykład, całkowita powierzchnia łazienki wynosi 5,5 m². Po odjęciu powierzchni zajmowanej przez różne przedmioty, otrzymujemy, powiedzmy, wolną powierzchnię 3 m².

Mnożymy średnią normatywną wartość 175 przez 3, do wyniku dodajemy rezerwę do 10% i otrzymujemy 525-575 W/m². Jest to wymagana moc elementów grzewczych podłogi.

Instrukcja montażu kabli i mat

Wcześniej przeprowadzone obliczenia pozwalają na zakup komponentów i materiałów eksploatacyjnych w wymaganej ilości, po czym można bez obaw przystąpić do układania systemu.

Krok 1. Oczyszczamy podłoże z gruzu, usuwamy kurz odkurzaczem, wyrównujemy nierówności (wystarczy 1-2 warstwy wylewki samopoziomującej).

Krok 2. Układamy izolację termiczną. Arkusze izolacji termicznej należy kłaść na podłodze powierzchnią odbijającą do góry i zaklejać łączenia między nimi taśmą montażową (taśmą klejącą).

Do izolacji termicznej nadaje się penofol (pianka polietylenowa), a na parterach warstwę izolacyjną zaleca się grubszą, z użyciem styropianu. Ale w każdym przypadku powierzchnia czołowa musi być odbijająca, aby energia cieplna była kierowana w zamierzonym kierunku.

Krok 3. Hydroizolacja. Rozwijamy folię lub rolkę membrany hydroizolacyjnej, dokładnie ją wyrównujemy i dociskamy do podłoża, podnosimy brzegi na ściany (20 cm). Jeśli konieczne jest użycie kilku pasów, kładziemy je z zakładem 10 cm, łączenia sklejamy taśmą.

Dozwolone jest stosowanie zarówno powłokowej, jak i wylewanej hydroizolacji w kilku warstwach. Każdą poprzednią warstwę należy dokładnie wysuszyć przed nałożeniem następnej.

Krok 4. Obróbka krawędzi. Na obwodzie wzdłuż ścian mocujemy taśmę dylatacyjną (brzegową). Jest ona potrzebna do utworzenia “pływającego” jastrychu, aby zapobiec pojawianiu się na nim pęknięć, wybrzuszeń. Taśmę należy wziąć do 20 cm szerokości, aby wystarczyła na wysokość podłogi, włączając pokrycie z płytek.

Krok 5. Układanie kabla (lub mat). Sprawdzamy stan roboczy kabli i rozpoczynamy układanie. Kabel grzewczy umieszcza się na podłożu, do którego będzie można go przymocować.

W tym charakterze nadaje się siatka metalowa. Oprócz mocowania, nie pozwoli ona kablowi zagłębić się w jastrych i zapewni wytrzymałość. Uważamy, aby kabel nie krzyżował się. Obchodzimy się z nim ostrożnie, aby uniknąć nawet najmniejszych uszkodzeń.

Koniec kabla grzewczego łączymy z elektryczną złączką. Należy go zatopić w wylewce, umieszczając go jak najbliżej regulatora temperatury (termostatu), ale zachowując odległość między ścianą a połączeniem co najmniej 20 cm.

Znacznie łatwiej jest rozłożyć na podłodze matę elektryczną. Proces ten przypomina nieco krojenie tkaniny.

Jeśli mata elektryczna napotyka przeszkodę (ścianę itp.), można ją przeciąć nożyczkami lub nożem wzdłuż siatki nośnej i rozłożyć pod dowolnym kątem lub w przeciwnym kierunku. Przy tym odcinek od odcinka należy odsuwać na odległość co najmniej 5-6 cm.

Krok 6. Instalujemy regulator temperatury z czujnikiem. W odpowiednim miejscu na ścianie, metr nad podłogą, wiercimy otwór, kierując się wymiarami regulatora temperatury.

Od niego pionowo w dół wiercimy podłużny bruzd i kontynuujemy go po podłodze w kierunku miejsca umieszczenia czujnika. Wskazane jest umieszczenie czujnika pomiędzy kablami, a nie blisko jednego z nich, aby wskazywał temperaturę wiarygodnie. Odległość od ściany – pół metra.

Czujnik z przewodem umieszczamy w rurze karbowanej. Karbowanie będzie chronić sprzęt. Do tej samej rury karbowanej wprowadzamy przewód od mat grzewczych i kierujemy oba przewody do regulatora temperatury.

W tym celu przeciągamy rurę karbowaną po podłodze, wyprowadzamy do bruzdy na ścianie, starając się nie zginać jej zbyt mocno na styku podłogi i ściany, aby nie uszkodzić przewodów. Po wylaniu wylewki, rura karbowana z czujnikiem powinna nieco wystawać z niej.

Podczas układania podłogi ogrzewanej rezystancja maty sprawdzana jest multimetrem. Dopuszczalne jest odchylenie 5-10% od wartości fabrycznych. Należy również sprawdzić rezystancję izolacji. Jeśli na megaomomierzu wynosi co najmniej 10 MΩ, mata jest niezawodna.

Krok 7. Wylewka. Montaż zbliża się do końca, dlatego ponownie oglądamy wszystkie elementy podłogi kablowej, upewniamy się, że nie ma wad, i przystępujemy do wylewania. Przygotowujemy zaprawę cementową i rozprowadzamy ją po powierzchni dokładnie i równo, o minimalnej grubości 3 cm. W wylewce nie powinno być pustek. Jeśli ułożono maty, ten etap pomijamy.

Krok 8. Pozostaje ostatni szlif – przykleić płytki na wylewkę lub bezpośrednio na maty klejem do płytek.

Następnie następuje długi okres suszenia. Podłogę elektryczną można włączyć nie wcześniej niż 28-30 dni po zakończeniu pracy. Należy koniecznie poczekać, aż zaprawa i klej całkowicie wyschną, aby wylewka nie popękała.

Porady dotyczące układania folii na podczerwień

Prace przygotowawcze — jak w poprzednim wariancie. Folia na podczerwień układana jest równoległymi arkuszami na materiale izolacyjnym. Układanie arkuszy na zakład jest bezwzględnie zabronione. Następnie należy zamontować termoregulator z czujnikiem i upewnić się, że system działa.

Zmontowaną konstrukcję przykrywa się folią polietylenową i siatką zbrojącą. Siatkę montażową mocuje się wkrętami samogwintującymi, ale ostrożnie, aby nie uszkodzić styków. Siatkę od góry należy zalać wylewką cementowo-piaskową i ponownie przetestować system. Po wyschnięciu wylewki układa się na niej płytki na klej.

Płótno na podczerwień w łazience rozkłada się na podłodze, zachowując odstęp co najmniej 20 cm od ścian oraz odstęp od 30 do 50 mm między pasami.

Podłogę na podczerwień można przetestować nie wcześniej niż po 28 dniach, gdy będzie ona w pełni sucha.

Budowa systemu wodnego

Wykonanie samodzielnie ciepłej podłogi wodnej w łazience to nieco trudniejsze zadanie, ale dlaczego by nie spróbować sobie z nim poradzić… Mamy do złożenia konstrukcję z rur i podłączenia ich do źródła ciepłej wody.

Do rurociągu nadają się rury metaloplastikowe i polietylenowe. Oba materiały charakteryzują się elastycznością i niskim oporem hydraulicznym.

Gruntowne przygotowanie teoretyczne

Jednym obwodem grzewczym można pokryć powierzchnię do 20 m², co w przypadku łazienki jest wystarczające, ale jeśli podłogę planuje się podzielić na autonomiczne strefy, to wodę do nich należy dostarczać przez rozdzielacz.

Montaż rozdzielacza polega na połączeniu wszystkich jego sekcji z pompą i mieszaczem, zamontowaniu termometrów, zaworów, odpowietrzników. Następnie zmontowany rozdzielacz można przymocować do ściany i podłączyć do niego rury.

Rozdzielacz powinien być wyposażony w regulatory przepływu. Przy jednakowym dopływie wody do pętli o różnej długości, będą się one nagrzewać nierównomiernie. Gorzej będzie nagrzewać się dłuższa pętla. Co więcej, przepływ wody w niej może nawet zatrzymać się z powodu dużego oporu. Aby wyeliminować te niedogodności, stosuje się regulatory przepływu w rozdzielaczu.

Mieszacz to również niezbędne urządzenie. Maksymalna temperatura ogrzewania w podłogach wynosi 50°C, natomiast do grzejników woda dostarczana jest w wyższych temperaturach. Jeśli odprowadza się wodę z ogólnego systemu grzewczego do podłogi, należy ją rozcieńczyć zimną wodą do odpowiedniej temperatury, co właśnie robi mieszacz.

Szereg ścisłych warunków, aby przystąpić do montażu:

1. Posiadanie systemu grzewczego typu zamkniętego z pompą obiegową.
2. Kocioł dwufunkcyjny powinien mieć zapas mocy.
3. Wszystkie prace są wykonywane przy całkowicie wyłączonym systemie ogrzewania.

Rury należy opróżnić z czynnika grzewczego.

W grubości podłogi ogrzewanej można wyróżnić obowiązkowe warstwy funkcjonalne:

• podłoże;
• izolacja przeciwwilgociowa i termiczna;
• rurociąg z wytrzymałych rur;
• wylewka betonowa lub płyta gipsowo-włóknowa;
• dekoracyjne pokrycie podłogi.

W domach drewnianych również można wykonać podłogę wodną, ale należy zadbać o niezawodną izolację przeciwwilgociową. Należy ją wykonać w kilku warstwach, tylko w ten sposób drewniana podstawa podłogi posłuży przez wiele lat bez napraw.

Etapowy przewodnik po montażu podłogi wodnej

Budowa systemu wodnego jest cyklem obejmującym standardowe rodzaje prac.

Etap 1. Czyścimy podłogę, w razie potrzeby demontujemy stare pokrycie.

Etap 2. Izolacja przeciwwilgociowa podłogi. Na podłogę kładziemy folię hydroizolacyjną. Najlepiej jednym kawałkiem, ale jeśli jest kilka pasów, należy je układać na zakładkę, a szwy łączyć palnikiem lutowniczym. Materiał wodoodporny powinien obejmować również powierzchnię ścian (do 10 cm w górę).

Etap 3. Wylewamy podkład z mieszanki keramzytu i cementu (grubość 3-5 cm). Dokładnie suszymy (do tygodnia), w pierwszych dniach spryskując powierzchnię wodą, aby zapobiec pęknięciom.

Etap 4. Izolujemy powierzchnię styropianem, polistyrenem lub innym podobnym materiałem. Na wierzch kładziemy poliuretan z foliową powłoką odblaskową. Złącza kleimy taśmą. Teraz ciepło z rur będzie kierowane tylko w stronę pomieszczenia.

Etap 5. Układamy rury. Zginamy je według opracowanego schematu, zachowując odstępy między rurami 15-20 cm. Uzyskaną wygiętą konstrukcję mocujemy. Podłączamy rurę doprowadzającą wodę do rozdzielacza przepływów.

Układanie rur “wężem” jest najbardziej rozpowszechnione. Alternatywą jest układanie “ślimakiem”. Pierwszy wariant jest prostszy w ułożeniu, ale daje nierównomierne ogrzewanie. W drugim wariancie ogrzewanie jest ogólnie bardziej równomierne, ale mogą występować zimne obszary podłogi, ponieważ między spiralą zasilającą leżą zwoje powrotne.

Etap 6. Włączamy dopływ czynnika grzewczego i sprawdzamy, czy w systemie nie ma wycieku wody.

Etap 7. Wykonujemy drugą wylewkę tą samą zaprawą, co podkład. Jeżeli w podkładzie dopuszczalne były nierówności do 5 mm, to teraz wstępnie ustawiamy listwy prowadzące, aby idealnie wypoziomować powierzchnię.

Jednym z przeznaczeń wylewki podłogi ogrzewanej – jest akumulacja ciepła. Przy grubej wylewce podłoga wodna ma wyższą akumulację ciepła.

Wykończeniowa warstwa wylewki schnie 5-7 dni – tyle samo, co podkład. Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do wykończenia podłogi i ułożyć płytki podłogowe.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Wyraźna demonstracja kroków montażu maty elektrycznej:

Wideo #2. Proces instalacji i podłączenia elektrycznego ogrzewania podłogowego kablowego:

Wideo #2. Zasady i etapy montażu rur do wodnego ogrzewania podłogowego:

Dziś każda rodzina może sobie pozwolić na ogrzewanie podłogowe. Łazienka z taką podłogą zmieni się i stanie się bardziej komfortowa. System ogrzewania podłogowego posłuży przez długi czas, jeśli regularnie będzie przeprowadzany przegląd techniczny i konserwacja.

A jakie ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane w Państwa łazience? Proszę opowiedzieć, jak wybrali Państwo optymalną dla siebie opcję, jak układali i podłączali system. Proszę pisać komentarze w bloku poniżej, zamieszczać zdjęcia i zadawać pytania na temat artykułu.