Mini rosyjski piec samodzielnie: specyfika i porządki do budowy kompaktowego pieca

Zalety rosyjskiego pieca można wymieniać długo: ogrzewa, służy do gotowania i zapewnia ciepłe legowisko do snu. Jednak w niewielkim domku nie zawsze wystarcza miejsca na umieszczenie wielkogabarytowej konstrukcji. Mistrzowie piecowi opracowali zmniejszoną wersję – zbudowany własnoręcznie mini rosyjski piec nie ustępuje funkcjonalnością pełnowymiarowej konstrukcji.

Tym, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce piecowej, proponujemy rozpatrzenie jednego z wariantów budowy mini-piecyka wraz z układami i opisem technologii. Jeśli skorzystają Państwo z pomocy doświadczonego mistrza, możliwe jest samodzielne zbudowanie pięknego, wydajnego i użytecznego urządzenia grzewczego, które będzie służyć przez wiele dziesięcioleci.

Cechy charakterystyczne rosyjskiego mini-pieca

Zasadniczo miniaturowy piec nie różni się od zwykłego rosyjskiego pieca – ma podobną konstrukcję, te same funkcje i takie samo wykończenie. Główną cechą wyróżniającą jest rozmiar: zajmuje znacznie mniej miejsca na podłodze dzięki temu, że płyta grzewcza i palenisko są skomponowane i znajdują się obok siebie.

Powierzchnia podłogi zajmowana przez konstrukcję wynosi zwykle nie więcej niż 1 m x 1,3 m, ale możliwe są inne warianty, nieco większe lub mniejsze. Wysokość konstrukcji jest taka sama jak zwykle: główna część u góry płynnie przechodzi w przewód kominowy i kończy się rurą wychodzącą przez strop.

Zarówno dużą komorę warzelniczą, jak i płytę, aktywnie wykorzystuje się do przygotowywania posiłków. Małe palenisko rozpała się dość szybko, dlatego używa się go latem, gdy ogrzewanie całego domu nie jest potrzebne. Na palnikach bez trudu można ustawić jednocześnie 2–3 garnki, a jeśli rozpali się również duży piec, można upiec chleb.

Dla mini-piecyka łatwiej wybrać miejsce: można go z powodzeniem ustawić zarówno w rogu, jak i w centrum pomieszczenia, a także wbudować w przegrodę lub ścianę.

Płyta również długo pozostaje gorąca, dlatego można jej używać do podgrzewania lub po prostu do przechowywania śniadania czy obiadu w ciepłym stanie.

Cechą charakterystyczną kompaktowego piecyka jest zachowanie dwóch palenisk, które są używane z równą częstością. Często umieszcza się je po dwóch przeciwnych stronach – w takim przypadku potrzebny będzie swobodny dostęp z przodu i z tyłu.

Po rozpaleniu ściany konstrukcji długo utrzymują ciepło, i chociaż pod względem wymiarów mini-piec ustępuje, to wydzielane ciepło wystarcza do ogrzania pomieszczenia 25-30 m²

Należy pamiętać, że mini-kopia poziomem zagrożenia nie różni się od dużego rosyjskiego pieca, dlatego podczas budowy konieczne jest również wykonanie izolacji fundamentu i pobliskich powierzchni narażonych na zapłon. Ściany, drewniane fragmenty podłogi, krawędzie otworu w stropie obijane są blachą lub płytami azbestowymi.

Trudności mogą wystąpić u osób pragnących zbudować leżankę – oczywiście, wariant mini nie zakłada pełnowartościowego miejsca do odpoczynku, jest po prostu zbyt mały. Można jednak wbudować wnękę do suszenia, a także zainstalować mały kocioł do podgrzewania wody.

Technologia własnoręcznej budowy

W codziennym użytku istnieje wiele wariantów mini-konstrukcji, które noszą różne nazwy. Często nazywa się je po prostu rosyjskimi piecami lub „ekonomicznymi”. Jeśli planuje się samodzielne wzniesienie urządzenia grzewczego, najlepiej zdecydować się właśnie na budowę rosyjskiego mini-pieca – jest ono zarówno łatwiejsze, jak i szybsze.

Pierwsze dwa etapy są uniwersalne i nadają się do wzniesienia każdego rosyjskiego pieca. Począwszy od 3. etapu, przedstawiamy opracowanie A. Jemszanowa – doskonały przykład kompaktowego i wielofunkcyjnego mini-pieca.

Etap #1 – przygotowanie narzędzi

Nawet do najprostszego murowania wymagane są specjalne narzędzia piecarza. Pomimo pozornej prymitywności przyrządów, każde z nich ma jasne przeznaczenie. Wymienimy podstawowe narzędzia, które lepiej przygotować z wyprzedzeniem.

Prawidło – drewniana poprzeczka z równymi krawędziami o długości 1-2 m, za pomocą której sprawdza się prostoliniowość muru. Jeśli na jedną z stron naniesie się podziałkę, prawidło może zastąpić linijkę (metr).

Kątownik spełnia swoją bezpośrednią funkcję – służy do sprawdzania kątów pieca i fundamentu.

Taśma miernicza lub metr składany przydadzą się do pomiaru dowolnych odległości między elementami pieca i poszczególnych części.

Oprócz wymienionych narzędzi mogą być potrzebne:

• szczotka łykowa do fugowania;
• pion budowlany do sprawdzania pionowości;
• raszpla do obróbki kafli;
• fugarka do wykańczania spoin muru piecowego.

Przydadzą się również pojemniki na zaprawę, specjalne narzędzie lub stół do cięcia cegieł, ławki, rusztowania lub palety.

Etap #2 – wybór materiałów

Materiały i metalowe elementy pieca dobiera się w zależności od typu i konstrukcji pieca. Najważniejsze jest uwzględnienie parametrów technicznych, w przeciwnym razie piec popęka już po pierwszym rozpaleniu.

Nie wolno łączyć dwóch rodzajów cegieł: czerwonej ceramicznej i szamotowej. Mają one różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, więc podczas nagrzewania szybko ulegną zniszczeniu

W miejscach bezpośredniego nagrzewania nie stosuje się elementów metalowych, które podczas palenia również rozszerzają się i niszczą mur ceglany.

Zakaz dotyczy wszelkich materiałów palnych, a także tych, które pod wpływem ciepła topią się, odkształcają i zaczynają wydzielać niebezpieczny dla zdrowia dym.

Zaleca się stosowanie wysokiej jakości materiałów naturalnego i sztucznego pochodzenia. Do pierwszej grupy należą kamień łamany i otoczaki, do drugiej – cegła.

Cegłę najlepiej przebrać, namoczyć lub wypalić – istnieje kilka sposobów na zwiększenie jej wytrzymałości. Najlepsze egzemplarze używa się do murowania palenisk i kanałów dymowych – czyli elementów najbardziej nagrzewających się

Można również użyć starej cegły pozostałej po rozebranych piecach. Przed murowaniem należy ją posortować, oczyścić z zaprawy, a następnie otynkować.

Każdy element powinien mieć równe krawędzie, bez odprysków i pęknięć. Masa 1 metra sześciennego cegły, w którym mieści się 480 sztuk, wynosi około 1700 kg. W przypadku użycia zaprawy ilość cegły zmienia się – w zależności od grubości warstwy.

W przypadku pieca mini, którego kolejność układania została przedstawiona poniżej, użyto dwóch rodzajów cegieł: czerwonej piecowej i szamotowej. Druga jest niezbędna do murowania wewnętrznego „rdzenia”, który przenosi maksymalne obciążenie termiczne.

Zaprawy bywają różne: z dodatkiem gliny, cementu, wapna, gipsu itp.

Za najlepsze uważa się kompozycje na bazie naturalnej gliny. W każdym razie skład zaprawy powinien zawierać zarówno składniki wiążące, jak i wypełniacze

Zaprawy gliniane przygotowuje się według wzoru 1:1, to znaczy na jedną część gliny przypada jedna część piasku. Możliwe są również inne proporcje: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Zaprawę miesza się na wodzie studziennej, wodociągowej lub deszczówce. Jedną z jej głównych cech jest plastyczność. Kompozycja powinna być odpowiednio gęsta, ale łatwa do nakładania. Po wyschnięciu nie powinna tworzyć pęknięć.

Etap #3 – układanie mini-pieca Jemszanowa

Autor schematu i układu warstw minipieca – Aleksiej Jemszanow. Jego opracowanie przypomina rosyjski piec J. Porfiriewa, ale wyróżnia się bardziej efektywnym i równomiernym nagrzewaniem ścian bocznych.

Po kilku latach od budowy piec wykazał doskonałe wyniki:

• szybkie i równomierne nagrzewanie;
• stabilny ciąg przy rurze o przekroju 20 cm i wysokości 5 m;
• brak pęknięć przy braku wykładziny drugiej komory spalania;
• po 2 godzinach od rozpalenia temperatura pieca – 40-45°C, po 4 godzinach – od 55-80°C.

Jeśli piec zostanie zainstalowany w pomieszczeniu o objętości około 100 m³, to nagrzeje się ono do temperatury 30-35°C. Ilość dziennie spalanego drewna – 10-15 kg.

Do budowy używana jest cegła ceramiczna burtowa M-100, silnie przepalona. Jest to widoczne również na zewnątrz: na cegle widoczne są charakterystyczne czarne przypalenia.

Dzięki czarnym wtrąceniom piec wygląda atrakcyjnie i nie wymaga dodatkowej okładziny, choć w razie potrzeby można go pokryć tynkiem i pomalować.

Wewnętrzna konstrukcja pieca to dwa ułożone pionowo i symetrycznie umieszczone kaptury, których wysokość równa się wysokości całej konstrukcji.

W murze stosuje się wykładzinę: do komory spalania używa się cegły szamotowej SzB-5, dla jednego z kapturów – płyty szamotowej SzB-6.

Bardziej szczegółowo zatrzymamy się na układzie warstw rosyjskiego minipieca.

Schematy rzędów od 1 do 4 oraz od 5 do 8. Dzięki szczegółowemu układowi warstw znacznie łatwiej jest wykonać mur własnymi rękami, bez zbędnych eksperymentów i możliwych błędów.

1 rząd – pełny mur. Cegły boczne na zewnętrznej krawędzi mają zaokrąglenia, co wygląda estetycznie i schludnie.

2 rząd – również pełny mur, o całkowitej powierzchni nieco mniejszej niż podstawa. Wymiary: 6 cegieł na 6,5 cegieł.

3 rząd – początek budowy komory popielnika. Montaż trzech drzwiczek wyczystnych 14x14 cm i jednych drzwiczek podmuchowych 25(28)x14 cm.

4 rząd – kontynuacja budowy komór, mocowanie drzwiczek.

5 rząd – przykrycie dwóch dolnych kanałów w celu utworzenia dwóch kapturów po przeciwnych stronach. Kanał przy tylnej ścianie pieca jest około 2 razy większy niż kanał znajdujący się w centrum – dla lepszego nagrzewania tylnej części.

Tutaj również układany jest pierwszy rząd cegły szamotowej – to podłoże pod palenisko. Tylny kaptur jest wykładany płytą szamotową.

6 rząd – kończy się przykrycie dolnych kanałów, poza tym kontynuacja poprzedniego rzędu. Drugi rząd cegły szamotowej należy ułożyć, formując lejek ze skosami – właśnie tutaj, na ruszt, będą spadać węgle do dopalania.

Montaż rusztu RD-6. Na krawędziach należy pozostawić szczeliny o szerokości około 5 mm dla swobodnej rozszerzalności przy nagrzewaniu. Kontynuacja wykładania kaptura.

Rząd 7 – murowanie zewnętrznego obrysu, w którym montowane są drzwi komory paleniskowej DT-3 lub DT-4 i mocowane w skrzynce ze stali nierdzewnej. Rozpoczyna się murowanie bocznych ścian paleniska cegłą szamotową ułożoną na sztorc. Kontynuowana jest okładzina kopuły z cegły leszczadki.

Rząd 8 – murowanie, podobnie jak w 7 rzędzie. Szeroka kopuła jest zwężana – w tym celu cegłę przycina się pod kątem 45° i układa szeroką stroną do góry, a skosem w dół.

Schematy rzędów od 9 do 12 oraz od 13 do 16. Formowany jest podpiec z płytą, a także sklepienie komory paleniskowej. Główna uwaga – wyrównanie dna komory warzelnej.

Rząd 9 – przykrycie szerokiej kopuły, które jednocześnie służy jako podstawa dla sklepienia rosyjskiego pieca. Wykonywany jest 4. rząd murowania szamotowego z przewiązaniem poprzedniego rzędu.

Rząd 10 – przykrycie drzwiczek paleniskowych nadprożem z połówek cegieł, wewnątrz których wstawiony jest trzpień. Ściągnięcie cegieł wykonuje się nakrętkami przez podkładki.

Rząd 11 – przewiązanie poprzedniego rzędu, wyrównanie według ustawionego nadproża, którego wysokość wynosi około 14 cm. Murowanie 5. rzędu paleniska cegłą szamotową z formowaniem wylotu dla gazów spalinowych. Zazwyczaj ten wylot nazywa się „hajło”, a jego cechą charakterystyczną jest najsilniejsze obciążenie cieplne.

Dla wzmocnienia układa się 2 rzędy cegieł, które z czasem będzie można wymienić przez żeliwną płytę.

Rząd 12 – wygląda jak występ, powtarza kształt pierwszego rzędu. Cegła jest zaokrąglona z dwóch stron i wygląda estetycznie oraz atrakcyjnie. Wewnętrzne nadproże paleniska – płyta SB-94 lub SB-96. Układa się ją „na sucho”, bez zaprawy, i przekłada się tekturą bazaltową o grubości 2-3 mm.

Nie zapominajmy, że między dwoma murami paleniska – z czerwonej i szamotowej cegły – odstęp wynosi 5-8 mm. Szczelina jest niezbędna do swobodnego rozszerzania się szamotu podczas silnego nagrzewania.

Dno również układa się z cegły szamotowej. Krawędź paleniska przykrywa się od góry płytkami, na stykach używa się tektury bazaltowej lub waty kaolinowej. Hajło nabiera ostatecznego kształtu, pole przekroju – około 30 cm².

Montaż żeliwnej płyty 2-palnikowej o wymiarach 71x41 cm oraz ochronnego metalowego kątownika o długości 5 cm na krawędzi muru ceglanego naprzeciw płyty.

Rząd 13 – murowanie zewnętrznego obrysu i 7. rzędu cegły szamotowej. Przy krawędziach żeliwnej płyty układa się 2 połówki rozciętej płyty szamotowej (94 lub 96), zaprawą łączy się tylko na brzegach. W dolnej części – rowki o głębokości 5-7 mm dla swobodnego ruchu żeliwnej płyty.

Rząd 14 – przewiązanie poprzedniego rzędu, murowanie komory warzelnej, okładzina kopuły.

Rząd 15 – powtórzenie 13. rzędu. Przygotowanie podstawy pod budowę sklepienia pieca i jego wzniesienie. Sklepienie musi być wykonane ściśle po promieniu.

Dla wzmocnienia ścianek układa się perforowaną ocynkowaną taśmę metalową co 1-2 rzędy. Dzięki temu części boczne będą w stanie utrzymać naprężenia przy przegrzewaniu.

Rząd 16 – powtórzenie rzędu 14 konturu zewnętrznego. Mur szamotowy wznosi się wokół sklepienia.

Schematy rzędów od 17 do 20 oraz od 21 do 24. Pełne formowanie komory warzelnej (paleniska), wyrównanie konturu zewnętrznego, kontynuacja muru pionowych kapturów.

Rząd 17 – mur wlotu rosyjskiego pieca cegłą szamotową, zwężenie górnej części. Zamiast tradycyjnego łukowego wykończenia stosuje się ozdobne. Jest ono proste w wykonaniu i chroni wlot przed przegrzaniem. Aby cegły się nie rozjeżdżały, stosuje się taśmę perforowaną.

Rząd 18 – kolejny „pas” – występ z zaokrąglonych cegieł na zewnętrznym konturze. Na stykach cegły czerwonej i szamotowej należy ułożyć 3-milimetrową tekturę bazaltową lub watę kaolinową, aby zachować szczelność pomiędzy zewnętrzną czerwoną „osłoną” a wewnętrznym szamotowym „rdzeniem”.

Rząd 19 – montaż łuku wejściowego z cegieł ułożonych na sztorc. Wewnątrz taki sam łuk jest wykonany z cegły szamotowej. Dla wzmocnienia konstrukcji wewnątrz niej przepuszczona jest śruba gwintowana, zamocowana z obu stron nakrętkami. Wewnętrzny łuk chroni zewnętrzny przed przegrzaniem, ponieważ płyta żeliwna podczas palenia nagrzewa się do 500°C.

Rząd 20-22 – kontynuacja muru poprzedniego rzędu. Dla zachowania ciepła nad sklepieniem układa się grubą warstwę waty kaolinowej – 50-60 cm, a przykrywa się płytą z betonu ogniotrwałego lub zwykłego betonu zbrojonego.

Począwszy od rzędu 22 można używać tylko cegły czerwonej.

Rząd 23 – zwężenie zbiornika dymu z 3 stron pod kątem 22 lub 45 stopni. W rezultacie wymiary zbiornika dymu powinny zmniejszyć się do przekroju 25x25 cm. Kontynuacja wykładania kanału bocznego.

Rząd 24 – przykrycie płyty ogniotrwałej nad sklepieniem paleniska i kontynuacja zwężania zbiornika dymu.

Schematy rzędów od 25 do 29 oraz od 30 do 35. Zakończenie prac nad formowaniem kanałów i kapturów, budowa górnej części pieca, przechodzącej w komin do odprowadzania spalin.

Rząd 25 – zwężenie zbiornika dymu. Mur wewnętrznego konturu wokół poziomej powierzchni (mini leżanki lub suszarki) „na sucho” w celu zapewnienia rozszerzalności i ochrony przed mikropęknięciami. Później można ją wyłożyć płytkami ceramicznymi. Kształtowanie kanałów bocznych.

Rząd 26 – przykrycie obu kapturów w przedniej części. Zbiornik dymu zwęził się do ostatecznego rozmiaru – 25x25 cm. Montaż 3 zasuw: pieca rosyjskiego, biegu letniego i biegu zimowego.

Rząd 27 – przykrycie zasuw i kapturów.

Rząd 28 – kolejny „pas” z zaokrąglonej cegły. Trzy kanały odprowadzania dymu łączą się w jedną komorę.

Rząd 29 – mur głównego zbiornika dymu o szerokości 25 cm.

Rząd 30 – montaż drzwiczek wyczystnych do czyszczenia zbiornika dymu.

Rząd 31 – zwężenie zbiornika dymu, przygotowanie go do przekrycia.

Rząd 32 – przekrycie drzwiczek czyszczących, przewiązanie całego zbiornika dymu w całości. Pozostaje otwór 25x25 cm.

Rząd 33 – wzdłuż konturu przedniej części – „pas” z zaokrąglonej cegły, ponowne przewiązanie zbiornika dymu, rozpoczęcie murowania komina.

Rząd 34-35 i dalej – murowanie komina o wysokości około 1 m.

Po przejściu przez strop montuje się komin typu sandwich o przekroju 20 cm. Średnica jest niewielka, dlatego wytrzymuje ciężar nie większy niż 1 tona. Należy to uwzględnić przy doborze komina – w przypadku murowanego wysokość powyżej 2 m jest niepożądana.

Ciężki komin lepiej przesunąć na bok. Jeśli jednak planuje się umieścić go centralnie, nie można podnieść go powyżej 1,5 m. Idealnie, bezpośrednio w kominie, pod sufitem, należy zamontować dodatkową zasuwę. Jednak często się ją pomija ze względu na wysokość – sięgnięcie do komina jest rzeczywiście problematyczne.

Niuanse technologii budowy

Budowa pieca podlega określonym zasadom, których naruszać nie zaleca się. Mówiąc prościej, należy ściśle przestrzegać porządówki, nie odbiegając ani o pół cegły na bok. Omówimy niektóre niuanse konstrukcji i murowania.

O jakości murowania można wnioskować po pierwszych paleniach, które przeprowadza się w celu wysuszenia pieca. Dobry ciąg, prawidłowy kierunek przepływu gazów spalinowych, otwieranie drzwiczek i zasuw bez wysiłku, wystarczające nagrzanie ścianek i mini-legowiska świadczą o prawidłowym wykonaniu czynności i przestrzeganiu norm technologicznych.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kompaktowy piec z jednym paleniskiem:

Przegląd «Ekonomki»:

Jedną z zalet mini pieca jest brak skomplikowanych wewnętrznych kanałów, dzięki czemu buduje się go bardzo szybko. Jego konstrukcja jest prosta i zrozumiała, dlatego trudno wymyślić lepszy wybór na pierwsze doświadczenie budowy rosyjskiego pieca.

Proszę pisać komentarze w bloku poniżej, zamieszczać zdjęcia związane z tematem artykułu, zadawać pytania. Proszę opowiedzieć, jak Państwo budowali rosyjski piec w swojej daczy lub w domu poza miastem. Proszę dzielić się przydatnymi informacjami, które przydadzą się odwiedzającym stronę.