Jak zrobić skrzynkę wentylacyjną na dach: szczegółowy przewodnik po budowie

Bardzo komfortowo mieszka się w domu, gdzie temperatura, wilgotność i stężenie tlenu odpowiadają ustalonym normom. Aby to osiągnąć, należy prawidłowo wykonać system wymiany powietrza. Jednym z warunków jego bezproblemowej pracy jest poprawnie zmontowana i zamontowana skrzynka wentylacyjna na dachu, w której znajdują się kanały do odprowadzania powietrza.

Zadanie organizacji wymiany powietrza nie jest nowe, dlatego istnieją sprawdzone rozwiązania, którymi można się kierować, aby samodzielnie wykonać wszystkie prace przy montażu skrzynki. W tym celu należy przeczytać napisaną przez nas instrukcję, przygotować narzędzia i materiały, zebrać się na odwagę i rozpocząć.

Poświęciliśmy uwagę niektórym teoretycznym aspektom umieszczania wyjść wentylacyjnych i przedstawiliśmy ilustrowaną instrukcję tworzenia skrzynki. Wszystkie etapy są przeznaczone dla osoby posiadającej podstawowe umiejętności pracy ze zwykłymi narzędziami budowlanymi. Nie będą potrzebne żadne specjalistyczne wiedza ani umiejętności.

Zasady rozmieszczania wyjść wentylacyjnych

Istnieją dwa standardowe sposoby wyprowadzenia rur wentylacyjnych poza dom: przez ścianę i przez dach. W drugim przypadku fragmenty rur znajdujące się nad poziomem dachu często umieszcza się w specjalnej skrzynce.

Skrzynka wentylacyjna spełnia dwie funkcje:

• Izolacja cieplna. Podczas ochładzania się powietrza opuszczającego pomieszczenie tworzy się kondensat. Zaczyna on przenikać z powrotem przez system wentylacyjny, a także może zwęzić lub całkowicie zamknąć przekrój kanału.
• Hydroizolacja. Naruszenie integralności dachu może prowadzić do przedostania się wody na poddasze. Należy również zapewnić ochronę kanału wentylacyjnego przed bezpośrednim przedostawaniem się do niego opadów w postaci deszczu lub śniegu.

A także skrzynka posłuży jako doskonała konstrukcja nośna do mocowania materiału okładzinowego oraz zapewnienia odstępu od niestabilnych konstrukcji budowlanych wykonanych z tarcicy.

Skrzynka na dachu domu powinna wyglądać harmonijnie. Dlatego z wyprzedzeniem należy przemyśleć jej projekt: kolorystykę i elementy dekoracyjne.

Jeśli w domu zaplanowano lub już zrealizowano kilka wyjść wentylacyjnych na poddasze, to istnieją 3 sposoby, jak wyprowadzić je na dach:

• Dla każdego kanału można zrobić własną skrzynkę. Jest to najbardziej kosztowny sposób, jednak w tym przypadku można wyprowadzić rury bez zagięć, co przy naturalnej wentylacji zwiększa ciąg.
• Zgrupować wszystkie rury obok siebie i wyprowadzić je na dach w jednej skrzynce. Zmniejsza to ilość prac na dachu, ale zwiększa obciążenie pomieszczenia na poddaszu.
• Stworzyć jednolity system kanałów wentylacyjnych z jednym wylotem. Minimalizuje to rozmiar skrzynki, co znacznie ułatwi pracę na dachu, jednak może prowadzić do problemów typowych dla rozgałęzionych systemów wymiany powietrza.

Zastosowanie systemu kanałów z kilkoma miejscami dopływu powietrza i jednym punktem jego usuwania powinno być wcześniej dobrze przemyślane. Należy prawidłowo zaprojektować wentylację nawiewną i zainstalować zawory zwrotne, w przeciwnym razie możliwy jest odwrócony przepływ powietrza.

Otwór w dachu nie powinien uszkodzić krokwi, w przeciwnym razie doprowadzi to do niebezpieczeństwa redystrybucji obciążenia konstrukcji nośnych. Łaty nie odgrywają tak ważnej roli, ponieważ jedynie utrzymują pokrycie.

Ponieważ rur wentylacyjnych może być wiele, należy umieścić je na poddaszu tak, aby zajmowały mało miejsca.

Należy również starannie podejść do kwestii określenia miejsca wyjścia wentylacji, aby nie znalazło się ono w strefie podciśnienia wiatrowego.

Nieprzestrzeganie zasady dotyczącej położenia rur względem elementów dachu, określonej w pkt. 6.6.12 SNiP 41-01-2003 “Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja”, może prowadzić do zmniejszenia ciągu lub jego odwrócenia, co natychmiast negatywnie wpłynie na wymianę powietrza.

Na podstawie tego schematu można określić wystarczającą wysokość wyjść wentylacyjnych na nachylonym dachu domu. Jeśli w pobliżu znajdują się wysokie obiekty, obliczenia będą bardziej skomplikowane.

Dlatego dla dachu spadzistego lepiej zaplanować miejsce dla skrzynki bliżej kalenicy. Pozwoli to zmniejszyć wysokość konstrukcji, co uprości prace przy jej wznoszeniu.

Etapy montażu skrzynki

Po wybraniu miejsca dla przejścia rur wentylacyjnych przez dach, należy wykonać wszystkie prace na poddaszu (doprowadzić rurę lub rury), a dopiero potem przystąpić do wznoszenia skrzynki. Ta procedura jest typowa dla domów prywatnych, dlatego różne warianty są dobrze zbadane i można zaproponować standardowe rozwiązanie odpowiednie praktycznie dla każdej sytuacji.

Niezbędne materiały i narzędzia

Zanim zdecydujesz się samodzielnie zrobić na dachu skrzynkę wentylacyjną, musisz zdać sobie sprawę, że to przedsięwzięcie potrwa co najmniej jeden dzień świetlny. Dlatego należy sprawdzić prognozę pogody, aby mieć pewność, że nie będzie deszczu ani wiatru.

Wszelkie prace na dachu skośnym należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. W tym celu konieczne jest:

• posiadanie liny asekuracyjnej przywiązanej do pasa;
• założenie odpowiedniego obuwia, które nie ślizga się i nie spada z nogi;
• ustawienie dwóch drabin na połaci dachu po bokach miejsca, w którym ostatecznie stanie skrzynia.

Zlekceważenie zasad bezpieczeństwa może spowodować, że w najbliższym czasie skrzynia na dachu nie zostanie zamontowana, ponieważ montażysta trafi na oddział urazowy szpitala.

Idealnie wejście na dach powinno wyglądać tak. Jednak zazwyczaj na pokrycie dachowe kładzie się zwykłą drabinę z przymocowanym kątownikiem, który opiera się o kalenicę.

Podczas wykonywania prac na pewno będą potrzebne następujące narzędzia:

• ciężki młotek;
• wkrętarka;
• piła do drewna;
• nożyce do metalu;
• nóż i nożyczki do miękkich materiałów i folii;
• poziomica;
• szlifierka kątowa (w przypadku pokrycia dachu blachą ocynkowaną lub dachówką metalową).

Należy również wcześniej zadbać o wystarczającą ilość wkrętów do drewna, taśmy budowlanej, małych gwoździ i innych materiałów eksploatacyjnych.

Wycinanie otworu w dachu

Aby dokładnie określić położenie otworu, należy od środka wywiercić 4 dziury w narożnikach przyszłej skrzyni. Następnie za pomocą linijki trzeba narysować kontur i rozpocząć jego wycinanie.

Jeśli pokrycie jest metalowe, należy użyć szlifierki kątowej lub nożyc do metalu. Usuwanie papy lub innego “miękkiego” materiału można wykonać dowolnym odpowiednim narzędziem: nożem, nożyczkami, wyrzynarką.

Jeśli istnieje możliwość zachowania niektórych desek łat bez uszkodzeń lub z niewielkimi wycięciami – należy to zrobić

Usuwanie pełnego łatwiej jest wykonać wyrzynarką, ale można też zwykłą piłą. Przed przystąpieniem do tego lepiej określić od środka miejsca mocowania gwoździ i wkrętów, aby ich nie “złapać”.

Formowanie drewnianej ramy

Ramę można wykonać z deski obrzynanej o grubości 35 mm (większa grubość nie ma sensu) lub z krawędziaka 50 × 100 mm. Słupki pionowe muszą opierać się o podłogę poddasza, a nie być mocowane do łat lub krokwi, ponieważ skrzynia będzie miała dużą nawiewność i pod wpływem wiatru może zostać zdmuchnięta.

Ponad dachem rama jest wiązana u góry i obowiązkowo dodatkowo montuje się pas usztywniający na poziomie dachu. Będzie on również służyć jako podstawa do mocowania poszycia.

Po wzniesieniu ramy przedłuża się rury z poddasza do góry budowanej skrzyni. Jeśli system wentylacji wykonany jest z elementów firmowych, to w tej procedurze nie ma nic skomplikowanego.

Jeśli rury nie są wykonane z metalu, lepiej je montować po złożeniu ramy, ponieważ plastik łatwo ulega uderzeniom i podczas pracy można go złamać

Należy ustawić rury dokładnie pionowo, a także zadbać o ich symetryczne położenie wewnątrz obudowy. Trzeba zapewnić, aby od rury do krawędzi obudowy było co najmniej 5 cm przestrzeni, która zostanie wypełniona izolacją. Górna część również powinna być ustawiona równo, do czego konieczne będzie użycie poziomicy.

Ocieplenie przestrzeni wewnętrznej

Przed ułożeniem materiału izolacyjnego należy podszyć deski zakrywające obudowę od dołu na poziomie sufitu poddasza. Należy to zrobić, aby izolacja nie opadała w dół.

Ponieważ do obudowy nie można włożyć materiału w formie stałej, pozostają dwie opcje:

• materiał swobodnie odkształcalny, np. wełna mineralna;
• materiał sypki, np. piasek perlitowy o frakcji 0,16 – 1,25 mm.

Keramzyt (zbyt wysoka przewodność cieplna), kruszywo styropianowe (gruboziarniste), trociny (mogą gnić) nie nadadzą się do tego celu.

Wełnę mineralną należy układać bardzo ciasno, aby nie powstały mostki termiczne. Dlatego jej zużycie w jednostkach objętości będzie prawie dwa razy większe niż przestrzeń obudowy wypełniana izolacją.

Wełnę mineralną lub bazaltową łatwiej układać, gdy obudowa jest jeszcze w postaci szkieletu. Wepchnięcie materiału między żebra usztywniające a ścianę będzie dość trudne.

Perlit jest bardzo “płynny”, dlatego doskonale wypełnia wszelkie puste przestrzenie. Aby jednak nie przedostał się na zewnątrz, obudowę od wewnątrz należy wyłożyć gęstą tkaniną, taką jak geowłóknina. Pracę z perlitem należy wykonywać w okularach ochronnych i masce, szczególnie gdy na dachu wieje wiatr. Po zasypaniu lepiej od razu położyć na wierzch warstwę wełny mineralnej lub styropianu z otworami pod rury, ponieważ perlit może zostać rozwiany.

Szkielet należy osłonić płytą OSB lub deską o grubości 1,0-1,5 mm. Aby zaoszczędzić czas, może pojawić się chęć wcześniejszego wycięcia ścian bocznych według obliczonych rozmiarów obudowy. Praktyka pokazuje jednak, że nie należy tego robić. Podczas montażu szkieletu często występują nieprzewidziane odchylenia, które nieco zmieniają jego wymiary.

Po zaizolowaniu wełną mineralną i zamontowaniu ścianek obudowa wygląda w ten sposób. Izolacja powinna znajdować się na tym samym poziomie co wyloty rur wentylacyjnych.

Jeśli ścianki obudowy wentylacyjnej będą złożone z kilku elementów, należy pamiętać, że nie ma szczególnej potrzeby, aby stykaly się ściśle. Dlatego nie trzeba tracić czasu na dopasowywanie.

Hydroizolacja skrzynki wentylacyjnej

Jednym z zagrożeń dla izolacji typu wełna mineralna jest dostanie się do niej wody i jej późniejsze zamarznięcie. Dlatego konieczne jest wykonanie paroizolacji.

Do hydroizolacji używa się wzmocnionej folii polietylenowej lub membrany polimerowej. Należy ją nałożyć w jednym kawałku.

W środku kawałka materiału hydroizolacyjnego należy wyciąć otwór o 2 cm mniejszy niż średnica rury. Następnie na wewnętrznej krawędzi należy wykonać nacięcia o głębokości nie większej niż 1 cm. Po założeniu na rurę taki element szczelnie zamknie szczelinę między nią a płaszczyzną połaci.

Z góry folię można docisnąć styropianem, wycinając otwory na wyjścia rur. Następnie górną część skrzynki należy zbroić za pomocą siatki i cementu.

Styropian i wełnę mineralną lepiej przykryć cementem. W przeciwnym razie ptaki dostaną się do nich i spróbują roznieść na gniazda. W takim przypadku izolacja termiczna oraz paro- i hydroizolacja zostaną naruszone. Przed ułożeniem pokrycia obszar wokół wyjścia rury wentylacyjnej należy przykryć matą hydroizolacyjną.

Jeśli rury znajdą się poniżej poziomu cementu, należy dodać wkładki. Aby uniknąć takiej sytuacji, lepiej od razu zamontować wyjścia wentylacyjne z zapasem wysokości (10–20 cm), ponieważ odcięcie nadmiaru jest łatwiejsze niż dostarczanie dodatkowych fragmentów.

Zapewnienie hydroizolacji podstawy i boków

Kiedy pada deszcz lub topnieje śnieg, po dachu płyną strumienie wody. Ze szczególną starannością należy przeprowadzić prace, aby zapobiec ich przedostaniu się pod skrzynkę wentylacyjną.

Istnieje zasada zapewniająca, że woda nie dostanie się podczas swobodnego spływu po nachylonej powierzchni: górny element nieprzemakalny powinien być naciągnięty na dolny. Zgodnie z tym postulatem skonstruowana jest hydroizolacja skrzynki wentylacyjnej umieszczonej na dachu.

Zewnętrzną stronę krawędzi, która będzie skierowana w dół, należy posmarować płynną papą lub przykleić do niej dwustronną taśmę bitumiczną. Wtedy żadne bryzgi nie dostaną się pod nią.

Najpierw do podstawy skrzynki należy przybić listwy przylegające. Mają one postać kątowników o szerokości krawędzi 5–7 cm. Lepiej mocować je nie na gwoździe lub wkręty, lecz na masę bitumiczną lub płynną papę.

Listwa, która będzie po stronie bliższej kalenicy, powinna być wsunięta pod pokrycie dachowe. Wtedy woda nie będzie pod nią podciekać, do przestrzeni pod dachem i na strych.

Jako hydroizolacja chroniąca boki skrzynki wentylacyjnej może być papa, miękka dachówka, bitumiczne i bitumiczno-polimerowe pokrycie w rolkach, membrana polimerowa, blacha ocynkowana lub inny trwały materiał o właściwościach wodoodpornych.

Jeśli nie będzie on jednolity, to mocowanie go należy rozpocząć od dołu, aby górne części nakładały się na dolne.

Szyb wentylacyjny, wyposażony w skrzynkę, można wykończyć dowolnym materiałem, w tym elastyczną dachówką bitumiczną i podobnym materiałem w rolce. Po pokryciu izolacją przeciwwilgociową skrzynka będzie wyglądać tak.

W razie potrzeby można zamontować dodatkowy daszek na środku, chociaż jeśli deflektor do rur wentylacyjnych, zgrupowanych w jednym szybie, będzie miał duże występy, to nie będzie to miało sensu.

Narożniki należy zabezpieczyć metalowym lub plastikowym kątownikiem (o szerokości ramienia 5-7 cm), który należy umieścić na izolacji przeciwwilgociowej. To najprostsze rozwiązanie.

Jeśli do okładziny użyto miękkiego materiału, jego łączenia warto pokryć jakimś klejem. Do tego nadaje się płynna papa. Jest to potrzebne, aby silny wiatr z czasem nie postrzępił izolacji przeciwwilgociowej.

Montaż i mocowanie daszka

Istnieją 2 opcje: zamówić daszek u firm produkcyjnych lub zrobić go samemu. Podobnie jak w przypadku bocznych części, nie trzeba robić daszka-deflektora dla skrzynki z wyprzedzeniem, ponieważ wymiary zbudowanego obiektu mogą różnić się od obliczonych, co doprowadzi do problemu łączenia elementów.

Daszek można zamówić u firm zajmujących się wyrobem metalowych produktów. Należy zmierzyć zewnętrzny obwód górnej części skrzynki wentylacyjnej, wybrać kolor i kształt pokrywy. Zazwyczaj czas wykonania to 1-2 dni. Na ten okres należy przykryć wentylację tymczasowym daszkiem, na przykład ze sklejki z przybitą na wierzch papą.

Najprostszy daszek z metalu można wykonać samodzielnie. Do tego potrzebne będą kątowniki, blacha o grubości 1.0-1.5 mm oraz umiejętność pracy ze spawarką.

Również daszek można zamocować na pionowych listwach, które stanowią szkielet całej skrzynki wentylacyjnej. W tym przypadku powinny one początkowo być wyższe od wylotu rur o 20-30 cm. Deflektor można wykonać jednospadowy z drewnianej płyty pokrytej od góry blachą ocynkowaną. Przy takim rozwiązaniu nie jest konieczne posiadanie spawarki i umiejętności pracy z nią.

Wszystkie drewniane części pokrywy należy pokryć impregnatem przeciwgrzybicznym lub farbą odporną na warunki atmosferyczne do prac zewnętrznych, na przykład marki PF-115. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy zainstalowany daszek się nie chwieje, w przeciwnym razie działanie wiatru stopniowo rozluźni mocowania.

Film na ten temat i wnioski

Jak osłonić murowany komin lub skrzynkę wentylacyjną. Część 1 – montaż profili:

Kontynuacja poprzedniego materiału wideo. Część 2 – izolacja termiczna, pokrycie metalem i odprowadzenie wody:

Dwa rozwiązania techniczne dotyczące izolacji przeciwwilgociowej skrzynki w zależności od jej bliskości do kalenicy lub okapu:

Podstawowe etapy montażu skrzynki wentylacyjnej są takie same dla wszystkich warunków: wykonanie otworu, montaż solidnej ramy, izolacja termiczna, hydroizolacja, osłonięcie, wykonanie i zamocowanie deflektora.

Niuanse pracy polegają na pokryciu dachu, a także na rodzaju materiału, z którego zostanie złożona cała konstrukcja. W większości przypadków wszystko można zrobić samodzielnie, posiadając podstawowe umiejętności w budownictwie lub remoncie.

Czy posiadają Państwo przydatne informacje na temat artykułu, którymi warto podzielić się z odwiedzającymi stronę? Chcą Państwo opowiedzieć, jak urządzili Państwo szyb wentylacyjny skrzynką na własnej działce lub w domu na wsi? Proszę pisać komentarze w poniższym formularzu, zadawać pytania, zamieszczać zdjęcia związane z tematem artykułu.