Jak przeprowadzić naprawę pompy drenażowej własnoręcznie: przegląd częstych awarii

Pompa drenażowa na działce podmiejskiej to swoista wybawczyni w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Konstrukcyjnie przypomina urządzenie do dostarczania wody pitnej, jednak ma możliwość przemieszczania zanieczyszczonych środowisk z dużymi wtrąceniami.

Ale jak każde inne urządzenie, sprzęt może ulec awarii. Spróbujmy zrozumieć słabe strony agregatu i dowiedzieć się, czy można przeprowadzić naprawę pompy drenażowej własnymi rękami w razie potrzeby.

Budowa typowej pompy drenażowej

Zdolność do przepompowywania wody z drobnym żwirem, dużą zawartością piasku, resztkami organicznymi – to bardzo przydatna cecha, gdy trzeba odpompować wodę po zalaniu lub osuszyć staw. Agregaty drenażowe są zaprojektowane do pracy w takich warunkach, ale przekroczenie obciążenia często prowadzi do awarii.

Zapoznanie się z wewnętrznym wypełnieniem urządzenia lepiej przeprowadzić zaraz po zakupie, aby wiedzieć, które części mogą ulec awarii w przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia. W tym celu nie trzeba otwierać obudowy ani dokonywać demontażu – wystarczy przestudiować schemat dołączony do instrukcji podłączenia i obsługi urządzenia.

Otwór ssący zespołu pompy może mieć różne położenie: w modelach zatapialnych znajduje się w dolnej części i jest wyposażony w siatkę filtrującą

Urządzenia do użytku prywatnego na działkach nie wyróżniają się dużą mocą ani skomplikowanym wyposażeniem. W przeciwieństwie do ciężkiego sprzętu przemysłowego są kompaktowe, stosunkowo lekkie (średnia waga – 3-7 kg), składają się z części stalowych lub plastikowych, choć do produkcji modeli przemysłowych i niektórych domowych wciąż używa się żeliwa.

Główne części składowe mechanizmu zatapialnego – zespół pompy pompujący wodę oraz silnik elektryczny obracający wał z łopatkami. Silnik znajduje się wewnątrz wytrzymałej obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej lub wzmocnionego polipropylenu, która jest podwójna. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi ściankami krąży woda, przeciwdziałając chłodzeniu.

Nowoczesne modele wyposażone są w zabezpieczenie termiczne, które uruchamia się przy przeciążeniu urządzenia. Do wału osiowego przymocowany jest wirnik – urządzenie śrubowe, które podaje ciecz do wnętrza obudowy. Po włączeniu agregatu wirnik zaczyna się obracać, pobierać wodę z zewnątrz i przepychać ją wzdłuż ścianek do otworu wylotowego. Na miejsce pierwszej porcji wody przychodzi następna – i tak aż do zatrzymania mechanizmu.

Częstotliwość pracy reguluje wyłącznik pływakowy. Monitoruje on poziom cieczy w zbiorniku lub naturalnym akwenie, a przy gwałtownym spadku wyłącza urządzenie automatycznie.

Schemat wyjaśniający zasadę działania wyłącznika pływakowego: pływak, zgodnie z prawami fizyki, utrzymuje się na powierzchni wody, która opada podczas odpompowywania wraz z nim. Po osiągnięciu dolnego poziomu pływak wydaje polecenie wyłączenia agregatu.

Jak widać, budowa pompy drenażowej jest dość prosta, a jeśli kiedykolwiek demontował Pan/Pani i czyścił(a) zatapialną pompę studzienną, poradzi sobie Pan/Pani również z tą kategorią sprzętu. Nieco różni się agregat fekalny, który ma dodatkowy węzeł do rozdrabniania zbyt dużych cząstek.

Różnice między modelami zatapialnymi a powierzchniowymi

Urządzenie zatapialne przyda się do czyszczenia głębokich zbiorników, na przykład nowo oddanej do użytku studni. Pierwszej cieczy, która się w niej zgromadziła, nie można nazwać pitną, ponieważ zawiera wiele dużych domieszek piasku i gliny. W ciągu doby należy odpompowywać zanieczyszczoną ciecz, aby na jej miejsce napłynęła czysta woda nadająca się do spożycia.

Pompa drenażowa Gardena Classic przeznaczona jest do przepompowywania brudnej wody, ma wydajność 6 tys. l/h przy maksymalnej głębokości zanurzenia 7 m.

W przeciwieństwie do zatapialnego, pompy powierzchniowej nie używa się do głębokich zbiorników, bardziej nadaje się do odpompowywania wody z basenu lub piwnicy – w przypadku jej zalania. Na dno pojemnika umieszcza się wąż do pobierania brudnej wody, drugi wąż służy do odprowadzania ścieków.

Jeśli pompa jest używana w sytuacji awaryjnej, odpowiednie jest zastosowanie pływaka, który będzie kontrolował krytyczny poziom podnoszenia wody. Dodatkowym atutem jest to, że konstrukcja mechanizmu pozwala na przepompowywanie cieczy z dużymi kawałkami brudu – do 5 cm (rzadziej – 10 cm).

Oczywiste jest, że agregat typu powierzchniowego różni się budową. Wewnątrz metalowej obudowy zamocowane są wał roboczy i koło, a silnik może być różny: w przypadku produktów odśrodkowych – jednofazowy z zewnętrzną wentylacją, w przypadku samozasysających – asynchroniczny dwubiegunowy.

Pomimo zanieczyszczenia medium do przepompowywania, nie należy dopuszczać do pracy pompy z cieczą, w której rozpuszczona jest benzyna, nafta lub inne produkty naftowe i substancje chemiczne.

Przyczyny awarii pomp drenażowych

Zepsuć się może zarówno nowe urządzenie, jak i takie, które służyło nie jeden rok. Dopiero co kupiony aparat może ulec awarii z powodu wady produkcyjnej powstałej podczas montażu: uszkodzonego tłoka lub nieprawidłowo podłączonego zaworu.

Często awarie zdarzają się z powodu nieumiejętnego montażu, jeśli:

• opuszczono agregat na niewystarczającą głębokość;
• dopuszczono do przedostania się powietrza do komory poboru wody;
• otwór poboru wody znajduje się nad wodą i nie jest pokryty cieczą.

Te niedociągnięcia łatwo naprawić prostą kontrolą, ale lepiej ich nie dopuszczać.

Na schemacie instalacji drenażowej pompy zatapialnej, oprócz rozmieszczenia głównego urządzenia, można zobaczyć montaż rury tłocznej z zaworem zwrotnym i zasuwą

Najczęściej problemy pojawiają się podczas eksploatacji urządzenia. Producent określa parametry kontrolne, w ramach których należy działać (są one podane w karcie technicznej produktu). Jeśli urządzenie będzie używane nieprawidłowo, niezgodnie z przeznaczeniem, po prostu nie wytrzyma obciążenia.

Na przykład dla aparatu drenażowego normą jest przepompowywanie brudnej wody. Oznacza to, że problemy mogą wystąpić, jeśli zacznie się przemieszczać czystą wodę pitną (do której przeznaczone są modele studni głębinowych i studziennych). Przeciwnie, zbyt duże zanieczyszczenia zatykają filtry, w wyniku czego praca pompy zostaje wstrzymana.

Również kłopoty czekają, jeśli urządzenie pracuje na sucho, w trybie „suchym” – koniecznie nastąpi przegrzanie, którego nie zawsze można naprawić samodzielnie. W wyniku niedopatrzenia sprawa może zakończyć się kosztowną naprawą serwisową.

Brak profilaktyki, rzadkie przeglądy techniczne również mogą być przyczyną awarii. Wielu kłopotów można uniknąć, zapobiegając im poprzez wymianę jednej z części lub podstawowe czyszczenie.

Usterki i sposoby ich usuwania

Istnieje szereg możliwości samodzielnej naprawy urządzenia pod warunkiem, że uszkodzoną część można wymienić na nową lub wykonać prostą procedurę techniczną (np. czyszczenie). W tym celu należy zdemontować obudowę, przeprowadzić diagnostykę, zidentyfikować usterkę i dobrać identyczną część.

Jeśli rzadko korzystasz z urządzeń drenażowych lub planujesz używać go tylko w przypadku awarii (zalania), nie spiesz się z zakupem drogiej pompy – tańszy model znacznie łatwiej wymienić. Pompy Kalibr – od 100 zł.

Do dostępnych czynności należy wymiana kondensatora, wirnika lub pływaka, naprawa kabla elektrycznego, zamocowanie amortyzatora, usunięcie dużych kawałków gliny i piasku, które utknęły wewnątrz obudowy.

Jeśli pękł żeliwny korpus, uszkodzony został zawór lub przestała działać uzwojenie, należy skontaktować się z centrum serwisowym lub rozważyć zakup nowej pompy. Niedrogie urządzenia drenażowe produkcji chińskiej nie kosztują dużo, więc zlecanie poważnego profesjonalnego remontu jest nieopłacalne.

Awaria #1 – uszkodzony przewód zasilający

Elastyczny element – kabel – zawsze jest narażony na ryzyko, ponieważ z powodu regularnych skręceń i zgięć (co często zdarza się podczas transportu i ponownej instalacji urządzenia) przewody pod warstwą plastikowej lub gumowej osłony ulegają zerwaniu, w wyniku czego pompa traci zasilanie.

Należy znaleźć miejsce zerwania i wykonać połączenie. Operację tę łatwo przeprowadzić, jeśli przerwa nastąpiła w okolicy wtyczki – wystarczy odizolować i połączyć przewody, a na koniec dokładnie zaizolować miejsce pracy.

Podczas wyciągania kabla należy oznaczyć i zapamiętać miejsca mocowania każdego przewodu (są one w różnych kolorach), aby przy ponownym montażu nie pomylić „fazy”, „uziemienia” i „zera”.

Przerwanie kabla w strefie przyłączenia do pompy wymaga więcej czasu na naprawę. Najpierw należy wyjąć urządzenie z wody, wytrzeć i osuszyć, a następnie rozebrać, aby dostać się do wewnętrznego bloku przyłączeniowego. Należy przygotować się na to, że zamiast otworów sześciokątnych natknie się Pan na potrójne, co utrudni dobór śrubokręta.

Pokrywę należy zdejmować ostrożnie, bez szarpnięć i nadmiernej siły. Po odkręceniu śrub mocujących element napinający będzie można obejrzeć kabel i zlokalizować miejsce przerwania. Zużyty kawałek należy usunąć, zamontować kabel w poprzednim miejscu, umocować element napinający i dokręcić śruby.

Awaria #2 – zatrzymanie dopływu wody

Silnik pracuje prawidłowo, jednak ciecz albo całkowicie przestała płynąć, albo dociera małymi, nierównymi pulsacjami.

Przyczyn tego dziwnego zjawiska może być kilka:

• Zanieczyszczona część magistrali zasilającej. Chodzi o rurę odprowadzającą lub rurę doprowadzającą. Powstało pewnego rodzaju zator z kęp glonów i kawałków gliny. Należy odłączyć rury i je oczyścić. Być może długość rury jest większa niż zalecana przez producenta, przez co ciśnienie jest niewystarczające do uzyskania odpowiedniego przepływu.
• Zużyło się koło robocze. Łopatki są wygięte lub uszkodzone. Należy rozebrać urządzenie, wymienić części, wstępnie określając wizualnie (o ile to możliwe) przyczynę usterki.
• Ciecz jest nadmiernie zanieczyszczona brudem i śmieciami. Dlatego woda ma gęstą konsystencję i trudno ją przepompować. Problem należy rozwiązać poprzez podniesienie otworu ssącego na pewną odległość od dna, gdzie gromadzi się osad.
• Wyraźnie spadła moc silnika. Można to stwierdzić nawet po dźwięku. Możliwe są problemy z dostawą prądu, uszkodzenie łożysk, rozszczelnienie komory olejowej. Konieczny jest demontaż obudowy, aby ustalić przyczynę awarii i wymienić zużyte części.

Najczęściej spotykanym problemem jest zatkanie filtra. Aby oczyścić sitko i otwór ssący, można spróbować przepuścić przez pompę pewną ilość czystej wody. Jeśli ten zabieg nie pomoże, należy rozebrać obudowę i oczyścić wszystkie komory, usuwając kamienie, glony i drzazgi.

Podczas demontażu można natknąć się na nieprzyjemną „niespodziankę” – zrośnięcie się zardzewiałych śrub mocujących z obudową. Łby śrub należy ostrożnie odciąć szlifierką, a w miejsce starych zamocować nowe wkręty.

Podczas demontażu agregatu należy koniecznie korzystać ze schematów lub instrukcji producenta. Pomogą one stopniowo zdejmować części, szybko znajdować miejsca mocowania śrub. W niektórych przypadkach zużycie elementów złącznych lub poluzowanie nakrętek powoduje przemieszczenie części, co również wpływa na wydajność urządzenia.

Awaria #3 – silnik nie uruchamia się

Podłączasz zasilanie – a pompa nie działa, nie wydaje dźwięku i nie pompuje wody. Przygotuj się na to, że trzeba będzie zbadać całe urządzenie.

Oto najczęstsze przyczyny awarii silnika:

• Zakłócenie dostaw prądu z powodu przerwania przewodów. Sprawdzamy kabel dotykiem i znajdujemy miejsce przerwania. Jeśli uszkodzony odcinek znajduje się w strefie podłączenia do pompy – postępujemy jak opisano powyżej.
• Uszkodzone uzwojenie stojana. Zdarza się to z powodu pracy „na sucho”. Jeśli nie możesz samodzielnie wymienić, skontaktuj się ze specjalistami.
• Zablokowane łożysko. Sprawdzamy część pod kątem przydatności, na podstawie diagnostyki czyścimy lub wymieniamy.
• Urządzenie ssące zapchało się zanieczyszczeniami. Wykonujemy czyszczenie łopatek i kratki, sprawdzamy integralność elementów roboczych i siatki.
• Uszkodzony wyłącznik pływakowy. Aby sprawdzić jego działanie, należy zewrzeć przekaźnik. Możliwe, że problem leży w przewodzie łączącym pływak z pompą.

Jeśli kondensator uległ awarii – wymaga wymiany. W niektórych modelach przewidziano do niego specjalny dostęp w postaci osobnego otworu w obudowie.

Jeśli zatory występują dość często, przeczytaj ponownie instrukcję produktu, aby określić wielkość frakcji. Być może pompa nie jest przystosowana do pompowania cieczy z dużymi cząstkami zanieczyszczeń – do rozdrabniania nadaje się tylko pompa fekalna.

Awaria #4 – pompa sama się wyłącza

Po podłączeniu pompy do sieci zaczyna ona działać, jednak po pewnym czasie samoczynnie się zatrzymuje. Najprawdopodobniej uruchamia się mechanizm ochronny z powodu przegrzania silnika.

Możliwe, że przyczyną jest nagrzewający się kabel. Należy sprawdzić zgodność napięcia sieciowego z parametrami podanymi przez producenta. W przypadku niezgodności należy zakupić stabilizator.

Przyczyną przegrzania lub spontanicznego wyłączenia może być utlenienie przewodów, które należy przyciąć lub wymienić. Problem staje się oczywisty po pełnym sprawdzeniu pozostałych części pompy.

Wyłączenie może nastąpić również z powodu zapchania łopatek zanieczyszczeniami. W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie pełnej procedury czyszczenia, czyli otwarcie obudowy, wyczyszczenie komór wewnętrznych i wirnika, sprawdzenie filtra.

Jeśli zatory występują dość często, przeczytaj ponownie instrukcję produktu, aby określić wielkość frakcji. Być może pompa nie jest przystosowana do pompowania cieczy z dużymi cząstkami zanieczyszczeń – do rozdrabniania nadaje się tylko pompa fekalna.

Awaria #5 – włączenie pompy wybija elektrykę

Przy włączaniu pompy do sieci wylatują bezpieczniki lub przepalają się przewody. Przyczyny należy szukać w elementach bezpośrednio odpowiedzialnych za przesył prądu – kablu lub uzwojeniu stojana. Sprawność przewodów można sprawdzić za pomocą testera; w przypadku wykrycia zużytego odcinka należy wymienić cały kabel lub (jeśli przerwa jest blisko końca) skrócić go.

Naprawa uzwojenia – to zajęcie pracochłonne i wymagające specjalistycznej wiedzy. Nawet przy starannie wykonanym przewinięciu nie można wykluczyć zwarcia. Jeśli nie ma Pan/Pani czasu na zajmowanie się przepalonym elementem, proszę zanieść urządzenie do serwisu – być może po diagnostyce doradzą zakup nowej pompy.

Jeżeli zdecydował(a) się Pan/Pani samodzielnie przeprowadzić naprawę uzwojenia, proszę postarać się uwzględnić wszystkie parametry – od liczby zwojów po grubość i rodzaj drutu.

Środki zapobiegawcze i regularna konserwacja

Jak Państwo widzą, przyczyną zużycia części może być zarówno nieuchronne zużycie, jak i naruszenie zasad eksploatacji urządzenia. Aby sprzęt służył dłużej, proszę starać się przestrzegać zaleceń producenta. Na przykład, proszę umieszczać korpus tak, aby urządzenie ssące znajdowało się w odpowiedniej odległości od dna zbiornika i nie zasysało dużych frakcji.

Przynajmniej raz w roku proszę sprawdzać stan kabla i wewnętrznych części, rozbierając obudowę na tyle, na ile to możliwe. Proszę przeprowadzać czyszczenie profilaktyczne, które kilkukrotnie wydłuży żywotność części. Nie należy mylić pompy drenażowej z fekalną – nie ma ona specjalnego rozdrabniacza i nie radzi sobie z transportem dużych zanieczyszczeń.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Filmiki od domowych majsterkowiczów pomogą Państwu prawidłowo przeprowadzić demontaż pomp różnych marek i samodzielnie usunąć usterki.

Przegrzanie stojana z powodu naruszenia trybu pracy okresowej:

Specyfika naprawy pompy Pedrollo:

Jak naprawić pompę drenażową Wichr:

Demontaż pompy Praktika DNG-400:

Naprawa pompy drenażowej własnymi rękami jest całkowicie możliwa i wskazana, jeśli do naprawy wystarczy przeprowadzić czyszczenie lub wymienić część zamienną. Skomplikowane przypadki awaryjne – pęknięcie obudowy lub wału wirującego – nie podlegają samodzielnej naprawie. Usunięcie poważnych problemów należy powierzyć specjalistom, a jeśli wymiana jest nieopłacalna, to kupić nową pompę.

Jeśli po zapoznaniu się z naszym materiałem pozostały pytania lub mieli Państwo do czynienia z awarią pompy drenażowej i wiedzą Państwo jak wyjść z takiej sytuacji, proszę zostawiać komentarze. Bardzo nas interesuje Państwa opinia.