Naprawa pompy „Małysz” własnymi rękami: przegląd najpopularniejszych usterek

Do potrzeb domowych używa Pan/Pani zatapialnej pompy elektrycznej Małysz, ale ona, jak każde inne urządzenie, z czasem wymaga interwencji? Choć jej konstrukcja jest prosta i dość niezawodna, bez doświadczenia w naprawach trudno znaleźć usterkę nie korzystając z usług specjalisty.

Przyzna Pan/Pani, że byłoby nieźle naprawić go samodzielnie, aby zaoszczędzić na wizycie pracownika serwisu.

Podpowiemy Panu/Pani, jak wykonać naprawę pompy Małysz własnymi rękami, nie korzystając z pomocy specjalistów. W artykule przedstawiono główne typy nieprawidłowości i sposoby ich wykrywania. Dobrano schematy urządzenia i montażu elementów składowych agregatu, co ułatwia samodzielne prace.

Dla ułatwienia odbioru informacji proponujemy etapowy proces naprawy usterek, opatrzony filmem. W rzeczywistości nie jest to trudne – wystarczy mieć zestaw naprawczy, który koniecznie wchodzi w skład dostawy pompy.

Modyfikacje pompy i charakterystyczne różnice

Wibracyjne pompy zatapialne wynaleziono bardzo dawno temu. Już w 1891 roku rosyjski inżynier W. G. Szuchow wykorzystał zasadę wibracji w pompie. Nawiasem mówiąc, podobny system jest stosowany w samochodowej pompie paliwowej.

Później Argentyńczyk T. Bellok udoskonalił schemat – jest on używany bez większych zmian do dziś.

Wibracyjnych pomp zatapialnych istnieje ogromna różnorodność. Ale wszystkie mają mniej więcej taką samą budowę, a zasada ich naprawy jest taka sama.

Pierwszymi do celów domowych takie urządzenia wypuścili Włosi. W ZSRR ich opracowaniem pod koniec lat 60. XX wieku zajęli się konstruktorzy moskiewskich zakładów «Dinamo» pod kierownictwem M. J. Brejtora. A od 1971 roku domowa pompa wibracyjna zaczęła być produkowana w zakładach ZSRR – dało się odczuć zamiłowanie do unifikacji.

Przybliżony skład zestawu naprawczego dla pompy Małysz i podobnych jej modyfikacji

Pompy produkowano w Erywaniu, Liwnach, Moskwie, Bawlenach i wielu innych zakładach. Można wymienić tylko najbardziej znane marki: «Małysz», «Neptun», «Strunok», «Sega», «Ruczejek», «Urożaj», «Bosna», «Kasztan».

Wszystkie one w zasadzie różniły się nazwami i kształtem obudowy. I to nie zawsze. Można tu zaliczyć również konstrukcje włoskie i chińskie. Na przykład «Dżerele».

Nawet specjalista nie zawsze odróżni pompę «Strunok» od «Małysza» – tylko po oznaczeniach.

To wszystko są warianty jednego schematu. Czasami zmieniały się nazwy, ale istota pozostawała ta sama. Na przykład, obecnie znany «Małysz – M» nieco wcześniej był «Segą» i «Ruczejkiem». Dlatego awarie “Ruczejka” i metody ich usuwania są bardzo podobne do najbliższego konkurenta – “Małysza”.

Jeśli zignorować zamieszanie z różnymi nazwami, to w skrócie wszystkie warianty sprowadzają się do trzech-czterech typów pomp zatapialnych:

• «Małysz» – model zatapialnej pompy wibracyjnej z dolnym poborem wody. Najmocniejsza modyfikacja ze wszystkich, ale słabo nadaje się do pracy przy dnie – może zasysać z dna muł lub szlam i ulec awarii.
• «Małysz – M» wariant z górnym poborem wody. Nieco słabszy, za to nie pobiera brudu z dna. Rzadziej ulega awarii z powodu przegrzania – po prostu nawet jeśli poziom wody spada i pobór się kończy, obudowa wciąż się chłodzi – ponieważ pozostaje zanurzona.
• «Małysz – K» – model z dolnym poborem wody, ale wyposażony w termoprzekaźnik i trójżyłowy przewód z uziemieniem. Obecność termoprzekaźnika pozytywnie wpływa na żywotność i niezawodność, ale zwiększa jego koszt. Dawniej ta modyfikacja była przeznaczona wyłącznie na eksport.
• «Małysz – 3» – kompaktowy model o średnicy 80 mm do wąskich studni.

W każdym razie pompy wibracyjne są cenione za kompaktowość, niską cenę i prostotę. Ponadto dość dobrze znoszą uderzenia hydrauliczne, które powstają przy zamykaniu przewodu wodnego, na przykład. Chociaż i tutaj nie należy przesadzać – taka częsta praktyka i tak prowadzi do awarii pompy.

Pompy nawet jednego modelu mogą nieznacznie się różnić: polerowanie lub malowanie proszkowe obudowy, na przykład. Ale ich części są z reguły wymienne.

Budowa i zasada działania agregatu

Zasada działania jest prosta. Mechanizm poboru i podnoszenia wody za pomocą tłoka i zaworu znany jest już od starożytności od Herona z Aleksandrii. Cała różnica polega na tym, że schemat został przerobiony na silnik elektryczny.

Elektryczny prąd zmienny zmienia swój kierunek kilka razy na sekundę. W Rosji przyjęto standard 50 Hz. Oznacza to, że w ciągu sekundy prąd zmienia polaryzację 50 razy.

W związku z tym, żelazny rdzeń umieszczony w polu magnetycznym wytwarzanym przez prąd o takiej częstotliwości będzie wibrował z częstotliwością zmiany biegunowości. Jeżeli do takiego rdzenia doda się tłok z zaworem, powstanie pompa.

To wszystko są odmiany tego samego schematu pracy. W zasadach przeprowadzania ich naprawy nie ma szczególnej różnicy.

Obudowa pompy składa się z dwóch połówek. W jednej z nich znajduje się cewka elektryczna wytwarzająca pole elektromagnetyczne, a w drugiej umieszczono całą mechanikę ze stalowym rdzeniem.

Cewka ma rdzeń w kształcie litery U. W komplecie część ta nazywa się jarzmem. Jest wprasowana w obudowę i zalana dla szczelności i izolacji masą — uplastycznioną żywicą bakelitową z domieszką piasku kwarcowego ze względu na lepszą przewodność cieplną.

W drugiej połowie obudowy znajduje się komora hydrauliczna. Znajduje się w niej rdzeń na gumowym amortyzatorze. Ruch rdzenia korygowany jest przez gumową membranę. Na rdzeniu znajduje się tłok. A dla kierunku przepływu pompowanej cieczy na rurze ssawnej umieszczony jest zawór zwrotny.

Mówiąc prościej: cewka magnesuje, rdzeń wibruje, amortyzator działa jako uszczelniająca uszczelka obudowy i przywraca rdzeń do położenia neutralnego, membrana nie pozwala rdzeniowi kołysać się, tłok przepycha wodę, zawór zapewnia jej ruch w jednym kierunku.

Oto i cała konstrukcja — prosto i skutecznie.

Pompy Malysz i modyfikacje są produkowane z dolnym i górnym poborem wody. Agregaty z dolnym poborem psują się częściej, ponieważ u ich konkurentów silnik jest lepiej chłodzony.

Główne rodzaje usterek i ich przyczyny

Wszystkie usterki można sprowadzić do dwóch typów:

• część elektryczna;
• część mechaniczna.

Z kolei każdą z nich można podzielić na dwie podgrupy. Jest to całkowita niesprawność i częściowe zakłócenie pracy.

Częściowa utrata sprawności pompy niekoniecznie oznacza naruszenie regulacji. Czasami przyczyna leży w awarii poszczególnych jej części. Ale zacznijmy po kolei.

Typ #1 — usterki części elektrycznej

Najczęstszą usterką jest uszkodzenie cewki. Całkowite przepalenie lub przebicie izolacji na obudowę. Rzadziej dochodzi do odwarstwienia się masy od obudowy. Przyczyna usterek jest jedna — praca 'na sucho', bez wody, co powoduje przegrzanie cewki.

Wówczas pali się izolacja, przepala się masa, a na skutek różnicy rozszerzalności cieplnej różnych materiałów dochodzi do rozwarstwienia zalewu i wypadnięcia jarzma z obudowy.

Czasami pompa przestaje w ogóle pompować, ale może też rozbić obudowę. To najnieprzyjemniejsza awaria, której można uniknąć tylko przestrzegając zasad eksploatacji.

Podczas poszukiwania usterki konieczne będzie jego zdemontowanie. Dzięki prostej konstrukcji uda się samodzielnie rozłożyć go na części składowe.

Typ #2 — usterki części mechanicznej

Tutaj pełna różnorodność przyczyn i skutków:

1. Kamienie wapienne na elementach. Powstaje w wyniku przepompowywania twardej wody. Jest to biały osad wapienny, podobny do kamienia w czajniku. W pracy nie jest to szczególnie odczuwalne, ale po długim przechowywaniu, na przykład w okresie zimowym, kamień może zablokować tłok. Usterka rzadka, z reguły tylko utrudnia demontaż i nieco obniża parametry pompy.
2. Naruszenie integralności obudowy. Wrażenie, jakby odcięte pilnikiem lub frezem. Zazwyczaj górna krawędź obudowy. Przyczyna prosta — kontakt z betonową powierzchnią studni podczas pracy.
3. Zatkanie komory roboczej pompy. Na przykład piaskiem. Piasek i kamyki, gałęzie, glony — wszystko to zakłóca szczelność przylegania zaworu do gniazda. Nie krytyczne, ale nieprzyjemne — pompa nie osiąga wymaganej mocy.
4. Osłabienie połączeń gwintowanych. Wynika z wibracji, zdarza się rzadko. Na przykład odkręcają się nakrętki mocujące tłok. Skutki mogą być bardzo opłakane — aż do zniszczenia obudowy.
5. Pogorszenie właściwości gumy. Prowadzi do spadku mocy pompy. W rzadkich przypadkach następuje całkowite zatrzymanie działania.

Najbardziej wymagającą i wrażliwą na osłabienie właściwości gumy częścią, o dziwo, jest masywny amortyzator. Zbyt elastyczna guma sprzyja rozbijaniu rdzenia, zbyt sztywna — zmniejszeniu amplitudy wibracji i utracie mocy.

Ponadto podczas obracania się rdzenia w amortyzatorze, rzut podstawy trzpienia (na trzpieniu jest wprasowywana część zwana kotwica) nie pokrywa się całkowicie z jarzmem i gorzej się do niego przyciąga. Sztywny tłok gorzej przemieszcza wodę. Rozbity tłok w ogóle nie pompuje.

Zawór przy utracie elastyczności działa gorzej, ale pompa nie ulega całkowitej awarii. To samo obserwujemy również przy nieprawidłowej regulacji zaworu.

Czasami następuje po prostu utrata mocy. Często przyczyną jest ponowne włączenie pompy bez zanurzenia w wodzie. Najczęściej wynika to z zaniedbania zasad eksploatacji.

Na przykład zawieszenie pompy na stalowej linie i bez amortyzatora — mocowanie pompy musi koniecznie amortyzować! Dlatego w zestawie znajduje się żyłka lub nylonowy sznur oraz pierścień amortyzujący do mocowania.

Znając budowę pomp serii Malysh, z naprawą urządzeń można bez większych problemów poradzić sobie własnymi rękami

Algorytm wyszukiwania i usuwania usterek

Jeśli pompa odmawia pracy lub robi to jakoś nieprzekonująco, to w pierwszej kolejności odłącz ją od sieci i wydobądź na powierzchnię.

Etap #1 — dokładna kontrola zewnętrzna

Następnie należy odłączyć wąż tłoczny i przeprowadzić oględziny. Czy nie ma widocznych uszkodzeń.

Niestety, pęknięcia w obudowie leczy się tylko poprzez całkowitą wymianę obudowy. Ale tutaj też należy pamiętać, że nie pojawiają się one ot tak w odlewie wykonanym pod ciśnieniem – gdzieś kryje się inna przyczyna.

Jeśli obudowa jest nienaruszona, testerem sprawdzamy rezystancję cewek i obecność zwarcia do obudowy. Sprawne jarzmo pokaże rezystancję rzędu 10 Ω. Żaden ze styków (oprócz uziemienia) nie powinien powodować zwarcia do obudowy pompy.

Jeśli taki stan występuje – sprawa jest zła. Samodzielna wymiana cewki jest bardzo trudna, a próba daje słabe rezultaty. Zresztą, zalecenia w tej kwestii pojawią się nieco później.

Jeśli z obudową i instalacją elektryczną wszystko jest w porządku, należy przedmuchać pompę. To znaczy po prostu dmuchnąć w jej otwory ssawny i tłoczny. W obu kierunkach powietrze powinno przepływać swobodnie.

Jeśli jednak gwałtownie dmuchnąć w przewód tłoczny, zawór powinien się zamknąć i zablokować dopływ powietrza.

Jeśli tak się nie dzieje, świadczy to wyraźnie o nieprawidłowej regulacji pompy. Następnie po prostu potrząsamy pompą. Wewnątrz nie powinno nic grzechotać. Przyczyną obcych dźwięków jest odwarstwienie masy zalewowej lub uszkodzenie części mechanicznej.

Jeśli istnieją wątpliwości co do konieczności demontażu, a pompa po prostu straciła moc, można spróbować obejść się bez demontażu. Najpierw płuczymy pompę strumieniem wody. Celem jest wypłukanie z wewnątrz piasku i zanieczyszczeń.

Następnie można spróbować zanurzyć ją w wiadrze z wodą. Do wody dodajemy 9% ocet (około 100 g na wiadro) lub torebkę kwasku cytrynowego. Zostawiamy na około sześć godzin. Potem ponownie płuczemy strumieniem wody. Cel procedury jest prosty – usunięcie kamienia.

Następnie sprawdzamy regulację zaworu. Powinien leżeć luźno i mieć luz 0,5 – 0,8 mm. Po prostu poluzowujemy nakrętkę kontrującą i nakrętkę zaciskową na ssaniu pompy i regulujemy. Gdy tylko trafimy właściwy ustawienie, dokręcamy nakrętką kontrującą. Proces kontroli jest prosty.

Zanurzamy pompę bez węża w wiadrze z wodą. Tak, aby wystawała tylko rura przyłączeniowa węża. I włączamy. W sprawnej i wyregulowanej pompie słup wody podnosi się na około metr.

Po tej fontannie oceniamy regulację. Gdy tylko uzyskamy maksymalną wartość, wtedy utrwalamy wynik.

Wymieniliśmy najprostsze czynności. Do pozostałych wymagany jest demontaż.

Etap #2 — dokładne spojrzenie od wewnątrz

Najpierw należy rozebrać pompę. Wcześniej warto zrobić oznaczenia na obudowie, aby później poprawnie ją złożyć.

Niestety, samo odkręcenie śrub mocujących tylko w nowej pompie – podczas eksploatacji połączenie gwintowe tak się utlenia, że jego demontaż to nie lada wyzwanie. Najlepszym wsparciem są cierpliwość i płyn WD40.

Nawiasem mówiąc, w dawnych latach w fabryce na śrubach łączących, aby zapobiec luzowaniu, nacinano punktakiem. Dziś postępuje się nieco bardziej humanitarnie i stosuje się nakrętki z plastikowym zabezpieczeniem. Dokładnie takie należy montować podczas składania.

Jeśli demontaż się nie uda, należy sięgnąć po piłę do metalu lub szlifierkę kątową (kątówkę). Bardzo ostrożnie, bez uszkodzenia obudowy. Fabryczne śruby lepiej zastąpić śrubami z łbem pod klucz imbusowy – wtedy łatwiej je odkręcić.

Nawiasem mówiąc, demontaż i montaż należy wykonywać według tej samej zasady, co w przypadku kół samochodowych lub bloku silnika – dokręcać lub odkręcać mocowania stopniowo, na krzyż.

Po naprawie warto zastąpić fabryczne śruby szczelinowe śrubami z łbem pod klucz imbusowy – są łatwiejsze przy demontażu.

Pompa dzieli się na dwie połówki – w górnej zalane jest kompaundem jarzmo, a w dolnej utrzymuje się cała mechanika.

Etap #3 — usunięcie usterki elektrycznej

W części elektrycznej sprawdzamy kompaund. Jeśli się odwarstwił, to delikatnym stukaniem młotkiem w obudowę określamy obszar. Jeśli jest niewielki, można spróbować usunąć usterkę poprzez zalanie żywicą epoksydową.

Jeśli zespół wypada z obudowy, to na kompaundzie wykonujemy płytkie nacięcie (szlifierką kątową) o głębokości nie większej niż 1 mm.

I mocujemy zespół na miejscu za pomocą uszczelniacza stosowanego przy naprawie szyb samochodowych. Żywica epoksydowa nie nadaje się – nie jest wystarczająco elastyczna i po prostu pęknie później od wibracji.

Wciśnięcie cewki na miejsce jest trudne – może być potrzebna prasa o sile około 300 kg. Można też spróbować przewinąć cewkę, jeśli się przepaliła. Ale to trudniejsze.

Najpierw nagrzewa się obudowę, aby ją wyjąć. Do około 120 stopni. Aż kompaund się odwarstwi. Lepiej robić to na świeżym powietrzu – palący się kompaund nie jest zbyt zdrowy.

Ostrożnie odłupując, uwalnia się korpusy cewek (są dwie) od resztek kompaundu. Odwijają z nich stary przewód. Następnie nawijają nowe uzwojenia. Drut o średnicy 0,65 mm, marki PETW. Zwoj obok zwoja, około osiem warstw każda cewka.

Końce uzwojeń łączy się lutowaniem z wodoodpornym przewodem o przekroju 0,75 w podwójnej izolacji. Następnie cewkę zalewa się w obudowie żywicą epoksydową z dodatkiem wyprażonego piasku kwarcowego.

Ale ogólnie rzecz biorąc, ta metoda naprawy nie jest zbyt niezawodna – w fabryce sprzęt i materiały pozwalają na wykonanie tego bardziej jakościowo. Naprawę części elektrycznej można polecać tylko w ostateczności. W innych przypadkach lepiej zwrócić się do producenta.

Usterki natury elektrycznej można usunąć samodzielnie tylko przy posiadaniu doświadczenia w tego typu pracach. W przeciwnym razie taniej wyjdzie zakup nowej części.

Zresztą, jeśli ma Pan/Pani dużo wolnego czasu, nawijarkę i umiejętności pracy z urządzeniami elektrycznymi, można spróbować. Ale najczęściej okazuje się taniej całkowicie wymienić cewkę wraz z połową obudowy. W zakładach, tak przy okazji, właśnie tak robią. Można to uznać za naprawę zespołową.

Etap #4 — naprawa usterek mechanicznych

Z mechaniką jest prościej. Proszę ostrożnie wyciągnąć zespół z obudowy pompy. Na początku proszę wizualnie określić usterki: zniszczenia, rozerwania, ułamki podkładek i tak dalej. Jeśli jest czerń i zapach spalenizny — proszę ponownie sprawdzić elektrykę.

Jeśli są ślady mechanicznego zużycia na metalowych częściach — proszę sprawdzić luzy i amortyzator i jeszcze raz zweryfikować część elektryczną pod kątem odklejania masy zalewowej. Można to sprawdzić opukiwaniem młotkiem — w miejscu odklejenia dźwięk będzie głuchy.

Po prostu czasami zużycie jarzma i twornika zdarza się, ponieważ cewka przesuwa się, wypada z obudowy. Nie zawsze jest to widoczne w starej pompie z powodu zabrudzenia.

Podczas demontażu czasami zdarzają się naderwania membrany i amortyzatora. Membrana szczególnie nie wpływa na działanie pompy i jeśli można ją skleić klejem gumowym, można się tym ograniczyć. Natomiast amortyzator w takim przypadku lepiej wymienić.

Wnętrze pompy proszę umyć z piasku — jeśli tam jest. Osad wapienny proszę usunąć na tej samej zasadzie, co kamień w czajniku — kwas cytrynowy, ocet, środek do usuwania kamienia. Tylko proszę nie używać mocnych ługów ani innych silnych środków — trzeba oczyścić obudowę, a nie ją rozpuścić.

Najczęściej demontażu i montażu pompy Malysz wymagają po płukaniu studni. Należy je regularnie czyścić z piasku i osadów mułowych.

Następnie proszę sprawdzić, jak jest zorientowany twornik trzpienia w stosunku do cewki. Ich rzuty powinny być zgodne. Jeśli nie — proszę obrócić, luzując nakrętki mocujące. Odległość od twornika do jarzma powinna wynosić 5 — 8 mm.

Ten luz reguluje się za pomocą podkładek i przeciwnakrętek na podstawie trzpienia. Większa odległość nie pozwoli pompie rozwinąć mocy. Mniejsza prowadzi do rozbicia jarzma i twornika, a czasem obudowy.

Jeśli twornik na trzpieniu się poluzował — co zdarza się niezwykle rzadko — proszę go zamocować przez karbowanie. Czasami następuje rozerwanie samego trzpienia w okolicy gwintu mocowania tłoka lub poluzowanie gwintu — wtedy już tylko wymiana.

Jeśli tłok się zużył lub stracił elastyczność, to jest prosto. Proszę wymienić go na nowy z zestawu naprawczego i wyregulować luz między nim a gniazdem w obudowie. Ta odległość powinna mieścić się w zakresie 4 — 5 mm.

Reguluje się go prosto — przez dodawanie lub usuwanie podkładek dystansowych o grubości 0,5 mm. Znajdzie je Pan/Pani na samym trzpieniu nad i pod tłokiem.

Przy wymianie tłoka należy pamiętać o stalowej tulei wprasowanej w środku. Wyjęcie jej ze starej i wprasowanie w nową jest proste. Nie wymaga nawet specjalnych narzędzi. Z reguły wchodzi po naciśnięciu ręką.

Czasami pomocne są imadła lub po prostu śruba z parą podkładek i nakrętką — po prostu nakładamy kolejno tłok i tuleję na śrubę i dokręcamy nakrętką — tuleja wskakuje na miejsce jak trzeba. Można nawet spróbować zrobić to bezpośrednio na trzpieniu.

Membranę wymienia się niezwykle rzadko — tylko jeśli całkowicie się rozsypała. Jeśli jest nienaruszona, a guma nie straciła swojej elastyczności, to nie należy zwracać na nią szczególnej uwagi. Najważniejsze, że jest.

Dobrym wsparciem w pracy będzie suwmiarka z głębokościomierzem. Mierzymy nią odległość od krawędzi osadzenia korpusu do gniazda zaworu, a następnie od zaworu do amortyzatora. I doprowadzamy je do zgodności.

Zawór pompy wymienia się również prosto — śruba i dwie nakrętki. Odległość między nim a otworem wlotowym reguluje się prostym dociśnięciem śruby. Jak już wspomniano, luz powinien wynosić od 0,6 do 0,8 mm.

Trzpień na amortyzatorze, zawór zwrotny i tłok są mocowane przeciwnakrętkami. Należy traktować to poważnie.

Jeśli to mocowanie później od wibracji się rozkręci, może doprowadzić do poważnej awarii — to właśnie jedna z głównych przyczyn zniszczenia korpusu lub uszkodzenia gumowych części.

Ważny element konstrukcji pompy – gumowy zawór, który znajduje się w korpusie. Zamyka on otwory wylotowe wody, a w przypadku braku ciśnienia w urządzeniu zapewnia jej swobodny wypływ.

Montujemy ostrożnie. Zwracamy uwagę w pompach z górnym poborem wody na zgodność otworów w korpusie i amortyzatorze — w tym celu robiliśmy oznaczenia przed demontażem pompy. Z wyglądu obie strony są identyczne i łatwo je pomylić. Jeśli do tego dojdzie, pompa po prostu odmówi pracy.

Śruby korpusu, jak już wspomniano, dokręcamy na krzyż, stopniowo. I bardzo mocno. Nakrętki koniecznie nowe, z plastikowym zabezpieczeniem. Nie zaszkodzą podkładki sprężyste (Grower). Pamiętamy, że pompa podczas pracy silnie wibruje, czego nie lubią połączenia gwintowane.

Ponownie wszystko sprawdzamy. Mierzymy opór uzwojenia jarzma, przedmuchujemy pompę w obie strony. Jeśli wszystko w porządku, przechodzimy do testu w wiadrze z wodą. Zanurzamy pompę w wodzie, pozostawiając króciec do węża na zewnątrz. Lub używamy do tego celu kawałka krótkiego węża. I obserwujemy, jak pompuje wodę. Wszystko w porządku — dobrze. Słabo — regulujemy zawór.

Po przywróceniu sprawności pompę instaluje się w studni głębinowej lub w studni kopanej.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Mała podpowiedź wideo dotycząca naprawy i diagnostyki, która pomoże przeprowadzić naprawę:

Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie! Dlatego nawet po upewnieniu się, że cewki są nienaruszone i nie ma zwarcia z obudową, nigdy nie trzymamy pompy podczas sprawdzania za obudowę! Zawsze tylko na dielektrycznym, sprężynującym zawieszeniu!

I nigdy do podobnych celów nie używamy przewodu zasilającego. Bezpieczeństwo nigdy nie jest zbędne.

Czy jest coś do dodania, lub pojawiły się pytania dotyczące usuwania usterek w pompach? Prosimy o pozostawienie komentarzy pod publikacją. Formularz kontaktowy znajduje się w dolnym bloku.