Montaż kanalizacji w domu podmiejskim: schematy aranżacji + instrukcja montażu

Czasy, gdy w prywatnym domu nie było podstawowych udogodnień, dawno minęły. Działka rekreacyjna i dom podmiejski powinny cieszyć swoich właścicieli komfortem. Przemyślany montaż kanalizacji w domu podmiejskim to zadanie, które przy odpowiednim podejściu może zrealizować każdy, nawet początkujący majsterkowicz.

Przed przystąpieniem do opracowania projektu należy zapoznać się z możliwymi wariantami organizacji systemu autonomicznego, wybrać typ oczyszczalni, poznać niuanse montażu wewnętrznych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Odpowiedzi na wszystkie wymienione pytania zostały szczegółowo opisane w artykule.

Ogólne zasady projektowania

W idealnym przypadku system odprowadzania ścieków powinien być uwzględniony już na etapie projektowania budynku. Jednak aranżację łazienki zdolnej zapewnić komfort na poziomie miejskim można równie dobrze zorganizować w starym budynku.

Świetnie, jeśli istnieje możliwość podłączenia mediów do scentralizowanej osiedlowej lub miejskiej sieci. W przypadku jej braku zadanie trzeba będzie rozwiązać poprzez stworzenie kanalizacji autonomicznej.

Główne etapy prac w obu wariantach przy układaniu instalacji wewnątrz budynku będą identyczne; różnica polega tylko na organizacji odprowadzania ścieków na zewnątrz budynku.

Montaż kanalizacji autonomicznej obejmuje dwie wzajemnie zależne części systemu:

1. System wewnętrzny. Jego elementami składowymi są odbiorniki wody i rurociągi. Jeśli jest to dom dwu- lub trzypiętrowy – system obejmuje pion kanalizacyjny z podłączonymi do niego za pomocą kształtek poziomymi rurami, które doprowadzone są do urządzeń sanitarnych.
2. System zewnętrzny. Jest reprezentowany przez ułożony poziomo pod określonym spadkiem rurociąg. Odprowadza on ścieki z rur wewnętrznych i odprowadza je do autonomicznej oczyszczalni ścieków lub do scentralizowanej sieci.

Przy aranżacji kanalizacji w budowanym domu, montaż łazienek i kuchni warto zaprojektować w jednej części budynku, umieszczając je bliżej ściany, przy której kanalizacja wychodzi na zewnątrz.

Projektując odprowadzenie ścieków w budynku dwupiętrowym, w celu uproszczenia montażu i zmniejszenia liczby pionów, należy umieszczać łazienki jedna nad drugą (+).

Istnieją dwa sposoby odprowadzania ścieków z systemu: grawitacyjny i ciśnieniowy. Pierwsza opcja jest prostsza w wykonaniu. Jednak w tym przypadku należy prawidłowo obliczyć kąt nachylenia rur.

Jeśli w domu planuje się umieszczenie kilku łazienek, montując złożony system kanalizacyjny, w celu zapewnienia ciągłości pracy konieczne będzie zastosowanie mocnej pompy kanalizacyjnej. Instalacja tego urządzenia będzie również istotna w przypadku, gdy teren nie ma żadnego nachylenia.

Główne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu kanalizacji zewnętrznej:

1. Krajobraz działki. Aby zapewnić swobodny odpływ zużytej cieczy, szambo lub osadnik powinny znajdować się w najniższym punkcie działki.
2. Rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Od tego parametru zależy wybór typu konstrukcji oczyszczającej i głębokość ułożenia zewnętrznego rurociągu.
3. Powierzchnia i położenie działki. Należy zapewnić możliwość dostępu w celu przeprowadzenia napraw oraz dojazdu pojazdów asenizacyjnych.

Projektując kanalizację wewnętrzną, należy uwzględnić, że poziome rury od urządzeń do pionu muszą być prowadzone pod odpowiednim spadkiem.

Zgodnie z normami rury o średnicy 50 mm nachyla się o 3 cm na każdy metr bieżący; dla rur o średnicy 100-110 mm utrzymuje się kąt nachylenia 2 cm na każdy metr bieżący.

Średnia długość rurociągu od odpływu do pionu wynosi około 3 m. Zgodnie z normami, najdalej położone urządzenie sanitarne może być oddalone od pionu o 5 m. Odległość punktu podłączenia od sedesu do pionu wynosi 1 m.

Z budową kanalizacji wewnętrznej można poradzić sobie własnymi rękami:

Warianty wykonania oczyszczalni ścieków

Przy urządzaniu autonomicznej kanalizacji, gdy nie ma możliwości podłączenia się do sieci centralnej, można wybrać jeden z trzech typów konstrukcji:

1. Szambo – najtańsza i najprostsza w wykonaniu opcja. Można je zrealizować poprzez wykopanie dołu, którego dno i ściany są wyłożone kręgami betonowymi, kamieniem lub cegłą budowlaną. Jedyny „minus” tej konstrukcji to konieczność regularnego opróżniania zawartości za pomocą wozu asenizacyjnego.
2. Osadnik gnilny – bardziej wydajna konstrukcja, za pomocą której można nie tylko zbierać, ale również oczyszczać ścieki metodą mechaniczną i biologiczną, czyniąc je przydatnymi do celów technicznych.
3. Stacja autonomiczna – najlepsza opcja, zapewniająca najwyższy stopień oczyszczania metodą biologiczną, dzięki której wodę można ponownie wykorzystać do celów technicznych. Dzięki wymuszonemu dopływowi powietrza żyjące w zbiorniku bakterie tlenowe szybko i skutecznie rozkładają materię organiczną.

Zwykłe szambo nie spełnia wymogów ekologicznych, ponieważ stwarza ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu. Dlatego tę opcję wybiera się tylko do małych domków letniskowych przeznaczonych do sezonowego zamieszkania.

Dla domów całorocznego zamieszkania lepiej instalować wielokomorowy osadnik gnilny albo lokalną stację oczyszczania biologicznego.

Można dobrać osadnik gnilny, albo też zbudować własnoręcznie. Występuje on w wersji jedno-, dwu- i trzykomorowej.

Początkowo oczyszczanie cieczy wewnątrz ścianek następuje poprzez rozwarstwienie i wytrącanie osadu. Następnie niszczenie obecnych w niej stałych zanieczyszczeń odbywa się dzięki aktywności bakterii tlenowych.

Zadaniem właściciela jest usuwanie osiadającego na ściankach studzienki szlamu w miarę jego gromadzenia się.

W każdym razie pierwsza komora konstrukcji powinna stanowić szczelny zbiornik, wewnątrz którego następuje sedymentacja cieczy, druga sekcja do doczyszczania może mieć perforowane ścianki.

Najprostszą opcją jest zakup gotowego wyrobu wykonanego z superwytrzymałego polimeru. Samodzielnie można wykonać septik poprzez zalanie szalunku betonem lub też przez wzniesienie muru z cegły lub kamienia.

Czy chce Pan uprościć sobie zadanie? Proszę użyć 3-4 betonowe kręgi, których cena na rynku nie jest wysoka.

Objętość septika oblicza się, przyjmując, że na jednego domownika przypada 200 l ścieków na dobę. Pojemność oczyszczalni powinna wynosić co najmniej łączną trzygodobową objętość ścieków.

Do budowy oczyszczalni, która nie wymaga regularnego opróżniania ścieków, zaleca się zainstalowanie wraz z septikiem studzienki filtracyjnej.

Ważna uwaga! Korzystanie ze studzienki filtracyjnej jest możliwe tylko pod warunkiem, że na działce jest niski poziom wód gruntowych.

Na glebach gliniastych i przy wysokim poziomie wód gruntowych lepiej umieścić biofiltr lub zainstalować nadziemną kasetę filtrującą.

Główne etapy montażu kanalizacji wewnętrznej

Aby prawidłowo obliczyć wymaganą ilość materiałów i zapobiec błędom podczas montażu, należy zamówić projekt.

Jesteście Państwo pewni, że potraficie samodzielnie wykonać obliczenia, uwzględniając wymagania norm budowlanych, i chcecie przy tym zaoszczędzić pozycję wydatków? W takim razie ograniczcie się do sporządzenia schematu instalacji kanalizacyjnej.

Zaprojektowany system rur kanalizacyjnych powinien być maksymalnie uproszczony, ponieważ od tego bezpośrednio zależy swobodny przepływ ścieków (+)

System można zaprojektować w programie komputerowym lub też wykonując wszystkie obliczenia i rysunki ręcznie.

Wybór niezbędnych materiałów

Przy urządzaniu zarówno kanalizacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej najczęściej stosuje się rury z polichlorku winylu lub polipropylenu.

Rury polimerowe są niedrogie, lekkie w transporcie i bardzo proste w montażu, ponieważ do łączenia rurociągu nie jest wymagane użycie spawarki.

Średnica rur spustowych kanalizacji wewnętrznej powinna być większa od rozmiaru instalowanych króćców spustowych.

Przekrój rur używanych do budowy pionu, pod warunkiem że będzie do niego podłączona toaleta, powinien wynosić 100 mm. Rozmiar rury wywiewnej jest analogiczny do średnicy pionu. Podłączenie do pionu wykonuje się rurami o średnicy 50 mm.

Do wykonania zewnętrznej komunikacji wygodnie jest użyć rury karbowanej. Zapewnia ona niezawodność systemu przy sezonowych ruchach gruntu, ale dzięki obecności żeber usztywniających rura karbowana nie ulega odkształceniom.

Oprócz rur do urządzenia kanalizacji potrzebne będą również:

• kolana różnych konfiguracji do formowania kątów;
• trójniki i czwórniki do rozgałęziania systemu;
• mufy przejściowe do łączenia elementów o różnych średnicach;
• włazy rewizyjne umożliwiające czyszczenie systemu w różnych miejscach;
• zestawy gumowych uszczelek.

Do przycięcia rur na wymiar i wykonania faz na ich końcach potrzebna będzie piła do plastiku i ostry nóż. Do obróbki miejsc łączenia należy wcześniej przygotować uszczelniacz.

Instalacja pionów kanalizacyjnych

Montaż wewnętrznej kanalizacji rozpoczyna się od instalacji pionów kanalizacyjnych. Układa się je od cokołu do dachu, prowadząc przez stropy międzykondygnacyjne. Do zamontowanego pionu przez skośne trójniki przyłącza się rury doprowadzające.

W dolnej części pionów kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje montuje się luki rewizyjne, przez które w razie potrzeby można usuwać zatory.

Pion z podłączonymi do niego poziomymi rurami opuszcza się do poziomu cokołu lub piwnicy. Tam przyłącza się do niego rury zewnętrzne, wprowadzone do budynku przez otwór w fundamencie.

Aby zminimalizować uszkodzenie rury pod wpływem nacisku ścian budynku, w miejscu jej przejścia instaluje się metalową lub betonową tuleję.

Powinna przechodzić przez podstawę budynku, wystając po obu stronach na 15 cm. Średnica tulei powinna być większa od rozmiaru zewnętrznej rury kanalizacyjnej.

Jeśli rura odprowadzająca jest montowana w nieogrzewanym pomieszczeniu, należy ją zaizolować za pomocą materiałów włóknistych lub piankowych prefabrykatów „otulina”

Izolację umieszcza się również w przestrzeni tulei, wypełniając puste przestrzenie powstałe po ułożeniu rury odprowadzającej. Zmniejszy to ryzyko zamarzania i zapobiegnie obluzowaniu się rury wewnątrz tulei.

Na etapie końcowym, po podłączeniu ułożonych kondygnacyjnie rur, w celu utworzenia warstwy izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej, piony zamyka się ekranem z wilgocioodpornej płyty gipsowo-kartonowej i owija się kawałkami materiałów w rolkach.

Montaż i podłączenie armatury sanitarnej

W pierwszej kolejności podłącza się toalety, a następnie wszystkie pozostałe urządzenia. Aby wykluczyć możliwość przedostawania się ścieków do odpływów urządzeń sanitarnych, należy je podłączać powyżej punktu toalety. Do jednego odejścia można podłączyć kilka urządzeń sanitarnych.

Rurociąg poziomy można umieścić pod stropem lub ułożyć na zewnątrz, dekorując go nieco później materiałem okładzinowym.

Podczas układania rurociągu, jeśli zachodzi potrzeba skrętu rury o 90°, aby zmniejszyć ciśnienie w systemie i zapobiec powstawaniu zatorów, połączenie należy wykonać jak najbardziej płynnie. W tym celu instaluje się 3 kolana, każde pod kątem 30°, lub 2 kolana pod kątem 45°.

W przypadku braku możliwości utworzenia „łagodnych kątów”, po ostrym zagięciu zaleca się umieszczenie trójnika wyposażonego w pokrywę. Przez niego będzie można usuwać ewentualne zatory.

Rury o mniejszej średnicy łączy się z elementami o większym rozmiarze za pomocą przejściówek.

Rury mocuje się do powierzchni za pomocą obejm, a w miejscach wcięcia w pion i w rozgałęzieniach poprzez montaż dodatkowych elementów mocujących.

Każde urządzenie sanitarne jest podłączone do kanalizacyjnego rurociągu za pomocą syfonu w kształcie litery U, którego głównym zadaniem jest utworzenie zamknięcia wodnego. Stanowi on barierę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji do pomieszczenia.

Aranżacja wentylacji kanalizacyjnej

Masy wody gwałtownie spuszczone z tego samego zbiornika toalety podczas przemieszczania się rurą tworzą za sobą strefę podciśnienia.

Jeśli nie zapewni się wymuszonego dopływu powietrza do systemu, za strumieniami zacznie „uciekać” woda z syfonów. W konsekwencji pojawiają się nieprzyjemne zapachy. Problem można rozwiązać tylko poprzez budowę wentylacji.

Aby zapewnić wentylację systemu, rury pionów przedłuża się do poziomu dachu, pozostawiając górny koniec otwarty, ale zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi (+).

Do urządzenia wentylacji można również zamontować zawór aeracyjny w górnym punkcie pionu. Będzie on zapewniał dostęp strumieni powietrza, zapobiegając w ten sposób podciśnieniu w rurze.

Układanie kanalizacji zewnętrznej

Urządzenie kanalizacji zewnętrznej również dzieli się na dwa główne etapy: budowę konstrukcji oczyszczającej i układanie rurociągu. Przy wykonywaniu każdego z nich należy uwzględnić szereg kwestii.

Przykład zdjęciowy budowy systemu kanalizacyjnego

Aby uzyskać pogląd na proces budowy zewnętrznej części autonomicznej kanalizacji, proponujemy Państwu zapoznać się z przedstawionymi na zdjęciach etapami prac:

Prace przygotowawcze zostały pomyślnie zakończone. Teraz należy przystąpić do bezpośredniego montażu systemu, instalacji i podłączenia stacji oczyszczającej, a także do zagospodarowania terenu:

Wznoszenie konstrukcji oczyszczalni

Najpierw należy wykopać dół pod instalację szamba. Minimalna odległość między budynkiem mieszkalnym a konstrukcją oczyszczającą wynosi 5 m, maksymalna – 20 m. Najbardziej optymalny wariant to 10 m.

Jeżeli powierzchnia działki jest ograniczona i szambo trzeba umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie źródła wody pitnej, lepiej zbudować wielostopniowy system oczyszczania.

Po ustaleniu miejsca usytuowania szamba, wykopuje się dół o głębokości 2,5–3 m. Jego wymiary zależą od gabarytów konstrukcji.

Wymiary szamba zależą od tego, ilu domowników mieszka w domku i jak często korzystają z instalacji sanitarnej. Przykładowo, przy budowie szamba z betonowych kręgów dla 4-osobowej rodziny w zupełności wystarczy konstrukcja z trzech kręgów o wymiarach 1×1,5 m.

Jeżeli kanalizacja jest prowadzona na działce rekreacyjnej, gdzie rodzina zbiera się od czasu do czasu, wystarczą 2 kręgi o średnicy 1000 mm.

Dno wykopu wyrównuje się i wyścieła piaskową „poduszką” o grubości 150–200 mm.

W celu stworzenia trwałego i szczelnego fundamentu, dno wykopu zalewa się zaprawą cementową, tworząc wylewkę o grubości 150–200 mm.

Po 4–5 dniach, gdy beton uzyska wymaganą wytrzymałość, wznosi się ściany szamba, układając jeden na drugim betonowe kręgi lub murowane cegły. Przy montażu gotowego zbiornika ważne jest zapewnienie jego solidnego zamocowania, przytwierdzając go do betonowego dna za pomocą lin.

Ważna uwaga! Od krawędzi wykopu do ścian zbiornika powinna pozostać odległość 100–150 mm. Po wzniesieniu konstrukcji puste przestrzenie należy wypełnić gliną zmieszaną z połamaną cegłą.

Ze szamba wyprowadza się rurę wentylacyjną. Zgodnie z normami, jej górny koniec powinien wznosić się nad powierzchnię ziemi na wysokość 80–100 cm. Aby zabezpieczyć wentylację przed opadami i drobnymi zanieczyszczeniami, górny koniec pionowego odpływu wyposaża się w „grzybek”.

W górnej części ściany zbiornika za pomocą wiertarki udarowej lub szlifierki wykonuje się otwór do zamontowania rury kanalizacyjnej prowadzącej z domu.

Na szambo „osadza się” betonową pokrywę wyposażoną w otwór na właz.

Technologia montażu studni filtracyjnej niewiele różni się od budowy szamba. Aby oczyszczone ścieki swobodnie wsiąkały w grunt w sposób naturalny, ściany studni mogą być wykonane z betonowych kręgów perforowanych lub z murowanej cegły.

W celu stworzenia drenażowej „poduszki” dno pokrywa się metrową warstwą żwiru lub tłucznia.

Układanie rurociągu do szamba

W miejscu usytuowania konstrukcji oczyszczającej wykopuje się rów pod ułożenie rury doprowadzającej. Można to zrobić ręcznie lub wynajmując sprzęt specjalistyczny.

Do układania zewnętrznego rurociągu wybiera się rury polimerowe o średnicy 110 mm, które nie wchodzą w reakcje chemiczne z materią organiczną i wodą.

Prace przy układaniu zewnętrznego rurociągu wykonuje się w następującej kolejności:

1. Wykopuje się wykop. Jego głębokość powinna być poniżej poziomu zamarzania gleby. Przy określaniu szerokości rowu ważne jest, aby uwzględnić, że rura odprowadzająca będzie wymagała dodatkowego ocieplenia.
2. Przygotowuje się „poduszkę”. Dno wykopu jest zagęszczane i wyściełane warstwą piasku, ze spadkiem 2-3% w kierunku oczyszczalni. Dla rury o długości 10 metrów spadek między najwyższym a najniższym punktem wyniesie 20-30 cm.
3. Układa się rury, umieszczając kielichami w dół. Podczas montażu w jedną konstrukcję elementy łączy się za pomocą specjalnego kleju. Dla większej niezawodności klej nakłada się na końce obu łączonych elementów.
4. Montuje się włazy rewizyjne w punkcie przyłączenia do domu oraz na zakrętach rurociągu.
5. Łączy się elementy kanalizacji. Rurę doprowadza się do wykonanego otworu w ścianie szamba. Miejsce połączenia od zewnątrz jest smarowane zaprawą cementową.

Jeśli w Państwa regionie poziom zamarzania gruntu sięga około 2 metrów, a zagłębienie zewnętrznego rurociągu na taką głębokość nie jest celowe, należy go dokładnie zaizolować.

Doskonałym rozwiązaniem w tym przypadku będzie opcja, w której plastikową rurę umieszcza się wewnątrz żeliwnej, a warstwą między nimi jest izolacja. Niektórzy właściciele do tego celu używają grzejnego przewodu elektrycznego.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieków, podczas cięcia i łączenia elementów plastikowego rurociągu ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta (+)

Aby chronić wewnętrzną kanalizację przed przedostawaniem się nieczystości z zewnątrz, a także przed wnikaniem gryzoni do domu przez rury, na wylocie rurociągu z domu zaleca się zamontować zawór zwrotny.

Przy układaniu zewnętrznego rurociągu należy unikać skomplikowanych zakrętów i kątów prostych. W punktach skrętu rury lepiej wyposażyć w włazy rewizyjne.

Gdy wszystkie rury są ułożone i podłączone, aby sprawdzić poprawność działania systemu i szczelność konstrukcji, pozostaje tylko wykonać pierwsze uruchomienie wody.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Szybciej poradzić sobie z instalacją szamba, rurociągu i urządzeń sanitarnych pomogą przydatne filmy wideo.

Budowa wewnętrznego systemu:

Jak prawidłowo układać rurociąg:

Opcja aranżacji szamba:

Poprawnie wykonując projektowanie, zapewnią Państwo bezawaryjną pracę autonomicznego systemu i stworzą komfort w domu na wsi. A prawidłowo przeprowadzając montaż, zabezpieczą się Państwo przed dodatkowymi problemami związanymi z konserwacją systemu i pracami naprawczymi.

Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenie w projektowaniu i budowie kanalizacji w domu na wsi? Chce się Pan/Pani podzielić zdobytą wiedzą lub zadać pytania na ten temat? Proszę zostawiać komentarze i brać udział w dyskusjach – formularz opinii znajduje się poniżej.