Montaż okapu kuchennego własnymi rękami: szczegółowa instrukcja montażu krok po kroku

Okap to urządzenie oczyszczające powietrze w mieszkaniu z zapachów przygotowywanej na kuchence żywności, drobnych cząsteczek tłuszczu i produktów spalania gazu. Uważa się, że montaż okapu w kuchni poprawia mikroklimat pomieszczenia mieszkalnego, zapewnia prawidłową wymianę powietrza i jest częścią wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Do montażu urządzenia domowego nie trzeba wynajmować specjalisty: dzięki szczegółowej instrukcji, schematom i wyposażeniu można je zainstalować samodzielnie. Jednak do tego potrzebne są podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami i niewielki zasób wiedzy.

W artykule staraliśmy się przedstawić wszystkie niuanse procesu montażu – wymieniliśmy główne wymagania dotyczące instalacji, a także przygotowaliśmy krok po kroku instrukcję mocowania okapu i podłączania go do kanału wentylacyjnego i sieci elektrycznej.

Zasady montażu urządzeń wyciągowych

Montaż zależy nie tylko od warunków zewnętrznych, ale także od cech samego urządzenia: rodzaju, kształtu, rozmiaru, wagi, przeznaczenia, zestawu funkcji.

Niektóre okapy wbudowuje się w moduły meblowe, inne wiesza się pośrodku kuchni – nad „wyspą”, jeszcze inne po prostu montuje się na uchwytach na ścianie.

Przed montażem proszę zapoznać się z danymi technicznymi i zaleceniami producenta: być może ze względu na dużą wagę trzeba będzie poprosić o pomocnika lub nawet wynająć ekipę, aby zamocować ciężkie urządzenie

Wszystkie domowe okapy można podzielić na 2 kategorie:

• urządzenia z kanałami wentylacyjnymi, przez które zużyte powietrze jest odprowadzane do szybu wentylacyjnego;
• urządzenia typu cyrkulacyjnego, oczyszczające powietrze za pomocą filtrów.

Pierwsze charakteryzują się większą wydajnością, ale są trudniejsze w montażu, drugie łatwo montuje się na ścianie, ale oczyszczają powietrze skutecznie tylko do momentu, aż filtry się zatkają. Istnieje jednak trzecia opcja – kombinowane, łączące możliwości obu kategorii.

Dziś łatwo się pogubić w asortymencie urządzeń wyciągowych. W sklepach z urządzeniami gospodarstwa domowego można znaleźć wszystko: od najprostszych „daszków” z filtrami węglowymi aż po drogie „wyspowe” agregaty, przeznaczone do montażu w przestronnych pomieszczeniach.

Nawet przy pobieżnym oględzinie urządzeń staje się jasne, że montuje się je na różne sposoby. Co zatem należy wziąć pod uwagę przy samodzielnej instalacji domowego okapu kuchennego?

Jeśli odłożymy na bok techniczne niuanse urządzenia i skupimy uwagę tylko na montażu, to przydadzą się następujące zasady:

• urządzenie powinno być kompaktowe, odpowiednie pod względem designu i rozmiarów, pasujące do wnętrza;
• przed instalacją należy przygotować miejsce: sprawdzić wytrzymałość ściany nośnej lub dobrać moduł meblowy;
• jeśli rura gazowa przebiega w pobliżu, należy przemyśleć montaż na wsporniku lub wybrać droższą opcję – przeniesienie rurociągu;
• zgodnie z wymaganiami, urządzenie montuje się na określonej wysokości: 65-75 cm dla płyt elektrycznych, 75-85 – dla gazowych (z wyjątkiem niektórych modeli, które można montować niżej);
• z wyprzedzeniem planuje się również instalację przewodów wentylacyjnych – wymiary kanałów lub rur wyciągowych, liczba załamań, „trasa” przebiegu.

Jeszcze przy wyborze urządzenia i wysokości montażu okapu bierze się pod uwagę takie niuanse jak wymiary płyty grzejnej oraz wzrost osoby, która będzie zajmować się gotowaniem.

Im szersza płyta, tym większy i wydajniejszy powinien być okap. A od wzrostu człowieka zależy wysokość montażu – ekran nie powinien przeszkadzać w wykonywaniu prac domowych.

W idealnym przypadku ekran okapu powinien być nieco szerszy od płyty, bez znaczenia jakiej – gazowej czy elektrycznej, jednak należy pamiętać, że przy spalaniu gazu wydzielają się produkty spalania, dlatego lepiej nabyć mocniejszy agregat.

Główne etapy montażu okapu

Urządzenia wyspowe spotykane są rzadziej, a do ich montażu zaleca się wynajęcie co najmniej dwóch pracowników. Dlatego przyjrzyjmy się, jak prawidłowo zamontować w kuchni okap prostszego modelu własnymi rękami – wbudowywanego lub ściennego.

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i kanału wentylacyjnego odbywa się na tych samych zasadach, jednak montaż przeprowadza się w różny sposób: okap wbudowywany integruje się z szafką, a ścienny mocuje się do ściany.

Krok #1 – przygotowanie narzędzi i miejsca montażu

Największych trudności należy spodziewać się właśnie przy przygotowaniu, gdyż trzeba będzie albo kuć ścianę nośną pod kołki, albo wyciąć w szafce otwory montażowe.

Natomiast same procedury bezpośredniego montażu obudowy okapu są łatwe – polegają na składaniu i dokręcaniu wkrętów samogwintujących lub śrub.

Najprostsze w montażu są modele ścienne – do ich zawieszenia trzeba zamontować albo parę uchwytów, albo specjalny wspornik, na którym okap się zawiesza.

Zatem do pracy będą potrzebne:

• poziomica laserowa;
• miarka i marker do wyznaczania;
• do ściany betonowej – wiertarka udarowa lub młotowiertarka, do drewnianej – wkrętarka;
• zestaw kluczy i śrubokrętów;
• do obróbki szafki i plastikowych skrzynek – piłka do metalu, wyrzynarka, frezarka, papier ścierny.

Kanał wentylacyjny zwykle ma konstrukcję składaną, więc przyda się również uszczelniacz, najlepiej silikonowy. Wszystkie prace zalecamy wykonywać w rękawicach ochronnych, a wiercenie w ścianach betonowych – w okularach ochronnych.

Uważnie przestudiuj instrukcję – wszystkie podstawowe zasady montażu są w niej opisane. Znajdziesz tam również schematy z wymiarami, które będą potrzebne na pierwszym etapie.

Jeśli montaż odbywa się na ścianie, sprawdź jej wytrzymałość. Zazwyczaj ściana, obok której instaluje się płytę grzejną, jest nośna, więc nie budzi wątpliwości co do niezawodności.

Jednak okładzina może w trakcie pracy odpaść, jeśli jest to płytka, dekoracyjny panel z plastiku lub płyty laminowanej, którego, notabene, nie zaleca się umieszczać w pobliżu gazowej płyty grzejnej.

Dla modelu wbudowywanego przygotuj szafkę – usuń dolną płaszczyznę, zrób otwór u góry na wyprowadzenie kanału wentylacyjnego na zewnątrz. Zamontuj ją na swoim miejscu – tak samo, jak sąsiednie szafki.

Często kuchnie są wykonywane na zamówienie już po zakupie okapu, dlatego właściciel mieszkania musi tylko dostarczyć schemat montażu – resztę wykonają za niego pracownicy fabryki.

Jeśli kanał wentylacyjny będzie „chowany” za antresolami lub wbudowywany w sufit podwieszany, należy to również uwzględnić z wyprzedzeniem. Z tego powodu montaż konstrukcji podwieszanych zwykle odkłada się na koniec – sufity urządza się już po instalacji kuchni.

Krok #2 – rozpakowanie i sprawdzenie wyposażenia

Aby upewnić się, że proces instalacji przebiegnie gładko, należy wyjąć okap z opakowania i dokładnie obejrzeć wszystkie jego części.

Czasami jest to jeden duży korpus z wnękami na filtry i krótkim odprowadzeniem, czasami – złożona konstrukcja składana z dużym ekranem lub kopułą.

Proszę zwrócić uwagę na zestaw montażowy. Nie zawsze śruby i wsporniki odpowiadają wymaganej wytrzymałości – być może trzeba je będzie zastąpić bardziej niezawodnymi elementami, odpowiednimi pod względem rozmiaru.

Szczególną uwagę należy poświęcić panelowi sterowania i częściom dekoracyjnym – zarysowania i niewielkie wgniecenia bywają następstwem uderzenia i świadczą o możliwych uszkodzeniach.

Przewód elektryczny z wtyczką powinien być szczelnie pokryty izolacją.

Często w zestawie można znaleźć przejściówkę stopniowaną. Jest ona niezbędna do połączenia okapu z rurociągiem, przez który powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Nożem lub piłą do metalu należy wyciąć segment odpowiedni pod względem średnicy.

Proszę sprawdzić obecność filtrów – nie są one dostarczane ze wszystkimi modelami. Jednak w przypadku okapów cyrkulacyjnych i kombinowanych zestaw startowy zazwyczaj jest obecny. W jego skład wchodzi element przeciwtłuszczowy – metalowa siatka, a także filtry węglowe – 1-2 sztuki.

Jeśli wszystko jest w porządku i nie trzeba dokupywać elementów do instalacji, można przystąpić do oznaczania.

Krok #3 – prace oznaczeniowe

Każde urządzenie gospodarstwa domowego będzie działać ze 100% wydajnością, jeśli zostanie prawidłowo zainstalowane, dlatego najpierw bierzemy poziomicę, miarkę, ołówek lub marker i rysujemy na ścianie dwie prostopadłe linie.

Pierwsza to pionowa linia biegnąca od płyty do miejsca montażu, która centruje okap i płytę, a druga to pozioma linia powierzchni roboczej urządzenia wyciągowego.

Ekran okapu i powierzchnia gotowania powinny znajdować się ściśle jedna nad drugą, równolegle. Przesunięcie jest nieprawidłowe nie tylko ze względu na wymogi bezpieczeństwa i funkcjonalności, ale także z estetycznego punktu widzenia.

Do wyznaczania pionu i poziomu używa się poziomicy. Jeśli w trakcie pracy okaże się, że sama płyta jest nachylona, lepiej od razu podjąć działania w celu jej wypoziomowania.

Następnie należy zajrzeć do instrukcji i, zgodnie ze schematem montażu, oznaczyć miejsca mocowania wspornika lub innego urządzenia do zawieszenia na ścianie.

Jeśli okap jest wbudowywany w szafkę, należy po prostu wziąć jego korpus, przyłożyć go do ścianek szafki i również oznaczyć miejsca mocowania.

Obecnie producenci starają się maksymalnie ułatwić montaż urządzeń przez samych klientów, dlatego wyposażają okapy w szablony i wykroje, za pomocą których można szybko i łatwo określić punkty mocowania.

Na tym kończą się prace związane z wyznaczaniem punktów. Jeśli planowany jest montaż przewodu wentylacyjnego, zalecamy wcześniejsze zaplanowanie trasy prowadzenia i możliwości mocowania rur lub kanałów do ściany (szafki).

Krok #4 – mocowanie okapu do powierzchni

Procesy montażu na ścianie i wbudowania w szafkę różnią się, dlatego omówimy oba.

Montaż pochyłego modelu ściennego

Proces montażu pochyłego okapu ściennego jest jednym z najprostszych.

Proszę zwrócić uwagę, że zazwyczaj w zestawie znajduje się zestaw elementów mocujących do ścian betonowych lub ceglanych. Jeśli materiał podłoża jest inny, potrzebne będą inne elementy mocujące.

Kolejność czynności jest następująca:

1. Taśmą mocujemy szablon na ścianie tak, aby poziome linie na papierze i na ścianie oraz linia osiowa pokrywały się wysokością.
2. Zgodnie z szablonem wiercimy otwory w ścianie. Zwykle ich średnica wynosi 10 mm, ale lepiej sprawdzić w instrukcji. Głębokość – co najmniej 50 mm. Jeśli ściana jest wyłożona kafelkami, najpierw używamy specjalnych wierteł, aby nie uszkodzić płytek.
3. Usuwamy szablon ze ściany, a w otwory wkładamy dyble 10 mm.
4. W otwory wkręcamy wkręty samogwintujące tak, aby między łbem a ścianą pozostała niewielka przestrzeń do zawieszenia urządzenia.
5. Bierzemy obudowę okapu, zdejmujemy i odkładamy na bok filtry. Od wewnętrznej strony obudowy znajdujemy otwory montażowe, kształtem przypominające dziurkę od klucza – zawieszamy na nich okap na ścianie.

Jeśli planowana jest tylko praca cyrkulacyjna urządzenia, na tym montaż się kończy.

Aby podłączyć przewód wentylacyjny, należy zainstalować atrapę rury.

Atrapa rury lub atrapa kanału to element dekoracyjny, często z możliwością wydłużenia dzięki konstrukcji teleskopowej. Służy do maskowania przewodu wentylacyjnego.

Najpierw instalujemy przewód wentylacyjny, a następnie atrapę rury. Do jej mocowania wykorzystuje się dwa specjalne otwory od wewnętrznej strony okapu i dwa wkręty samogwintujące wkręcone w ścianę.

Gdy wszystkie elementy okapu są zamontowane, pozostaje włożyć filtry, a następnie można przystąpić do kolejnych etapów – dalszego montażu przewodu wentylacyjnego i podłączenia do zasilania elektrycznego.

Montaż okapu wbudowanego

Okap wbudowany montuje się inaczej:

1. Sprawdzamy za pomocą poziomicy, czy szafka jest zamontowana równo względem płyty grzewczej.
2. Zdejmujemy dolną panel szafki – półkę, do której będzie mocowany, i taśmą mocujemy szablon.
3. Ołówkiem lub szydłem zaznaczamy według szablonu 4 otwory montażowe – będą one znajdować się w rogach, a także środek dużego otworu przeznaczonego na przewód wentylacyjny.
4. Cyrklem mierzymy promień, korzystając z tego samego szablonu, i rysujemy okrąg, aby następnie wyciąć otwór.
5. Należy wziąć wiertarkę, zamontować wiertło 5 mm i wywiercić otwory pod wkręty samogwintujące w zaznaczonych miejscach, a następnie wyrzynarką, dokładnie po okręgu – pod kanał powietrzny.
6. Należy nałożyć na okap przejściówkę do podłączenia do skrzynki wentylacyjnej lub rury.
7. Jeśli szafka jest mała, półkę należy od razu przymocować do okapu, a następnie całość zamocować w module; jeśli duża – najpierw zamontować dno szafki na miejscu, a potem okap.
8. Należy zamontować szafkę na ścianie.

Ostatni etap – montaż filtrów i podłączenie do zasilania elektrycznego. Układaniem kanału powietrznego można zająć się od razu lub później.

Aby wprowadzić rurę do wnętrza szafki, górny panel również trzeba będzie przerobić – wyciąć otwór o średnicy kanału powietrznego. Jeśli w szafce znajdują się dodatkowe półki, trzeba będzie je również dostosować.

Szafka z okapem nie jest wyłącznie techniczna, to znaczy można ją wykorzystać do przechowywania produktów długoterminowych, naczyń lub sprzętów kuchennych.

Krok #5 – montaż kanału wentylacyjnego

Kanał powietrzny – przewód do odprowadzania oparów i produktów spalania na zewnątrz. Jednym końcem łączy się z przejściówką okapu, drugim – z otworem prowadzącym do szybu wentylacyjnego lub wykonanym w ścianie domu.

Druga opcja jest odpowiednia tylko dla domów jednorodzinnych.

Przykład kanału powietrznego prowadzącego od okapu do otworu wentylacyjnego w ścianie. Jest nierozłączny, ponieważ składa się z plastikowych elementów połączonych ze sobą uszczelniaczem.

Dobranie elementów o wymaganych rozmiarach, wykonanie obliczeń i sporządzenie schematu nie jest trudne. Ale ważne jest, aby uwzględnić jedną rzecz: nie zatykać całkowicie otworu wentylacyjnego kanałem od okapu, w przeciwnym razie naturalna wentylacja pomieszczenia zostanie zakłócona.

Istnieją dwa sposoby zachowania nawiewno-wywiewnej wymiany powietrza:

• zamontować podwójną kratkę, której jedna połowa pozostaje otwarta, a druga stanowi otwór do podłączenia rury;
• wyposażyć otwór wylotowy w zawór, który w razie potrzeby można otwierać/zamykać.

Kratka jest dobra, ponieważ zawsze jest otwarta i nie wymaga dodatkowych działań.

Podwójne plastikowe kratki do wyposażenia wylotu do szybu można kupić w sklepie, ale można też zrobić samodzielnie, nieco udoskonalając konstrukcję już zamontowanej.

Niektóre fabryczne modele kratek są wyposażone w króciec ułatwiający podłączenie rury lub skrzynki.

Plusem jest to, że można dobrać model według określonych rozmiarów lub kształtu otworu.

Moduły z zaworem są również sprzedawane w sklepach, ale ich konstrukcja jest tak prosta, że w razie potrzeby można użyć fragmentu kanału wentylacyjnego, aby wykonać wylot z żaluzją w przeciwną stronę

Jeśli Pan/Pani martwi się o estetyczną stronę zagadnienia, może Pan/Pani dobrać model z zaworem zwrotnym, który montuje się od strony szybu.

Jako kanały wentylacyjne stosuje się plastikowe skrzynki, rury karbowane, specjalne rury wentylacyjne z łącznikami.

Sposób łączenia ich ze sobą i mocowania do ścian, sufitu lub szafek zależy tylko od rodzaju kanałów i warunków montażu.

Plastikowe kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym i prostokątnym są dostępne w szerokiej gamie, więc zawsze można dobrać zestaw montażowy do konkretnego schematu

Przed montażem rurę karbowaną warto rozciągnąć – nałożyć na króciec, a następnie maksymalnie wyciągnąć w stronę otworu wentylacyjnego. Liczne wklęsłości i występy grożą tym, że kanał szybko zapcha się tłuszczem i sadzą.

Krok #6 – podłączenie do sieci elektrycznej

Okapy domowe pod względem mocy nie mogą się równać z pralkami czy klimatyzatorami, dlatego do podłączenia urządzenia wystarczy zwykłe gniazdko. Najlepiej zamontować je obok urządzenia, z prawej lub lewej strony.

Jeśli okap jest wbudowany w szafkę, to gniazdko umieszcza się pod nią.

Zazwyczaj nad kuchennymi szafkami wiszącymi pozostaje niewielki fragment ściany pod sufitem. Można go również wykorzystać do zamontowania gniazdka, jedyną niedogodnością jest wysokie położenie

Przy urządzaniu punktu elektrycznego należy pamiętać o dwóch aspektach: wysokiej wilgotności i obowiązkowym uziemieniu. Pierwsze łatwo spełnić, kupując instalację elektryczną z klasą ochronności od IP44 wzwyż. Z drugim mogą pojawić się problemy, zwłaszcza jeśli budynek jest stary.

Nie zalecamy samodzielnego wykonywania jakichkolwiek czynności – koniecznie proszę wezwać elektryka. On znajdzie rozwiązanie, a przy okazji zainstaluje brakujące wyłączniki ochronne do urządzeń domowych.

Rozdzielnicę elektryczną zamontowaną bezpośrednio w mieszkaniu lub na korytarzu należy uzupełnić, włączając do schematu elektrycznego wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki nadprądowe do ochrony linii „kuchennych”.

Po montażu okapu i podłączeniu go do zasilania należy przeprowadzić test, uprzednio instalując filtry.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Model wbudowany – szczegółowa instrukcja:

Warsztat wideo dotyczący montażu „suwaka”:

Jak zamontować i podłączyć model kopułkowy:

Przykład montażu kanału wentylacyjnego z plastiku:

Instalacja okapu należy do tych domowych czynności, które można wykonać samodzielnie, bez angażowania specjalistów. Głównym przewodnikiem przy montażu jest zawsze instrukcja producenta, reszta zależy tylko od konkretnych warunków.

Jednak w przypadku jakichkolwiek odstępstw od zaleceń producenta proszę pamiętać o wymaganiach dotyczących instalacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych, wentylacji oraz płyt kuchennych.

Czy ma Pan/Pani coś do dodania, czy pojawiły się pytania dotyczące instalacji i podłączenia okapu kuchennego? Może Pan/Pani zostawiać komentarze pod publikacją, uczestniczyć w dyskusjach i dzielić się własnym doświadczeniem w wykonywaniu prac montażowych. Formularz kontaktowy znajduje się w dolnym bloku.