Wkładka do betonowego szamba: jak wykonać hydroizolację za pomocą plastikowej wkładki

Masywność i zewnętrzna niezawodność betonowych kręgów przyciąga właścicieli domów. Zanurzone w ziemi konstrukcje betonowe łatwo opierają się naciskowi gruntów, nie grozi im korozja. Kamień betonowy jest wytrzymały, wodoodporny i trwały.

Osadniki złożone z kręgów żelbetowych buduje się szybko, ale po 10-20 latach zaczynają przeciekać… Ten problem pomoże rozwiązać wkładka do betonowego osadnika lub zewnętrzne uszczelnienie ścian studzienki. Które rozwiązanie jest lepsze? Spróbujmy to zrozumieć w tym materiale.

Przyczyny przecieków betonowego osadnika

Do budowy studzienki stosuje się konstrukcje monoblokowe i składane, wykonane ściśle z wysokiej jakości betonu – nie niższego niż B-15. Ponadto klasa wodoodporności powinna wynosić co najmniej W8. W przeciwnym razie ściany osadnika będą przepuszczać wodę w obie strony, niezależnie od jakości uszczelnienia połączeń.

Błędy przy ustawianiu kręgów opuszczanych na zawiesiach dźwigu samochodowego powodują nie tylko krzywiznę linii spoiny między elementami składanymi. Podczas montażu podziemnego zbiornika z kręgów żelbetowych istnieje wysokie ryzyko uderzenia ich o siebie.

Betonowe kręgi podczas transportu i instalacji łatwo uszkodzić. Oczywiście wyboje i pęknięcia należy natychmiast naprawić zaprawą odpowiedniej klasy. Jednak uszkodzona ściana nie będzie już monolityczna i z czasem prawdopodobnie zacznie przepuszczać ścieki poza studzienkę.

Za pierwszym razem ustawienie kręgów jest praktycznie niemożliwe, trzeba je podnosić i opuszczać dwa-trzy razy. Każdy krąg żelbetowy waży około pół tony. Uderzenia górnego elementu składanego o dolny segment nie pozostają bez śladu – powstają pęknięcia i odpryski.

Pęcznienie gruntu jest często niedoceniane przez właścicieli domów. W wyniku pęcznienia kręgi składanego betonowego zbiornika przesuwają się. Przez szczeliny do osadnika dostają się wody gruntowe i powodziowe, znacznie podnosząc poziom ścieków w oczyszczalni.

W przypadku zalania konstrukcji kanalizacyjnej istnieje duże prawdopodobieństwo wydostania się nieoczyszczonych ścieków na zewnątrz przez nieszczelne odcinki pnia. W rezultacie nastąpi skażenie otaczających gruntów i wód, które one zawierają.

Wysoki poziom wód gruntowych jest charakterystyczny dla obszarów środkowej strefy Rosji w okresie powodziowych zalań. Jest on szczególnie wysoki (poniżej 500 mm) na terenach odwodnionych z bagiennego stanu poprzez meliorację. Osiągnięcie izolacji przeciwwilgociowej korpusu prefabrykowanego betonowego szamba w warunkach bliskości wód gruntowych jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku niewystarczającego lub nieskutecznego ocieplenia górnej części podziemnego zbiornika betonowego, jego wystająca na zewnątrz część zostanie zniszczona w ciągu około 10 lat. Krytyczne defekty spowoduje zmiana cykli zamarzania i odtajania. Wilgoć wnikająca w pory betonu zamarza i rozszerza się, tworząc liczne mikropęknięcia. Efekt jest jeden – do szamba będzie dostawać się woda deszczowa i powodziowa.

W okresie zimowym pod wpływem gruntów wysadzinowych betonowe kręgi mogą przesuwać się względem siebie, naruszając izolację przeciwwilgociową w linii spoiny stykowej.

W celu usunięcia przecieków konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa betonowego szamba od zewnątrz lub od wewnątrz. Stosowanie mas hydroizolacyjnych do naprawy eksploatowanego zbiornika jest dopuszczalne tylko od zewnątrz, ponieważ większość środków ochrony przeciwwodnej ulega zniszczeniu w wyniku kontaktu z ściekami kanalizacyjnymi.

Jedynym rozwiązaniem dla izolacji przeciwwilgociowej od wewnątrz jest wkładka do betonowego szamba, pozwalająca zminimalizować zakres prac wewnątrz studni. Aby zobrazować charakter prac, dalej omówimy oba rodzaje.

Alternatywa dla wkładki plastikowej

Najpierw należy opróżnić zbiornik magazynowy lub osadnik gnilny podlegający naprawie, wykonując odpompowanie zawartości z pomocą ekipy asenizacyjnej. Usługę odpompowania szamba, wywozu jego zawartości świadczą służby komunalne i prywatne firmy. Taniej jest bezpośrednio dogadać się z asenizatorem służb komunalnych.

Transport asenizacyjny będzie potrzebować placu dojazdowego do obiektu prac. Ponadto odległość dojazdu będzie tym mniejsza, im krótszy jest wąż transportowy pojazdu. Jego dopuszczalna długość wynosi do 180 metrów, a nawet więcej – do 500 m, jeśli jest to wąż polietylenowy wysokociśnieniowy.

Odpompowanie szamba powinni wykonywać przeszkoleni specjaliści, amatorzy nie poradzą sobie. Prace przy oczyszczaniu zbiornika gnilnego wykonuje się specjalną pompą – kanalizacyjną (fekalną).

Hydroizolacja spoin betonowego osadnika

Aby uszczelnić szczeliny między betonowymi pierścieniami studni, należy dostać się do nich z zewnątrz konstrukcji. Trzeba wykopać rów wokół szamba na głębokość umożliwiającą pracę na stykach między sekcjami żelbetowymi.

Odpowiednio, im więcej pierścieni w konstrukcji zbiornika, tym głębszy rów trzeba będzie kopać. Szerokość rowu – co najmniej metr. W wąskim rowie trudno będzie pracować.

Po odkryciu ścian szamba należy je wysuszyć. Przed rozpoczęciem prac hydroizolacyjnych na betonowych ścianach nie powinno być ciemnych plam. Spoiny należy oczyścić z nagromadzonych śmieci i ziemi, odsłaniając przestrzeń na głębokość co najmniej 70 mm.

Jeśli spodziewany jest deszcz, należy przykryć studnię i wykopany wokół niej rów materiałem nieprzepuszczającym wilgoci (folią polietylenową, plandeką itp.).

Jeśli wykopywać szambo wąskim wykopem – zabraknie miejsca na prace hydroizolacyjne

Do wypełnienia spoin potrzebna jest dobrze wygnieciona glina i paca tynkarska. Glinę należy ugniatać nogami w misce lub innym podobnym pojemniku. Wypełnianie styków między betonowymi pierścieniami nieugniecioną gliną jest nieskuteczne – jej struktura będzie nierównomierna, będzie zawierać puste przestrzenie, które przepuszczą wodę.

Uszczelnienie zewnętrznych spoin między betonowymi sekcjami szamba można wykonać zaprawą cementowo-piaskową zmieszaną ze szkłem wodnym. Skład mieszanki: szkło wodne, cement i przesiany drobny piasek w proporcji 1:1:3.

Mieszankę należy przygotowywać w małych porcjach – po dodaniu szkła wodnego zaprawa szybko twardnieje. Spoiny wypełnia się taką zaprawą za pomocą szpachli.

Zaprawę stykową przygotowuje się również z mieszanki cementu z klejem budowlanym PVA. Proporcja: 5 części cementu na 1 część PVA. Po wypełnieniu spoin zaprawą, na wierzch można nałożyć dwie-trzy warstwy szkła wodnego. To wzmocni hydroizolację.

Przed wypełnieniem spoin zaprawą cementową, należy zagruntować je gruntem. Do szamb stosuje się techniczne materiały gruntujące. Na przykład taki – jedna część bitumu na trzy części benzyny.

W strukturze betonu kamiennego znajdują się pory, dlatego septyki zbudowane z kręgów żelbetowych przepuszczają wodę, choć w niewielkiej ilości. Podczas zamarzania woda w porach krystalizuje, zwiększa swoją objętość i ostatecznie niszczy monolityczne połączenie.

Aby uniknąć zniszczenia betonu przez krystalizującą wodę, należy nasycić beton od zewnętrznej strony masą bitumiczną co najmniej 0,5 m poniżej głębokości sezonowego zamarzania w regionie.

Montaż hydroizolacji rolkowej

Po zakończeniu prac nad szwami kręgów betonowych przystępujemy do uformowania warstwy ochronnej zbiornika przed wilgocią. Jeśli do spoin użyto gliny, to na nie nie można nakładać materiałów rolkowych – tynk gliniany zostanie wyłamany podczas twardnienia masy klejowej.

Zewnętrzną powierzchnię betonowej studni należy całkowicie pokryć gruntem, na przykład bitumiczno-benzynochłonnym. Poprawi to przyklejenie rolkowej hydroizolacji do kręgów betonowych. Następnie ściany są smarowane rozgrzaną masą gudronową, a materiał rolkowo-bitumiczny jest klejony w dwóch-trzech warstwach.

Należy zauważyć, że masa bitumiczna do hydroizolacji ścian septyka za pomocą materiałów rolkowych nie nadaje się – podczas stygnięcia pęka.

Jeśli w regionie instalacji septyka występuje wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, zaleca się przeprowadzenie hydroizolacji na całą wysokość szybu studni kanalizacyjnej.

Aby zmniejszyć lub wyeliminować prawdopodobieństwo falowania gruntów wokół betonowego trzonu, stosuje się zasypkę piaskowo-żwirową (40% piasku, 60% żwiru). Wypełnia się nią rów wcześniej wykopany wokół podziemnego zbiornika w celu naprawy spoin między kręgami studziennymi.

Jeśli pod warstwą gleby na działce zalega piasek bez domieszek gliny, żwiry lub osady kamieniste, to zasypkę można przeprowadzić gruntem z odkładu powstałego podczas wykopywania wykopu wokół septyka.

Plastikowa wkładka do hydroizolacji osadnika

Niezależnie od głębokości studni oraz znajomości lub nieznajomości stref przecieku, jednym ruchem może je zamknąć plastikowy cylinder wstawiony do septyka. Aby rozpocząć prace montażowe wkładki, należy opróżnić zbiornik kanalizacyjny, wzywając asenizatorów. Następnie trzeba umyć ściany i dno studni strumieniem wody z węża podawanym pod ciśnieniem.

Producenci modułowych kręgów i pełnych zbiorników z tworzywa sztucznego wypuszczają je gotowe, o różnych średnicach i wysokościach ścian. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych pojemników i kręgów, jeśli średnica naprawianego septyka nie pokrywa się z parametrami seryjnych kręgów plastikowych (jest zbyt duża lub zbyt mała). Optymalnie, jeśli między ścianami wkładki a septykiem będzie szczelina 50-100 mm, nie więcej.

Modułowe pierścienie studzienki polimerowo-piaskowej pozwalają łatwo złożyć wkładkę o wymaganej wysokości, wykonać szczelne dno tam, gdzie jest to potrzebne, zapewnić wejście kanalizacji i wylot

Do przywrócenia szczelności betonowego szamba potrzebne są plastikowe pierścienie o grubości ścianki 5 mm. Grubsze ścianki nie są potrzebne – idealną ochronę zapewnią główne betonowe ściany starej studzienki. Żebra zbrojeniowe wykonane na obwodzie plastikowych pierścieni zachowają sztywność wkładki studziennej przy dopływie ścieków.

Modułowe pierścienie łączone są ze sobą za pomocą wstawki wpustowej, spawania lub skręcania. Waga jednej sekcji plastikowej wkładki (wysokość 1500 mm, średnica zewnętrzna 950 mm) wynosi około 25-30 kg. Aby prawidłowo złożyć wkładkę, należy składać jej moduły poza studzienką. W pełni złożoną wkładkę wprowadza się do szamba ręcznie (jeśli długość nie przekracza trzech metrów) lub za pomocą dźwigu samochodowego.

Montaż wkładki składanej

Podczas montażu plastikowych składanych sekcji-pierścieni do koryta dolnego pierścienia wkłada się standardową gumową uszczelkę, ustawia się górną sekcję. Aby dopasować dolny i górny pierścień wkładki, należy położyć poprzecznie i centralnie deskę, a następnie nacisnąć na nią z obu stron.

Ważny detal: łączone segmenty wkładki należy ustawić przed naciśnięciem deską ściśle poziomo. W przeciwnym razie nie osiągnie się pełnego wprowadzenia mocowań górnej sekcji do koryta dolnej.

Moduły pierścieni, których montaż wykonuje się przez skręcanie, łączy się we wkładkę o wymaganej wysokości wewnątrz studzienki lub poza nią. Pierwszy wariant jest odpowiedni, jeśli szambo jest płytkie. Choć skręcanie sekcji jest wygodniejsze na placu, a następnie opuszczenie złożonej wkładki do zbiornika kanalizacyjnego.

Niezależnie od metody łączenia plastikowych pierścieni, wpust między nimi jest dodatkowo traktowany masą silikonową. Nakłada się ją z obu stron – zewnętrznej i wewnętrznej. Oczywiście, z biegiem lat eksploatacji szamba, wpusty w wkładce same wypełnią się mułem i tylko zwiększą swoje właściwości hydroizolacyjne.

Jednak w pierwszych miesiącach i latach pracy naprawionego szamba zamulanie będzie przebiegać powoli. Dlatego zastosowanie silikonu do spoin między sekcjami jest koniecznym rozwiązaniem.

Zbiornik złożony z plastikowych sekcji doskonale utrzymuje ścieki, jego ściany są wytrzymałe i odporne na mechaniczne oddziaływania liniowe. Polimerowo-piaskowe konstrukcje modułowe mogą być stosowane nie tylko do naprawy przeciekających obiektów, ale także jako samodzielny obiekt kanalizacyjny.

Dolny moduł stanowi podstawę całej wkładki, jest niezbędny do uszczelnienia szamba. Przed jego montażem w betonowej studzience (lub ustawieniem całkowicie złożonego zbiornika) należy upewnić się co do wytrzymałości dna szamba. Wymagana grubość betonu na dnie studzienki kanalizacyjnej wynosi 150 mm.

Przy opuszczaniu złożonej wkładki plastikowej do betonowego zbiornika nie można dopuścić do jej znacznego ugięcia – mogą się uszkodzić mocowania modułów. Montaż wkładki z więcej niż trzema modułami do studni najprawidłowiej jest wykonać za pomocą zawieszenia na pasach żurawia samochodowego.

Oceńcie Państwo sami: orientacyjna długość trzysekcyjnej wkładki studziennej – 4,5 m; waga – około 100 kg. Ręczne opuszczenie plastikowej konstrukcji o takiej długości i masie do szamba okaże się trudne.

Końcowy etap montażu konstrukcji modułowej

Jeżeli występy rur w naprawianym szambie są zbyt długie i będą przeszkadzać w montażu wkładki plastikowej, należy je przyciąć. Wprowadzenie rur odpływowych do wnętrza wkładki przez jej ściany wykonuje się za pomocą uszczelnień (mankietów i pierścieni), z pokryciem połączeń silikonem.

W plastikowych pierścieniach-modułach niektórych producentów oznaczone są sektory (korytka) do wprowadzenia rur kanalizacyjnych. Niezależnie od tego, czy takie oznaczenia są, czy ich nie ma, w celu włożenia rury należy w określonej sekcji wyciąć otwór za pomocą piłki wyrzynarki.

Szczelinę między betonowym szybem a wkładką polimerowo-piaskową należy wypełnić mieszanką cementowo-piaskową. Jest ona potrzebna do ustalenia położenia wkładki i wzmocnienia hydroizolacji.

Pomiędzy ściankami zbiornika plastikowego a starego betonowego szamba pozostała szczelina – należy ją wypełnić. Przygotowuje się mieszankę cementowo-piaskową w proporcji 1:5. Jej wsypywanie do przestrzeni międzyściennej odbywa się na sucho.

Mniej więcej od połowy głębokości zbiornika należy rozpocząć lekkie ubicie nasypu cementowo-piaskowego, używając długiego drewnianego drąga. Drąg należy trzymać ściśle poziomo, aby nie dotykać ścian plastikowej studzienki.

Dla pełnej pewności, że kanał wkładki nie przesunie się podczas nasypywania i ubijania, można do niego wlać wodę – najpierw nie więcej niż jedną trzecią pojemności. W miarę wypełniania przestrzeni między ścianami szamba, wodę należy dodawać do studzienki. Należy ją wlewać tak, aby poziom był o 200 mm wyższy od aktualnego poziomu nasypu.

Instalacja plastikowej głowicy

Górna sekcja plastikowej wkładki do szamba nazywana jest szyją. W zasadzie jej montaż na odnawianej studni kanalizacyjnej w prywatnym gospodarstwie nie jest obowiązkowy. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy płaski pierścień betonowego zwieńczenia starego szamba nie jest uszkodzony – nie ma pęknięć odsłaniających zbrojenie ani osypujących się fragmentów.

Na powierzchni działki widoczny będzie tylko plastikowy właz szamba, reszta jest ukryta pod ziemią.

Jeśli nie ma potrzeby montażu szyi, to górna krawędź plastikowej wkładki studziennej powinna wystawać maksymalnie 120 mm nad poziom gruntu. Wysokość żelbetowej płyty wykonywanej na zwieńczenie studni zgodnie z normą GOST wynosi 200 mm.

Górna krawędź plastikowej wkładki nie powinna wystawać poza nią. W szczelinę między zewnętrznymi krawędziami wkładki a górną płytą betonową należy włożyć uszczelniacz – kabolka (sznur smołowany).

Montaż modułu szyi pozwoli obejść się bez układania betonowego pierścienia-zwieńczenia. Na działce domu prywatnego jest to dopuszczalne, jeśli szambo nie znajduje się pod ścieżką pieszą lub placem samochodowym. Wystarczy zamknąć szyję plastikowym włazem tego producenta, który wykonał ten zestaw modułów do naprawy studni.

Klasyczna hydroizolacja plastikowa

Jeśli istnieje możliwość zamontowania w trzonie studni kanalizacyjnej monolitycznej cylindrycznej wkładki z polietylenu, lepiej skorzystać z tej metody. Prace przy wykonywaniu hydroizolacji będą przeprowadzone znacznie szybciej i przy najmniejszych nakładach pracy.

Nierozbieralna wkładka do kanalizacyjnej konstrukcji zapewni wyższy stopień szczelności, ponieważ w jej konstrukcji nie ma miejsc osłabionych względem przecieków – szwów łączeniowych.

W produkcji wkładek tego typu stosuje się polietylen – materiał całkowicie odporny na bezpośrednie działanie agresywnego środowiska. Grubość ścianek korpusu wynosi 8 mm, co wyklucza przypadkowe uszkodzenie konstrukcji podczas transportu i montażu.

Przed zanurzeniem wkładki w trzonie betonowego szamba, w ściankach korpusu wierci się otwory dokładnie według obrysu podłączanych odgałęzień komunikacji. Przejścia uszczelnia się lub obwarza po obwodzie. Szczelinę między wkładką a betonowymi ściankami szamba wypełnia się zaprawą betonową.

Montaż jednolitej cylindrycznej konstrukcji odbywa się znacznie szybciej, ale do instalacji wielkogabarytowej wkładki potrzebny będzie sprzęt.

Wybór metody hydroizolacji

Klasyczne rozwiązania izolacji przed przeciekami studzienki kanalizacyjnej zbudowanej z kręgów betonowych są wystarczająco skuteczne. Jednak uszczelnianie spoin, pokrywanie ścian zbiornika masą bitumiczną i podobne działania nadają się tylko do budowanych szamb. To znaczy dla nowych podziemnych zbiorników, które nie zostały jeszcze oddane do użytku.

Jednostronna hydroizolacja ścian zewnętrznych, dopuszczalna w przypadku szamb eksploatowanych przez wiele lat, pozwoli zmniejszyć stopień przesiąkania ścieków do gruntu. Wytrzymałość powłok hydroizolacyjnych na zewnętrznych ścianach betonowej studzienki utrzyma się ponad 10 lat, ale tylko pod warunkiem profesjonalnego wykonania prac naprawczych i użycia wysokiej jakości materiałów.

Naprawa betonowej studzienki za pomocą wkładki plastikowej jest szybsza, ale droższa

Plastikowe moduły-pierścienie są produkowane w zakładzie, czyli w warunkach warsztatowych. Są przeznaczone właśnie do naprawy studzienek oraz budowy nowych, zagłębionych zbiorników. Wkładka plastikowa umieszczona w betonowej studzience nie jest związana z jej konstrukcją.

Dlatego jej szczelność nie zależy od stopnia zużycia naprawianego szamba; będzie ono jedynie ochronną obudową dla zbiornika z tworzywa sztucznego.

Własne właściwości eksploatacyjne plastikowego zbiornika przeznaczonego do hydroizolacji szamba są wystarczająco wysokie:

• mała waga (w porównaniu z żelbetem);
• pełna szczelność;
• niska przewodność cieplna;
• odporność na ścieranie i agresywne środowiska;
• długa żywotność (ponad 40 lat);
• wysoka wytrzymałość na uderzenia, odporność na obciążenia mechaniczne;
• odporność na promieniowanie UV;
• mrozoodporność;
• prosty montaż (z wyjątkiem spawanej metody łączenia sekcji).

Dlatego wybór wkładki polietylenowej jest najbardziej uzasadniony. Pozbycie się problemów z przeciekającą studzienką kanalizacyjną na działce podmiejskiej na dziesięciolecia – to świetna opcja! Polecamy również przeczytać nasz inny artykuł o sposobach hydroizolacji betonowych szamb.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W tym filmie plastikowe moduły można obejrzeć ze wszystkich stron, a nawet dotknąć:

Film o montażu studzienki z elementów plastikowych na miejscu instalacji:

Wkładka studzienna z tworzywa sztucznego całkowicie rozwiąże trzy problemy: przecieki przez spoiny, przez pęknięcia i przez ścianki betonowych kręgów. Jednak cena takiej naprawy nie będzie niska. Koszt półtorametrowego segmentu-wkładki o średnicy 950 mm i grubości ścianki 5 mm wynosi około 600 zł. Niemniej jednak dziesięciolecia bez kanalizacyjnych „niespodzianek” są tego warte.

Zamierzają Państwo zamontować wkładkę plastikową w betonowym szambie, ale nie wiedzą od czego zacząć? A może mają Państwo doświadczenie w przeprowadzaniu takich prac? Prosimy podzielić się zdobytą wiedzą z naszymi czytelnikami – zostawić komentarz w poniższym bloku.