Jak zrobić pompę do wody własnymi rękami: omawiamy 13 najlepszych wariantów samoróbek

Woda na działce rekreacyjnej jest potrzebna nie tylko właścicielom do przestrzegania norm sanitarno-higienicznych. Jest niezbędna do podlewania roślin, pielęgnacji terenu i zwierząt domowych, ochłody i kąpieli w upalne lato. Zgodzicie się Państwo, że całej wymaganej objętości trudno jest podnosić ze źródła ręcznie wiadrami.

Istnieje jednak sposób na ułatwienie trudnego losu działkowiczów – własnoręcznie wykonana pompa do wody. Nawet jeśli nie ma środków na zakup pompowni, możecie Państwo zostać szczęśliwym posiadaczem przydatnego urządzenia technicznego. Do jego skonstruowania czasami wystarczy dosłownie siła myśli.

Zebraliśmy i usystematyzowaliśmy dla Państwa cenne informacje na temat wykonania praktycznie darmowych domowych konstrukcji. Przedstawione do rozważenia modele zostały przetestowane w praktyce i słusznie zyskały uznanie właścicieli. Dokładny opis technologii wykonania został uzupełniony schematami, zdjęciami i materiałami wideo.

Konstrukcja #1 – pompa do przelewu cieczy

Ta pompa prawdopodobnie okaże się najprostszą i najtańszą, ponieważ materiały wyjściowe są dosłownie odpadami, czyli nie kosztują w ogóle nic.

Do realizacji pomysłu jego montażu potrzebne są następujące materiały:

• plastikowa butelka z nakrętką;
• plastikowa butelka bez nakrętki;
• kawałek plastikowej rury odpowiedniej średnicy;
• wąż wylewowy.

Na początek należy wykonać zawór płatkowy.

Wyjmujemy uszczelkę z nakrętki plastikowej butelki. Przycinamy w okrąg, tak aby uszczelka w średnicy stała się mniejsza od szyjki butelki. Przy tym należy pozostawić nietknięty wąski sektor, około 15-20 stopni.

Sektor należy pozostawić o takiej szerokości, przy której będzie mógł swobodnie się kołysać, ale nie odrywać.

W środku nakrętki od plastikowej butelki wiercimy otwór, około 8 mm. Wkładamy uszczelkę i zakręcamy odciętą szyjkę.

Celem wkręcania szyjki jest ściśnięcie membrany i uzyskanie zaworu płatkowego

W gotowy zawór wkładamy plastikową rurę. Z drugiej plastikowej butelki odcinamy górę. Powinno powstać coś podobnego do lejka czerpalnego. Mocujemy go na górze plastikowej rury.

Na drugi koniec plastikowej rury zakładamy wąż wylewowy. Najprostsza samodzielna pompa do wypompowywania wody jest gotowa.

Stożkowa część pomoże cieczy otworzyć płatek. Ponadto nie nastąpi uderzenie zaworem o dno.

Gwałtownym ruchem ręki w górę i w dół powodujemy, że ciecz podnosi się w plastikowej rurze aż do wylewu. Dalej ciecz popłynie grawitacyjnie.

Istnieją jeszcze inne warianty:

Do używania pompy tłokowej powierzchniowej lub głębinowej niezbędna jest studnia rurowa – odwiert, którą można również samodzielnie przebić jako studnię abisyńską lub wywiercić.

Konstrukcja #2 – ręczna pompa z bezpośrednim wylewem

Bardzo proste urządzenie do przepompowywania wody z beczki, studni szybowej. Zalety takiej konstrukcji: szybkość montażu, groszowy koszt.

Niezbędne części:

• rura PVC Ø 50mm – 1 szt.;
• mufa PVC Ø 50mm – 1 szt.;
• rura PPR Ø 24mm – 1 szt.;
• kolanko PPR Ø 24 – 1 szt.;
• zaślepka PVC Ø 50mm – 2 szt.;
• kawałek gumy Ø 50mm, grubości 3-4 mm – 1 szt.;
• zawór zwrotny Ø 15mm – 1 szt.;
• pusta butla po silikonie 330 ml – 1 szt.;
• zacisk śrubowy – 1 szt.;
• śruba z nakrętką lub nit – 1 szt.;
• nakrętka złączkowa Ø 15 – 1 szt.

Montaż całej konstrukcji zaczynamy od wykonania zaworu zwrotnego.

Budowa zaworu zwrotnego. Przygotowujemy zawór zwrotny z zaślepki Ø 50mm. Wiercimy kilka otworów na obwodzie zaślepki Ø 5-6mm. W środku wiercimy otwór o odpowiedniej średnicy dla pary śruba-nakrętka lub nitu.

Od wewnętrznej strony zaślepki nakładamy gumowy dysk Ø 50 mm. Dysk nie powinien ocierać się o ścianki zaślepki, ale powinien zakrywać wszystkie wywiercone otwory. W środku ściągamy śrubą z nakrętką lub nitem, wkręt nie będzie odpowiedni. Jeśli wystąpią trudności z materiałami lub wykonaniem, można zastąpić gotowym zaworem zwrotnym fabrycznym.

Czym jest zawór zwrotny fabryczny, stosowany do pracy stacji pomp, szczegółowo opisano w polecanym przez nas artykule.

Przygotowanie tulei pompy. Długość tulei powinna być proporcjonalna do głębokości studni lub zbiornika z wodą. Obcinamy rurę kanalizacyjną PVC Ø 50 mm na odpowiednią długość, od wąskiego końca. W kielich rury wkładamy właśnie wykonany zawór. Dla pewności mocujemy z obu stron wkrętami samogwintującymi.

Na drugi koniec przygotowujemy zaślepkę z wcześniej wywierconym otworem Ø 25 mm. Otwór ten w zaślepce wykonuje się na średnicę rury PPR Ø 24. Duża dokładność nie jest wymagana, zaślepka służy jako podpora ślizgowa.

Kolejność montażu tłoka. Od pustego wkładu z silikonu odcinamy końcówkę. Następnie należy podgrzać wkład i włożyć go do tulei PVC tak, aby średnica wkładu dokładnie odpowiadała średnicy tulei. Nakładamy wkład silikonowy na zawór z przeciwnej strony strzałki (strzałka na zaworze zwrotnym wskazuje kierunek przepływu wody).

Nadmiar wkładu odcinamy. Mocujemy nakrętką złączną d.15.

Budowa trzpienia pompy. Długość trzpienia powinna być o 50-60 cm większa od długości tulei. Należy rozgrzać jeden koniec trzpienia i włożyć zawór zwrotny. Strzałka na zaworze zwrotnym musi wskazywać do wnętrza trzpienia. Zanim rura całkowicie ostygnie, ściągamy ją opaską śrubową.

Ostateczny montaż pompy. W tuleję wkładamy trzpień, od góry przez złączkę mocujemy zaślepkę (podpora ślizgowa). Na zakończenie, na koniec rury trzpienia mocujemy kolanko PPR 24 mm. Pozostaje podłączyć wąż i można pompować wodę.

Materiał rur może być dowolny, a przekrój nie musi być okrągły. Ważne jest, aby dobrać odpowiedni tłok do tulei.

Kolanko służy jako podpora dla ręki. Dla wygody można wziąć trójnik i zaślepić jedną jego stronę.

Konstrukcja #3 – ręczna pompa z bocznym wylewem

W poprzedniej konstrukcji jest jedna, ale istotna wada. Wylew porusza się razem z trzpieniem. Ta konstrukcja jest niewiele bardziej skomplikowana, ale znacznie wygodniejsza.

Tuleję należy ulepszyć. Dodać do konstrukcji trójnik PVC d. 50 mm z kolankiem 35 stopni. Trójnik należy włożyć w górną część tulei. W trzpieniu, w pobliżu tłoka, wiercimy kilka otworów o dużej średnicy, ważne, aby nie przesadzić i nie naruszyć sztywności całej konstrukcji.

Tłok poruszając się w górę wypycha ciecz do rury wylotowej. Górna pokrywa służy jako podpora dla cięgna tłoka.

Teraz woda zacznie wylewać się w przestrzeń między tłoczyskiem a tuleją. Podczas ruchu tłoka w górę woda zacznie wpływać do wylewu.

Konstrukcja #4 – tłokowa pompa studzienna

Ta konstrukcja pompy nadaje się do studni o głębokości nie większej niż 8 metrów. Zasada działania opiera się na podciśnieniu wytwarzanym przez tłok wewnątrz cylindra. Użyteczne urządzenie domowej roboty może być doskonałą alternatywą dla fabrycznego sprzętu pompującego, pomoże rozwiązać problemy z pozyskiwaniem wody do obsługi działki rekreacyjnej.

W takich pompach górna pokrywa albo nie występuje, albo ma szczelinowy otwór, ponieważ tłoczysko jest sztywno połączone z uchwytem.

Niezbędne materiały:

• rura metalowa o średnicy 100 mm, długość 1 m;
• guma;
• tłoczek;
• dwa zawory.

Wydajność pompy zależy bezpośrednio od szczelności całej konstrukcji.

Szczegółowy opis procesu wykonania pompy tłokowej do użytku na działce znajdą Państwo w jednym z popularnych artykułów na naszej stronie.

Krok #1: Budowa tulei agregatu

Do wykonania tulei pompy należy zwrócić uwagę na wewnętrzną powierzchnię – musi być równa i gładka. Dobrym rozwiązaniem może być tuleja z silnika samochodu ciężarowego.

Od dołu do tulei należy przyspawać stalowe dno o średnicy głowicy studni. W środku dna montuje się zawór płatkowy lub fabryczny.

Dla góry tulei wykonuje się pokrywę, chociaż ten element jest raczej estetyczny, można się bez niego obejść. Należy zwrócić uwagę, że otwór na tłoczysko jest wykonany w kształcie szczeliny.

Krok #2: Wykonanie tłoka pompy

Do wykonania tłoka należy wziąć 2 metalowe tarcze. Pomiędzy nimi umieścić niezbyt grubą gumę o grubości 1 cm, o nieco większej średnicy niż tarcze. Następnie tarcze należy ściągnąć śrubami.

W rezultacie gumowa tarcza zostanie ściśnięta i powinna powstać kanapka z metalu i gumy. Chodzi o to, aby na krawędzi tłoka stworzyć gumową opaskę, która utworzy niezbędne uszczelnienie między tłokiem a tuleją.

Pozostaje zamontować zawór i przyspawać ucho do tłoczyska.

Krok #3. Wykonanie zaworu płatkowego z gumy

Zawór płatkowy składa się z gumowej tarczy o niezbyt dużej grubości. Rozmiar tarczy musi być większy niż otwory wlotowe. W środku gumy wierci się otwór. Przez ten otwór i podkładkę dociskową gumowa tarcza jest mocowana nad otworami wlotowymi.

Podczas zasysania krawędzie gumy podnoszą się i woda zaczyna napływać. Podczas skoku powrotnego powstaje ciśnienie dociskowe: guma szczelnie zamyka otwory wlotowe.

Krok #4: Ostateczny montaż i instalacja

Wskazane jest nacięcie gwintu na głowicy studni i na dnie tulei pompy. Gwint umożliwi łatwe zdjęcie pompy w celu konserwacji oraz zapewni szczelność instalacji.

Montujemy górną pokrywę i mocujemy uchwyt do tłoczyska. Dla wygody pracy koniec uchwytu można owinąć taśmą izolacyjną lub sznurkiem, układając zwoje jeden obok drugiego.

Jeśli pompa nie pompuje wody, należy usunąć wszystkie nieszczelności, w tym w połączeniu z głowicą studni (+)

Ograniczenie głębokości studni związane jest z teoretyczną niemożnością wytworzenia podciśnienia większego niż 1 atmosfera. Jeśli studnia jest głębsza, konieczna będzie modyfikacja pompy na głębinową.

Konstrukcja #5 – głębinowa pompa tłokowa

Różnica w stosunku do zwykłej pompy tłokowej polega na tym, że tuleję pompy należy zainstalować na głębokość studni. W tym przypadku długość tłoczyska wynosi ponad 10 metrów.

Tuleją takiej pompy może służyć trzon studni, a rolę sprężyny pełnić podwieszony ciężar (+)

Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby:

1. Wykonać tłoczysko z lżejszego materiału, na przykład rury aluminiowej.
2. Wykonać tłoczysko z łańcucha.

Dla drugiego wariantu konieczne są wyjaśnienia. W tym przypadku tłoczysko nie jest sztywne. Dno tulei łączy się z dnem tłoka sprężyną powrotną.

Konstrukcja #6 – typ amerykański lub spiralny

Pompa spiralna wykorzystuje energię prądu rzeki. Do działania muszą być spełnione minimalne wymagania: głębokość – co najmniej 30 cm, prędkość prądu – co najmniej 1,5 m/s.

Wariant 1

Niezbędne materiały:

• elastyczny wąż o średnicy 50 mm;
• kilka opasek zaciskowych na średnicę węża;
• pobierak – rura PVC o średnicy 150 mm;
• koło;
• reduktor rurowy.

Główną trudnością w takiej pompie jest reduktor rurowy. Taki można znaleźć w wycofanych z użytku pojazdach asenizacyjnych lub zdobyć z wyposażenia fabrycznego.

Dla większej wydajności do pompy mocuje się wirnik

Elastyczny wąż za pomocą opasek zaciskowych mocuje się do koła po spirali. Na jeden koniec podłącza się pobierak z rury PVC o średnicy 150 mm. Drugi koniec węża nakłada się na reduktor rurowy.

Woda jest pobierana przez pobierak i porusza się po spirali, wytwarzając niezbędne ciśnienie w systemie. Wysokość podnoszenia zależy od prędkości prądu i głębokości zanurzenia pobieraka.

Wariant 2

Niezbędne materiały:

• elastyczny wąż o średnicy 12 mm (5);
• beczka plastikowa o średnicy 50 cm, długość 90 cm (7);
• styropian (4);
• wirnik (3);
• złącze tulejowe (2);

W dnie beczki wycinamy otwór poboru. Wewnątrz beczki należy ciasno ułożyć wąż po spirali i podłączyć do złącza tulejowego.

Wewnątrz beczki wąż jest ciasno ułożony, dociśnięty do ścianek taśmą. Beczka może być metalowa z pływakami ze styropianu

Aby zapewnić pływalność, wewnątrz beczki należy wkleić pływaki ze styropianu. Na koniec przykręcić wirnik.

Dla takiego wariantu konstrukcyjnego wąż spustowy powinien mieć 25 mm średnicy.

Konstrukcja #7 – pompa wykorzystująca energię fal

Jak sama nazwa wskazuje, takie pompy wykorzystują energię fal. Oczywiście na jeziorach fale nie są zbyt duże, ale pompa pracuje całą dobę i jest w stanie przepompować do 20 metrów sześciennych na dobę.

Wariant 1

Niezbędne materiały:

• pływak;
• rurka karbowana;
• dwa zawory;
• maszt mocowania.

Pływak to rura lub kłoda, dobierana doświadczalnie w zależności od sztywności rury karbowanej.

Rura karbowana może być z tworzywa sztucznego lub metalu. Ciężar kłody należy dobierać eksperymentalnie.

W rurze karbowanej montuje się dwa zawory działające w jednym kierunku.

Podczas ruchu pływaka w dół rura karbowana rozciąga się, co powoduje zasysanie wody. Gdy pływak porusza się w górę, karbowanie się kurczy i wypycha wodę do góry. Dlatego pływak musi być wystarczająco ciężki i duży.

Cała konstrukcja jest sztywno przymocowana do masztu.

Wariant 2

Konstrukcja ta różni się od pierwszego wariantu tym, że rura karbowana została zastąpiona komorą hamulcową. Ten schemat, oparty na membranie, jest bardzo często stosowany w prostych pompach do wody wykonanych własnoręcznie. Taka pompa jest dość uniwersalna i może czerpać energię z wiatru, wody, pary, słońca.

Komorę hamulcową należy rozebrać i pozostawić tylko dwa otwory na zawory.

Zamiast domowych zaworów można zastosować gotowe zawory hydrauliczne. Podkładki powinny mieć odpowiednią średnicę, aby membrana się nie rozrywała (+)

Wykonanie odpowiednich zaworów to osobne zadanie.

Niezbędne materiały:

• miedziana lub mosiężna rurka;
• kulki o nieco większej średnicy – 2 szt.;
• sprężynka;
• miedziana taśma lub pręt;
• guma.

Dla zaworu wlotowego odcinamy rurkę i rozwiercamy tak, aby kulka ściśle przylegała do rurki. Należy osiągnąć, aby kulka nie przepuszczała wody. Aby kulka nie wypadła, przylutowujemy od góry drut lub taśmę.

Konstrukcja zaworu wylotowego różni się od wlotowego obecnością sprężynki. Sprężynkę należy umieścić między kulką a miedzianą taśmą.

Z gumy wycinamy membranę na wymiar komory hamulcowej. Aby napędzać membranę, należy wywiercić otwór w środku i przeciągnąć sworzeń. Zawory wkładamy od spodu komory hamulcowej. Do uszczelnienia można użyć kleju epoksydowego.

Kulki do zaworów najlepiej znaleźć niemetalowe, ponieważ nie będą korodować.

Wariant 3

Opierając się na konstrukcji dwóch poprzednich wariantów, można pomyśleć o zbudowaniu bardziej zaawansowanego modelu.

Kłodę najlepiej wybrać suchą i niesmolistą, będzie lżejsza, zwróć uwagę na brak pęknięć

Dla tej pompy należy wbić cztery pale (1) w dno zbiornika wodnego. Następnie wykonać pływak z kłody. W kłodzie trzeba zrobić nacięcia, aby podczas kołysania na falach nie obracała się.

W celu trwałości zaleca się pokrycie kłody gorącą mieszanką nafty i oleju lnianego. Należy to robić ostrożnie, podgrzewając w kąpieli wodnej: nie może być otwartego ognia.

Ograniczniki skoku kłody (3) i (4) przybija się tak, aby kłoda przy maksymalnym ruchu nie uszkodziła tłoka pompy (5).

Konstrukcja #8 – urządzenie z pralki

Często w gospodarstwie pozostają części, a nawet całe agregaty ze starych rzeczy. Z niepotrzebnej już pralki można wyjąć pompę odśrodkową. Taka pompa doskonale nadaje się do wypompowywania wody z głębokości do 2 metrów.

Niezbędne materiały:

• pompa odśrodkowa z pralki;
• zawór płatkowy z pralki lub własnej roboty;
• zaślepka, korek butelkowy;
• wąż;
• najlepiej transformator separacyjny.

Jeśli używa się gotowego zaworu z pralki, należy go przerobić. Jeden otwór trzeba zaślepić, na przykład za pomocą korka butelkowego.

Nadmiarowe otwory pompy należy zaślepić. Jeśli korpus jest metalowy – uziemienie jest obowiązkowe.

Zawór płatkowy podłączamy do węża i opuszczamy do wykopu lub studni. Drugi koniec węża podłączamy do pompy. Aby system zaczął działać, należy napełnić wodą wąż z zaworem oraz samą pompę. Pozostaje podłączyć transformator i pompa jest gotowa do pracy.

Konstrukcja #9 – pompa wodna ze sprężarki

Jeśli masz już wywierconą studnię, oraz kompresor powietrza, nie spiesz się z zakupem pompy wodnej. Z powodzeniem zastąpi ją prosto skonstruowane urządzenie air-lift.

Niezbędne materiały:

• rura wylotowa o śr. 20-30mm;
• rura do powietrza 10-20mm;

Zasada działania pompy jest bardzo prosta. W rurze wylotowej należy wywiercić otwór, umieścić go jak najbliżej dna. Otwór powinien być 2-2,5 razy większy średnicą od rury powietrznej. Pozostaje włożyć rurę powietrzną i podać ciśnienie powietrza.

Jedna z najwydajniejszych i najprostszych pomp, nie zapycha się i składa się w 5 minut

Wydajność takiej pompy zależy od wysokości poziomu wody, głębokości zbiornika, mocy kompresora (wydajności). Sprawność wynosi około 70%.

Konstrukcja #10 – pompa zębata do wody

Sercem takiej konstrukcji są pompy zębate do tłoczenia oleju z maszyn rolniczych lub ciężarowych. Podobne parametry ma zespół napędowy wspomagania kierownicy z KrAZ.

Charakterystyka agregatu:

• objętość robocza pompy – 32 cm³;
• maksymalne ciśnienie – 2,1 atm;
• robocza prędkość obrotowa – 2400 obr/min;
• maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa – 3600 obr/min;
• nominalna wydajność pompowania – 72 l/min.

Do takiej pompy, jeśli to możliwe, podłącza się silnik z pralki. Silnik z urządzeń AGD ma wiele zalet: działa z sieci jednofazowej 220V, posiada układ rozruchowy (kondensator).

Mechanizmy zębate są lewo- i prawostronne, należy zwrócić uwagę na kierunek strzałki na obudowie.

Aby uzyskać wymagane obroty, mogą być potrzebne koła pasowe i pasek. Zaleta pompy zębatej polega na tym, że koła zębate są w stanie wytworzyć niezbędną siłę ssącą nawet bez wcześniejszego napełnienia wodą.

Jedyna uwaga: po pracy pompy, aby zapobiec korozji stalowych kół zębatych, należy pozwolić pompie pracować na jałowym biegu przez około 20 minut.

Konstrukcja #11 – pompa z koła rowerowego

Wydajna pompa oparta na dwóch kołach.

Niezbędne materiały:

• rury kanalizacyjne i kolanka PVC;
• koło rowerowe;
• linia nylonowa;
• małe koło pasowe;
• kilka tłoków;
• pręt mocujący.

Zasada działania tej pompy przypomina pracę dragline.

Na początek należy zbudować z rury kanalizacyjnej tuleję, która zostanie zanurzona w wodzie. Na górną część tulei zakłada się kolanko, przez które będzie spływać woda. Następnie montujemy od dołu małe koło pasowe (nadaje się obręcz koła od taczki), a od góry koło rowerowe.

Na całej długości liny mocujemy serię tłoków, uprzednio przeciągając ją przez tuleję. Lina powinna obejmować koło pasowe i koło rowerowe.

Urządzenie jest bardzo wydajne, szczególnie przy użyciu napędu rowerowego. Kręcenie nogami będzie o wiele łatwiejsze.

Obracając koło rowerowe, każdy tłok na linie wychwytuje wodę i unosi ją jak winda. Słup wody wylewa się do kolanka.

Konstrukcja #12 – “domowa konstrukcja” dla niewielkiego strumyka

Ta pompa może działać przy bardzo małej ilości energii. Oczywiście dobrze, jeśli jest rzeka lub jezioro. Ale co zrobić, gdy latem rzeka bardzo spłyci? Pomoże pompa wahadłowego typu.

Taka pompa pozwala wykorzystać naprawdę niewielkie ilości energii małego strumienia

Główna część konstrukcji – to dwa czerpaki sztywno połączone ze sobą za pomocą bloków (4). Od strumienia należy wykonać odprowadzenie wody z ocynkowanej stali (3). Aby zmniejszyć zużycie, podkłada się pod niego kawałek plastiku. Odprowadzenie wody jest sztywno połączone smyczą z liną (5).

Smycz 6 wykonuje się z twardego drutu i oblicza długość tak, aby odprowadzenie wody przesuwało się pod odpowiednim kątem

Cały system należy wyregulować tak, aby podczas napełniania jednego czerpaka, odprowadzenie wody przesuwało się na drugi czerpak. Energia czerpaków za pomocą korby (8) jest przekazywana do pompy (10).

Konstrukcja #13 – pompa knotowa Szuchowa

Rosyjski wynalazca Szuchow zasłynął wieloma budowlami, wśród których znajduje się wieża radiowa w Moskwie. Poniżej zostanie omówiony kolejny jego wynalazek – pompa wodna.

Koła pasowe wykonuje się jako złożone. Głębokość rowka powinna być nieco mniejsza niż grubość napęczniałej liny.

W pompie używana jest specjalna lina. Składa się ona z plecionych bawełnianych nici o łącznej grubości 5–6 mm, zamkniętych w osłonie. Lina jest przeciągnięta przez koła pasowe.

Podczas ruchu lina nasiąka wodą i nawija się na koła pasowe. Koło pasowe (5) za pomocą sprężyny (4) dociska linę do koła pasowego (3). Wyciśnięta woda spływa do korytka (7). Na rysunku „c” pokazano odpowiednio przekroje kół pasowych (3) i (5).

Do pracy całego systemu potrzebny jest silnik elektryczny o mocy zaledwie 5–10 watów. Zazwyczaj takie silniki mają 1500 obr./min.

Aby zmniejszyć prędkość obrotową i zwiększyć siłę, można zastosować przekładnię ślimakową, pokazaną na rysunku „c”. Całkiem możliwe jest jej wykonanie ręczne. W tym celu należy znaleźć odpowiednie koło zębate, a ślimak wykonać z drutu. Niewielkie siły na wale pozwalają na pewne niedokładności wykonania.

Własnymi rękami można złożyć nie tylko pompę do pompowania wody na potrzeby domowe, ale także urządzenie, które z powodzeniem można wykorzystać w aranżacji krajobrazu działki. Udane przykłady domowych pomp do fontanny przedstawi następny artykuł.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film #1. Proces wykonania prostego urządzenia do pompowania wody:

Film #2. Miniaturowa wersja domowej pompy wodnej:

Film #3. Zasada działania elementarnej pompy – airlifta:

Przedstawione warianty domowych pomp do pompowania wody wykonane są z dostępnych materiałów, często nawet bez kosztów. Cały urok polega na tym, że każda konstrukcja jest całkowicie otwarta na dalsze ulepszenia i modernizacje. Dzięki temu Państwa pompa z pewnością będzie unikalnym urządzeniem.

Oczywiście, ręczne pompy nie pomogą w budowie autonomicznego systemu wodociągowego na działce rekreacyjnej, ale pozwolą uniknąć znacznego wysiłku fizycznego wymaganego do poboru i transportu wody do miejsca użycia.

Czy mają Państwo własne ciekawe rozwiązania dotyczące produkcji domowych pomp? Chcą Państwo podzielić się jeszcze jednym interesującym wariantem? Znaleźli Państwo niedociągnięcia w artykule? Proszę skomentować w bloku znajdującym się pod tekstem.