Zaopatrzenie w wodę domu wiejskiego ze studni: specyfika zapewnienia domów prywatnych wodą studzienną

Jednym z najpopularniejszych wariantów organizacji wodociągu w prywatnym domu – jest wykorzystanie wody studziennej. W porównaniu z odwiertem koszty budowy studni wydają się całkiem umiarkowane. Co więcej, w eksploatacji to znane od dawna urządzenie jest znacznie prostsze.

Z czasem noszenie wody do domu w wiadrach staje się męczące, a pomysł zorganizowania zaopatrzenia w wodę domu wiejskiego ze studni wydaje się coraz bardziej atrakcyjny. Pozostaje tylko poznać niuanse tego procesu i przystąpić do realizacji śmiałych planów. Tym bardziej, że niektórzy majsterkowicze potrafili wykopać głęboką studnię prawie samodzielnie.

Proponujemy zapoznać się z zasadami i cechami urządzenia systemu dostarczania wody ze studni do punktów poboru w domu. Dowiesz się u nas, jak i według jakich schematów odbywa się montaż obwodów wodociągowych. Dla lepszego zrozumienia do tekstu dołączyliśmy zdjęcia, schematy i filmy.

Zalety i wady «studziennego» wariantu

Przed rozpoczęciem tak dużego projektu należy ocenić jego zalety i wady. Oprócz stosunkowo niskich kosztów budowy, warto zwrócić uwagę na możliwość korzystania ze studni nawet podczas awarii zasilania, po prostu nabierając wody wiadrem. Ponadto na studnię nie są potrzebne pozwolenia, można ją po prostu wykopać w odpowiednim miejscu.

Nie należy jednak pomijać pewnych problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę ze studni. Woda w górnym horyzoncie rzadko jest wysokiej jakości, co niezmiennie wpłynie na działanie urządzeń. Do celów technicznych jest całkiem odpowiednia, ale do picia i przygotowywania posiłków zazwyczaj nie nadaje się.

Aby zapewnić domowi czystą wodę, trzeba będzie wykopać dość głęboką studnię. W przeciwieństwie do odwiertu, studnia wymaga regularnego czyszczenia, które należy przeprowadzać raz lub dwa razy w roku. Aby poprawić jakość wody studziennej, zaleca się zainstalowanie systemu niezawodnych filtrów.

Zanieczyszczenie wodami powodziowymi i ściekowymi – to znany problem dla wielu właścicieli studni. Aby go uniknąć, potrzebne będą specjalne środki ochronne. Kolejny problem – sezonowa zmiana poziomu wód gruntowych, która może być bardzo znacząca.

Niekiedy pojawienie się studni na działce zmienia charakter przebiegu wód gruntowych pod powierzchnią terenu w taki sposób, że może pojawić się zagrożenie dla integralności fundamentów. Aby zapobiec takiemu problemowi, warto skonsultować się ze specjalistą lub omówić sytuację z sąsiadami, którzy już mają studnię.

Jaka powinna być dobra studnia?

Na początek wybiera się miejsce na studnię. Powinno ono spełniać kilka wymagań:

• znajdować się w miejscu, gdzie warstwa wodonośna leży jak najbliżej powierzchni;
• znajdować się jak najbliżej domu;
• być oddalone na znaczną odległość od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń: szamb, miejsc utrzymywania zwierząt domowych itp.

Jeśli takie miejsce zostanie wybrane, można rozpocząć prace. W trakcie prac zostaną wydobyte znaczne ilości ziemi. Aby nie zanieczyszczać działki, należy wcześniej zadbać o odpowiednie miejsce na wykopaną ziemię. Można ją na przykład wykorzystać do ulepszenia ukształtowania terenu wokół domu.

Ściany nowoczesnych studni najczęściej wzmacnia się za pomocą kręgów betonowych, ponieważ jest to najszybszy i stosunkowo niedrogi sposób wykonania wszystkich niezbędnych prac.

Do formowania ścian studni używa się różnych materiałów: cegły, kamienia, bali itp. Jednak zdecydowana większość nowoczesnych studni wykonywana jest z kręgów betonowych.

Jest to dostępny i stosunkowo niedrogi materiał, niezawodny w eksploatacji i wygodny w montażu. Oczywiście szczeliny między kręgami starannie uszczelnia się i pokrywa materiałami hydroizolacyjnymi.

Kręgi betonowe do studni powinny być wysokiej jakości, co zapewni ich długą żywotność i wysoką jakość wody dostarczanej do domu.

Przy wyborze kręgów studziennych należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii:

• używać specjalnych betonowych kręgów studziennych, które nie były używane;
• pamiętać, że tanie kręgi, zwłaszcza używane, mają obniżoną wytrzymałość i mogą zawierać zanieczyszczenia, które wpłyną na jakość wody studziennej;
• niedopuszczalne jest używanie kręgów z pęknięciami lub innymi wadami technicznymi;
• przyjmując dostarczone na miejsce kręgi, zmierzyć ich wysokość i inne parametry własną miarką, zwłaszcza jeśli budowę studni powierzono ekipie, która otrzymuje wynagrodzenie w zależności od liczby kręgów.

Kolejna ważna kwestia – wydatek studni, czyli ilość wody, jaką można uzyskać w krótkim czasie. Aby określić ten wskaźnik, wodę wypompowuje się, a następnie mierzy jej objętość.

Aby zbudować studnię z kręgów betonowych, kopie się szyb, do którego stopniowo opuszcza się kręgi, układając je jeden na drugim. Prawidłowość montażu sprawdza się pionem. Należy również pilnować, aby szyb był wystarczająco przestronny i równy.

Na działce jest już studnia? Nie oznacza to, że od razu można kupować sprzęt pompowy. Najpierw należy sprawdzić, czy konstrukcja spełnia wymagania dla zaopatrzenia w wodę domu jednorodzinnego ze studni: jej głębokość, wydatek itp.

W każdym razie przed montażem systemu należy przeprowadzić czyszczenie. Jeśli konieczne jest pogłębienie istniejącej studni, wodę wypompowuje się, szyb pogłębia, a jego ściany wzmacnia się betonowymi kręgami o mniejszej średnicy.

Warianty organizacji studziennego zaopatrzenia w wodę

Istnieją dwa powszechne schematy zaopatrzenia domu w wodę ze studni: za pomocą zbiornika magazynowego lub stacji hydroforowej. W pierwszym przypadku używa się specjalnego zbiornika, do którego za pomocą odpowiedniej pompy dostarczana jest woda.

Ze zbiornika magazynowego woda trafia do instalacji wodociągowej domu. W drugim przypadku używa się stacji hydroforowej ze zbiornikiem ciśnieniowym i systemem automatycznego sterowania. Obie metody mają swoje zalety i wady, wybór należy dokonywać w zależności od sytuacji.

Wariant #1 — systemy z zbiornikiem akumulacyjnym

Zbiornik magazynowy należy zamontować jak najwyżej. Zazwyczaj wybiera się odpowiednie miejsce na górnym piętrze lub instaluje się go na strychu. Jeśli strych nie jest ogrzewany, konieczne jest zaizolowanie zbiornika magazynowego, w przeciwnym razie zimą woda w nim może po prostu zamarznąć.

Im wyżej zbiornik jest umieszczony, tym wyższe będzie ciśnienie w sieci wodociągowej domu. Oprócz zbiornika potrzebna będzie pompa głębinowa lub powierzchniowa.

Na schemacie wyraźnie przedstawiono wariant aranżacji systemu autonomicznego zaopatrzenia w wodę domu jednorodzinnego za pomocą zbiornika magazynowego i pompy głębinowej

Należy jednak pamiętać, że taki system zazwyczaj zapewnia minimalne dopuszczalne wartości ciśnienia. Każdy metr wysokości słupa wody daje około 0.1 atm ciśnienia w systemie.

Pompę, za pomocą której zbiornik jest napełniany wodą, można włączać ręcznie lub zautomatyzować jej pracę. W każdym razie należy przewidzieć montaż specjalnej rurki, która ochroni zbiornik przed przepełnieniem.

Pompa głębinowa zapewnia domowi wystarczającą ilość wody i przy tym pracuje praktycznie bezgłośnie. W przypadku używania modeli powierzchniowych potrzebna będzie ochrona przed nadmiernym hałasem

System ze zbiornikiem magazynowym jest dobry tym, że w domu tworzy się znaczny zapas wody, który można wykorzystywać w normalnym trybie, nawet jeśli zasilanie elektryczne pompy z jakichś powodów zostało przerwane.

Ponadto koszty stworzenia takiej instalacji wodociągowej nie są aż tak niskie. Główną wadą takiego systemu – stosunkowo niskie ciśnienie w wodociągu. I właściciele domu nie mają możliwości dowolnej zmiany tego parametru.

Wariant #2 — zaopatrzenie w wodę z przepompownią

Stacja hydroforowa to urządzenie, w którym połączone są pompa, akumulator ciśnienia i przekaźnik automatyczny, sterujący pracą tej pompy.

Jeśli podaje się wodę do wodociągu bezpośrednio po jej pobraniu przez pompę, urządzenie będzie się włączać za każdym razem, gdy w domu ktoś będzie korzystał z wody. Oczywiście w takich warunkach każde urządzenie pompowe wkrótce ulegnie awarii.

Podczas korzystania z przepompowni urządzenie włącza się tylko po to, aby napełnić zbiornik hydroakumulatora, gdy ilość wody w nim osiągnie minimalny poziom. Gdy zbiornik jest pełny, przekaźnik automatycznie wyłącza pompę. Ponownie włączy się dopiero po opróżnieniu zbiornika itd.

Przepompownię można samodzielnie zmontować, ale w sprzedaży dostępne są gotowe agregaty o różnych parametrach i w bardzo przystępnych cenach. Są one wyposażone zarówno w pompy głębinowe, jak i powierzchniowe o różnej mocy.

Należy pamiętać, że w przypadku awarii pompy głębinowej trzeba ją najpierw wyciągnąć z dość znacznej głębokości. Natomiast w przypadku modeli powierzchniowych pojawia się inny problem – są one bardzo głośne.

Aby zapewnić zaopatrzenie w wodę domu jednorodzinnego ze studni przez cały rok, lepiej wybrać przepompownię, której sposób podłączenia przedstawiono na tym schemacie

Taką przepompownię najlepiej umieścić jak najdalej od domu. Albo należy zadbać o dodatkowe wygłuszenie pomieszczenia, jeśli urządzenie zostanie zamontowane w domu.

Przepompownia – urządzenie niezbyt duże, taki agregat nie zajmie dużo miejsca. Ale pojemność hydroakumulatora jest również niewielka, więc w przypadku odłączenia zasilania woda prawie natychmiast przestanie płynąć do systemu, trzeba będzie użyć wiadra na sznurku.

Wybierając odpowiednią przepompownię, należy zwrócić uwagę na moc urządzenia, wysokość podnoszenia wody, wydajność agregatu, a także pojemność zbiornika membranowego – hydroakumulatora. Dodatkowo należy upewnić się, że agregat jest wyposażony w systemy ochrony przed przegrzaniem i suchobiegiem.

Przy wyborze odpowiedniej przepompowni należy wziąć pod uwagę jej moc i wydajność, a także pojemność zbiornika magazynowego, materiał, z którego jest wykonany, i system sterowania

W sprzedaży dostępne są urządzenia z ręcznym, automatycznym, a nawet zdalnym sterowaniem; należy z wyprzedzeniem określić własne preferencje w tym względzie.

Do stałego użytku zwykle wybiera się w pełni zautomatyzowane systemy, natomiast na działkę użytkowaną tylko w okresie letnim w zupełności wystarczy niedrogie urządzenie z ręcznym sterowaniem.

Moc i wydajność przepompowni są określane przez zapotrzebowanie na wodę. I tak, na małej działce w zupełności wystarczy urządzenie o wydajności 600-1000 l/h, natomiast w przypadku domu jednorodzinnego, w którym stale mieszka czteroosobowa rodzina, warto wybrać mocniejsze urządzenie – 3000-6000 l/h.

Im większa pojemność hydroakumulatora, tym mniejszy dyskomfort spowoduje przerwa w dostawie prądu, ponieważ w systemie pozostanie więcej wody. Jednak taka stacja będzie droższa, a jej instalacja nieco trudniejsza.

Na cenę wpływa również materiał, z którego wykonany jest zbiornik. Plastik jest tańszy, a żeliwo, charakteryzujące się dłuższą żywotnością, droższe. Obecność systemów zabezpieczających również wyraźnie wpływa na cenę, ale rezygnacja z nich i ryzykowanie drogim sprzętem jest nierozsądna.

Cenne zalecenia dotyczące wyboru stacji pompującej do zagospodarowania działki podmiejskiej znajdą Państwo w innym popularnym artykule na naszej stronie internetowej.

Zewnętrzny i wewnętrzny wodociąg

Jeśli wybór między zbiornikiem wyrównawczym a stacją pompującą został dokonany, czas przystąpić do wykonania niezbędnego kompleksu prac. Niezależnie od wybranego systemu należy zamontować instalację wodociągową, a mianowicie jej część zewnętrzną i wewnętrzną.

Na zewnątrz należy wykopać rów w taki sposób, aby rura znajdowała się poniżej poziomu przemarzania gruntu w tej konkretnej lokalizacji. Przy tym należy zachować spadek w wysokości 3 cm na każdy metr przewodu.

Do izolacji termicznej rury wodociągowej znajdującej się powyżej poziomu gruntu można zastosować zarówno zwykłą wełnę mineralną, jak i nowoczesne materiały termoizolacyjne.

Rurę na odcinku powyżej poziomu przemarzania aż do wejścia do domu należy bezwzględnie zaizolować termicznie. W przypadkach, gdy rurociąg jest ułożony powyżej poziomu sezonowego przemarzania, problem rozwiązuje się za pomocą kabla grzejnego. W wykopie pod rurociągiem można wygodnie umieścić kabel elektryczny pompy. Jeśli jego długość jest niewystarczająca, kabel można „przedłużyć”.

Ale najlepiej powierzyć tę operację doświadczonemu elektrykowi, ponieważ w przypadku awarii konieczne będzie przeprowadzenie dużych robót ziemnych, a nawet całkowita wymiana części uszkodzonego sprzętu.

Do zewnętrznej instalacji wodociągowej doskonale nadają się rury z tworzywa sztucznego. Rów doprowadza się do studni, w jej ścianie wykonuje się otwór, przez który wprowadza się rurę. Odcinek rurociągu wewnątrz studni przedłuża się za pomocą łączników, które jednocześnie zapewnią odpowiedni przekrój dla stabilnego przepływu wody.

Jeśli w schemat instalacji wodociągowej włączona jest pompa zatapialna, podłącza się ją do końca rury i opuszcza do studni. Jeśli wodę będzie pompować stacja pompująca, koniec rury wyposaża się w filtr i zawór zwrotny.

Odległość między dnem studni a najniższym punktem systemu pompującego powinna wynosić co najmniej metr, aby wzburzone pracą maszyny drobinki piasku nie przedostały się do układu.

Otwór wokół wejścia rury starannie uszczelnia się zaprawą cementową. Aby zapobiec przedostawaniu się do systemu piasku i brudu, na dolnym końcu rury umieszcza się zwykły filtr w postaci siatki.

Do ułożenia zewnętrznej części instalacji wodociągowej należy wykopać rów o wystarczającej głębokości, aby zapobiec zamarzaniu rur w okresie zimowym.

W dno studni wbija się długi pręt. Do niego przymocowuje się rurę, aby trwale ustabilizować jej położenie. Drugi koniec rury łączy się z hydroakumulatorem lub zbiornikiem magazynującym, w zależności od rodzaju wybranego systemu.

Po zakopaniu rowu wokół studni należy zamontować zamek gliniany o następujących parametrach: głębokość – 40-50 cm, promień – około 150 cm. Zamek ochroni studnię przed przedostawaniem się wód roztopowych i gruntowych.

Do domu wodociąg wprowadza się w taki sposób, aby to miejsce było ukryte pod podłogą. W tym celu należy częściowo odkopać fundament, aby zrobić w nim otwór.

Instalację wewnętrznego wodociągu można wykonać z rur metalowych, ale właściciele domów podmiejskich prawie zawsze wybierają nowoczesne konstrukcje plastikowe. Są one lżejsze i łatwiejsze w montażu.

Niezbędna jest lutownica do rur PVC, za pomocą której nagrzewa się końce rur i trwale je łączy. Takie lutowanie może samodzielnie wykonać nawet początkujący majster, jednak należy zapoznać się z powszechnymi błędami przy lutowaniu rur PVC, aby zapewnić naprawdę trwałe połączenie.

Oto kilka przydatnych zasad:

• prace lutownicze należy wykonywać w czystym pomieszczeniu;
• miejsca łączenia, jak również całe rury, należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń;
• wszelka wilgoć zewnętrzna i wewnętrzna rur musi być dokładnie usunięta;
• nie należy długo trzymać rur na lutownicy, aby uniknąć ich przegrzania;
• rozgrzane rury należy natychmiast połączyć i przytrzymać w prawidłowej pozycji przez kilka sekund, aby zapobiec odkształceniu w miejscu połączenia;
• ewentualne wycieki i nadmiar materiału lepiej usunąć po ostygnięciu rur.

Przy przestrzeganiu tych zasad uzyskuje się naprawdę trwałe i długowieczne połączenie. Jeśli natomiast lutowanie zostanie wykonane niskiej jakości, wkrótce takie połączenie może zacząć przeciekać, co doprowadzi do konieczności przeprowadzenia dużych prac naprawczych.

Montaż systemu zaopatrzenia w wodę

Kilka przydatnych ogólnych zasad pomoże prawidłowo urządzić zaopatrzenie w wodę domku letniskowego lub domku jednorodzinnego ze studni:

• należy powiązać wydajność pompy z częstotliwością wymiany wody w studni, aby urządzenie pompujące nie pracowało na sucho, jeśli woda w studni nie nadąża się nabierać;
• jako środek ochronny pompę należy wyposażyć w automatyczny blok, który wyłączy urządzenie, jeśli do systemu przestanie dopływać woda;
• przy uszczelnianiu wejścia rury wodociągowej w ścianę studni zaleca się zwrócić szczególną uwagę na niezawodność uszczelnienia, stosując wielowarstwową izolację, która obejmuje nie tylko zaprawę cementową, ale także warstwę silikonu i szkła wodnego;
• aby w przypadku awarii sprzętu woda nie cofała się z systemu z powrotem do studni, należy zainstalować specjalny zawór zwrotny;
• oprócz filtra siatkowego na końcu rury wodociągowej opuszczonej do studni, zaleca się dodatkowo zastosować filtr mechaniczny, który instaluje się za pompą;
• filtry należy dobierać i umieszczać w taki sposób, aby łatwo było przeprowadzać ich konserwację, w szczególności wymianę wkładów;
• na wypadek awarii należy bezwzględnie przewidzieć instalację zaworu spustowego, który pozwoli całkowicie usunąć wodę z systemu, jeśli sprzęt nagle ulegnie awarii.

Najprościej jest zainstalować system z zasobnikiem i pompą sterowaną ręcznie. Podczas instalacji i podłączania stacji pomp należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta i ściśle je przestrzegać.

Etap #1 — montujemy pompę i zbiornik akumulacyjny

Proces montażu systemu z zasobnikiem jest stosunkowo prosty. Należy zainstalować zbiornik, do tego zwykle używa się pojemnika ze stali nierdzewnej lub plastiku. Im więcej wody pomieści, tym lepiej, jednak należy pamiętać, że stwarza to dodatkowe obciążenie dla stropów i fundamentów.

Aby skorelować nośność konstrukcji budynku ze zwiększonym obciążeniem, mogą być potrzebne obliczenia inżynierskie. Jak już wspomniano wcześniej, zaleca się ocieplenie zbiornika.

Zasobnik może mieć różną pojemność i konfigurację. Jeśli zbiornik jest instalowany w nieogrzewanym pomieszczeniu, należy go zaizolować

Drugim ważnym elementem tego systemu – jest pompa. Jeśli pobór wody odbywa się z głębokości mniejszej niż 9 metrów, można zastosować powierzchniową pompę samozasysającą. Takie modele są tańsze i prostsze w eksploatacji, ale do ich prawidłowej pracy potrzebne będzie ocieplone pomieszczenie: piwnica, pomieszczenie gospodarcze itp.

Czasami budynek gospodarczy stawia się obok studni. Jeśli głębokość poboru wody przekracza 9 metrów, potrzebna będzie specjalna pompa głębinowa. W studniach można stosować zarówno modele wibracyjne, jak i odśrodkowe.

Etap #2 — podłączamy przepompownię

Dla stacji pomp można również urządzić pomieszczenie gospodarcze obok studni lub umieścić ją bezpośrednio w domu. Jeśli zdecydowano się zainstalować ją poniżej poziomu gruntu, należy wykopać zagłębienie w taki sposób, aby całe urządzenie znajdowało się poniżej punktu zamarzania gruntu. Komorę na sprzęt pompowy starannie ociepla się.

Najpierw instaluje się membranowy zbiornik hydroforowy i pompę, następnie do systemu podłącza się przekaźnik sterujący. Przyłącza się go do systemu wodociągowego za pomocą specjalnego zaworu przejściowego.

Kolejność podłączania jest zwykle podana na pokrywie urządzenia lub w jego instrukcji. Fabryczne ustawienia nie zawsze są odpowiednie dla konkretnej sytuacji, dlatego prawie na pewno przekaźnik będzie trzeba skonfigurować na nowo.

Stację pomp można umieścić bezpośrednio w gruncie. Takie pomieszczenie należy ocieplić i zapewnić w nim temperaturę nie niższą niż +2 stopnie Celsjusza

Dla stacji pomp należy przewidzieć oddzielną linię zasilania z wyłącznikiem do awaryjnego wyłączenia. Następnie system włącza się i sprawdza jego działanie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca połączeń elementów systemu z rurami wodociągowymi, aby natychmiast usunąć ewentualne wycieki.

Przy instalacji urządzeń pompowych należy przewidzieć montaż filtrów wstępnej i dokładnej filtracji, które ochronią mechanizmy przed zanieczyszczeniem i poprawią jakość wody.

Jeśli instalacja autonomicznego zaopatrzenia w wodę z własnej studni zostanie wykonana prawidłowo, będzie ona z powodzeniem funkcjonować przez długie lata. Należy jedynie regularnie przeprowadzać niezbędne czynności konserwacyjne: czyszczenie studni, wymianę filtrów, sprawdzanie ustawień automatycznego systemu sterowania itp.

Znaczną część wszystkich prac wprawny majster może wykonać samodzielnie, jednak w przypadku skomplikowanych operacji, takich jak lutowanie rur PVC czy podłączanie instalacji elektrycznej, warto zaprosić specjalistę.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W następnym materiale wideo szczegółowo przedstawiono porady dotyczące samodzielnego montażu i instalacji stacji pomp:

Do komfortowego i stabilnego autonomicznego zaopatrzenia w wodę najczęściej używa się właśnie stacji pomp. Są niezawodne i łatwe w obsłudze.

System z zbiornikiem magazynowym to wariant zaopatrzenia w wodę przy minimalnych kosztach i bardziej nadaje się do użytku tymczasowego niż stałego.

Chcesz podzielić się osobistym doświadczeniem w organizacji zaopatrzenia w wodę na działce podmiejskiej? Pojawiły się pytania podczas zapoznawania się z przedstawionymi przez nas informacjami? Proszę zostawiać komentarze.