Budowa letniego wodociągu ze studni: najlepsze warianty i schematy konstrukcji

Obecność źródła wody na działce ułatwia zarówno zamieszkanie w domu, jak i regularną pielęgnację ogrodu. Jednak noszenie wody wiadrami lub przeciąganie węży z miejsca na miejsce jest niecelowe, dlatego w celu zwiększenia komfortu należy zorganizować system zaopatrzenia w wodę kluczowych punktów.

Spróbujmy zastanowić się, czy można samodzielnie wykonać letni wodociąg ze studni, którego wykorzystanie jest szczególnie istotne w ciepłym sezonie.

Studnia jako stałe źródło wody

Społeczności działkowe, oddalone osiedla domków jednorodzinnych, wsie często znajdują się poza «strefą komfortu» – scentralizowanych sieci ciepłowniczych i systemów zaopatrzenia w wodę, dlatego mowa będzie o autonomicznych sposobach zapewnienia i dostarczania wody.

Rzeki i jeziora znajdują się pod zarządem państwowym, dlatego nie mogą przylegać do indywidualnej działki zgodnie z obowiązującym prawem (teren 25 m od wody nie może przejść na własność prywatną).

Pobór wody do podlewania ogrodu warzywnego lub sadu czasami odbywa się z dozwolonego naturalnego źródła – stawu. Aby jednak oczyścić wodę do poziomu pitnej, potrzebne będą wielobarierowe filtry, a to jest nieopłacalne.

Często w celu zaopatrzenia działki w wodę instaluje się studnię z kręgów żelbetowych. Przy prawidłowej budowie (oraz wykonaniu glinianego zamka, filtra dennego) idealnie nadaje się do montażu stacji pomp.

Tak więc pozostaje studnia – tradycyjne dla większości krajowych regionów źródło wody pitnej. Sposób zaopatrzenia w wodę ze studni ukształtował się historycznie, a ponadto funkcjonalnie właśnie studnia jest wygodna zarówno do automatycznego, jak i ręcznego użytku.

Oprócz niego popularne są rurowe źródła poboru wody, jednak nie każdego stać na wyposażenie kosztownego odwiertu do sezonowego użytku.

Jeżeli są Państwo szczęśliwymi posiadaczami studni (drewnianej, betonowej, ceglanej) o wystarczającej wydajności, to do zorganizowania doprowadzenia wody będzie potrzebne zainstalować pompę i poprowadzić instalacje łączące źródło z domem.

Schemat urządzenia wodociągu działkowego musi koniecznie obejmować sprzęt pompowy, instalacje z wewnętrznym rozprowadzeniem, a w razie potrzeby – zasobnikowy podgrzewacz wody.

Prace można wykonać samodzielnie lub z pomocą specjalistów, którzy pomogą obliczyć ilość materiałów budowlanych, wybrać pompę, prawidłowo ułożyć rury i wykonać wewnętrzne rozprowadzenie.

Różnica między letnim a zimowym systemem zaopatrzenia w wodę

Jeśli odwiedzają Państwo działkę wyłącznie latem, w okresie urlopowym, to letni system będzie najlepszym rozwiązaniem. Zimowy system jest odpowiedni dla osób, które stale mieszkają na działce lub często wyjeżdżają za miasto niezależnie od pory roku.

Rozbieralna konstrukcja doprowadzenia wody składa się z lekkich rur plastikowych, elastycznych węży i elementów łączących, które można szybko odkręcić lub zdemontować.

Cechy letniej instalacji wodociągowej dotyczą jej właściwości eksploatacyjnych i warunków montażu.

Oto kilka niuansów, które należy koniecznie znać:

• w przypadku uproszczonej letniej wersji rury zakopuje się na głębokość od 0,5 m do 0,8 m, czyli nie uwzględnia się poziomu przemarzania (dla porównania – zimowy rurociąg układa się w głębokich wykopach, od 1,5 m i głębiej, w zależności od regionu);
• rury do tymczasowego użytku nie wymagają dodatkowego ocieplenia (instalacje eksploatowane stale wymagają dodatkowej izolacji termicznej lub ogrzewania elektrycznego za pomocą specjalnego kabla);
• montaż pompy nie wymaga dużych nakładów – wystarczy założyć osłonę lub postawić daszek (mechanizm pracujący stale zwykle instaluje się w specjalnie przeznaczonym zamkniętym pomieszczeniu lub w kesonie);
• stacjonarny wodociąg wymaga urządzenia spustu, podobnie jak zimowy wariant kapitalny, jednak dla systemów rozbieralnych ten niuans nie ma zastosowania, ponieważ spust następuje w trakcie demontażu;
• do montażu uproszczonego typu używa się rozprowadzenia z połączeniem szeregowym, a dla stałego – z kolektorowym;
• pracę systemu sezonowego najczęściej zapewnia pompa zanurzeniowa lub pompa powierzchniowa, funkcjonowanie stałej sieci odbywa się dzięki stacji pomp, w razie potrzeby – z zasobnikowym zbiornikiem i podgrzewaczem wody.

Oczywiste jest, że urządzenie wariantu zimowego – to poważniejsze przedsięwzięcie, wymagające odpowiednich nakładów finansowych. Status letniej instalacji wodociągowej w dużej mierze zależy od jej rodzaju: można wybrać zarówno kapitałną stacjonarną konstrukcję, jak i rozbieralną „tymczasówkę” na 2-3 miesiące.

Podstawowe schematy letniego wodociągu

Od wyboru schematu zależą konkretne działania budowlane (np. konieczność kopania rowu), sposoby montażu rur, dobór wyposażenia technicznego itd. Nie należy zapominać, że letnie zagospodarowanie obejmuje instalacje prowadzące do letniej kuchni, grządek lub nasadzeń ogrodowych – miejsc, które nie są uwzględnione w projekcie zimowego zaopatrzenia w wodę.

Wszystkie odmiany systemów sezonowych można podzielić na dwie kategorie: demontowalne (zdejmowane) i stałe (stacjonarne).

Rozbieralny system powierzchniowy

Tę konstrukcję można śmiało nazwać naziemną, ponieważ wszystkie jej części leżą na powierzchni ziemi. W niektórych przypadkach (np. ze względu na ukształtowanie terenu) rury i węże trzeba unosić nad ziemią.

Najdłuższą część systemu stanowią połączone ze sobą rury lub węże z elastycznych materiałów, odpornych na działanie niepogody i promieniowania UV. Do łączenia poszczególnych odcinków używa się stalowych lub plastikowych złączek, złączy muftowych, przejściówek, trójników.

Tymczasowe i stacjonarne systemy nawadniania przewidują instalację hydrantów oraz różnorodnego sprzętu do podlewania: węży, zraszaczy, rozpylaczy. Różnica polega jedynie na podziemnym lub naziemnym prowadzeniu instalacji.

Biorąc pod uwagę popyt na konstrukcje rozbieralne, producenci rur plastikowych zaczęli wypuszczać produkty z zatrzaskami, które mocują się lekkim naciskiem. W procesie demontażu nie będzie wymagane cięcie na złączach – złączki usuwają się równie łatwo, jak zakładają.

Zalety systemu tymczasowego są oczywiste:

• prosty, szybki montaż i demontaż, niewymagający specjalistycznej wiedzy;
• brak prac ziemnych;
• możliwość szybkiej naprawy usterek i usuwania przecieków, ponieważ cały system jest widoczny;
• niski całkowity koszt rur, węży i urządzeń pompowych.

Główną wadą jest konieczność montażu i demontażu, które są obowiązkowe na początku i końcu sezonu, jednak trudności pojawiają się tylko za pierwszym razem. Ponowna instalacja odbywa się dużo prościej i szybciej.

Jedną z popularnych opcji letniego wodociągu do podlewania ogrodu jest system kroplujący, składający się z zestawu elastycznych węży z małymi otworami, które dozują dopływ wilgoci do korzeni roślin.

Przy układaniu komunikacji naziemnej należy zwracać uwagę na ich lokalizację względem ścieżek pieszych, placów, miejsc do aktywnego wypoczynku, ponieważ rury mogą przeszkadzać w poruszaniu się, a ludzie mogą przypadkowo uszkodzić rurociąg.

I jeszcze jeden nieprzyjemny aspekt – ryzyko utraty wygodnego sprzętu. Proszę starać się rozmieścić sieć tak, aby nie była widoczna z drogi lub sąsiedniej działki.

Stacjonarne podziemne instalacje

Wszyscy, którzy nie są zainteresowani kłopotami z montażem i demontażem, wybierają wariant stały – wodociąg zakopany w wykopie na niewielkiej głębokości (0,5 m – 0,8 m). Nie ma celu chronić konstrukcji przed działaniem zimowych mrozów, ponieważ po zakończeniu sezonu woda jest spuszczana przez specjalne krany zamontowane w najniższych punktach. W tym celu rury układa się z nachyleniem w stronę źródła.

Idealnie, podczas spuszczania woda powinna odpływać z powrotem do studni lub do otworu spustowego znajdującego się obok niej. Jeśli zapomni się o procedurze spuszczania, wiosną można spotkać się z nieprzyjemnością – zamarznięta podczas mrozów woda rozerwie rury i złącza, i wodociąg trzeba będzie całkowicie wymienić.

Do łączenia rur polipropylenowych stosuje się zgrzewanie specjalnym urządzeniem lub złączki. Na skomplikowanych odcinkach, gdy wymagane jest wygięcie, można zastosować grubościenne elastyczne węże (są przeznaczone do użytku wewnętrznego, dlatego do wykonywania funkcji 'zewnętrznych' elastyczne fragmenty należy zabezpieczyć przed wilgocią i zaizolować).

Do zgrzewania rur polipropylenowych używa się specjalnej lutownicy – urządzenia z elementami grzejnymi i końcówkami zgrzewającymi. Szczelne połączenie jest możliwe przy nagrzaniu elementów roboczych do temperatury +260°C.

Zalety konstrukcji stacjonarnej:

• układanie rur i instalacja urządzeń odbywa się jednorazowo, wymianie podlega tylko materiał eksploatacyjny (uszczelki, filtry);
• instalacje nie przeszkadzają w poruszaniu się pojazdów i osób po terenie, a ponadto grunt stanowi dla nich dodatkową ochronę;
• rury znajdujące się pod ziemią są trudne do kradzieży;
• w razie potrzeby proces konserwacji przebiega dość szybko.

Jedyną wadą sieci podziemnej są dodatkowe prace, a co za tym idzie, zwiększone koszty. Jeśli wynajmie się sprzęt lub zaprosi ekipę robotników do kopania rowu, wydatki będą jeszcze wyższe.

Opracowanie projektu systemu zaopatrzenia w wodę

Planowanie prac związanych z urządzaniem domu lub domku letniskowego – to zawsze oszczędność czasu, pieniędzy i własnych sił.

Przed zakupem niezbędnego wyposażenia proszę sporządzić plan działki z oznaczeniem wszystkich ważnych obiektów (domu, łaźni, studni, stawu, ogrodu warzywnego, sadu), wykonać szkic przyszłego wodociągu, obliczyć dokładną odległość od źródła do punktów poboru wody i kranów.

Schemat urządzenia letniego wodociągu sporządza się w dowolnej formie, w postaci rysunku lub rysunku technicznego, z zaznaczeniem wszystkich punktów poboru wody i magistrali (proszę kliknąć, aby powiększyć)

Aby zebrać aktualne dane, należy przejść z miarką wzdłuż trasy przyszłego wodociągu, zaznaczyć każdy zakręt, węzeł lub planowane wcięcie. To pomoże obliczyć nie tylko metraż rur, ale również ilość elementów łączących: przejściówek, złączek, muf.

Proszę zdecydować, w jaki sposób należy urządzić punkty poboru:

• wewnątrz domu – montaż wyposażenia sanitarnego, podłączenie hydroakumulatora;
• na zewnątrz – montaż kilku hydrantów dla wygody podlewania;
• oddzielne instalacje z kranami, prowadzące do łaźni, letniej kuchni itp.

Dla systemu naziemnego proszę przemyśleć najbezpieczniejszą trasę – wzdłuż ścieżek, rowów burzowych, ogrodzeń. Konstrukcja podziemna wymaga dodatkowych obliczeń związanych z pracami ziemnymi.

Należy określić nie tylko długość, ale także głębokość rowów: na równym terenie (pod trawnikiem, ścieżką) wystarczy zagłębienie na 30-40 cm, pod grządkami lub rabatami lepiej ułożyć głębsze trasy – do 80 cm.

Na schemacie należy wskazać punkt umiejscowienia kranu do spuszczania wody. Zazwyczaj jest to najniższa część ułożonych instalacji. Do niego niezbędny jest swobodny dostęp, ponieważ spuszczanie wody będzie potrzebne za każdym razem, gdy Pan/Pani będzie dokonywać konserwacji systemu na zimę.

Po zaznaczeniu wszystkich niuansów na rysunku, można przystąpić do praktycznych działań – kopania rowu, zakupu niezbędnego wyposażenia.

Jak wykonać wariant stały własnoręcznie?

Tymczasową konstrukcję łatwo zmontować, ponieważ nie wymaga kopania rowów, spawania ani klejenia rur. Potrzebny będzie najprostszej pompy głębinowej i zestaw rur PP. Do zimnej wody nadają się wyroby oznaczone PN-10 (z niebieskim paskiem), do gorącej – PN-20/25 (z czerwonym paskiem).

Połączenia wykonuje się za pomocą złączek z gwintem metalowym, przejściówek i muf o rozmiarach zależnych od asortymentu rur. Zawór spustowy nie jest potrzebny.

Dokładniej omówimy urządzanie systemu stałego, który wymaga instalacji dodatkowego wyposażenia.

Montaż urządzeń pompowych

Załóżmy, że stan studni jest zadowalający, a objętość wody wystarcza do zamontowania pompy. W przeciwnym razie konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac naprawczych lub izolacja termiczna szybu studni.

Schematy instalacji urządzeń pompujących mogą się różnić w zależności od rodzaju pompy, głębokości studni, wymagań producenta; podczas montażu należy korzystać z instrukcji (kliknij, aby powiększyć)

Proszę zastanowić się, jakie urządzenie będzie odpowiednie właśnie dla Państwa działki:

• pompa głębinowa – głębokość do 20-25 m (Patriot, Malysz, Ruczejok, Dżileks Wodomet, Belamos, Kalibr);
• pompa powierzchniowa – głębokość do 10 m (QUATTRO ELEMENTI, Belamos, Dżileks Dżambo, Metabo, Marina, Gardena);
• stacja pomp z hydroakumulatorem (Dżileks Dżambo, Kalibr, Belamos, Topol, Parma, Elitech).

Do instalacji pomp powierzchniowych potrzebna będzie równa powierzchnia i ochrona przed opadami atmosferycznymi. Może to być suche miejsce pod zadaszeniem obok studni, niewielka strefa robocza w piwnicy (jeśli studnia znajduje się blisko domu), pomieszczenie gospodarcze. Czasami wystarczy solidna osłona ochronna lub specjalnie przygotowana skrzynia.

Pompa zatapialna jest całkowicie zanurzona w wodzie, na zewnątrz pozostają elementy mocujące, rury i kabel zasilający. Dzięki sposobowi instalacji (0,5–1 m od dna studni) i brakowi zewnętrznych części roboczych, pompa pompuje wodę praktycznie bezgłośnie. Nie jest wymagany oddzielny wykop pod kabel, zazwyczaj układa się go w rowie razem z rurami.

Na schemacie widać zasadniczą różnicę w położeniu pompy zatapialnej i powierzchniowej: pierwsza jest całkowicie zanurzona w wodzie, druga znajduje się na powierzchni.

Zestaw hydroforowy ma bardziej złożoną konstrukcję i składa się z pompy powierzchniowej, hydroakumulatora, silnika elektrycznego, presostatu, manometru, zaworu zwrotnego.

Przy wyborze modelu należy kierować się takimi czynnikami, jak:

• wydajność;
• pojemność zbiornika akumulacyjnego;
• wymagana wysokość podnoszenia;
• wysokość ssania;
• wydajność źródła.

Na przykład pojemność zbiornika akumulacyjnego oblicza się na podstawie potrzeb rodziny na wypadek zatrzymania systemu. Szczegółowe dane można znaleźć w karcie technicznej urządzenia.

Doprowadzenie rur od domu do studni

Po ustaleniu strony technicznej można zająć się kopaniem rowów i doprowadzeniem rur do punktów poboru. Główna magistrala podziemna będzie prowadzić od studni do domu.

Będą Państwo potrzebować następujące materiały:

• zestaw rur z polipropylenu PN-10;
• trójniki i złączki o odpowiedniej średnicy;
• złączki kompresyjne gwintowane i kolanka;
• zawór kulowy ½;
• taśma fumowa.

Oprócz narzędzi do oznaczania (miarka, marker), należy mieć pod ręką klucze nasadowe (nr 17–24), klucze gazowe i nastawne, piłę do metalu, nóż budowlany. Jeśli rury będą łączone przez spawanie, zamiast klucza gazowego potrzebna będzie specjalna spawarka (można ją wypożyczyć).

Wykop rowu wykonuje się zwykłą łopatą, głębokość kopania – nie więcej niż 80 cm. Wcześniej przygotowane rury układa się ze spadkiem w stronę studni, spadek powinien wynosić co najmniej 3 cm na 1 metr bieżący rurociągu. Połączenia wykonuje się za pomocą złączek gwintowanych lub lutowania.

Dodatkowa izolacja termiczna rurociągu nie jest wymagana, ponieważ woda nie pozostaje w rurach i przed wyjazdem jest spuszczana do studni lub specjalnie przewidzianego otworu wyposażonego w kran.

Na schemacie pokazano wariant spuszczania wody z oznaczeniem kierunku dopływu cieczy podczas użytkowania oraz przepływu podczas czynności spustowych.

Podczas łączenia poszczególnych elementów sieci należy dokładnie dbać o szczelność połączeń. Połączenia gwintowane są zwykle wzmacniane taśmą teflonową, nawijając ją w kilku warstwach dla gęstości i ostrożnie dokręcając kluczem gazowym.

Złączki są często wyposażone w gumowe uszczelki, dlatego wkładając koniec rury do elementu łączącego, należy go wepchnąć do oporu, aby znalazł się wewnątrz gumowego pierścienia. Dopiero potem dokręca się nakrętkę zaciskową.

Do nawadniania trawników, grządek, rabat na powierzchni urządza się kilka wyjść tak, aby węże (lub urządzenia nawadniające) sięgały do skrajnych punktów. Skuteczność nawadniania można zwiększyć, używając zraszaczy, rozpylaczy, pistoletów nawadniających podłączonych do timera i automatycznie włączających się o zadanej porze.

Wykonanie wewnętrznej instalacji

Do letniego wodociągu stosuje się sekwencyjny schemat wewnętrznego rozprowadzenia. Pasuje on również do stałej zimowej instalacji, jeśli w domu mieszka 1-2 osoby.

Większa liczba mieszkańców wymaga montażu rur według schematu kolektorowego, aby utrzymać ciśnienie wody i zapewnić niezbędną ilość cieczy we wszystkich punktach poboru jednocześnie.

Schemat sekwencyjny składa się z głównej magistrali (pionu), od której odchodzą rury do baterii, urządzeń prysznicowych itp. Jeśli wymagane jest zaopatrzenie w ciepłą wodę, należy poprowadzić dwie równoległe magistrale – z ciepłą i zimną wodą. Do podłączenia odgałęzień stosuje się trójniki.

Chociaż schemat sekwencyjny rozprowadzenia nie jest skomplikowany, należy uwzględnić wymagania SNiP.

Na przykład każdą odnogę wyposaża się w oddzielny kran, aby umożliwić prace naprawcze bez odłączania głównej magistrali. Aby uniknąć szybkiego uszkodzenia sprzętu, na rurach instaluje się filtry.

Schemat sekwencyjnego rozprowadzenia rur ciepłej i zimnej wody: odgałęzienia do urządzeń sanitarnych, baterii i pralki są podłączone kolejno z jednej magistrali (pionu).

Przy wyborze materiału zwykle kieruje się żywotnością produktów i kosztem. Rury stalowe i miedziane praktycznie nie są używane, zastąpiły je niedrogie wyroby z polipropylenu. Bardziej wytrzymałym i droższym materiałem jest metaloplastik.

Elementy łączące, kolanka i zaślepki muszą odpowiadać nie tylko średnicą, ale także materiałem wykonania.

Wyroby metaloplastikowe charakteryzują się wytrzymałością, odpornością na korozję, lekkością, prostotą montażu i doskonałą przepustowością przy ciśnieniu roboczym 10 barów.

Instalację rozprowadzenia wody najlepiej rozpocząć od punktu zasilania – na przykład od stacji pomp. Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją. Jeśli nie jest Pan/Pani technicznie obeznany/a i wątpi Pan/Pani w swoje umiejętności, lepiej zaprosić specjalistę do podłączenia automatyki – można z firmy sprzedającej sprzęt pompowy.

Jak uzyskać dobry napór wody?

Stosując pewne zabiegi montażowe, można uzyskać wyższą wydajność instalacji wodociągowej.

Na przykład, aby ustabilizować ciśnienie w rurach i zapewnić niezbędny strumień wody, hydroakumulator lub zbiornik magazynowy instaluje się w górnej części domu, na przykład na strychu. Pompa musi być wystarczająco mocna i zabezpieczona przed spadkiem ciśnienia w sieci.

Schemat instalacji wodnej w domu letniskowym z wykorzystaniem zbiornika magazynowego zamontowanego na strychu. Woda do domu dostarczana jest za pomocą pompy głębinowej.

Aby wody wystarczyło dla wszystkich, należy dobrać zbiornik o odpowiedniej pojemności. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę dobowe zużycie wody na jedną osobę, które wynosi średnio 50 litrów (przy stałym zamieszkaniu).

Urządzenie do podawania wody, przeciwnie, montuje się w dolnej części budynku – w piwnicy lub suterenie, aby wygodniej było poprowadzić przyłącza do urządzenia pompującego znajdującego się w studni.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Przegląd systemu podawania wody do użytku letniego:

Budżetowa opcja na urządzenie systemu podlewania:

Zalecenia dotyczące instalacji stacji pomp:

Jak Pan/Pani widzi, urządzenie stacjonarnej letniej instalacji wodociągowej przypomina wyposażenie stałej instalacji wodociągowej. Można je wykonać samodzielnie lub z pomocą doświadczonych hydraulików.

Po instalacji należy pamiętać o konieczności konserwacji: obowiązkowym spuszczeniu wody przy zabezpieczaniu na zimę, a także regularnej kontroli szczelności rur i pracy urządzeń pompowych.

Czy posiada Pan/Pani praktyczne umiejętności w zakresie urządzania wodociągu ze studni? Proszę podzielić się nagromadzoną wiedzą z odwiedzającymi naszą stronę. Może Pan/Pani również zadać pytania dotyczące urządzania letniego wodociągu w bloku poniżej.