Instalacja armatury sanitarnej własnoręcznie: klasyczne schematy rozprowadzenia i instrukcje montażu

Czy chcą Państwo poważnie wyremontować i odświeżyć mieszkanie? Warto wiedzieć, że jednym z najważniejszych etapów generalnego remontu jest wymiana starej armatury łazienkowej i rur na nowe. Ponadto jest to największa pozycja wydatków w budżecie przeznaczonym na te prace.

Zmniejszenie i tak już znacznych kosztów to normalne pragnienie każdego oszczędnego gospodarza. Czy zgadzają się Państwo? Ich obniżenie jest jak najbardziej realne: pomoże w tym samodzielna instalacja armatury. Opowiemy, jak wykonać rozprowadzenie, jak przenieść i podłączyć urządzenia sanitarne, jakie narzędzia i materiały będą potrzebne.

Dowiedzą się Państwo, jak samodzielnie wymienić rury w łazience i podłączyć urządzenia sanitarne. Aby ułatwić zrozumienie tematu remontu, w artykule zamieszczono tematyczne poradniki zdjęciowe i instrukcje wideo.

Opracowanie projektu i sporządzenie rysunku

Standardowe projekty bloków nie odpowiadają wszystkim, dlatego właściciele mieszkań starają się przerobić instalację sanitarną zgodnie ze swoimi preferencjami. Ten zestaw prac jest bardzo kłopotliwy i pracochłonny, jednak jeśli dokładnie przestudiuje się teoretyczną stronę zagadnienia i ściśle trzyma się instrukcji, większość prac (jeśli nie wszystkie) można wykonać samodzielnie.

Stworzenie szczegółowego schematu układania rurociągu to ważna część remontu każdej, nawet najmniejszej łazienki. Dzięki gotowemu projektowi nawet osoba niebędąca specjalistą będzie w stanie ocenić wszystkie zalety i wady nowego rozmieszczenia urządzeń sanitarnych.

Uproszczona wersja projektowania pozwoli określić najbardziej odpowiedni sposób układania rur i sporządzić listę potrzebnych materiałów w odpowiedniej ilości, a także dobrać narzędzia.

Schemat rozprowadzenia można narysować ręcznie lub za pomocą jednego z programów komputerowych. Uzyskamy w ten sposób przejrzysty i czytelny rysunek.

Na podstawie tych notatek można oszacować przybliżony koszt materiałów, stworzyć coś w rodzaju kosztorysu i zakupić wszystko potrzebne w jednym lub dwóch razach.

Najwygodniej i najprościej jest tworzyć schemat w kilku etapach. Na początek należy narysować plan pomieszczenia łazienki z zaznaczeniem otworu drzwiowego.

Przy tym nie ma potrzeby mierzenia wymiarów pokoju krokami ani na oko, z przybliżonym wskazaniem położenia urządzeń sanitarnych. Do tego służy miarka. Od dokładności pomiarów zależy komfort użytkownika podczas korzystania z węzła sanitarnego.

Następnie na rysunkach określamy położenie wszystkich urządzeń sanitarnych z uwzględnieniem skali. Prawidłowe rozmieszczenie armatury sanitarnej jest bardzo ważne – nie można się spieszyć i trzeba wszystko dobrze przemyśleć. Wszystkie urządzenia należy umieścić w taki sposób, aby przy każdym z nich pozostało wystarczająco dużo miejsca.

Dla wygody można wyciąć z tektury symboliczne obrazy urządzeń i przesuwać je po rysunkach, wybierając najlepsze położenie.

Szczegółowe opracowanie projektu instalacji i jego późniejsza realizacja jest możliwa przy następujących warunkach:

Co jest lepsze: schemat szeregowy czy rozdzielaczowy?

Dziś stosuje się dwa powszechnie przyjęte schematy instalacji – szeregowy i kolektorowy.

System szeregowy (lub jak nazywają go hydraulicy – trójnikowy) uważany jest za klasyczny. To właśnie on jest stosowany we wszystkich typowych budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych z łazienkami o małej powierzchni.

System jest bardzo prosty – od centralnych pionów, którymi doprowadzana jest do mieszkania ciepła i zimna woda, prowadzi się jedną główną rurę, od której zasilane jest każde urządzenie sanitarne w mieszkaniu.

Dla każdego urządzenia w rurę wcina się trójnik. W ten sposób całkowita długość rur w domu lub mieszkaniu jest stosunkowo niewielka, dlatego ten wariant rozprowadzenia uważa się za najtańszy.

Zakres prac przy instalacji armatury sanitarnej w łazience własnymi rękami również nie jest bardzo duży. Jednak na tym zalety schematu szeregowego się kończą. Największą wadą tego typu podłączenia jest to, że wszystkie urządzenia są zasilane z jednej rury, a gdy jedno urządzenie pracuje, ciśnienie we wszystkich pozostałych spada.

To znaczy, gdy pralka pobiera wodę, ciśnienie w kranie kuchennym będzie bardzo słabe i odwrotnie.

Inna wada polega na sposobie odcięcia. Jeśli jedno urządzenie sanitarne ulegnie awarii, aby je naprawić, trzeba będzie całkowicie zakręcić wodę w mieszkaniu. System rozdzielaczy stosuje się w domach, gdzie występuje duże obciążenie systemu wodociągowego. W tym przypadku wszystkie punkty sanitarne podłącza się do rozdzielacza.

Rozdzielacz to rozdzielnik o dużej średnicy, mający określoną liczbę wyjść. Na każdym wyjściu instaluje się osobny kran.

Najczęściej rozdzielacz chowa się w specjalnej szafce lub zamkniętej wnęce – ze względów estetycznych. Każde urządzenie sanitarne podłącza się do rozdzielacza osobno, przez indywidualne odejście. Przy takim sposobie podłączenia potrzebna będzie duża ilość rur, a prace montażowe zajmą wiele czasu.

Choć z podłączeniem takiego systemu trzeba się napracować, zaleta jest oczywista: ciśnienie we wszystkich urządzeniach sanitarnych będzie stabilne przy każdym trybie eksploatacji wodociągu.

Ponadto każde urządzenie w razie potrzeby można odłączyć lub zdemontować. Przy tym nie ma konieczności zakręcania wody całkowicie – wystarczy zakręcić kran na odpowiednim odejściu.

Urządzenie rozprowadzenia w łazience

Samo rozprowadzenie rur w łazience nie jest rozległe, dlatego można obejść się bez profesjonalnych obliczeń do określenia średnic rur. Piony do doprowadzania wody najczęściej wykonane są z rury calowej lub rury o średnicy cala i ćwierć. Rozprowadzenie zwykle wykonuje się rurami o średnicy pół cala.

Jeśli chodzi o pion kanalizacyjny, to do niego trzeba wziąć rurę DN 100, do rozprowadzenia – DN 50. Należy pamiętać, że rura kanalizacyjna znajdująca się w pozycji poziomej powinna być układana z niewielkim spadkiem w stronę pionu – od 5 mm do 3 centymetrów na jeden metr długości w zależności od średnicy.

Krok #1. Wybór sposobu montażu rurociągów

Najszybszym i najprostszym sposobem układania jest sposób otwarty. Wszystkie rury pozostają wówczas widoczne. Nie jest on jednak odpowiedni dla osób, które poważnie podchodzą do wystroju łazienki. W takiej sytuacji należy wykonać ukryte układanie rur. Sposób ten polega na ułożeniu rury w specjalnie wykonanym kanale (wrębie), który wykuwa się w ścianie.

Otwarty sposób montażu: wszystkie rury są widoczne, co jest bardzo wygodne w przypadku naprawy lub podłączenia dodatkowej armatury.

Jeśli chodzi o rurę kanalizacyjną, to układa się ją w specjalnym kanale, który następnie zamyka się i okłada płytkami ceramicznymi. Oczywiście w przypadku ukrytego sposobu układania znacznie wzrastają wymagania co do jakości rur i ich połączeń.

Ukryte układanie rur wykonuje się we wcześniej wykonanych bruzdach w ścianie. Rury są całkowicie schowane pod wykończeniem. Do montażu nadaje się tylko polipropylen (PP).

Poniżej powiemy, jakie konkretnie rury można użyć do układania wewnątrz ścian, a jakich nie. Planując ukryte układanie rur, umieszczaj urządzenia w taki sposób, aby nie wykonywać bruzd w ścianach nośnych, ponieważ przepisy budowlane tego zakazują.

Krok #2. Demontaż starych rur

Mając nowoczesne narzędzia, demontaż starych rur nie będzie stanowił większego problemu. Jeśli są ukryte w ścianach, należy je odsłonić młotem udarowym. Następnie odcinamy rury szlifierką kątową.

Przeprowadzając demontaż starych rur wodociągowych przed wymianą, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Na przykład tarcza do cięcia w szlifierce kątowej może pęknąć w wyniku nieostrożnego ruchu narzędziem i z dużą prędkością uderzyć nieszczęsnego majsterkowicza prosto w twarz.

Dlatego podczas pracy z takim elektronarzędziem należy używać specjalnych okularów lub przezroczystej osłony z plexi, a do ochrony przed pyłem – przynajmniej prostej, taniej maski ochronnej.

Odcinając stare rury szlifierką kątową, należy koniecznie używać osłony twarzy lub okularów, a także rękawic, aby ochronić dłonie przed oparzeniami i urazami.

Ogólnie rzecz biorąc, demontaż starego rurociągu przebiega następująco:

• Całkowicie odcina się dopływ wody.
• Odcinamy lub odkręcamy zawory główne, jeśli trzeba je wymienić.
• Instaluje się nowe zawory na odgałęzieniach pionów (w tym przypadku lepiej użyć zaworów kulowych).
• Wznawia się dopływ wody.
• Jeśli jest taka możliwość, wodę spuszcza się.
• Wszystkie urządzenia sanitarne odłącza się od dopływu wody i kanalizacji.
• Rury odkręca się lub odcina.

Jeśli stare rury trzymają się na kołkach, wystarczy odciąć główki kołków, aby nie przeszkadzały podczas wykończenia. Przed odcięciem starych elementów na nowe, właśnie zamontowane krany należy założyć szczelne torby foliowe. Torby szczelnie owija się sznurkiem lub taśmą.

Jest to konieczne do ochrony nowej armatury odcinającej przed kurzem i brudem, który pojawi się obficie podczas kucia ścian i demontażu starego sprzętu.

Krok #3. Wybór rur

Rura metalowa, która do niedawna była używana wszędzie, gdzie się da, dziś jest stosowana niezwykle rzadko. Wynika to z wad materiału: trudność montażu (konieczność zatrudnienia profesjonalnego spawacza), podatność na korozję, osadzanie się soli i kamienia na wewnętrznej części rur, a w konsekwencji zmniejszenie przepustowości.

Należy do tego dodać również dość wysoki koszt rury metalowej.

Rura metalowa – klasyka w sanitarce. Stosowana coraz rzadziej ze względu na trudność montażu, wysoki koszt i większą wagę niż w przypadku plastikowych odpowiedników.

Obecnie do układania wodociągu i samodzielnego montażu sanitarnego w łazience używa się głównie rur polimerowych (plastikowych). Są pozbawione wszystkich wad, które mają wyroby metalowe, a ustępują im jedynie pod względem wytrzymałości i temperatury topnienia, co w tym przypadku nie odgrywa ważnej roli.

Wymieńmy rury, zaczynając od najtańszych.

Polipropylen (PP). Bardzo lekki, odporny na korozję materiał. Powierzchnia rury jest gładka, dzięki czemu uzyskuje się niski opór hydrauliczny.

Rura polipropylenowa występuje w dwóch wariantach:

• PN 10 i PN 16 – przeznaczone wyłącznie do zimnej wody i zaprojektowane na ciśnienie odpowiednio 10 i 16 atmosfer.
• PN 20, PN 25 – stosowane do montażu systemu grzewczego, przeznaczone do doprowadzania ciepłej wody, zaprojektowane na ciśnienie 20 i 25 atmosfer.

Te marki, aby zapobiec rozszerzaniu się pod wpływem temperatury, mają specjalne wzmocnienie z aluminium lub włókna szklanego. Główną cechą rury polipropylenowej są grube ścianki, a więc duże złącza. Za to wszystkie elementy są dość tanie i montuje się je bardzo prosto i szybko.

Rury polipropylenowe i złączki do nich – jedne z najtańszych i najbardziej niezawodnych wyrobów sanitarnych. Idealnie nadają się do ukrytego montażu w ścianach.

Rura polietylenowa. Posiada kilka odmian:

1. PE-HD (wykonana z polietylenu niskociśnieniowego);
2. PE-XA, PE-XB, PE-XC – polietylen usieciowany (wszystkie wymienione typy są produkowane różnymi metodami);
3. PE-RT – polietylen o molekularnym zagęszczeniu.

Najczęściej rura polietylenowa jest używana do rozprowadzenia zewnętrznego.

Rura polietylenowa – wytrzymała, elastyczna i trwała. Kształtki do polietylenu są dość drogie. Stosowana jest głównie do układania w gruncie.

Rura metaloplastikowa. Ściany tej rury składają się z różnych materiałów, jak wynika z nazwy – z kilku warstw polietylenu i aluminiowej przekładki. Rura metaloplastikowa i jej kształtki są droższe od polipropylenu i polietylenu. Jednak są uważane za bardziej wytrzymałe, a przy tym mają skromne rozmiary. Sama rura bardzo dobrze się wygina i trzyma kształt.

Rura metaloplastikowa jest trwała, dobrze się wygina i trzyma kształt, łatwo się tnie. Kształtki i zawory są małe, estetyczne, ale droższe od PP i PE-HD.

Nieco wyżej wspomnieliśmy o ukrytym rozprowadzeniu rur. Do takiej metody nadają się tylko rury polipropylenowe, ponieważ przy samodzielnym montażu sanitarnym są one spawane w monolityczną konstrukcję, a możliwość wystąpienia wycieku jest tu praktycznie wykluczona.

Krok #4. Instalacja rozprowadzenia z polipropylenu

Główną zaletą rur PP jest ich trwałe połączenie. W tym celu używa się specjalnej lutownicy, która nagrzewa końce rur prawie do temperatury topnienia. Po nagrzaniu elementy są mocno dociskane do siebie, po czym łączą się na stałe – powstaje monolityczna konstrukcja.

Aby wykonać złącze lub przejście na rurę metalową, używa się specjalnej złączki z metalowym gwintem wewnętrznym. Lutownica do nagrzewania rur to dość proste i niedrogie urządzenie, które można kupić w każdym specjalistycznym sklepie. Zazwyczaj wraz z lutownicą sprzedawane są nasadki do rur o różnych średnicach.

Lutownica do rur PP („żelazko”, jak się czasem mówi) doskonale nadaje się do urządzenia systemu wodociągowego i montażu rozprowadzenia z rur polipropylenowych.

Potoczna nazwa “żelazka” sprzęt do zgrzewania rur PP otrzymał ze względu na zewnętrzne podobieństwo do tradycyjnego urządzenia domowego do prasowania. Do przycinania rur polipropylenowych potrzebne są specjalne nożyczki, w przeciwnym razie cięcie będzie nierówne i nieprecyzyjne.

Rury PP montuje się bardzo prosto: końcówki elementów nagrzewa się i dociska do siebie. Takie połączenie stanowi jednolitą całość, której nie da się już rozerwać.

Jeżeli rura polipropylenowa ma wzmocnienie z folii aluminiowej, cięcie należy oczyścić specjalnym narzędziem – skrobakiem. W przypadku jego braku kup rurę ze wzmocnieniem z włókna szklanego. Przekrój takiej rury nie wymaga czyszczenia. W ten sam sposób można postępować w przypadku, gdy kupujesz rurę nieznanego producenta.

Chodzi o to, że wzmocnienie z włókna szklanego jest niedrogie, więc prawdopodobieństwo zakupu wadliwego produktu jest znacznie niższe.

Układając ukryte rozprowadzenie, na rurę polipropylenową należy założyć specjalną izolację wykonaną z pianki polietylenowej. W ten sposób zapewnisz obecność wolnej przestrzeni potrzebnej do rozszerzania się polipropylenu pod wpływem temperatury.

Z kolejnością prac przy montażu i instalacji wodociągu zapozna następująca galeria zdjęć:

W montażu rurociągu z rur polipropylenowych są pewne sztuczki, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

Jak prawidłowo podłączyć zwykłą umywalkę?

Na początek należy obliczyć wysokość montażu umywalki. W większości przypadków wynosi ona nie więcej niż 80 cm. Jednak jeśli w domu są małe dzieci, umywalkę można nieco obniżyć. Po określeniu wysokości, na ścianie stawiamy znak.

Orientując się na nią, zaznaczamy poziomą linię na powierzchni ściany. Następnie należy zmierzyć szerokość tylnej ścianki umywalki i odłożyć tę odległość w dół od znaku.

Szczegółowy schemat montażu umywalki w łazience z podaniem wszystkich wymiarów. Zazwyczaj instrukcje i rysunki są dołączone do nowej armatury sanitarnej

Przed przymocowaniem wsporników do ściany, należy dokładnie obliczyć odległość między nimi. Zrobić to nietrudno: odwracamy umywalkę, kładziemy na nią wsporniki tak, aby trafiły w specjalne rowki. Następnie mierzymy odległość między wspornikami i przenosimy ją na ścianę.

Teraz można zrobić otwory, wbić kołki, wkręcić śruby. Następnie należy zamontować na umywalce baterię, po czym przymocować ją śrubami z podkładkami, sprawdzić położenie umywalki za pomocą poziomicy i zamocować ją nakrętkami.

Zakładamy na otwór odpływowy gumową uszczelkę i montujemy odpływ, podłączamy go do syfonu. Za pomocą przejściówki podłączamy rurę odpływową syfonu do kanalizacji. Używając elastycznych węży z końcówkami, podłączamy do baterii ciepłą i zimną wodę.

Jak zamontować umywalkę na piedestale?

W tym przypadku bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie oznaczeń. Stawiamy piedestał, na nim montujemy umywalkę tak, aby odpływ znalazł się dokładnie w środku podstawy. Sprawdzamy jej położenie za pomocą poziomicy budowlanej.

Proces montażu umywalki z półpostumentem nie różni się znacząco od instalacji standardowej umywalki: dodatkowo montujemy element maskujący rury pod umywalką.

Następnie ostrożnie zaznaczamy na przylegającej ścianie miejsca mocowania miski. Całą konstrukcję można tymczasowo zdemontować, aby wykonać otwory w ścianie. Następnie wbijamy kołki, wkręcamy śruby, zakładamy nakrętki dystansowe.

Teraz pozostaje przykręcić miskę umywalki do ściany. Ważne, aby nie przesadzić, ponieważ ceramika może pęknąć, jeśli zbyt mocno dokręcimy nakrętki. Wewnątrz postumenta należy zamontować syfon i podłączyć go do umywalki, a rurę odpływową do kanalizacji.

Aby wizualnie przedstawić proces montażu umywalki z postumentem, proponujemy zapoznać się z następującym zestawem zdjęć:

Zalecenia dotyczące montażu sedesu

Najpopularniejszym modelem toalety jest toaleta stojąca. Jeśli podłoga w łazience wyłożona jest płytkami ceramicznymi, pod toaletę należy podłożyć coś miękkiego – na przykład kawałek linoleum lub gumy. Aby podłączyć toaletę do kanalizacji, należy użyć specjalnej manszety. Jeden jej koniec podłącza się do wylotu toalety, a drugi do rury kanalizacyjnej.

Do podłogi toaletę mocuje się za pomocą specjalnych szpilek, które wkłada się w kołki, zamocowane w uprzednio wykonanych otworach.

Toaleta zazwyczaj jest sprzedawana już zmontowana. Pozostaje Państwu tylko przymocować ją do podłogi oraz podłączyć do wodociągu i kanalizacji.

W niektórych przypadkach sedes przykleja się do podłogi za pomocą kleju epoksydowego. W takim przypadku nie można korzystać z sedesa przez około 12 godzin, aż klej całkowicie zastygnie.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Z poradami dotyczącymi wykonania instalacji i samodzielnego montażu urządzeń sanitarnych można zapoznać się w następujących filmach.

Film #1. Jak wykonać instalację z rur PP:

Film #2. Przydatne porady dotyczące spawania rur PP i montażu armatury sanitarnej:

W ramach niniejszej publikacji przedstawiliśmy tylko ogólne informacje dotyczące wymiany armatury sanitarnej i instalacji rur – temat ten jest zbyt obszerny, aby został w pełni omówiony w jednym artykule. Mamy jednak nadzieję, że niniejszy materiał pomoże Państwu w planowaniu i przeprowadzaniu remontu łazienki, wyborze materiałów oraz wymianie urządzeń sanitarnych.

Prosimy pisać komentarze w bloku znajdującym się poniżej. Interesują nas Państwa opowieści o osobistym doświadczeniu w samodzielnym montażu urządzeń sanitarnych. Czekamy na wiadomości z przydatnymi faktami oraz pytania dotyczące interesujących Państwa kwestii.