Naprawa pralki LG własnymi rękami: częste usterki i instrukcje ich usuwania

Południowokoreańska technika pralnicza marki LG jest bardzo popularna dzięki niezawodności i funkcjonalności. Są w niej skomplikowane węzły techniczne oraz proste części, które można wymienić samodzielnie. Nie trzeba od razu po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu biec do serwisu. Oszczędzać tam, gdzie można nie wydawać, zawsze się przydaje, prawda?

Osoby chcące przeprowadzić naprawę pralki LG własnymi rękami dowiedzą się u nas wszystkiego o powszechnych rodzajach usterek i metodach radzenia sobie z nieprawidłowościami w działaniu pralki. Z naszą pomocą samodzielni naprawiacze bez problemów i trudności rozwiążą każde zadanie techniczne.

W proponowanym Państwa uwadze artykule szczegółowo przeanalizowano rodzaje usterek występujących podczas eksploatacji pralek LG. Opisano możliwości ich usunięcia z uwzględnieniem zaleceń producenta i cech konstrukcyjnych. Poglądowe filmy i załączniki zdjęciowe pomogą w opanowaniu trudnego tematu.

Zasada działania pralki

Czym zajmuje się pralka? W rzeczywistości wlewa wodę do wnętrza obudowy, nagrzewa ją i obraca bęben wypełniony brudną bielizną. Odbywa się to w określony sposób, co ostatecznie prowadzi do oczyszczenia bielizny z zabrudzeń.

Teraz trochę więcej szczegółów. Gdy tylko program prania zostanie uruchomiony, w pierwszej kolejności otwiera się zawór dopływu wody. Woda leje się przez dozownik do zbiornika.

Typowe dla pralek LG usterki, najczęściej występujące podczas eksploatacji, są wymienione w instrukcji obsługi urządzenia

Ważne części pralki, które należy znać:

• Dozownik – pojemnik na detergenty.
• Zbiornik – plastikowy pojemnik, w którym znajduje się bęben i element grzewczy (grzałka). Wlewa się do niego wodę.
• Presostat – inaczej przekaźnik ciśnienia. W pralkach kontroluje poziom wody.
• Grzałka – rurowy grzejnik elektryczny. Podgrzewa wodę.

Presostat daje sygnał do zatrzymania dopływu wody, gdy tylko zostanie osiągnięta wymagana objętość. Następnie włącza się grzałka. Obok grzałki zawsze znajduje się czujnik temperatury wody (termostat). Gdy tylko zgłosi on, że woda nagrzała się dokładnie do wymaganej temperatury, do akcji wkracza silnik, który obraca bęben.

Pod koniec prania zaczyna działać pompa – tak najczęściej nazywa się pompę odprowadzającą wodę. Na niej kończy się „cykl produkcyjny” pralki i od niej zaczyna się analiza typowych usterek maszyn marki LG.

Schemat budowy pralki z załadunkiem poziomym. Aby rozpocząć naprawę, należy zapoznać się ze wszystkimi częściami i ich przeznaczeniem.

Popularne rodzaje usterek

Podzespoły pralki – to urządzenia elektromechaniczne, które poruszają się pod wpływem prądu. Działają pod obciążeniem, są narażone na działanie wody wodociągowej i wahania temperatury.

Oto lista tego, co może się zepsuć:

• zamek elektryczny drzwi;
• zawór napełniania;
• presostat;
• grzałki (TEN);
• czujnik temperatury;
• silnik elektryczny;
• czujnik obrotów („czujnik Halla”);
• łożyska bębna;
• pompa;
• instalacja elektryczna (połączenia przewodów);
• uszczelki i węże.

Jeśli pralka ma funkcje suszenia i obróbki parą, dodaje się jeszcze kilka elementów: generator pary, nagrzewnica powietrza, wentylator, czujnik temperatury powietrza.

Nowoczesna generacja pralek wyposażona jest w napęd bezpośredni. Silnik w takich układach ulega awarii znacznie rzadziej niż inne podzespoły.

Ale najpopularniejsze powody wizyt w serwisach – to awaria pompy, grzałki, zaworu napełniania, presostatu, instalacji elektrycznej i łożysk.

Ogólnie rzecz biorąc, pralki LG są bardzo niezawodne i w porównaniu z innymi popularnymi w Rosji markami psują się znacznie rzadziej.

Diagnostyka i naprawa głównych podzespołów pralki

Pralki zasadniczo nie różnią się od siebie. Podane tutaj opisy pomogą Państwu zorientować się w ich budowie (nawet jeśli pralka nie jest marki LG).

Pierwszy etap prac naprawczych – diagnostyka. Nie należy zaczynać wymiany części, nie będąc do końca pewnym przyczyny awarii. O uszkodzeniu danego elementu świadczą szczególne objawy. W maszynach nowej generacji istnieje system kodów podpowiedzi, które pomagają określić miejsce i przyczynę usterki.

Do montażu/demontażu obudowy, demontażu elementów pralki należy wcześniej przygotować wygodne w użyciu narzędzia. Jeśli istnieje podejrzenie problemów z instalacją elektryczną, warto zaopatrzyć się w multimetr.

Do większości operacji wystarczy Państwu wkrętak krzyżakowy. W czymś pomogą obcęgi i przecinaki, a gdzie indziej trzeba będzie użyć kluczy i nasadek 10 i 14. Do bardziej skomplikowanych napraw (np. wymiany łożysk) potrzebne będą bardziej zaawansowane przyrządy.

Aby ułatwić zadanie, zaleca się wziąć taśmę malarską i markery. Przed odłączeniem przewodów proszę oznaczyć je etykietami z taśmy z kolorowymi numerami. Proszę zrobić zdjęcie, aby później zagwarantować poprawne złożenie.

Bardzo przyda się poziomica budowlana. Po naprawie należy upewnić się, że pralka stoi poziomo, a w razie potrzeby wyregulować nóżki.

Większość podzespołów i poszczególnych urządzeń pralki nie podlega naprawie. Na przykład, gdy przepali się grzałka, należy wymienić ją w całości. Aby znaleźć odpowiedni model w sprzedaży, proszę ustalić numer modelu pralki (“Model No”) i jej numer seryjny (“S/No” lub “Serial No”). Są one zapisane na naklejce lub tabliczce. Proszę jej szukać na korpusie: pod drzwiczkami bębna, z tyłu, z boku.

Przed montażem nowej części proszę jeszcze raz upewnić się, że wtyczka jest wyłączona. Wiele podzespołów działa przy śmiertelnie niebezpiecznym napięciu 220 woltów.

Wymiana pompy spustowej zgodnie z zasadami

Pralka nie spuszcza wody, wyświetlacz pokazuje kod błędu “OE”. To proste – to pompa, przy czym niekoniecznie jest uszkodzona.

Zazwyczaj podczas spuszczania wody wyraźnie słychać charakterystyczny dźwięk – wirnik pompy się obraca. Można go zobaczyć w działaniu, nawet nie rozbierając pralki. W tym celu należy otworzyć duży okrągły korek – znajduje się w prawym dolnym rogu, pod drzwiczkami lub plastikowym panelem na zatrzaski. Proszę zachować ostrożność: poleje się woda!

Korek pompy stanowi jedną całość z filtrem. Zadaniem filtra jest nie dopuścić, aby zanieczyszczenia dostały się do wirnika. Zaleca się czyścić go po dwóch lub trzech cyklach prania, a w starszych pralkach – po każdym zakończeniu procesu roboczego.

Nawet jeśli wirnik się nie obraca, mógł się po prostu zatkać. Przede wszystkim proszę spuścić wodę. W pobliżu dużego okrągłego korka można znaleźć cienką rurkę zamkniętą małym korkiem. Podstawiając duży płaski pojemnik, proszę ostrożnie wyciągnąć rurkę i otworzyć ją. Proszę uzbroić się w cierpliwość.

Inny sposób na spuszczenie wody – opuścić wąż spustowy do poziomu podłogi. Najprawdopodobniej jest on przymocowany zaciskami na tylnej ścianie. Gdy zbiornik jest pusty, można śmiało otworzyć korek pompy i wyjąć wszystkie obce przedmioty, które się tam znajdą.

Nie można wykluczyć, że wszystkie problemy wynikały jedynie z zatkania układu spustowego. Trzeba go po prostu wyczyścić, w czym pomoże szczegółowa instrukcja wideo:

Jeśli pompa jednak się zepsuła, trzeba będzie trochę rozebrać pralkę:

1. Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Proszę wyjąć dozownik. Trzeba będzie pochylić pralkę, a w dozowniku zwykle pozostaje woda, która może się wylać.
3. Proszę zdjąć dolną plastikową panel. Mocuje się ją dwoma wkrętami samogwintującymi i zatrzaskami na obwodzie.
4. Proszę pochylić pralkę lub położyć ją na lewym boku (pompa z reguły znajduje się po prawej stronie).

Teraz można przetestować pompę multimetrem i zdjąć ją. Nawet jeśli obwód elektryczny jest sprawny, pompa mogła się mechanicznie zużyć. W takich przypadkach maszyna nie zawsze zgadza się spuścić wodę, a wirnik może się chwiać na swojej osi.

Pompa układu spustowego wymaga dokładnego zbadania stanu zarówno części mechanicznej, jak i elektrycznej. Prawda, praktyka dowodzi, że przeważająca większość usterek związana jest z zanieczyszczeniem urządzenia.

Zatem zdiagnozowali Państwo usterkę pompy lub nie są pewni, czy działa. Mogą Państwo zanieść urządzenie do serwisu sprzętu gospodarstwa domowego, aby definitywnie sprawdzić, czy jest sprawne.

Jeżeli są Państwo pewni, że pompa pralki jest niesprawna – proszę ją wymienić. W tym celu:

1. Proszę wyjąć dozownik – prawdopodobnie pozostała w nim woda.
2. Proszę zdjąć dolną plastikową osłonę: odkręcić dwa wkręty samogwintujące i ostrożnie podważyć brzegi, zaczynając od górnego. Lepiej zrobić to dłutem niż śrubokrętem – będzie mniej uszkodzeń.
3. Proszę położyć pralkę na lewy bok.

Do pompy podłączone są przewody i węże. Końcówki przewodów wyciąga się ręcznie (proszę je oznaczyć i sfotografować). Aby zdjąć węże, należy rozluźnić zaciski palcami lub szczypcami. Gdy wszystko jest odłączone, proszę odkręcić trzy wkręty samogwintujące wokół korka filtra.

Pompa bez filtra – widok z przodu i z boku. Najczęściej nie ma potrzeby kupowania pompy w komplecie z filtrem, ponieważ filtr nie wymaga wymiany.

Być może nie znajdą Państwo w sprzedaży dokładnie takiej samej części. Jednak odmian pomp spustowych jest niewiele i prawie każda pasuje do dziesiątek różnych modeli pralek. Być może najprościej będzie zwrócić się po nową część do najbliższego serwisu.

Przed montażem nowej pompy proszę oczyścić brud i osady. Mogą one znacznie wpłynąć na żywotność wirnika.

Będzie wygodniej najpierw przykręcić pompę wkrętami, potem podłączyć węże i przewody. Proszę nie zapomnieć zamknąć korek. Proszę ustawić pralkę na miejsce i uruchomić „na sucho” jakiś najkrótszy cykl, na przykład „Płukanie i wirowanie”. Po upewnieniu się, że wszystko działa, można ostatecznie złożyć pralkę.

Po wymianie pompy spustowej nie należy od razu składać obudowy. Najpierw należy sprawdzić, jak działa nowo zamontowane urządzenie. Można się upewnić o jego sprawności, uruchamiając jeden z krótkich programów.

Instalacja nowego podgrzewacza wody

Kod błędu – „HE”. Kolejnym objawem jest zimne szkło drzwiczek, podczas gdy według programu woda powinna mieć 40°C.

Aby upewnić się, że urządzenie do podgrzewania wody – element grzewczy jest uszkodzone, należy zdjąć tylną pokrywę, do tego potrzebny będzie wkrętak krzyżakowy. Najpierw proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka, następnie odkręcić cztery wkręty i pociągnąć pokrywę nieco do góry.

Element grzewczy znajduje się na samym dole zbiornika, do niego prowadzą trzy przewody. Środkowy – to uziemienie, a skrajne – to przewody zasilające, 220 woltów. Proszę odłączyć te zaciski i sprawdzić grzałkę multimetrem.

Proszę zmierzyć rezystancję na zaciskach zasilających – powinna wynosić w granicach 200 omów, ale powyżej zera. Jeśli przyrząd wskazuje jedynkę, oznacza to, że spirala się przepaliła.

Proszę odłączyć przewody. Aby wyciągnąć element grzewczy, należy odkręcić nakrętkę pośrodku i „zatopić” sworzeń. Pomagając sobie wkrętakiem, proszę wyciągnąć grzałkę na tyle, na ile się da.

Teraz proszę wyjąć gumową uszczelkę, podważając jej brzegi płaskim wkrętakiem. Proszę nie dotykać nim brzegów otworu! Najmniejsze zadziory naruszą szczelność.

Po odkręceniu nakrętki i wyjęciu uszczelki element grzewczy powinien wyjść bez przeszkód. Proszę uważać na plastikową osłonę nad elementem grzewczym – łatwo się łamie.

Nowy element grzewczy jest sprzedawany w komplecie z uszczelką. Kupując go, z pewnością zwróci Pan/Pani uwagę na brak wewnętrznego obrzeża na gumce: niech nie budzi to Pana/Pani niepokoju. Utworzyło się ono z czasem, ponieważ uszczelka była zaciśnięta pomiędzy grzałką a wewnętrzną płytą.

Być może w Pana/Pani grzałce wbudowany jest czujnik temperatury. Jeśli jest sprawny, nie trzeba go wymieniać. Wewnątrz zbiornika jest wspornik – grzałka musi się w niego wsunąć. Po wsunięciu jej do końca proszę obrócić ręcznie bęben. Jeśli słychać skrzypiący dźwięk – element grzewczy przeszedł powyżej wspornika.

Istnieje również ryzyko umieszczenia jej za nisko, a wówczas od wysokiej temperatury ucierpi zbiornik. Teraz proszę dokręcić nakrętkę, ale bez szczególnej siły. Proszę nalać wody do zbiornika. Można bezpośrednio przez bęben, na przykład z prysznica. Proszę upewnić się, że uszczelka nie przecieka, w razie potrzeby proszę lekko dokręcić nakrętkę.

Profesjonalny przewodnik po wymianie elementu grzewczego jest przedstawiony w filmie:

Możliwości naprawy zaworu dopływowego

Problemy z zaworem wlotowym mogą objawiać się na różne sposoby.

Jeśli do pralki słabo dopływa woda, prawdopodobnie zatkał się filtr na wejściu. Aby go wyczyścić, odłącza się wąż napełniający, wyjmuje siatkę i czyści ją mechanicznie, na przykład płucząc pod strumieniem wody lub wykałaczką.

Problem #1. Woda nabiera się powoli, proszek w dozowniku nie jest całkowicie spłukiwany. Może być winien słaby ciśnienie wody. Jeśli nie – oznacza to, że filtr się zatkał.

1. Proszę zakręcić dopływ wody do pralki.
2. Proszę odkręcić wąż napełniający bezpośrednio na wejściu do pralki.
3. Proszę wyjąć filtr za pomocą szczypiec.

Najprawdopodobniej plastikowa siateczka jest zatkana. Można ją wyczyścić wykałaczką pod strumieniem wody.

Problem #2. Woda nie nabiera się. Może wyświetlić się kod błędu „IE”.

Najpierw sprawdź filtr, jak opisano w poprzednim punkcie. Jeśli czyszczenie nie pomoże, trzeba dostać się do zaworu i sprawdzić go multimetrem. W tym celu wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zdejmij górną pokrywę – jest ona przymocowana dwoma wkrętami z tyłu. Odkręcając je, przesuń pokrywę nieco do tyłu, a następnie można ją zdjąć bez wysiłku.

Zawór wlotowy, jak nietrudno się domyślić, znajduje się bezpośrednio w miejscu, gdzie był przykręcony wąż dolotowy. Zaworów może być od jednego do pięciu, ale najczęściej są dwa.

Jeszcze raz upewnij się, że przewód zasilający nie jest w gniazdku. Teraz odłącz zaciski od zaworów. Multimetrem sprawdź opór: powinien być w zakresie 2,5 – 4 kΩ.

Problem #3. Pralka nie pierze, ale w środku słychać szum wody. Sprawdzanie części elektrycznej zaworów nie ma sensu – to mechaniczne zużycie. Zawór – nie jest bardzo drogą częścią, zwykle się go nie naprawia. Na wszelki wypadek oznacz przewody i zrób zdjęcie, jak było. Kolejność wymiany:

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka (najczęściej na zawory podawane jest 220 woltów).
2. Zakręć wodę.
3. Zdejmij górną pokrywę, odkręcając dwa wkręty z tyłu i przesuwając ją nieco do tyłu.
4. Odłącz przewody i węże od zaworów.

Zawór jest przymocowany wkrętami lub specjalnymi zatrzaskami. W drugim przypadku należy go obrócić, jednocześnie naciskając plastikowe wypukłości od zewnątrz. Z instalacją nowej części nie powinno być problemów.

Wymiana presostatu własnymi rękami

Kiedy psuje się presostat, pralka nabiera zbyt dużo wody. Zdarza się, że woda cały czas się nabiera i jednocześnie wypływa. Czasami awaria tego czujnika objawia się słabo wyciśniętym praniem. Wyświetlacz może pokazać kod błędu „PE”.

Presostat znajduje się pod samą pokrywą, zwykle w prawym rogu. Do niego doprowadzony jest cienki wąż i przewody elektryczne.

Zdemontowanie tego czujnika nie jest trudne. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, zdejmij górną pokrywę, odkręcając dwa wkręty z tyłu i przesuwając ją nieco do tyłu.

Jest przymocowany jednym wkrętem. Najpierw odłącz zacisk, potem zdejmij czujnik, a na końcu odłącz od niego wąż. Aby sprawdzić presostat, trzeba w niego dmuchnąć. W sprawnym presostacie usłyszysz kliknięcie. Zainstaluj nowy presostat w odwrotnej kolejności.

Zalecenia dotyczące naprawy instalacji elektrycznej

Najtrudniej zdiagnozować usterki w okablowaniu. Instalacja elektryczna pralki odpowiada za działanie wszystkich systemów, a przerwy w kontaktach prowadzą do różnych konsekwencji.

Jeśli nie jesteś pewien, co dokładnie się zepsuło, sprawdź instalację elektryczną. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, otwórz tylną i górną pokrywę. Można zdjąć dolną plastikową osłonę, jeśli są problemy z odpływem.

Proszę systematycznie sprawdzić wszystkie przewody i ich połączenia:

• Zaciski powinny być czyste i błyszczące.
• Kolor izolacji przewodów powinien być jasny i jednolity.
• Woda nie powinna dostawać się na przewody i styki.

Podczas oględzin wnętrza pralki może Pan/Pani zauważyć problemy z okablowaniem.

Mogą to być:

• utlenione styki (biały lub zielony szorstki nalot);
• ściemniała lub zbielała izolacja;
• częściowo zniszczona, popękana lub przepalona izolacja;
• mokre styki.

Jeśli na styki dostała się woda, należy je wytrzeć lub osuszyć. Koniecznie usunąć nieszczelności. Utlenione zaciski nie wystarczy oczyścić. Być może stale dostaje się na nie wilgoć, dlatego trzeba znaleźć i usunąć przyczynę.

Ściemnienia na przewodach – oznaka przegrzania. Przyczyna – ponownie zły kontakt. Izolacja powinna być nienaruszona, podobnie jak opaski, którymi przewody są przymocowane.

Utlenione styki lepiej wymienić. W miarę możliwości proszę znaleźć przeciwległy koniec tego przewodu i wymienić go w całości. Do takiej naprawy trzeba się zaprzyjaźnić z lutownicą o mocy 60 watów. Jako środek tymczasowy może Pan/Pani oczyścić styk, ale za kilka tygodni proszę przeprowadzić ponowną kontrolę.

W przypadku naruszenia izolacji przewód zdecydowanie wymaga wymiany. Ściemniała izolacja – również oznaka złego kontaktu i w konsekwencji przegrzania przewodu. Wcześniej czy później izolacja stopi się, może dojść do zwarcia i pożaru.

Instrukcja wymiany łożysk

To chyba największe pracusie w pralce. Niosą na sobie całe obciążenie obracanego mokrego prania i ciężaru bębna. Uszkodzone łożysko słychać od razu: pojawia się nieprzyjemny huk, szczególnie głośny podczas wirowania.

Łożyska są chronione przed wodą uszczelnieniem, które również może się zużyć. W takim przypadku woda przedostanie się do łożysk, a wtedy czeka je powolna, ale pewna śmierć. Buczenie – całkiem niezawodny wskaźnik. Gdy tylko się pojawi, należy zająć się naprawą bez zwłoki. Opóźnienie może prowadzić do bardziej kosztownych konsekwencji.

Dwa łożyska – to jedyne, co utrzymuje bęben w pozycji poziomej. Przy silnym zużyciu łożysk zaczyna się zużycie zbiornika i krzyżaka (wspornika).

Najtrudniejszą z opisanych tutaj operacji – wymiana łożysk. Ale ignorując buczenie, ryzykuje Pan/Pani jeszcze większym skomplikowaniem sytuacji.

Z powodu uszkodzonych łożysk bęben obraca się z trudem. Łożyska zaczynają rozbijać zbiornik i element nośny bębna – krzyżak. Istnieje prawdopodobieństwo, że łożyska zaczęły rdzewieć z powodu zużycia uszczelnienia. W takim przypadku woda ze zbiornika popłynie na silnik. Proszę sobie wyobrazić konsekwencje.

Zwlekając z wymianą łożyska, ryzykuje Pan/Pani całkowitą utratą krzyżaka, zbiornika, a nawet silnika. Naprawa będzie dużo droższa.

W celu wymiany łożysk należy zdemontować prawie całą pralkę. Chodzi o to, aby wyjąć zbiornik, rozłożyć go i wyciągnąć z niego bęben.

Do pracy, oprócz śrubokrętów, będą potrzebne:

• nasada 10 mm;
• klucz lub nasada 14 mm;
• kombinerki;
• obcęgi;
• opaski do przewodów (zaciski polipropylenowe);
• prosty silikonowy uszczelniacz (nie klej!).

Bardzo przydadzą się również rękawiczki i latarka.

Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Następnie zdjąć tylną ściankę i odłączyć przewody prowadzące do silnika i grzałki. Zdjąć wszystkie mocowania, którymi przewody są przymocowane do zbiornika, przeciąć opaski przecinakami. Sam zbiornik wisi na dwóch sprężynach i jest podparty od dołu dwoma amortyzatorami.

Jak wyjąć szufladę dozownika: proszę nacisnąć zatrzask pośrodku. Ogólnie rzecz biorąc, warto czasami ją wyjąć i umyć, aby nie powstała pleśń.

Najprawdopodobniej ma Pani/Pan pralkę z napędem bezpośrednim. Oznacza to, że konieczne będzie zdjęcie silnika pralki. Proszę odkręcić środkową śrubę, trzymając bęben ręką.

Proszę uważać, aby nie skaleczyć się o krawędź obudowy. Zdjąć wirnik (część ruchomą silnika), a następnie odkręcić i zdjąć stojan (część nieruchomą).

W pralkach z napędem pasowym należy najpierw zdjąć pasek: proszę pociągnąć go do siebie i obrócić koło pasowe. Pasek zejdzie bez trudu. Koło pasowe również trzeba odkręcić.

Wokół otworu, przez który wkłada się pranie, znajduje się duża elastyczna uszczelka. Obejmuje ją opaska ze sprężyną. Proszę znaleźć tę sprężynę i, zahaczając ją śrubokrętem, zdjąć opaskę.

Po demontażu opaski proszę postępować w następujący sposób:

1. Teraz można zdjąć panel przedni. Utrzymują go wkręty samogwintujące na górnej i dolnej krawędzi. Proszę pociągnąć panel nieco do góry. Odłączyć przewody prowadzące do zamka.
2. Proszę zdjąć węże od dołu (wewnątrz może pozostać woda!) i cienki wąż prowadzący do góry do presostatu.
3. Proszę zdjąć mostek, na którym opierał się przedni brzeg górnej pokrywy.
4. Proszę zdjąć dozownik i zawór napełniania.
5. Nasadowym kluczem 10 mm proszę odkręcić przeciwwagi – jedną u góry i dwie z przodu.

Pozostało odłączyć amortyzatory. Są one mocowane plastikowymi kołkami; proszę nacisnąć sprężynowe zatrzaski na ostrych końcach kołków i wyjąć je (można szczypcami).

Proszę upewnić się, że wszystko zostało odłączone. Teraz można unieść zbiornik i odczepić sprężyny. Ostrożnie wyciągać zbiornik do przodu. Proszę nie zapomnieć, że od dołu przykręcona jest rurka kontroli poziomu wody, którą można przypadkowo złamać. Dla spokoju można ją zdjąć.

Dalej wygodniej będzie pracować na stole. Na tym etapie należy rozłożyć zbiornik i wyjąć z niego uszczelkę i łożyska. Zbiornik składa się z dwóch części skręconych wkrętami samogwintującymi pod nasadę 10 mm. Proszę rozłożyć zbiornik.

Bęben można po prostu wyjąć z tylnej połowy zbiornika bez większego trudu. Dalej potrzebna jest tylko tylna połowa (półzbiornik). Podczas pracy z nią proszę pamiętać o grzałce – nie wygiąć ani nie złamać jej.

Ściągacz wewnętrznych łożysk znacznie ułatwi zadanie. Jeśli nie posiadają Państwo takiego narzędzia, należy je wybić młotkiem i przebijakiem. Jako przebijak może posłużyć dowolny pręt o odpowiedniej długości.

W środku połówki zbiornika, od strony wewnętrznej, zobaczą Państwo uszczelniacz. On również musi zostać wymieniony. Wyjęcie go nie będzie stanowiło problemu, jeśli użyją Państwo czegoś jako dźwigni (na przykład płaskiego śrubokręta). Proszę położyć połówkę zbiornika stroną zewnętrzną do góry i wsunąć przebijak przez zewnętrzne łożysko – najpierw wybijamy wewnętrzne.

Proszę uderzać ostrożnie! Jeśli łożysko się przekrzywi, może uszkodzić połówkę zbiornika. Uderzenia nie powinny być mocne. Proszę zmieniać miejsca uderzenia na zasadzie „na krzyż”: najpierw uderzyć w lewą krawędź, potem w prawą, potem w górną, potem w dolną, i tak dalej w tej samej kolejności. Należy pilnować, aby łożysko wychodziło równo, bez przekrzywień.

Podczas wbijania łożyska należy działać ostrożnie. Proszę uderzać tylko w zewnętrzną bieżnię. Zamiast przebijaka lepiej użyć rury o odpowiedniej średnicy.

Zewnętrzne łożysko wybija się według tej samej zasady, tylko połówkę zbiornika należy odwrócić i podeprzeć, aby łożysko „zawisło” nad stołem.

Instalacja nowych łożysk i uszczelniacza wymaga jeszcze większej ostrożności. Można uderzać tylko w zewnętrzny pierścień łożyska. Używając przebijaka, należy stale sprawdzać, czy łożysko się nie przekrzywiło.

Wyczerpujące instrukcje dotyczące wymiany łożysk ze wszystkimi niuansami przedstawi wideo:

Nowy uszczelniacz również należy montować ostrożnie – łatwo go wygiąć. Proszę nie próbować go prostować, lepiej kupić kolejny.

Najmniejsze niedociągnięcia podczas montażu tych części doprowadzą do wycieku – woda dostanie się na łożyska, a następnie na silnik. Przed montażem proszę oczyścić oś bębna. Nie należy jej rysować ani szlifować papierem ściernym.

Bęben powinien łatwo wejść w łożyska. Przed złożeniem zbiornika proszę nałożyć silikonowy uszczelniacz na miejsce połączenia. Łącząc połówki zbiornika, proszę upewnić się, że grzałka trafi do przeznaczonego dla niej uchwytu. Nie należy dokręcać wkrętów z całej siły – nie ma takiej potrzeby. Dzięki uszczelniaczowi połączenie będzie wystarczająco szczelne.

Jeśli wszystkie czynności wymiany łożyska zostały wykonane prawidłowo, zbiornik bez trudu połączy się z zespołem. Po montażu miejsce połączenia należy uszczelnić silikonem.

Proszę przykręcić do zbiornika rurkę kontroli poziomu wody. Następnie pozostaje już tylko złożyć pralkę. Nie powinno być trudności. Najwygodniej pracować w następującej kolejności:

1. Proszę zawiesić zbiornik na sprężynach, podłączyć amortyzatory.
2. Proszę podłączyć wąż presostatu i zamocować go na zbiorniku. „Nadmiarowa” długość węża powinna pozostać na górze.
3. Proszę zamontować przeciwwagi.
4. Proszę podłączyć dolne króćce.
5. Proszę przykręcić stojan silnika, podłączyć złącza do stojana i grzałki, zamocować przewody opaskami i uchwytami.
6. Proszę zamontować dozownik i zawór napełniania, podłączyć węże i przewody.
7. Proszę przykręcić górną przednią poprzeczkę.
8. Proszę zamontować duży przedni panel, uprzednio podłączając złącze zamka.
9. Proszę naciągnąć krawędź mankietu i nałożyć go na rant wokół otworu. Nałożyć na mankiet opaskę.
10. Proszę zamontować wirnik silnika (lub koło pasowe). Dokręcając środkową śrubę, przytrzymać zbiornik ręką od strony przedniej.
11. Proszę podłączyć przewody do górnego panelu i zamontować go.

Proszę jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest podłączone i zamocowane.

Przed zamontowaniem pozostałych paneli można uruchomić krótki program „na pusto”, aby sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Po ustawieniu pralki na miejscu, proszę ją wypoziomować.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wymiana części w pralce – to odpowiedzialne zadanie. Aby uwzględnić wszystkie niuanse i wykonać pracę na “piątkę”, proponujemy zapoznać się z przydatnymi informacjami na temat niuansów montażu i demontażu pralki LG, przedstawionymi w filmie:

Zatem zapoznali się Państwo z najczęstszymi usterkami pralek LG. Naprawienie ich własnymi rękami nie zawsze jest łatwe, ale całkiem możliwe. Proszę spróbować! Życzę powodzenia w naprawie!

Proszę zostawiać komentarze w poniższym formularzu, zadawać pytania i zamieszczać zdjęcia na temat artykułu. Opowiedzcie, jak naprawialiście pralkę własnymi rękami. Podzielcie się przydatnymi informacjami i znanymi wam niuansami technicznymi, które przydadzą się odwiedzającym stronę.