Instalacja systemu split: instrukcja krok po kroku do samodzielnego montażu

Kontrolując mikroklimat osobistej przestrzeni, stwarzamy warunki optymalne do odpoczynku, pracy i nauki. Montaż systemu split pozwoli na ustawienie korzystnego poziomu temperatury i wilgotności w najprostszy sposób. Zgodzą się Państwo, że w okresie letnim jest wiele dni wymagających regulacji parametrów klimatycznych.

Po przeczytaniu zaproponowanego przez nas artykułu, dowiedzą się Państwo wszystkich szczegółów i niuansów wykonywania prac związanych z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Starannie dobrane i usystematyzowane informacje przydadzą się zarówno samodzielnym domowym majsterkowiczom, jak i zleceniodawcom usług montażystów do sprawdzenia prawidłowego wykonania.

U nas szczegółowo opisano proces instalacji, wymieniono niuanse dotyczące lokalizacji i mocowania jednostek. Wymieniono materiały potrzebne do przeprowadzenia montażu i podłączenia agregatów. Cennym uzupełnieniem tekstu, ułatwiającym przyswajanie informacji, są zdjęcia i załączniki wideo.

Wybór miejsca do montażu systemu

Analizując informacje o tym, jak samodzielnie prawidłowo przeprowadzić montaż systemu split w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, najpierw należy wybrać lokalizację jego części.

W tym celu należy uwzględnić kierunek dystrybucji strumienia zimnego/gorącego powietrza w pomieszczeniu, biorąc pod uwagę podstawowe wymagania techniczne określone przez producenta urządzenia w instrukcji.

Najczęstsze warianty lokalizacji jednostki wewnętrznej systemu split – nad łóżkiem/sofą. Zewnętrzną – zwykle wynosi się na zewnątrz i instaluje w pobliżu okna lub na płytach balkonowych.

Istnieją określone zasady, które bezwzględnie należy uwzględnić przy wyborze miejsca umieszczenia jednostek:

• odległość między urządzeniem a sufitem powinna wynosić co najmniej 15-20 cm, choć niektórzy producenci podają w instrukcji 20-30 cm;
• od części bocznej do ściany – co najmniej 30 cm;
• do przeszkody, która będzie utrudniać przepływ wychodzącego powietrza lub go rozpraszać – co najmniej 150 cm.

Dla części zewnętrznej systemu split lokalizację wybiera się na podstawie nośności ścian. Możliwy jest montaż w pobliżu okna, na płytach otaczających loggię lub na ścianie obok balkonu.

Dla osób mieszkających na niższych piętrach, montaż jednostki przeprowadza się nad oknem – jak najdalej od przechodniów.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi ściany elewacji wentylowanej, używanej jako podstawa do mocowania jednostki zewnętrznej systemu split – potencjalna nośność powinna być 2,5 razy większa niż masa instalowanego urządzenia.

W przypadku budynku wielopiętrowego, zwłaszcza jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższym piętrze, konieczne będzie zaangażowanie specjalistów do pracy na wysokości lub wyznaczenie punktu montażu jak najbliżej okna, co zapewni łatwy dostęp podczas instalacji.

Określenie odległości między jednostkami

Często wybór miejsca instalacji urządzenia jest regulowany minimalną i maksymalną odległością między jego częściami. Wskaźniki te są zazwyczaj podawane przez producenta i zależą od serii modeli i charakterystyk systemu split.

Czasami firmy nie podają minimalnej długości obwodu między dwoma urządzeniami, dlatego montaż może być wykonany dowolnie.

Minimalna odległość między jednostkami systemu split firmy Daikin wynosi 1,5-2,5 m, Panasonic – do 3 m. Jednak jeśli jednostki są oddalone od siebie o metr, długość trasy powinna wynosić co najmniej 5 m (jej nadmiar zwija się w pierścień i chowa za jednostką).

Nieco łatwiej jest zrozumieć kwestię maksymalnej możliwej odległości między dwoma urządzeniami. Standardowy wskaźnik to 5 m. Możliwe jest również zwiększenie długości trasy, ale w tym przypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością doładowania freonu.

Przygotowanie do wykonania prac

Decyzja o samodzielnym montażu systemu split przychodzi zazwyczaj po poznaniu cen oferowanych przez specjalistów. Niewiarygodnie wysokie kwoty za wykonanie pracy trwającej 3 godziny są uzasadniane posiadaniem drogich narzędzi i ich zużyciem w trakcie eksploatacji. Właśnie to stanowi główną część opłaty za usługę fachowca.

Jeśli ceny oferowane przez monterów systemów split są zbyt wysokie, warto wykonać montaż własnymi rękami, dokładnie poznając technologię tego rodzaju prac.

Jeśli spojrzeć na zalecenia producentów urządzeń, często w instrukcjach wskazują, że prace przygotowawcze można wykonać samodzielnie, ale do montażu przewodów, podłączenia do sieci elektrycznej i przeprowadzenia procesu próżniowania warto zaprosić specjalistów z odpowiednimi narzędziami.

Narzędzia do montażu urządzenia

Samodzielny montaż urządzenia chłodzącego można wykonać, ponieważ większość narzędzi znajduje się w zestawie domowego majsterkowicza. Wyjątkiem może być pompa próżniowa, ale nie trzeba jej kupować — taki agregat można wykonać ze starych części.

Niektóre ekipy fachowców nawet nie używają tego urządzenia przy układaniu trasy o długości do 6 m.

Jeśli podczas samodzielnego montażu klimatyzatora nie udało się znaleźć pompy próżniowej, alternatywą może być wydajna sprężarka ze starej lodówki lub pompa akwariowa.

Podczas montażu ważnym aspektem jest zachowanie poziomego ustawienia systemów blokowych. W związku z tymi wymaganiami każdy etap pracy powinien być kontrolowany za pomocą poziomicy budowlanej.

Jeśli jakiegoś narzędzia nie ma na stanie, można je wypożyczyć w sklepie budowlanym.

Z wyprzedzeniem należy przygotować następujący sprzęt:

1. Młot udarowy. Służy do wiercenia otworów w elewacji, przez którą zostanie poprowadzona trasa łącząca jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Wiertarka z zestawem wierteł. Używana do montażu elementów mocujących.
3. Przecinarka do rur miedzianych.
4. Narzędzie do usuwania zadziorów po cięciu rur. Można użyć pogłębiacza, pilnika i papieru ściernego.
5. Rozszerzarka do rur miedzianych.

Niektórzy uważają, że używanie pogłębiacza nie ma sensu, zwłaszcza jeśli przecinarka do rur jest nowa i nie pozostawia zadziorów ani wgnieceń, jednak niesłusznie.

Dopiero po wykonaniu czynności za pomocą ściągacza fazy krawędź rozszerzonej rurki będzie mogła być maksymalnie mocno dociskana nakrętką, a co za tym idzie, wyciek freonu jest mało prawdopodobny.

Praca urządzeniem do rozszerzania rur miedzianych polega na odkształcaniu rurki według wybranego wzornika, w wyniku czego powstaje stożek. Zachowana zostaje przy tym pierwotna grubość ścianek i okrągły przekrój.

Zgodnie z technicznymi zasadami montażu konieczna jest obecność pompy próżniowej — uszczelnienie systemu klimatyzacji wykonuje się właśnie tym urządzeniem. Po napełnieniu trasy czynnikiem chłodniczym przeprowadza się proces odpowietrzania próżniowego.

Nabycie niezbędnych materiałów

Wymaganych będzie dość dużo komponentów, ale wszystkie są łatwo dostępne w każdym specjalistycznym sklepie. Nie należy zapominać, że materiały muszą być najwyższej jakości i dobrane wyłącznie do urządzenia przeznaczonego do chłodzenia.

Należy zakupić przewód do zasilania i łączenia jednostek. W karcie katalogowej lub instrukcji montażu urządzenia zawsze podane są niezbędne parametry.

Standardowo jest to czterożyłowy kabel zasilający o przekroju 2 mm² lub 2,5 mm². Długość dobiera się na podstawie odległości trasy, z niewielkim zapasem.

Należy również przygotować bezszwowe rury grubościenne z miękkiej miedzi, przeznaczone do urządzeń chłodniczych. Rury dobiera się o mniejszych i większych średnicach. Bardziej szczegółowe parametry podano w instrukcji obsługi.

Długość odpowiada długości trasy plus dodatkowy zapas do 30 cm. Podczas transportu rurek ich końce powinny być zaślepione, aby zapobiec osadzaniu się kurzu wewnątrz produktu.

Rury dobiera się wyłącznie do systemu chłodzenia, ich miękki stop miedzi dobrze poddaje się rozwalcowaniu i zapewnia odpowiednią szczelność.

Do izolacji rur stosuje się izolację z pianki kauczukowej. Sprzedawana jest w odcinkach po 2 m. Do wykonania izolacji termicznej potrzebna jest długość równa długości trasy. Sztuczna izolacja stosowana jest na dwóch średnicach rur.

Jako rurkę drenażową specjaliści zalecają zainstalowanie węża karbowanego z wewnętrzną spiralą z tworzywa sztucznego. Można również zastosować alternatywny element – rurkę polipropylenową. Jej długość równa jest długości trasy z dodatkiem 80 cm.

Potrzebne będą również dwa wsporniki w kształcie litery L, aby zamocować jednostkę na zewnątrz. Odpowiedni rozmiar elementów określany jest na podstawie jej wymiarów, a margines wytrzymałości na obciążenie nośne musi być 5 razy większy od jej wagi. Takie zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego naprężenia elementu jest wymagane do kompensacji obciążeń wiatrem i śniegiem.

Te komponenty najlepiej kupować w firmie zajmującej się sprzedażą części zamiennych do domowych systemów split.

Po zakupie wspornika do mocowania jednostki zewnętrznej klimatyzatora nie wolno w nim wiercić dodatkowych otworów, ponieważ znacznie obniża to margines wytrzymałości elementu.

Jako elementy mocujące stosuje się: kotwy, kołki i śruby. Ich ilość, rodzaj i parametry dobiera się na podstawie rodzaju wsporników i płyty montażowej przeznaczonej dla jednostki wewnętrznej.

Znaczenie ma również rodzaj ścian, na których będzie montowana zewnętrzna część systemu. Do zamaskowania poprowadzonej linii komunikacyjnej potrzebna będzie plastikowa listwa o standardowych wymiarach 60*80 cm.

Kolejność montażu systemu split

Samodzielna instalacja systemu klimatyzacji jest całkiem realnym zadaniem, jednak istnieje wiele niuansów w pracy i dotyczą one określonych modeli, dlatego proces montażu może mieć pewne różnice. Aby poznać wszystkie wymagania, należy najpierw przeczytać instrukcję do konkretnego zakupionego modelu urządzenia.

Etap #1 – montaż jednostek zewnętrznej i wewnętrznej

Najpierw należy zamontować jednostkę wewnętrzną. Po określeniu jej lokalizacji, na ścianie wykonuje się oznaczenie miejsca pod płytę montażową. Po wywierceniu otworów, wkłada się plastikowe kołki, zawiesza się płytę i mocuje się ją za pomocą kołków.

Najdokładniejsze mocowanie należy wykonać w dolnej części płyty, ponieważ w tym miejscu znajdują się zatrzaski utrzymujące jednostkę

Po zamontowaniu kasety, za pomocą poziomicy budowlanej mierzy się zachowanie ścisłej poziomości umiejscowienia przyszłej jednostki. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, trzeba będzie przerobić całą wykonaną pracę.

Na tym etapie należy przeprowadzić prace przygotowawcze do ułożenia tras. Najpierw oblicza się linie ich położenia. Następnie wykonuje się przewiert w ścianie elewacji, uwzględniając wymagany spadek większy niż 1/100.

Również ze spadkiem wierci się otwór o średnicy 5 cm, przy czym kąt nachylenia może być zwiększony w porównaniu do trasy. W ten sposób skropliny będą lepiej opuszczać system.

Można przeprowadzić wyprowadzenie całego pęku komunikacji lub osobno: jeden otwór dla kabla zasilającego i rurki miedzianej, drugi dla odpływu skroplin

Przy wyborze schematu montażu jednostek „plecami do siebie” należy sprawdzić otwór przeznaczony na umieszczenie kabla zasilającego. W tym celu trzeba porównać położenie portów zasilania na urządzeniach.

A teraz przyszedł czas na montaż jednostki zewnętrznej. Jeśli chodzi o wielopiętrowy budynek, to wymagany będzie specjalny sprzęt do prac wysokościowych.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, należy zachować ścisłą poziomość jednostki, dlatego na etapie oznaczania również używa się poziomicy.

Przy rozmieszczaniu jednostki zewnętrznej należy uwzględnić ograniczenie dotyczące jej nachylenia – maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia wynosi 45°

W momencie instalacji mocowań każdy istniejący otwór musi być wypełniony śrubami kotwiącymi (standardowa średnica 10*100 mm), niezależnie od ich ilości. Następnie umieszcza się jednostkę zewnętrzną i również mocuje się ją elementami mocującymi.

Etap #2 – prowadzenie linii komunikacyjnych

Za pomocą przewodu elektrycznego i dwóch miedzianych rurek łączy się jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. Dodatkowo przez ścianę zostanie poprowadzony system odpływu skroplin, odpowiedzialny za usuwanie kondensatu. Elementy te należy odpowiednio dobrać, podłączyć, ułożyć i zamocować.

Najpierw należy przygotować miedziane rurki, odcinając za pomocą obcinaka do rur odpowiednią długość i opiłowując krawędzie rimerem (rozwiertakiem) w celu usunięcia zadziorów oraz wgnieceń po procesie cięcia.

Nie zaleca się używania innych narzędzi, np. pilnika. Po jego użyciu do wnętrza rurki dostają się metalowe opiłki, które będą krążyć w systemie i ostatecznie doprowadzą do uszkodzenia sprężarki.

Aby przeprowadzić miedziane rurki przez ścianę, ich końce należy zaizolować zaślepką, chroniącą przed dostaniem się pyłu.

Izolacja cieplna rurek polega na nałożeniu na nie wężów z pianki poliuretanowej. Jako uszczelniacza nie można używać gąbki — ma ona krótką żywotność. Po wykonaniu izolacji cieplnej wszystkie łączenia materiału należy szczelnie okleić taśmą metalizowaną.

Teraz przyszedł czas na ułożenie drenażu i kabla. Na każdy przewód należy nałożyć specjalną końcówkę. Zakłada się je na przewody oczyszczone z izolacji i zaciska szczypcami.

Gotowy kabel podłącza się do klimatyzatora zgodnie ze schematem podanym w instrukcji urządzenia.

W obu jednostkach, w miejscu położonym nieco powyżej portów, znajduje się zdejmowana płytka przeznaczona do podłączenia miedzianych rurek. Pod nią umieszczone są złącza elektryczne dla kabla.

Rurka drenażowa podłączana jest do specjalnego przyłącza na jednostce wewnętrznej i wyprowadzana przez otwór w ścianie. Rurka powinna być wystarczająco długa i kończyć się co najmniej 60 cm od ściany.

Zgodnie z zasadami jej ułożenie wykonuje się pod kątem w kierunku wyjścia na zewnątrz. Wymagane jest mocowanie opaskami co każdy metr długości, aby zapobiec zwisaniu i gromadzeniu się kondensatu.

Etap #3 – podłączenie jednostek systemu

Przeprowadzone przez ścianę przewody podłącza się do odpowiednich portów. Ważne jest, aby pamiętać, że całkowita długość rury drenażowej nie może przekraczać 20 m. Układanie rurek miedzianych wykonuje się metodą pętlową w celu wychwytywania oleju, który w niewielkiej ilości znajduje się we freonie.

Drenaż można odprowadzić na dwa sposoby: do kanalizacji lub na zewnątrz. Pierwszy sposób jest technicznie poprawny, jednak ze względu na trudność wykonania nie jest powszechnie stosowany.

Podczas układania rurki drenażowej należy unikać ostrych zakrętów, a także nie wolno dopuszczać do zwisów – w tych miejscach będzie gromadzić się kondensat.

W dolnej części jednostki wewnętrznej systemu znajduje się rurka z plastikową końcówką. Na nią nakłada się wąż karbowany i zaciska w miejscu połączenia opaską.

Dla zewnętrznej części urządzenia wykonuje się analogiczną procedurę, jednak wiele osób ją ignoruje. Jeśli zamiast węża używana jest rura polimerowa, dobiera się odpowiednią przejściówkę. Za jej pomocą łączy się wyjście jednostki i rurkę.

Aby podłączyć miedziane rury, należy je najpierw ułożyć wzdłuż ściany za pomocą giętarki do rur. Jeśli nie ma takiego narzędzia, proponujemy zapoznać się z artykułem, w którym szczegółowo opisano, jak wygiąć rurę bez specjalistycznego sprzętu. Więcej szczegółów – proszę przeczytać dalej.

Rury należy ustawić pod wymaganym spadkiem bez załamań i ostrych zagięć. Najpierw podłącza się je do jednostki wewnętrznej. W tym celu na odpowiednich portach należy poluzować nakrętki.

Podczas odkręcania będzie słyszalny charakterystyczny syk wydobywającego się azotu. Jest on wtłaczany podczas produkcji w celu zapobieżenia utlenianiu elementów. Po jego upuszczeniu należy zdjąć zaślepki i całkowicie odkręcić nakrętkę. Następnie przeprowadza się proces rozszerzania końcówek rur.

Podczas rozszerzania rura jest trzymana otworem w dół, aby uniknąć dostania się wiórów metalowych do wnętrza systemu

Końce rur na odcinku 5 cm są wyrównywane. Następnie przeprowadza się rozszerzanie, aby zapewnić połączenie wejścia i wyjścia jednostek. W ten sposób uzyskuje się zamknięty układ cyrkulacji. Prawidłowe wykonanie instalacji odgrywa ważną rolę w uzyskaniu maksymalnej szczelności podczas przepływu freonu.

Rozszerzony koniec rury podłącza się do odpowiedniego wyjścia i zabezpiecza nakrętką. Zabronione jest używanie jakichkolwiek dodatkowych elementów – uszczelniaczy, podkładek itp. Stosowane miedziane rurki zapewniają niezbędną szczelność.

Łącząc miedziane rurki, należy użyć siły 60 kg, tylko wtedy miedź monolicie zaciśnie złączkę, a styk będzie szczelny

Analogiczne czynności wykonuje się dla wszystkich czterech portów. Po podłączeniu następuje ostatni etap instalacji systemu klimatyzacji – usunięcie powietrza i wilgoci oraz ewentualnych pozostałości argonu, które mogły nagromadzić się podczas montażu.

Etap #4 – odpowietrzanie systemu

Podczas prac montażowych do rurek klimatyzatora dostaje się powietrze, a jeśli nie zostanie usunięte, pozostanie w systemie klimatyzacji. Skutkiem jest zwiększone obciążenie sprężarki, a w konsekwencji jej szybkie nagrzewanie.

Również cząsteczki wody negatywnie wpływają na wszystkie elementy. Freon zawiera część oleju smarnego, którego higroskopijna konsystencja w kontakcie z wodą staje się mniej skuteczna. W rezultacie zużycie podzespołów przyspiesza.

Do usunięcia powietrza można zastosować dwa sposoby: pompę próżniową lub niewielką ilość płynu freonowego, który jest spuszczany z jednostki zewnętrznej. Przy produkcji jednostki zewnętrznej producenci napełniają ją freonem z niewielkim nadmiarem.

Metodę „psikania” powtarza się kilkakrotnie, przy czym drugą próbę wykonuje się z górnym zaworem. Jeśli długość trasy wynosi 2–3 m – procedurę przeprowadza się 3 razy, przy czterometrowej – 2 razy.

Alternatywą dla kosztownej pompy próżniowej może być uwolnienie nadmiaru freonu z układu zewnętrznego bloku. W tym celu odkręca się zaślepki na jego zaworach. Należy pracować z dolnym portem o większej średnicy. Pod jego pokrywą znajduje się sześciokątne gniazdo. Na podstawie jego parametrów dobiera się odpowiedni klucz.

Odpowiednim kluczem wykonuje się obrót zaworu o 90° i po sekundzie przywraca się go do poprzedniego położenia. W ten sposób do układu dostaje się niewielka ilość freonu i powstaje wzmożone ciśnienie. Sekundowym naciśnięciem palca na zaworek znajdujący się na tym samym porcie wypuszcza się nadmiar freonu i gazów z układu.

Po całkowitym usunięciu powietrza wyjście zaworka zakręca się zaślepką, a zawory otwiera się całkowicie i freon wpływa do systemu split. Aby sprawdzić szczelność połączeń, smaruje się je pianką mydlaną.

Na tym proces instalacji systemu klimatyzacji jest zakończony – można przejść do bezpośredniej eksploatacji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak ułożyć trasę klimatyzatora:

Rozwalcowanie rury do systemu split:

Instalacja i montaż klimatyzatorów – niuanse i sekrety:

Należy pamiętać, że przy samodzielnej instalacji klimatyzatora nie istnieją nieistotne czynniki. A wszystko, co zostało wykonane nieprawidłowo, na przykład rozwalcowanie rur bez oczyszczenia krawędzi lub niedostatecznie zamocowane połączenie – ostatecznie prowadzi do szybkiego zużycia podzespołów układu chłodzącego. Dlatego w trakcie instalacji trzeba wykazać się najwyższą starannością wobec wszystkich detali.

Jeśli posiada Pan/Pani niezbędne doświadczenie lub wiedzę w kwestii montażu systemów split, prosimy podzielić się nimi z naszymi czytelnikami. Być może znane są Panu/Pani pewne subtelności, o których nie wspomnieliśmy w tym materiale? Prosimy zostawić swoje komentarze, zadawać pytania w bloku poniżej.