Urządzenie szamba: zasady organizacji i hydroizolacji

Brak centralnej kanalizacji powoduje instalowanie na terenach podmiejskich różnego rodzaju lokalnych obiektów oczyszczających. Czasami jednak zamiast drogiej autonomicznej konstrukcji wystarczy zamontować prosty szambo. Tym bardziej, że poradzenie sobie z jego budową jest całkowicie możliwe samodzielnie.

W artykule przedstawiliśmy szczegółowe informacje o tym, jak wykonać urządzenie szamba na działce, jakich zasad i norm należy przestrzegać przy organizacji konstrukcji odpływowej. Opisaliśmy najbardziej popularne i praktyczne rozwiązania oraz przedstawiliśmy instrukcje krok po kroku ich realizacji.

Rodzaje nowoczesnych szamb

Dziś funkcjonalne obciążenie szamba znacznie wzrosło, ponieważ obecność domowej kanalizacji i podstawowego systemu dostarczania zimnej wody zwiększa objętość ścieków kilkakrotnie.

W związku z tym pojawiły się nowe modyfikacje konstrukcji kanalizacyjnych, bardziej pojemne i doskonalsze pod względem przetwarzania odpadów.

Schemat toalety letniskowej z ubiegłego wieku. Rolę ochrony hydroizolacyjnej pełni prosty zamek gliniany, w związku z czym istnieje ryzyko przenikania odpadów kanalizacyjnych do gleby (+)

Przypomnijcie sobie, jak kiedyś wyglądało szambo – mała studnia, do której metodycznie wlewano wszystkie odpady aż do całkowitego jej wypełnienia. Ściany studni wyłożono deskami, kamieniami lub wzmacniano innym dostępnym materiałem. Gdy poziom ścieków stawał się maksymalny – wzywano samochód asenizacyjny do wypompowania.

Jeśli zainstalowany jest szambo akumulacyjne — szczelny zbiornik, który okresowo opróżniany jest za pomocą asenizatorów. Do miejsca jego montażu należy doprowadzić drogę dojazdową (+)

Oczywiście, w tamtych czasach nie było mowy o żadnej ekologii czy ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem. Ale dzisiaj wszyscy chcą zachować czystość gleby na działce, dlatego ściśle kontrolują hermetyzację konstrukcji oczyszczających.

Producenci wybierają materiały, które nie wymagają długotrwałego montażu ani specjalnej hydroizolacji. Przykładem nowoczesnych modeli są pojemne zbiorniki polimerowe.

Duży zbiornik plastikowy to swoisty osadnik z jedną, dwiema lub większą liczbą komór na ścieki kanalizacyjne. Przetwarzanie ścieków w nich odbywa się za pomocą mikroorganizmów beztlenowych.

Nie straciły na popularności monolityczne jedno- i dwusekcyjne konstrukcje betonowe, a także instalacje z jednego, dwóch lub nawet trzech betonowych studni. Wybór tłumaczy się względną prostotą montażu (zalewania) i przyzwoitym (do 30 lat) okresem eksploatacji.

Schemat najprostszego szamba na działkę – studni filtracyjnej z kręgów betonowych z przepuszczającym i oczyszczającym ścieki dnem żwirowym, rurą wentylacyjną i włazem do bezpośredniego dostępu (+)

Sens układania szybu z cegły zniknął, ponieważ zamontowanie kilku kręgów jest znacznie prostsze niż tworzenie solidnego muru ceglanego. Główną cechą nowych urządzeń jest szczelność, chroniąca glebę przed zanieczyszczeniem ściekami.

Wybór miejsca z uwzględnieniem norm sanitarnych

Przy budowie nowego szamba należy kierować się wymaganiami zawartymi w SNiP. Oczywiście, dla wygody użytkowania chciałoby się umieścić je bliżej domu.

Jednak odległość od fundamentu do zbiornika musi wynosić co najmniej 10 m. Brane są pod uwagę okoliczności siły wyższej związane z naruszeniem szczelności zarówno fundamentu, jak i zbiornika.

Schemat, na którym zaznaczono minimalne dopuszczalne odległości od szamba do ważnych obiektów. Przy sporządzaniu projektu nie należy zapominać o analogicznych obiektach na sąsiednich działkach (+)

Podczas planowania należy również uwzględnić, że ogrodzenie wyznaczające granice działki musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m, a jezdnia – nie mniej niż 5 m.

Największy odstęp – do źródła wody (studni głębinowej lub kopanej) – nie mniej niż 25 m, przy luźnej piaszczystej glebie – do 50 m. Jeśli w pobliżu znajduje się zbiornik wodny ze stojącą wodą (staw lub jezioro), to również należy go uwzględnić – 30 m.

Krągi betonowe – aktualny rodzaj materiału

Żelbetowe kręgi do szamb i budowy studni pitnych są tak poszukiwane, że wiele zakładów zaczęło specjalizować się w ich produkcji.

Co więcej, oprócz podstawowych elementów produkują one kręgi wyposażone w dno, oddzielne wylewki, pokrywy i górne segmenty z włazem. Rozważmy dwa warianty budowy szamb – z dnem i bez dna.

Studnia chłonna z betonu

Otwarty zbiornik bez dna, innymi słowy studnia chłonna – to wariant kombinowany, przypominający zwykły zbiornik magazynowy, ale działający na zasadzie elementu filtracyjnego szamba.

Brak dolnej płaszczyzny i warstwa drenująca z piasku i żwiru są warunkiem częściowej filtracji ścieków: część cieczy odpływa do gruntu, dlatego usługi asenizatorów potrzebne są znacznie rzadziej.

Istnieją warunki, w których należy unikać budowy konstrukcji z „otwartym” dnem:

• poziom wód gruntowych musi znajdować się co najmniej 100 cm poniżej podstawy studzienki kanalizacyjnej, w przeciwnym razie ciecz ściekowa zmiesza się z podziemnymi warstwami wodonośnymi, co spowoduje zanieczyszczenie gleby szkodliwymi substancjami;
• rodzaj gleby musi spełniać wymagania filtracji, czyli być przepuszczalny dla wody: piaszczysty, żwirowy lub otoczakowy z dużą zawartością piasku. Skały, gliny piaszczyste i iły nie mają takich właściwości i z czasem mogą stać się nieprzekraczalną barierą dla ścieków.

Przy spełnieniu warunków można samodzielnie zbudować studnię.

Ze względu na duży ciężar betonowych prefabrykatów konieczne będzie wynajęcie żurawia samochodowego lub innego manipulatora do montażu kręgów, a także ekipy robotników, aby skrócić czas procesu budowlanego.

Kolejność prac:

1. Wykopanie wykopu na głębokość równą całkowitej wysokości kręgów (2 lub 3) plus pół metra na warstwę drenażową i 20–30 cm na urządzenie szyjki studni.
2. Układanie filtrującej podstawy z materiałów sypkich – piasku, otoczaków, tłucznia, żwiru. Na przykład dolna warstwa – piasek, górna – gruby tłuczeń. Dla efektywności oczyszczania można zastosować perforowaną betonową podstawę lub geowłókninę.
3. Montaż kręgów za pomocą dźwigu.
4. Podłączenie rury kanalizacyjnej do wcześniej wywierconego otworu;
5. Hydroizolacja studni – uszczelnienie spoin, styków, połączeń;
6. Zasypanie i zagęszczenie gruntu na obwodzie wykopu.

Szczególną uwagę należy poświęcić hydroizolacji szamba. Mocowanie rury najlepiej wykonać z zastosowaniem trójnika, a następnie uszczelnić wszystkie połączenia uszczelniaczem.

Warianty zastosowania materiału hydroizolacyjnego Penetron, który jest używany do hydroizolacji monolitycznych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych, oraz środków pomocniczych – Penekrytu, Penelagu, Waterplug.

Nawet przy użyciu betonowych kręgów z połączeniem zamkowym należy je uszczelnić od wewnątrz i na zewnątrz. Od zewnątrz można zastosować bitumiczny materiał rolkowy, który układa się w kilku warstwach, od wewnątrz – kombinację Penetronu i Penekrytu lub zaprawę cementową AquaBarrier.

Aby zapewnić proces wypompowywania, w górnej części należy urządzić właz z szczelnie zamykaną, ocieploną pokrywą.

Zbiornik akumulacyjny z kręgów

Wysoki poziom wód gruntowych (zjawisko dość częste) nie pozwala na instalację studzienek kanalizacyjnych bez dna, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie prostego zbiornika akumulacyjnego. Można użyć plastikowego zbiornika lub dużej polimerowej beczki, ale rozważymy projekt z betonowych kręgów.

Konstrukcja zbiornika przypomina budowę poprzedniego modelu, ale w przeciwieństwie do studni filtracyjnej, ten zbiornik ma dno pełne, nieprzepuszczalne. Oznacza to, że jedynym sposobem jego czyszczenia jest wypompowywanie ścieków przez asenizatorów (+)

Wygodne jest to, że praktycznie wszystkie elementy można nabyć w gotowej formie. Koszt jednego kręgu betonowego o średnicy 110 cm (grubość ścianki – 16 cm, wysokość – 89 cm) wynosi od 60 do 80 zł, pierścienia uzupełniającego o wysokości 6 cm – 10–12 zł itd., a zatem cała konstrukcja zmieści się w kwocie nieprzekraczającej 400 zł.

Jeśli istnieje chęć zaoszczędzenia budżetu, można samodzielnie wykonać kręgi żelbetowe.

Przebieg prac:

1. Wykonanie wykopu (o 50–80 cm szerszego od studni) wraz z jednoczesnym ułożeniem rowów pod rury kanalizacyjne.
2. Montaż i izolacja rurociągu.
3. Zasypanie i ubicie poduszki piaskowo-żwirowej (o grubości 30–40 cm).
4. Montaż betonowego dna (ściśle poziomy, z kontrolą poziomnicą); zamiast gotowego elementu można wykonać zbrojoną wylewkę.
5. Ustawienie betonowych kręgów za pomocą dźwigu.
6. Hydroizolacja spoin taśmą gumową, zaprawą betonową z dodatkiem szkła wodnego.
7. Pokrycie wewnętrznych szwów masą bitumiczną, zewnętrznych – bitumiczną hydroizolacją klejoną. Zasypanie wykopu.
8. Montaż górnej płyty z otworem na właz, zamocowanie pokrywy.

Jednym z produktów bakteryjnego przetwarzania odpadów jest niebezpieczny gaz – metan. Aby zapobiec jego gromadzeniu się, a jednocześnie zapewnić dostęp powietrza do ścieków, studnię wyposaża się w rurę wentylacyjną.

Używając betonowych kręgów, można zbudować dwukomorowe szambo, więcej – w tym artykule.

Wariant budżetowy z opon gumowych

Zaletami tego projektu są dostępność, ekonomiczność, prostota montażu, wadami – nietrwałość, brak dobrej izolacji, «jednorazowość» konstrukcji. Naprawienie lub modyfikacja zainstalowanego obiektu jest niemożliwa.

Podstawowy materiał budulcowy – używane opony samochodowe lub ciągnikowe – można zebrać przez kilka lat lub nabyć w warsztacie samochodowym. Dla dołu przeznaczonego dla rodziny 3 osób potrzeba 9-10 sztuk (+)

Pierwszym etapem jest usunięcie ziemi i wykonanie dołu. Głębokość można obliczyć, znając liczbę opon, szerokość – kładąc jeden produkt na ziemi i obrysowując wokół niego okrąg, dodając 30-40 cm. Gdy wykop będzie gotowy, należy wykonać otwór drenażowy. Wierci się go w środku dołu za pomocą świdra.

W otwór wkłada się rurę tak, aby wznosiła się nad podstawą na około 100-120 cm. Metrowy zapas chroni odpływ drenażowy przed zatkaniem przez duże stałe cząstki, które gromadzą się na dnie.

Aby ciecz swobodnie wpływała do odpływu, jego boki dodatkowo perforuje się, a górny koniec pokrywa się siatką ochronną. Dno wokół rury pokrywa się żwirem lub tłuczniem.

Aby odpady kanalizacyjne swobodnie spływały w dół, nie zatrzymując się w gumowych fałdach, zaleca się odciąć wewnętrzne obręcze opon, używając noża lub wyrzynarki.

Opony układa się jedna na drugiej, smarując miejsca połączeń uszczelniaczem. Mniej więcej w 2. lub 3. oponie od góry wycina się otwór i wkłada koniec rury kanalizacyjnej prowadzącej z domu, miejsce połączenia również starannie uszczelnia się.

Od góry konstrukcję zamyka się domową pokrywą z plastiku lub drewna z małym wycięciem (średnica = 10 cm) na rurę wentylacyjną.

Dodatkowe informacje o celowości takiego rozwiązania, wyborze i przygotowaniu opon, a także budowie z nich szamba przedstawiono w artykule – Szambo z opon własnoręcznie: instrukcja krok po kroku dotycząca urządzenia

Instalacja zbiornika plastikowego

Główną zaletą montażu zbiornika polimerowego – brak dodatkowych prac budowlanych. Wystarczy wykopać wykop, podłączyć instalację kanalizacyjną, zakopać – i szambo gotowe. Transport plastikowego zbiornika również nie jest trudny, ponieważ w przeciwieństwie do konstrukcji betonowych ma niewielką wagę.

Zbiorniki polimerowe różnią się kształtem i rozmiarami. Dla 2-osobowej rodziny, która rzadko odwiedza domek letniskowy, potrzebna będzie beczka o stosunkowo małej pojemności – 100-150 l

Sprawdzi się również metalowa beczka, ale ustępuje ona plastikowym zbiornikom pod względem właściwości, ponieważ jest podatna na korozję, a zatem dość szybko zardzewieje i ulegnie awarii.

Przed montażem w wykopie zbiornik należy przygotować – wykonać perforację na całej powierzchni. W tym celu wiertarką elektryczną wiercimy otwory w układzie szachownicy, odstęp między otworami – 15-20 cm. Perforacja jest niezbędna do urządzenia naturalnego odpływu cieczy, to swoisty filtr.

Wymiary wykopu obliczamy przed montażem beczki: musi być całkowicie w ziemi, z wyjątkiem górnej części z armaturą – do kontroli i wypompowywania.

W górnej części lub z boku (w zależności od doprowadzenia rury kanalizacyjnej) wycinamy otwór i montujemy kołnierz. Specjalnymi polimerowymi uszczelniaczami dokładnie smarujemy wszystkie połączenia i złącza.

Można użyć masy bitumicznej, która pełni rolę dodatkowej hydroizolacji. Pożądane, aby rury i złączki również były z plastiku.

Aby chronić zbiornik przed przedostawaniem się cząstek ziemi, używamy geowłókniny. Doskonale spełnia funkcję filtrowania, nie ulega gniciu ani szybkiemu zużyciu. Owijamy zbiornik ze wszystkich stron geowłókniną w rolce, mocujemy ją przy wlocie syntetycznym sznurem.

Ustawiamy beczkę w przygotowanym wykopie, podłączamy do instalacji. Spadek rur umożliwia naturalny przepływ ścieków do zbiornika. Wolną przestrzeń po bokach wypełniamy mieszanką piaskowo-żwirową, a górę przysypujemy ziemią. Czyszczenie mini-septyka należy przeprowadzać w zależności od stopnia napełnienia.

Proces instalacji zbiornika magazynowego do całkowitego wypompowywania ścieków wygląda nieco inaczej. Polega na umieszczeniu w gruncie całkowicie szczelnego zbiornika, który służy do gromadzenia mas brązowych i mieszanych.

Po osiągnięciu około jednej trzeciej objętości wzywa się asenizatorów w celu opróżnienia zbiornika.

Budowa szamba z betonu monolitycznego

Nie zawsze gotowe zbiorniki odpowiadają kształtem lub rozmiarem, a poza tym cena wysokiej jakości, pojemnych septików nie każdego zadowala, dlatego nadal praktykuje się taki sposób budowy szamba, jak budowa monolitycznego jedno- lub dwukomorowego betonowego zbiornika. Zapoznamy się z instrukcją jego wykonania.

Jak prawidłowo wykopać dół

Podczas budowy można nie ograniczać się do budowli jednokomorowej, ponieważ zasadnicza różnica ani dodatkowa trudność podczas urządzania drugiej komory nie wystąpi. Będzie trzeba wykopać wykop o dwukrotnie większej objętości i przygotować więcej materiału budowlanego na szalunek i zalewanie.

Pierwsza komora osadnika septycznego przeznaczona jest do oczyszczania ścieków, druga – do filtracji.

Schemat monolitycznego betonowego dwukomorowego szamba o pojemności 5000 l, wzmocnionego zbrojeniem i wyposażonego w hydroizolację, przeznaczonego dla dużej liczby użytkowników (do 8 osób) (+)

Pierwszy etap – wykopanie wykopu o potrzebnych wymiarach. Istnieją dwa sposoby usuwania gruntu – ręcznie lub za pomocą maszyn budowlanych. Pierwszy sposób jest czasochłonny, ale bardziej precyzyjny, drugi – szybki, ale kosztowny i nie do końca odpowiedni do późniejszego szalunku.

Rzecz w tym, że do podparcia drewnianych tarcz potrzebne są równe krawędzie wykopu. Jeśli gleba jest wystarczająco twarda i stabilna, to konstrukcję szalunkową można wykonać jednostronną.

Druga komora osadnika septycznego – filtracyjna, dlatego część wykopu należy pogłębić i wyposażyć w poduszkę piaskowo-żwirową o grubości około 30 cm. Ściany należy wyrównać, ale jeśli grunt jest sypki, trzeba będzie zbudować konstrukcję dwustronną, tak jak pod fundament.

Wznoszenie drewnianego szalunku

Aby wilgotne środowisko gruntowe minimalnie wpływało na konstrukcję betonową, przed montażem szalunku wykop należy pokryć geowłókniną rulonową. Tkaninę układa się tak, aby przepływ cieczy był skierowany w stronę gleby. Poszczególne kawałki należy połączyć, a krawędzie powinny wystawać na zewnątrz około 40 cm.

Od strony zewnętrznej należy zamontować metalową konstrukcję: do zbrojenia nadają się stalowe pręty, gruby drut, siatka ze starych łóżek. Metalowe elementy można zastąpić tworzywem szklanym. Podczas zalewania należy uważać, aby zaprawa całkowicie pokryła żelazne elementy, w przeciwnym razie korozja spowoduje powstawanie pęknięć.

Panele i deski same się nie utrzymają, dlatego do ich zamocowania należy wykonać rozpory z belek lub metalowych odcinków. W miejscach połączeń rur należy wcześniej wstawić elementy mocujące.

Odległość od szalunku do ściany wykopu wynosi około 20-25 cm (przyszła grubość ściany szamba). Jeśli konstrukcja jest dwustronna, odległość tę należy zachować między obiema ścianami na całym obwodzie.

Podczas betonowania należy pamiętać o miejscach przelewu i otworze wlotowym: pierwsze powinno znajdować się około pół metra poniżej drugiego.

Zalewanie betonem i hydroizolacja

Należy przygotować zaprawę według następującego schematu: na każde 200 kg cementu – 300 kg piasku, 100 l wody, 2,5 l superplastyfikatora (w postaci płynnej). W razie potrzeby dodaje się niewielką ilość żwiru o drobnej frakcji.

Betonu nigdy nie wylewa się na całą objętość. Jeśli chce Pan/Pani, aby konstrukcja była trwała i służyła latami, należy wykonywać wylewanie warstwami, każda nie grubsza niż 40-50 cm. W przeciwnym razie w materiale powstaną puste przestrzenie, które spowodują szybkie zniszczenie konstrukcji. Aby masa była bardziej zagęszczona, należy użyć wibratora.

Specjaliści zalecają wyposażyć przelew w trójnik, który zmniejszy ryzyko powstania zatoru i wyeliminuje przedostawanie się dużych cząstek do drugiej komory filtracyjnej.

W trakcie wiązania masy betonowej będą pojawiać się drobne pęknięcia, które należy zamazać tą samą zaprawą. Po całkowitym wyschnięciu można zwiększyć szczelność komór i wykonać dodatkową hydroizolację wewnętrzną.

Ostatnim etapem betonowania jest wykonanie górnego stropu. Montuje się go po całkowitym wyschnięciu ścian (wymagany okres od 10 dni do 2 tygodni).

Kolejność czynności:

• montaż metalowego profilu – kątowników;
• ułożenie podstawy – płaskiego łupka lub desek drewnianych;
• ułożenie papy z następującym zbrojeniem;
• zalanie betonem.

Proszę pamiętać, że potrzebne są 2 otwory na włazy (po jednym na każdą komorę).

Zasypka powrotna i wykończenie zewnętrzne

Przed zasypywaniem odwrotnym należy wykonać hydroizolację – nanieść na wszystkie powierzchnie betonowe, wewnętrzne i zewnętrzne, warstwę masy bitumicznej. Ochroni ona beton przed przenikaniem wilgoci i szybkim zniszczeniem.

W regionach północnych wymagana jest dodatkowa izolacja termiczna. Aby ocieplić komory od zewnątrz, wzdłuż ścian układamy kawałki styropianu lub ekstrudowanego polistyrenu, a następnie pozostałą przestrzeń zasypujemy ziemią.

Jednym z wariantów wykończenia włazów jest montaż gotowych wyrobów polimerowych. Zalety gotowych włazów: optymalne wymiary, szczelne przyleganie pokrywy, estetyczny wygląd

Nie zapominamy o rurze wentylacyjnej. Dla jej wyprowadzenia wykonujemy osobny otwór lub wyposażamy w nią właz. Skuteczniejszą pracę szamba zapewnia zestaw dwóch rur, z których jedna tłoczy świeże powietrze, a druga służy do odprowadzania nagromadzonych gazów. Rury powinny wznosić się nad poziom gruntu na 40-60 cm.

Instrukcja krok po kroku budowy monolitycznego betonowego szamba opisana jest tutaj.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Filmy instruktażowe to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę o ciekawych i przydatnych informacjach.

Praktyczne porady – etapy budowy szamba:

Kompaktowe szambo z opon własnymi rękami:

Szambo z betonu monolitycznego – instrukcja wideo i krótki przegląd:

Jak widać, samodzielne wykonanie zbiornika gromadzącego lub najprostszej oczyszczalni wcale nie jest trudne – niektóre rodzaje szamb poradzi sobie zbudować nawet jedna osoba.

Nie zapominajmy jednak, że konsultacja z ekspertem w dziedzinie systemów kanalizacyjnych zwiększy szanse na stworzenie jak najbardziej funkcjonalnej i wydajnej budowli.

Podziel się z czytelnikami swoim doświadczeniem w budowie i urządzaniu szamba. Prosimy o pozostawienie komentarzy do artykułu i zadawanie interesujących Państwa pytań. Formularz zwrotny znajduje się ponizej.